Какие рычаги поставить на ниссан альмера классик

Обновлено: 09.01.2025

Фотоотчёт о замене сайлентов передних рычагов

Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.

1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)

1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.

Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)

5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))

Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.

Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов

Меняем стойки и рычаги сами на Nissan Almera Classic

Решился заменить рычаги, а за одно и стойки. Сделал пару фоток. Качество не очень, но чем богаты, тем и рады. Сейчас попробую описать последовательность действий и непредвиденные трудности.
Всё, что мне понадобилось, на фотографии.

(горелка - импровизированный автоген. не понадобился)

1) Моем машину. С грязной возится оч неприятно.

2) Ставим машину на яму, ослабляем гайки передних колес.
3) Поддомкрачиваем машину спереди с обоих сторон, и подставляем опору. Машина должна стоять на ОПОРАХ. а не на домкрате. БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего! Я использовал сложенные стопкой доски.
4) Снимаем передние колеса.

Начинаем разбирать подвеску:

1) Снимаем со стойки провод АБС. Он крепится в двух местах. Всё легко снимается руками. Далее снимаем тормозной шланг. Его держит скоба. Выбиваем скобу отверткой и снимаем тормозной шланг.

2) Снимаем два болта, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Понадобятся два ключа на 17. Мне понадобился еще ВД40 и молоток. Отсоединяем кулак от стойки. Внимание. Кулак нельзя опускать на пол. Полуось очень короткая. Ее внутренний шрус сгибает под очень большим углом и можно порвать пыльник внутреннего шруса. Я положил кулак на снятое колесо.

3) Открываем капот. Ослабляем ( не откручиваем, а ослабляем) гайку на штоке амортизатора ( ключ 17). Отпускаем три гайки м 12, крепящие стойку к стакану. Придерживаем одной рукой стойку, второй откручиваем гайки. Стойка снята.

Теперь снимаем старый рычаг:
1) Ослабляем три болта заднего крепления рычага. Ключ на 14. Ослабляем болт переднего крепления рычага. Понадобится два ключа на 22.

Если всё получилось ослабить, ничего не закисло и уже понятно, что рычаг точно получится снять самому, то снимаем все эти болты.
Аккуратно вытаскиваем болт из переднего сайлентблока. Придерживаем рычаг рукой. Выкручиваем болты заднего крепления. Рычаг снят с рамы!
2) Теперь гайка шаровой. Отводим рычаг максимально влево так, чтобы он уперся в тормозной диск. Проще говоря, будем тянуть ключом на 22 гайку шаровой в одну сторону, а рычаг в другую. Будьте аккуратны. Я случайно замял грязезащиту тормозного диска и не заметил этого. Точнее я это услышал во время тестовой поездки, пришлось снова снимать колеса и выгибать защиту назад.

( на фото правый рычаг. Справа поворотный кулак можно положить на пол. Полуось длинная, и шрус не заламывает так сильно, как слева.)
Иначе гайку не оттянуть, так как она на кулаке, а кулак не зафиксирован.

Над гайкой есть шплинт. У меня он сгнил. Думаю, все столкнутся с этой бедой. Я что смог, отковырял. Остальное пришлось срезать откручиваемой гайкой. А она и так еле идет. В общем будет тяжело. Есть еще один нюанс. Гайку не снять. Она упирается в шрус. Сначала надо выпрессовать палец шаровой, а потом уже открутить гайку до конца. И вот тут проблема. Гайка идет очень туго. Пока палей запрессован, шаровая не проворачивается, но когда палец выпрессован, шаровая проворачивается, и гайку не открутить. Места мало, палец толстый, схватится за него шведками не просто. ПОЭТОМУ перед тем, как выпрессовывать палец, открутите гайку до упора, а потом закрутите обратно до середины. и так пару раз. ( так я делал на второй шаровой. намного легче всё прошло.)
Гайку ставим как на фото и берем пресс для шаровой, мой оказался слишком толстым, пришлось подтачивать, чтоб влез.

С громким хлопком палец выскочил из кулака. Теперь зажимаем палец утконосами и снимаем гайку.
Если палец проворачивается, не стесняемся. Рвём пыльник шаровой ( ОСТОРОЖНО! Брызнет смазка!). Пыльник снят. Теперь достаточно места для шведок. Зажимаем палец в шведки и откручиваем гайку.

Ставится назад всё просто:

1) одеваем кулак на палец шаровой опоры. наживляем гайку на палец, и закручиваем, пока шаровая не начнет проворачиваться.
2) Подкладываем под рычаг деревяшку. Стучим молотком сверху по кулаку, чтоб запрессовать палец шаровой в кулак.
3) Теперь затягиваем гайку до упора. Момент затяга - 110нМ. или примерно 35-45 кг обычным ключом.
4) крепим рычаг к раме на три болта сзади (на 14) и один на 22 спереди. КРЕПИМ НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ.

Теперь со стойкой:

1) Необходимо снять пружину. Для этого используем специальную стяжку для пружин.

2) Откручиваем гайку на 17 и разбираем стойку. Одна гайка так закисла, что пришлось резать шток амортизатора.

3) Проверяем опорный подшипник. Если всё в порядке, то собираем стойку обратно, уже с новым амортизатором. Незабываем прокачать пару раз новый амортизатор, перед сборкой ( на чашке есть метка - стрелка. Она должна смотреть на левой стойке влево, на правой в право).
4) Собранную стойку засовываем в стакан и затягиваем на три гайки.
5) Запихиваем поворотный кулак в крепление на стойке и затягиваем двумя болтами.
6) Одеваем на месть тормозной шланг и провод АБС.
ГОТОВО.

1) Одеваем колеса.
2) Спускаем машину с подпорок на колеса.
3) Хорошенько покачаем машину. Пусть подвеска поработает немного.
4) Теперь лезем под машину и протягиваем все болты. и шаровую тоже.
5) ЕДЕМ ДЕЛАТЬ РАЗВАЛ.

Nissan Almera Classic с пробегом: надёжный автомат и капризная ходовая

В первой части нашего обзора мы уже убедились, что подержанная Альмера Классик не должна разорить своего нового владельца. Во всяком случае, на сварку и покраску много тратить не придётся достаточно долго. А как обстоит дело с подвеской, электрикой, моторами и коробками? Неужели всё так же радужно?

Электрика

О собых хлопот система не доставляет, но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что понадобится пропайка реле, некоторых блоков управления и коммутации. В общем-то, блоки реле и предохранителей иногда живут своей жизнью, порой придется «передергивать» релюшки и предохранители в поисках проблем. Но это уже после пяти-шести лет эксплуатации. В остальном простая система серьезных сложностей не доставляет.

Самые серьезные проблемы – это сбойный иммобилайзер, глюки электровентиляторов машины и сбои электроники АБС. Мелкие беды с датчиком давления системы кондиционирования и давления в ГУР решили после 2008 года. Почти все они хорошо освоены в ремонте и хлопот при обращении в специализированный сервис не доставят. Иммобилайзер обычно требует сброса питания, а в случае частого повторения ошибки — замены антенны. Вентиляторы страдают из-за обрыва проводки, а блок АБС – из-за внутренней пайки и обрывов проводов датчиков в месте изгиба проводки.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Ресурс генератора обычно не меньше 150 тысяч километров, лишь при эксплуатации в северных и особо пыльных регионах проблемы случаются чаще. Да и в ремонте обычно все недорого. Ресурс ремня генератора может быть не слишком большим: уже после 50 тысяч километров рекомендуется проверять его на наличие трещин, а к сотне тысяч придется заменить обязательно. Но замена недорога, так что вряд ли это можно назвать серьёзным недостатком.

Реле света в ногах водителя может коротить, как итог – запах гари в салоне и сбои в работе ЭБУ мотора. Проблема типичная, и если машина старше 2008 года, то почти наверняка понадобится замена. Особой прочностью не отличаются нагруженные электроразъемы: этим страдает проводка передних фар, противотуманок и обогрева заднего стекла. Проверять их стоит при каждом ТО и, разумеется, при покупке.

Проводка крышки багажника на удивление уязвима, отказы случаются часто, как правило – обрыв проводов внутри гофры. На машинах с редкой опцией обогрева зоны парковки дворников может отказать блок управления системой — он включает обогрев на полную силу, и стекло может треснуть, а нити обогрева перегореть. В основном проблемы мелкие, не влияющие на возможности машины, но, тем не менее, ощущение качества они снижают.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозные механизмы вполне надежны, но оригинальные детали не отличаются хорошим ресурсом. Колодки передних колес могут пройти до замены всего 20-30 тысяч километров. С задними барабанами немного проще: ресурс колодок составляет не менее 50-60 тысяч, а барабаны служат раза в два дольше. Шланги и трубки хлопот не доставляют, а вот система АБС порой сбоит — не торопитесь ремонтировать сам блок, часто причина в одном из датчиков или даже разъеме проводки. Да и сбои питания вызывают некорректную работу системы — почините генератор, если он не выдает стабильного напряжения.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Подвеска проста, но хлопот с ней всё же достаточно много. Во-первых, передние и задние рычаги предполагается менять только целиком. Ремонт возможен, но оригинальных компонентов не будет. Опоры передних стоек больше сотни тысяч не выходят, а по грунтовкам их ресурс еще меньше. А самое больное место – амортизаторы. Они склонны к течам, после чего и без того плохонькая управляемость машины становится попросту опасной.

Стабилизатора поперечной устойчивости штатно у машины нет, хотя родственный Samsung SM3 его имеет, и деталь можно поставить. Детали недорогие, а рычаги спереди можно поставить от «европейской» машины, для которой выпускается множество аналогов. Тем не менее, подвеска всегда будет требовать внимания, а при регулярных поездках с полной загрузкой ресурс задних амортизаторов уменьшается до смешных 15 тысяч километров: они будут течь буквально после каждого ТО. Но проблема решаема — достаточно один раз поставить детали производства Kayaba или SACHS. И комфорт возрастет, и надежность: это как раз тот случай, когда оригинальные детали попались очень неудачные.

Рулевое управление подводит в основном при пробегах за полторы сотни тысяч. Основные риски связаны со слабыми пыльниками рейки и низким ресурсом насоса ГУР. Насос начинает гудеть и гнать стружку в рейку, после чего выходят из строя ее манжеты. Ну а повреждения пыльников приводят к коррозии рейки и быстрому появлению стуков. Еще напомню, что за часть люфтов отвечает рулевая колонка и ее сочленения.

Трансмиссия

По сути, с кузовом, салоном, электрикой, подвеской и тормозами у машины особенных проблем нет. Всё сделано очень бюджетно, просто, но весьма надежно. Да, ломается, но недорого. А вот с МКПП возможны сюрпризы.

Большая часть обладателей Almera считает коробку «вечным» агрегатом и очень удивляется, когда она выходит из строя . Появились даже слухи, что проблема в недостаточном уровне масла в МКПП, но суть поломок обычно говорит о другом: дешевые подшипники и плохой материал синхронизаторов и муфт плохо приспособлены к нашим пробкам и частому нарушению скоростного режима.

Типичный ремонт – это собственно замена подшипников обоих валов, замена синхронизаторов второй-третьей передачи и замена муфт четвертой и пятой. Помимо этого нарекания вызывает работа механизма переключения передач: он и с конвейера не отличается точностью работы, а после сотни тысяч пробега владелец может ощутить, что испытывал водитель Икаруса, втыкая передачи «на ощупь».

Любителей «механики» преследуют проблемы с главным цилиндром сцепления, конструкция которого не очень удачна. Он течет, так что при покупке внимательно осмотрите вакуумный усилитель, и при наличии подтеков рассчитывайте на замену. Ремонту деталь поддается плохо: потребуется не только замена уплотнений, но и доработка металлических поверхностей.

Как ни странно, АКПП надежнее «механики». На Almera Classic устанавливали проверенную коробку серии RE4F03A. Эта четырехступка ведет «родословную» еще от полностью гидравлических АКПП и по механической части отличается великолепной надежностью. Конечно, плавающая блокировка ГДТ заметно снижает ресурс масла при активном движении и вызывает раннее загрязнение гидроблока, да и рабочая температура великовата, но это решаемые сложности.

Коробка способна пройти 250-350 тысяч километров до первых ремонтов и обладает хорошим запасом прочности. Основные неисправности связаны с ресурсом соленоидов гидроблока и случаями потери масла и перегрева. Возможно, при пробегах порядка 150-200 тысяч придется заменить сальник ГДТ и сменить накладки его блокировки, если степень загрязнения масла быстро увеличивается и есть подтеки. При очень больших пробегах — за 500 тысяч — возможны типично ресурсные неприятности с втулками насоса и заднего планетарного ряда.

И ещё я бы рекомендовал установить отдельный радиатор АКПП увеличенного размера, например от Nissan Qashqai или от чего-то еще для увеличения срока службы масла и ресурса коробки.

Мотор

Единственный двигатель на Nissan Almera Classic на редкость хорош. Вообще вся серия моторов QG отличается удачной конструкцией, но именно QG16DE в семействе можно назвать лучшим. Конструкция проста и неприхотлива, как и полагается массовому мотору. Чугунный блок цилиндров, надежная поршневая группа, цепной привод ГРМ, отсутствие гидрокомпенсаторов, прямой привод маслонасоса, простая и надежная система впрыска и катколлектор.

Собственно, подводят мотор только катколлектор и цепной привод ГРМ. Катализаторы слишком нежные, а еще очень не любят долгих зимних запусков и холодов. После пяти лет эксплуатации наполнитель катализатора уже начинает «играть», а катализатор немного крошиться. Крошка может попадать в поршневую группу, вызывая резкий износ цилиндров, колец и клапанов. Очень рекомендуется или менять катализатор на новый, или просто удалить. Можно и просто поставить обычный коллектор от версии двигателя с Евро-3 и выхлоп с нижним катализатором от более старой Almera.

Плохой запуск, особенно зимой, во многом связан с растяжением цепи ГРМ. Ее ресурс колеблется в очень большом диапазоне: старые моторы обычно ходили до 150-200 тысяч километров без замены, а на машинах последних лет выпуска нередки случаи растяжения уже после 70 тысяч.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Еще некоторое количество неприятностей доставляют ДПРВ и ДПКВ, ресурс этих датчиков обычно меньше 150 тысяч. Ресурс ДМРВ чуть выше, причем постепенное падение приемистости плохо ощущается, а полный отказ – редкость, зато опять же, сказывается на ресурсе катализатора. Датчик положения дроссельной заслонки – расходник, он порой выходит из строя раньше сотни тысяч пробега. Сюрпризы с ПО ЭБУ почти всегда вылечены: вряд ли кто-то мирился с плохим запуском на протяжении 10 с лишним лет. Ну а чувствительность к загрязнению дроссельной заслонки – беда типичная для многих моторов, просто тут проявляется в ухудшении запуска, а не только в плавающих оборотах холостого хода.

Резюме

Способ сделать большую машину дешевой в компании Nissan/Samsung выбрали достаточно удачный: простой салон, меньше вариантов комплектаций и сравнительно недорогие элементы подвески, проводки и внутреннего оснащения. Кроме того, надежные мотор с АКПП и кузов, который не корродирует, несмотря на явные просчеты в его конструкции.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Впрочем, по современным меркам машина выглядит устаревшей, у нее не очень надежная подвеска и посредственная управляемость. Да и пассивная безопасность не на современном уровне, а в базовой комплектации нет даже подушки безопасности пассажира.

Среди несомненных плюсов — большие размеры, но практика показывает, что большинство машин B++ класса во внутренних объемах уступают несильно, и при этом современнее и экономичнее. Плюс при той же цене они банально новее. Правда, и порог вхождения выше: ведь и VW Polo Sedan, и парочка Hyundai /Kia появились только в 2009 году.

Умелая замена рычагов Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic) и передних сайлентблоков в сервисных условиях

Рычаги являются едва ли не единственными неподвижными элементами автомобильной подвески, поэтому резонно было бы предположить, что они выходят из строя реже всего. И действительно: они не подвержены разрушительному воздействию сил трения, а ведь именно эти силы, в конечном итоге, приводят к выходу из строя и пружин, и стоек амортизаторов, и сайлентблоков. Но на самом деле все не так просто.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
Потеря строго горизонтального положения;
Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
Неравномерный износ протектора передних колес;
Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Как осуществляется на Ниссан Альмера замена сайлентблоков передних рычагов в автосервисе

Как показывает практика, элементы подвески, которые первыми выходят из строя, это сайлентблоки – «тихие детали», как можно перевести их название. Так вот, когда эти «тихие детали» при движении машины начинают скрипеть и постукивать, значит, на Ниссан Альмера замена сайлентблоков передних рычагов необходима. И чем скорее место старых деталей займут новые, тем лучше – и для управляемости автомобиля, и для его безопасности, и для состояния прочих элементов подвески.

Стоимость установки новых этих деталей невелика, зато это поможет сохранить от поломки прочие компоненты подвески автомобиля. Замена передних сайлентблоков Ниссан Альмера Классик может быть выполнена вами и самостоятельно, но только в том случае, если вы уверены, что сможете выполнить эту работу с должным качеством, ведь некорректно установленная деталь не только создаст проблемы при управлении автомобилем, но и очень быстро вновб выйдет из строя.

Еще один довод в пользу того, что любые, даже, казалось бы, самые несложные работы по ремонту подвески следует доверять специалистам автосервиса, состоит в том, что добросовестный мастер не только заменит изношенную деталь, но и протестирует на предмет качества их работы все элементы переднего моста автомобиля. Ведь, вполне вероятно, еще какие-либо из его компонентов находятся на грани выработки своего ресурса.

Плюс ко всему в нашем сервисе вы получите гарантию и на все виды проведенных нашими специалистами ремонтных работ, и на новые детали, установленные в процессе ремонта. Да и сами они обойдутся вам несколько дешевле, ведь у нас их можно купить без магазинной наценки.

Взаимозаменяемость запчастей N16, N15 и Classic. Nissan Almera

Подходят-ли запчасти ходовой N16 и N15 на Classic. Кто-то сталкивался?
Вообще интересуют все запчасти N15 и N16, которые могут стать на Almera classic.

Вопрос актуальный, но наработок в этом направлении мало. Предлагаю скидывать сюда все данные, на основе которых потом составим отдельную таблицу. Итак, что я узнал.

От японской версии к английской многое подходит по подвеске и стоит при этом в среднем на 100 долларов дешевле: нижние рычаги, рейки, пружины. Также взаимозаменяем салонный фильтр.

Могу точно сказать насчет пружин передней подвески, если N16 английской сборки то от N15 ни как не подходят из-за сужения пружины с стороны верхней опоры, а на япошку N16 от N15 подходят

Подскажите пожалуста, какие привода на N15 могут подойти от других моделей?

от NISSAN SUNNY N14 подойдут

На классик подходят передние пружины от Н16, а задние от Н15.

привет всем! сегодня менял шаровые опоры на N16 (UK) так вот что скажу: поставил по nipparts J4861020 (они от primera P10 P11 sunny N13 N14 ) всем Удачи!!

подскажите пожалуйста, от какой модели подойдёт тормозной цилиндрик на альмеру классик 2006 года

А диски с альмеры классик подойдут на н16? Имею в виду колесные.

to SATANAspb: Подойдут.

Благодарю великодушно! Очень нуждаюсь в дисках и зимней резине. Б\у рынок суховат на наши параметры, хотя допускаю, что не там ищу. Питер- город большой.

Еще раз спасибо!
to Messir:

Подскажите, кто ставил задние пружины на санни н16 от максимы?? Поделитесь опытом

Вот моя история.
Санкт-Петербург, середина лета 2013 года.
Ситуация: супруга попала в ДТП с мотоциклистом. Результат - помимо прочего, на моей Nissan Almera Classic B10 (2009) правая передняя дверь восстановлению не подлежит. Уцелели: внутренняя обшивка, боковое зеркало, акустика.
Стал искать новую дверь. В Питере можно купить за 16-17 тысяч совсем без всего - просто железо. На тот момент дороговато для меня. Слышал, что дверь от Almera N16 вроде подходит на Classic. Стал изучать этот вопрос самостоятельно - мало что понял.
Мои знакомые механики сказали: "даже не думай, не встанет - машины разные; это только с виду двери похожи". На каком-то украинском форуме сказано: "нормально встаёт". Что ж делать.
Решил рискнуть: купил старую дверь от Almera N16 (за 6 тыс. - голое железо, сильно б/у, без внутренностей, молдингов, обшивки). Притащил к незнакомым кузовщикам в гаражи и специально сказал, что эта дверь от Almera Classic B10, просто потрёпанная изрядно. Они кивнули, обговорили со мной денежный вопрос и попросили подвезти электростеклоподъемник и стекло. Через 4 дня отдали мой Nissan с идеально покрашенной правой передней дверью. От левой не отличишь!
Итог: сэкономил 10-11 тысяч.
Короче, передние двери от Nissan Almera N16 идеально встают в Nissan Almera Classic B10. Проверено в Санкт-Петербурге.

нужно менять левый привод на альмере н16 хечбэк двигатель qg18de 2005 года, подскажите пожалуйста от какого авто подойдут?
запчасти от японцев в нск недорого стоят авот на альмеру дороговато

Шаровая опора на Nissan Almera

Подвеска автомобиля Ниссан Альмера Классик представлена в классической конструкции: ступица, опорный подшипник, рычаг подвески, амортизатор, шаровая опора. Как и у большинства европейских / азиатских автомобилей шаровая опора впрессована в рычаг.

С одной стороны подобный способ установки увеличивает срок эксплуатации изделия, с другой — увеличивает затраты в ходе ремонта. Вместо приобретения комплекта шаровых опор, нужно покупать рычаг подвески в сборе с двумя сайлентблоками.

Оригиналы и аналоги

Конструктивные особенности рычага подвески и шаровой опоры

Между корпусом рычага и металлическим пальцем – наконечником под давление залит полимерный материал. Он служит для удержания опоры в вертикальном положении, предотвращения колебаний из стороны в сторону, снижение коэффициента силы трения.

Систематическая эксплуатация машины, низкое качество дорожного покрытия, сторонние механические повреждения способствуют преждевременному износу деталей. Процедура ремонта не сложная, под силу каждому автовладельцу. Специального оборудования, инструмента не нужно, за исключением крабовидного съемника. Данный зажим имеется у большинства автолюбителей. При отсутствии можно приобрести в автомагазине, на рынке. Стоимость в пределах нескольких сот рублей.

Типичные признаки неисправности шаровой опоры

Глухой стук при преодолении дорожных препятствий, ухабов, выбоин;
Незначительные вибрации в рулевое колесо;
Трудности в управлении машиной на скорости свыше 80 км /час;
Рулевое колесо систематически уводит в сторону;
Поворот колеса сопровождается металлическим скрипом, скрежетом, нехарактерным звуком;
Резиновый протектор неравномерно изнашивается на покрышке.

Характерные причины преждевременного износа элементов подвески

Несоблюдение водителем сроков проведения технического осмотра;
Нарушение правил эксплуатации автомобиля;
Покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества, несоответствующей стандартам;
Стороннее механическое повреждение, послужившее причиной для выхода из строя подвески;
Несоответствие температурных режимов: отрицательные, положительные. Для использования машины в особых географических зонах покупайте запчасти с соответствующими обозначениями и маркировкой.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Процесс осмотра и диагностики достаточно прост и состоит из следующих этапов:

Помещаем Nissan Almera на смотровую яму (дорожную эстакаду), принимаем все необходимые меры по безопасности. Задний ряд колес фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
Помощник многократно нажимает на левое (правое) переднее крыло автомобиля, владелец внизу идентифицирует источник поломки;
Если первый (дедовский) способ не дал положительных результатов, то переходим ко второму: «на слух». Монтировкой поочередно проверяем рычаги, тяги, ступицу, поворотный кулак. В исправном состоянии люфта, скрипов, стуков не должно быть.

Производитель в руководстве по эксплуатации указывает на допустимый люфт в диапазоне 0.8 мм. На практике, без наличия цифрового оборудования, определить зазор невозможно. Специальное оснащение имеется в стационарных СТО.

Параллельно с диагностикой элементов подвески Nissan Almera, проверяем состояние амортизаторов, пружин, сайлентблоков, наконечников рулевых тяг. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми. Использование дефектных деталей небезопасно.

Замена шаровой опоры на Ниссан Альмера Классик

Вывешиваем машину гидравлическим подъемным механизмом, устанавливаем на смотровую яму. Использовать платформу в данном случае неэффективно, так как часть работ будет проведена под днищем машины;
Фиксируем задний ряд колес, отвинчиваем болты, снимаем диски;
Далее расшплинтовываем тягу рулевого наконечника, выпрессовывем его при помощи крабовидного съемника;
Отвинчиваем крепежный болт, фиксирующий палец шаровой опоры. Используем деревянную проставку для выстукивания металлического пальца с посадочного места. Запрещено применять металлические проставки, долото, так как высока вероятность повреждения фаски пальца;
Для удобства выпрессовывания наконечника также используем крабовидный съемник, предварительно выкрутив болты, сняв рычаг подвески с сайлентблоками.

После замены шаровой опоры, проводим дефектовку сайлентблоков, при наличии признаков износа заменяем новыми. Мастера сервисных центров рекомендуют заменять два сайлентблока одновременно, так как ресурс эксплуатации приблизительно равный.

Собираем конструкцию вновь, фиксируем на штатное место.

В завершение, проверяем исправность работы механизма. По аналогии устанавливаем новую опору на правой стороне.

Шаровая опора Ниссан Альмера Классик (Almera Classic), N16 и G15: замена, как снять ее и выбрать

Конструктивные особенности рычага подвески и шаровой опоры

Существует несколько признаков того, что следует идти в магазин за новой запчастью

При усиленном кручении руля можно услышать скрип в передней части авто;
Машина стала неустойчиво себя вести даже на ровной и прямой дороге;
Шины неравномерно истираются;
Слышен отчетливый стук во время езды по неровной дороге.

Проверка исправности и степени изношенности шаровой происходит чаще на слух, а также на ощупь. Самый простой способ — раскачать машину, плохая деталь издает неприятный стук и скрип. Также можно раскачать колесо руками, предварительно попросив кого-нибудь выжать педаль тормоза до упора (это делается во избежание неточности при диагностике). Взяв руками колесо в верхней и нижней точках, раскачайте его. Если шаровая исправна, то никакого люфта быть не должно, в противном случае (при наличии люфта) — следует заменить узел. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик, в случае ее физического износа, происходит по прохождению, в среднем 10-100 тысяч километров, в зависимости от манеры езды, погодных условий, отсутствия повреждений пыльников и т.д. Замена шаровых Ниссан Альмера Классик может потребоваться как после долгого использования узла (естественный износ), так и по ряду других причин:

Постоянные повышенные динамические нагрузки при скоростной езде, особенно по неровному дорожному покрытию;
Сильное повреждение подвески и, как следствие, разрыв чехла или пыльника. В результате – грязь и вода попадают на шаровую, возникает коррозия;
Неправильная установка узла;
Заводской брак детали.

Если вы являетесь счастливым обладателем Ниссан Классик, замена шаровой опоры может быть произведена и самостоятельно при наличии достаточного опыта.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Процесс осмотра и диагностики достаточно прост и состоит из следующих этапов:

Помещаем Nissan Almera на смотровую яму (дорожную эстакаду), принимаем все необходимые меры по безопасности. Задний ряд колес фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
Помощник многократно нажимает на левое (правое) переднее крыло автомобиля, владелец внизу идентифицирует источник поломки;
Если первый (дедовский) способ не дал положительных результатов, то переходим ко второму: «на слух». Монтировкой поочередно проверяем рычаги, тяги, ступицу, поворотный кулак. В исправном состоянии люфта, скрипов, стуков не должно быть.

Характерные причины преждевременного износа элементов подвески

Несоблюдение водителем сроков проведения технического осмотра;
Нарушение правил эксплуатации автомобиля;
Покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества, несоответствующей стандартам;
Стороннее механическое повреждение, послужившее причиной для выхода из строя подвески;
Несоответствие температурных режимов: отрицательные, положительные. Для использования машины в особых географических зонах покупайте запчасти с соответствующими обозначениями и маркировкой.

Как выбрать

Существует достаточно много производителей шаровых опор, как дешевых, так и дорогих. Но их детали не могут сравниться по качеству с оригинальными. Поэтому лучше всего устанавливать оригинальные шаровые, чтобы меньше беспокоиться об их работе.

Существуют разные мнения специалистов по этой теме. Но в большинстве своем они говорят, что ставить другие шаровые вместо нижних штатных опор нельзя, так как это обязательно приведет к быстрому износу, причем замененный элемент может сломаться внезапно.

А насчет верхних шаровых опор мнения не так категоричны. Их можно заменять на неоригинальные. Это не должно приводить к серьезным проблемам, так как данные элементы в большинстве подвесок авто не терпят больших нагрузок.

Как поменять шаровую на Nissan, а главное, когда?

Замена шаровой авто проводится в случаях, когда во время движения автомобиля по незначительным неровностям или во время стоянки при покачивании авто, слышны характерные щелчки в районе передних стоек. Для точной диагностики неисправности необходимо:

разгрузить перед авто, поставив одну из сторон на домкрат;
подвигать колесо руками в вертикальной плоскости;
услышав глухой и четкий стук, проделать такие же действия при нажатой педали тормоза (исключить неисправность ступичного подшипника). Если звук повторился, значит замена шаровой Ниссан Альмера неизбежна и пора задуматься как заменить шаровую.

Пошаговое руководство по замене шаровой опоры Ниссан Альмера

Проводить работу нужно, разместившись на эстакаде, подъемнике или смотровой яме.

Устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса машины.
Теперь надо ослабить болты крепления колеса с необходимой стороны.
Используя домкрат, производим поднятие передней части автомобиля, откручиваем болты крепления колеса и снимаем его. Под пороги авто ставим крепкую опору и выкручиваем руль в сторону неснятого колеса.
Снимаем стопор пальца шаровой опоры. Нужно его выровнять и изъять при помощи пассатижей. Так как ступор шутка очень хрупкая, действовать придется крайне осторожно.
Берем ключ на 22 и откручиваем гайку пальца опоры.
На данном шаге понадобятся сразу два ключа (одним нужно будет откручивать, а другим удерживать болт от проворачивания). Чтобы снять стойку стабилизатора, надо откручивать верхний и нижний болты. После этого извлекаем стойку.
Болт, находящийся впереди сайленблока, нужно открутить.
Палец шаровой опоры нужно освободить от поворотного кулака. Для этого берем молоток и ударяем вокруг отверстия поворотного кулака, где и расположился палец. Вынимаем его проушины. Может получиться так, что палец будет трудно достать. В таком случае придется накрутить на него гайку. Из нее выглянет резьба, по которой надо несколько раз несильно ударить молотком.
Изымаем шаровую опору. Находим щель между опорой и рычагом, ставим в нее зубило и бьем молотком, в результате чего опора покинет отверстие.
Берем ключ на 10 и вставляем его в распор, а под рычаг нужно подставить крепкий упор.
Наносим удар по шаровой опоре, тогда она покинет отверстие.
Теперь ставим новую шаровую опору.
Собираем все в обратном порядке.

Снятие детали

Снятие шаровой на Ниссан Альмера G15:

Для начала нужно заблокировать колеса при помощи противооткатных упоров. Поставить авто на подъемник или проводить всю работу на ровной местности.
Найти гайку ступицы. Выкрутить ее.
Взять домкрат. Поднять автомобиль. Снять колесо спереди.

Найти гайки (обычно две), которые закрепляют стойку амортизатора. Выкрутить их.
Найти шплинт. Снять его.
Найти гайку, которая закрепляет шаровую опору.
Найти и вытащить из защелок шланг тормоза и электропровод, который связан с АБС-датчиком. После освободить их.
Найти два болта, закрепляющих стойку амортизатора. Потребуется снимать их и тянуть на себя полуось. Появится доступ к гайке, закрепляющей шаровую опору. Ее надо выкрутить.
Найти цапфу и болты шаровой, после разъединить их. Надо применить съемник шаровой. При его отсутствии, когда будет установлена на свое место стойка амортизатора (два болта со ШРУСом будут стоять в кулаке поворота), нужно засунуть монтажную лопату между кулаком поворота и рычагом, который идет с шаровой опорой, придавить вниз.
Провести снятие кулака поворота и отодвинуть в сторону. Применить круглогубцы для снятия стопорного кольца, которое придерживает шаровую.
Надо выбить саму шаровую опору.

Прежде чем начать установку этой новой детали, ее нужно тщательно проверить, чтобы не было потом никаких проблем.

Установка

Поставить шаровую в рычаг. Можно применить молоток из дерева, если понадобится.

Поставить стопорное кольцо на место.
Вставить в кулак поворота болт шаровой. После закрутить гайку шаровой.
Поставить ШРУС в поворотный кулак.
Вернуть на свое место гайки (их две), которые соединяют стойки амортизатора и кулак поворота, и закрутить их.
Закрутить по максимуму гайку шаровой и зашплинтовать.
Шланг тормоза и провод от АБС датчика вставить в защелки.
Завинтить гайку ступицы.
Установить колесо.

Парные части практически всегда советуют заменять в паре (данный случай не исключение). Замена на другой стороне происходит по такому же плану.

Читайте также: