Как заменить поршневые кольца на ниссан максима
Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.
Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.
Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.
Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.
Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.
Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.
Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.
ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.
Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.
Поршневые кольца изношены, меняем на новые.
Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.
Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.
В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра
Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.
В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.
Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.
Фото-отчет по замене колец на QG15DE
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Установка поршневых колец
1. Перед установкой новых поршневых колец следует проверить зазоры в их замках. Подразумевается, что боковые зазоры посадки колец в канавках поршней уже проверены и соответствуют принятым нормам (см. Раздел Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы).
2. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко “привязан” к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец.
3. Заправьте верхнее ( 1) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
4. Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде чем предпринимать какие-либо действия по исправлению ситуации (см. ниже), еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.
5. Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру.
Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться, и велик риск разрушения металла.
6. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не превышает значение 1.02 мм. Еще раз удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам потребностям двигателя Вашего автомобиля.
7. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для колец всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно “привязан” к своему поршню, на который и должен устанавливаться.
8. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни.
9. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель. Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, - просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.
10. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней и нижней рабочих секций.
11. Следующим устанавливается второе (нижнее) компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).
Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) - они имеют различное поперечное сечение.
12. Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.
13. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым.
14. Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами все оставшиеся поршни.
Видео про "Установка поршневых колец" для Nissan Maxima QX
установка поршня Ниссан Цефиро VQ20 Ремонт ДВС Ниссан Максима А32, 3,0 л (Арабка)Руководство по замене поршневых колец
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа
Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.
Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
Важным элементом для работы двигателя являются поршневые кольца. Они обеспечивают необходимую компрессию, а также уровень смазки камеры сгорания.
Принцип работы
Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.
Существует несколько вариантов устройства колец:
- Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
- Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
- Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.
Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.
Проверка рабочего состояния
Ресурс колец составляет 300000 км. Это число меняется от правильности эксплуатации автомобиля.
- Главным симптомом износа маслосъемных колец является повышенный расход масла. Это хорошо заметно по черному или сизому дыму из выхлопной трубы. В техническом паспорте, как правило, пишется допустимый предел в 1 л / 1000 км.
- Плохо отражается на их ресурсе несвоевременная замена расходных материалов. Езда по бездорожью и пробкам быстро засоряет воздушный фильтр. Грязный кислород негативно влияет на топливно-воздушную смесь, сокращая ресурс двигателя в целом. Некачественное горючее засоряет фильтр, происходит неполное сгорание и образуется нагар на деталях. Важно также правильно подобранное масло в соответствии с маркой машины.
- Двигатель должен успевать прогреваться до рабочей температуры. Кратковременные поездки не дают сжечь накопившийся нагар. Езда на максимальных оборотах образует перегрев, что также влияет на износ колец. На скоростных автосистема управления следит за температурой масла, не допуская превышения пределов.
- Внешний вид свечей зажигания также может сказать о характере работы двигателя. Наличие масла на резьбе и электродах говорит о его повышенном сгорании.
- Следует обратить внимание на места установки сальников и прокладок агрегата. Наличие подтеков масла говорит об избыточном давлении цилиндро – поршневой группы (ЦПГ).
- Избыточные вибрации двигателя, а также рычага переключения передач на холостом ходу, подтраивание, шумы, стуки – налицо явный износ. Передвигаться на авто с такими неполадками представляет некоторую опасность.
Раскоксовка и ее значение
В процессе эксплуатации двигателя на поршневых канавках образуется слой нагара. Он уменьшает упругость колец. Это приводит к еще большему износу.
Существует несколько вариантов очистки данных мест:
- Неполная раскоксовка. Заготавливается смесь из керосина и ацетона в равной пропорции. На двигателе выкручиваются свечи, далее в отверстия заливается данная смесь. Затем требуется 9 часов для растворения нагара. По истечении времени закручиваются свечи, запускается мотор. Необходимо проехать 15 км в обычном режиме. Производится замена масла и фильтра. Такая процедура позволяет очистить только внутренние поверхности поршневой группы.
- Жесткая раскоксовка. Для такой очистки требуются специальные средства:
- Вначале двигатель прогревается до рабочей температуры.
- Выкручиваются свечи. Прокруткой коленвала поршни устанавливаются в среднее положение.
- Через отверстия заливается специальное средство, завинчиваются свечи, дается покой до следующего дня.
- Снова вынимаются свечи. Стартером крутится коленвал для вывода жестких кусков налета.
- Свечи ставятся на место. Двигатель должен проработать 1 час в режиме холостого хода.
- Производится замена масла и фильтра.
В состав смесей для раскоксовки входят специальные окислители, позволяющие размягчить нагар и вывести его вместе с выхлопом.
Пошаговая инструкция замены колец и маслосъемных колпачков
Процесс раскоксовки убирает небольшой нагар. В случае сильного износа требуется полная замена всех поршневых колец и маслосъемных колпачков:
- Производится подбор необходимых деталей в соответствии с маркой машины. Следует отдать предпочтение оригинальным запчастям чтобы впоследствии не лезть снова.
- Выкручиваются свечи, снимается крышка, а затем вся головка блока цилиндров (ГБЦ). Сливается масло, откручивается поддон картера. Далее откручиваются крышки шатунов, поршни вынимаются наружу.
- При помощи съемника или отверткой снимаются старые кольца. Применяя старые поршни, производится очистка посадочных канавок. Производится она аккуратно ненужным кольцом. Их установку проводить только после соединения поршня с шатуном.
- Из всех поршневых колец первыми ставятся маслосъемные. Все операции производить руками. На коробчатых со спиральной пружиной замок расширителя поворачивается на 180° относительно замка кольца. Для составных первой ставится пружина, затем нижнее пластина и верхняя. Замки пластин относительно друг друга поворачиваются на 180°.
- После монтажа остальных колец необходимо оценить внешний вид цилиндров. При сильном износе производится расточка и хонингование.
- Установить поршни на свои места, прикрутить крышки шатунов и поддон картера.
Важную роль для удержания масла выполняют также маслосъемные колпачки. Они снимают его излишки с клапанов. Замена колпачков производится либо со снятием головки блока цилиндров, либо без него.
- В первом случае ключом прокручивается коленвал до установления первой пары поршней в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для удержания клапана от падения в цилиндр.
- Снимаются оси коромысел впуска и выпуска с гидрокомпенсаторами. Во многих моделях они могут выпадать – для этого пригодятся нейлоновые хомуты.
- Специальным съемником необходимо одновременно сжимать пружины клапанов, а пинцетом вынимать сухарики. Они нужны для сжатия пружины относительно оси клапана. Помощник здесь будет кстати.
- Сняв изношенный колпачок – установить вместо него новый. Следует помнить об их разделении на впускные и выпускные.
- В обратной последовательности устанавливаются сухари. Далее следует прокрутить коленвал до положения ВМТ другой пары поршней. Все выполняется так же. В случае замены колпачков со снятием ГБЦ, можно вытянуть клапаны, оценить их состояние. Образовавшийся нагар необходимо счистить.
- После установки клапанов и пружин на место, произвести обратный монтаж осей коромысел.
- Попутно можно проверить натяжение ремня ГРМ, а также по меткам установить правильное зажигание. Это убережет ЦПГ от износа.
- Установить крышку ГБЦ. Под нее потребуется новая прокладка.
- Установить новый фильтр, залить масло.
- Подключить все приборы, завести двигатель.
Начало работы агрегата с новыми деталями потребует их притирки. Возможны неестественные звуки, свисты. Может повалить дым из выхлопной трубы, двигатель возможно заглохнет. Первые 500 – 1000 км не стоит сильно повышать обороты.
Стоимость замены
Цена работы по замене маслосъемных колец и колпачков колеблется от 9000 до 30000 р. На ее рост может повлиять степень износа деталей. Это прибавляет для механика расчетные нормо-часы.
![Замена маслосъемных колец - пошаговая инструкция]()
Процесс замены не слишком трудоемкий, скорее требует аккуратности, а также необходимых знаний устройства автомобиля. При прочих обстоятельствах можно поручить эту работу профессиональным мастерам.
Как заменить поршневые кольца на ниссан максима
Привет. Возникло желание написать по замене поршневых колец и нюансах о которых в книжке не пишут.
Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег 89 000 . Жор масла 1 литр на 1000 км.
Принято решение. Заменить поршневые кольца самостоятельно.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist примерно 1500 р. номинал STD
Прокладка двигателя Elring 1500 р.
Герметик обычный красный. 60 р.
Динамометрический ключ 200 р.
Зажим для поршней 300 р.
Строительный нож на деревянной!! ручке не раскладывающийся. 60 р.Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.
Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного --легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.Нюансы Обратите внимание на цепь . В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.
Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая --что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу. Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит
Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )
Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано --но понять это можно если вдуматься.)
Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной --отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )--отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник --ибо тяжелая.Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет--чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.
Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально--а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.
Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка --не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.--там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.
Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий ---прямо слишком
Ставим новую прокладку. Ставим все обратно--затягиваем по Н*м болты головки по книжке.
Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера
Общий расход денег 3000 р. запчасти
Инструмент 620 р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени 3 полных дняАх да проехано 2 тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.Clubmaxima.ru
В свое время, да и сейчас, на капиталку не рассчитываю, как и Вы.
Наиболее стабильные результаты получил при использовании спортивных масел. Motul ("Двойной Эстэр"), эстэровые масла Xenum (ими сейчас и пользуюсь, немного дешевле Motul) и др. Выбор есть. Какие-то определенные рекомендации дать не могу. Это мой риск, моя ответственность. Каждый решает сам. Увы.
У эстэровой основы есть много положительных качеств, но и не лишена недостатков.Экспериментировал с Castrol EDGE Sport 10W60 - первый стабильный результат для приговоренного движка, который и сейчас способен разогнать 1,5 тонны до 220 км Ожидает ремонта коробки.
_________________![Изображение]()
Тогда вопросы к Вам. Масло цилиндры смазывает или там все на сухую? Часть выгорает и вылетает в трубу?
Если часть "вылетает в трубу", почему объем масла должен оставаться неизменным?
Если вылетает в трубу, а объем не меняется, что бултыхается в картере?Осталось подсчитать часть, что предлагал выше. Попробуйте, здесь чистая арифметика. Будет ясно, каково замещение в объеме.
Можно поточнее? От этого ведь многое зависит. Как-то плохо представляю, что такое 0,Х. 0001Й
У комара и то больше.Даже если 0,0001гр (очень малая величина для для объема 2-3 литра в пересчете на поверхность) расход на 1000 совсем не незаметный. 200 грамм сожрет и не подавится.
Увы, но даже в новом движке масло замещается всяческим дерьмом. В основном продуктами горения. Потому и темнеет. Здесь уже действуют присадки. Одни моют, другие удерживают во взвешенном состоянии, третьи нейтрализуют (щелочное число) и пр.
Если залегли компрессионные, масло активно разбавляется топливом, разжижается.Уровень и состав не имеют ничего общего. Чудес на свете не бывает. Почему темнеет-то?
Задал простые вопросы, на которые так и не получил ответ.Ни кто не говорит, что масло должно уходить литрами, но утверждать обратное еще хуже. Все в меру.
Вы думаете зря япошки часто меняют масло?Три года назад столкнулся с эффектом полного отсутствия расхода масла. Все бы ничего, только быстро темнело, а машинка не ехала.
-Вы думаете зря япошки часто меняют масло?-
А вы читали мануал? сколько рекомендуемая замена масла по пробегу.
Темнеет потому что процесс горения все таки имеет место. и газы имеют привычку-(плохую) прорываться в картер (где "оно" плещется как вы упомянули). отчего и вентиляция картера придумана. а то что сгорело непосредственно в цилиндре - в трубу и улетело. в масло то как оно по вашему попадет? Чем выше износ поршневых колец (и компрессионных и маслосьемных) тем болше газов способно прорваться в том числе, возможно, и не совсем "дожженные". (которые в свою очередь через клапан вентиляции летит опять в дросель откуда и появляется в заслонке нагар и маслянные пятна. ) и все больше в данном случае, в топку, начинает включаться масло. появляется отложение в канавках поршня, все больше и болше в итоге кольцо прилипает и далее гореть маслу уже не мешает ничего. (компрессия при этом может и не измениться) .
При нормальном состоянии колец, (опять таки привожу личный опыт и не настаиваю. ) заслонка чистая как зеркало. масло темнеет конечно! но не так скоро, как это было до капиталки. тыс. на 4-5 начинает немного темнеть, к 6-7 уже темного цвета, НО НЕ ЧЕРНОГО. (и повторюсь уровень неизменный)-Три года назад столкнулся с эффектом полного отсутствия расхода масла. Все бы ничего, только быстро темнело, а машинка не ехала.-
И. с чем связываете??Машинка 21 год, американец. Пробег неизвестен, спидометр до 100.000. Уже писал здесь на эту тему.
Год экспериментировал с присадками, промывками и маслами. Поначалу лил, как советовали - полусинтетику 10w40. "Дыхание все реже, пульс почти не прощупывается" , но ездить надо (обстоятельства). Начал с присадок - есть реакция, значит и надежда. Углубился в чтение мануалов и консультации со спецами. Присадки/промывки работают, но не долго. Кольца лежат, но внешне это ни как не проявляется. Расход нормальный, шум стал существенно ниже, а не тянет. Где 3 литра?Через пол года решил попробовать 10W60, хотя многие отговаривали - загнется совсем. Решился - залил и уже при выезде с сервиса машинка взбодрилась. Аккуратно притопил - тянет, еще притопил .
Мама дорогая, поехала. Разгон до 100 вылезаю из 12 с двумя ездунами и набитым багажником. Первый раз поймали за превышение более чем на 60-т. Не скрою, масло поджирал.Дальше уже легче. Стал разбираться как из чего делают масла.
Базовые основы (индекс вязкости):
I Минералка : 80-100
II. Гидрокрекинг: 115-125
III. Гидрокрекинг VHVI - (очень высокий индекс вязкости) 125-160
Гидрокрекинг XHVI - (экстра высокий индекс вязкости, только Shell) до 180
IV. ПАО -140
V. Другие (эстеры 180-200)Большая часть дешевой "синтетики" - II группа + ПАО для все сезонности. Почти во все масла подороже добавляют эстеры, как антифрикционную добавку (единицы процентов). В спортивных маслах эстеры присутствуют, как одна из основ (до 30% из тех, что знаю).
Особенность эстэров - поляризация. Масло не стекает с поверхности. Прочностные х-ки существенно выше обычных основ.
В эстеровых маслах почти нет присадок определяющих вязкость. На протяжении всего срока эксплуатации параметры вязкости остаются неизменными.Безусловно. ни какое масло, присадка или промывка не устранят механических повреждений или износ, но могут его (износ) отчасти компенсировать (кому как повезет). ДВС - сплошной, гидродинамический подшипник, лишнее надо "заполнить" маслом. Программа Mobil1 о том же. Каждому возрасту, свое масло. Со своей вязкостью и составом.
Ну если нигрола (ТАД-17), в убитый движок залить, то жер тоже прекратится при повышенной вязкости это понятно. но минусы при пользовании оного тоже не малые.
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.).
2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5w)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line .
В спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.)
Некоторые движки под такие масла и спроектированы (Audi, BMW, Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
Так что про "60" не знаю уж стоит подумать.
Разность вязкости масел при температурах выше 100грС отличаются весьма незначительно, а при 150 почти равны.
Общие потери на трения в ДВС около 10%, вклад масел менее 1 %, точно не скажу. Для высокооборотистых движков может как-то и проявляется. Полагаю, что данное (потери "масла") мнение возникло от спорта. Там каждая копеечка на счету.
Судя по прочитанному, почти все лаборатории едины во мнении - чем выше вязкость (в пределах разумного), тем ниже износ. Ну потеряю 200гр топлива на сотню, разве это потеря? Да хоть литр, если это позволит существенно увеличить ресурс. Мы ведь пользуем не совсем свежие машинки или я ошибаюсь?
Проблема даже не в ремонте, а в его качестве. Думал хоть Nissan-ы нормально обслуживают. Все тоже самое, если не хуже. Выбор больше, а процент тот же.Если с моторными маслами есть какая-то ясность, с ATF все сложнее. Эту тему я не довел. Слишком плотная завеса изготовителей. На все вопросы ответ один - рекомендации изготовителя. Даже специалисты, работающие в этой области, не слишком хорошо разбираются. Ходовые испытания слишком дороги и длительны. Пытался использовать в качестве стенда ГУР - не срослось. Разные требования.
ИМХО, масла 0W20, 0W40 сильнее изнашивают движки из-за высокого содержания ПАО (температурная присадка). Точно не скажу, поскольку этот класс мне был не интересен. Возможно, ПАО там и не пахнет, но тогда цена должна быть заоблачной.
Однако лучше удерживаются на поверхности. И опять же, 10W60 ни сколько не отличается по своим свойствам на "холоде" от 10W40.
ИМХО, нельзя рассматривать то или иное масло в отрыве от того, где его собираются пользовать. Сами же говорите, можно было обойтись и без капиталки. Вот я и обошелся. Можно сказать, угадал.
Читайте также:
