Как закрыть люк вручную субару

Обновлено: 09.01.2025

Верхний люк в крыше

Электропривод верхнего люка активируется только при включенном зажигании, когда ключ повернут в положение ON.

Примечание. На некоторых моделях электропривод остается активным в течение еще 30 секунд после выключения зажигания, если в течение этого времени будет открыта водительская дверь, привод остается активным еще 30 секунд.

После закрывания водительской двери система отключается.

Переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка располагается на потолочной консоли автомобиля.

При отжимании клавиши переключателя вверх панель люка сдвинется назад (вместе с солнцезащитной шторкой). Если удерживать клавишу отжатой, сдвижная панель люка сместится приблизительно на 50 см, после чего остановится. Для того, чтобы открыть люк полностью, отпустите переключатель, затем отожмите клавишу еще раз.

Закрывание люка производится путем отжимания клавиши переключателя вперед. Если удерживать клавишу отжатой, сдвижная панель люка остановится не доходя приблизительно 15 см до полностью закрытого положения. Для того, чтобы закрыть люк полностью, отпустите переключатель, затем отожмите клавишу еще раз.

Солнцезащитная шторка при закрытом люке может быть сдвинута в любое требуемое положение вручную.

Меры предосторожности

Не высовывайте голову, руки и прочие части тела в проем люка во время движения автомобиля.

Оставляя автомобиль без присмотра, не забывайте закрывать люк и извлекать ключ из замка зажигания.

Не оставляйте в автомобиле детей без присмотра.

Перед закрыванием люка убедитесь, что никто из пассажиров не высовывается в проем.

После дождя или мойки автомобиля, прежде чем открывать люк, протрите насухо его крышку.

Не пытайтесь включать люк, при промерзании крышки (после снегопада или при сильном морозе).

Не кладите на крышку и края проема люка тяжелые предметы.

Не производите попыток самостоятельного восстановления герметичности люка путем обработки краев его проема какими-либо уплотнительными средствами.

Не удерживайте переключатель нажатым после того как крышка люка будет полностью закрыта.

Снятие, обслуживание и установка компонентов верхних люков Субару Легаси

1 — Стеклянная крышка
2 — Накладка направляющего полоза
3 — Солнцезащитная шторка
4 — Дренажная трубка
5 — Задний кронштейн
6 — Передний кронштейн
7 — Крышка электромотора
8 — Сборка приводного электромотора
9 — Рама

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1 — Стеклянная крышка переднего люка
2 — Стеклянная крышка заднего люка
3 — Солнцезащитная шторка
4 — Рама заднего люка
5 — Рама переднего люка
6 — Дренажная трубка
7 — Накладка

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

А — Дренажные трубки
В — Контактный разъем электропроводки
С — Кронштейны

D — Крепежные болты
Е — Крепежные гайки

1. Откиньте крышку переднего люка в крайнее верхнее положение.
2. Снимите панель переключателей управления функционированием электропривода люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).

3. Выверните два крепежных болта, снимите декоративные колпачки и отдайте две гайки сборки откидывания крышки.

А — Декоративный колпачок крепежной гайки

4. Аккуратно снимите крышку люка.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Полностью закройте крышку заднего люка, солнцезащитную шторку, напротив, откройте.

2. Снимите декоративные колпачки и отдайте крепежные гайки.

А — Декоративный колпачок крепежной гайки

3. Аккуратно снимите крышку люка.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за правильностью посадки крышки.

Отпустите установочные гайки крышки и отрегулируйте высоту положения крышки путем подбора устанавливаемых между крышкой и панелью крыши регулировочных прокладок, - стандартное количество шайб: одна, максимальное допустимое: 2.

5. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки, затем снимите крышку приводного электромотора.

7. Снимите передний и задний кронштейны рамы.

а — Передний кронштейн
b — Задний кронштейн

8. Отдайте крепежные гайки и снимите раму.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше).
4. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.

5. Отдайте крепежные болты/гайки, отпустите фиксаторы и снимите раму переднего люка.

А — Болт
В — Гайка
С — Фиксатор

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше).
4. Отсоедините от рамы дренажные трубки.
5. Рассоедините контактный разъем электропроводки привода люка.
6. Снимите кронштейны.
7. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите раму люка.

А — Винты крепления опорного кронштейна электромотора
В — Упоры направляющих полозьев

С — Сборка приводного электромотора

1. Снимите упоры направляющих полозьев.

2. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Выверните винты крепления кронштейна приводного электромотора.
2. Снимите упоры направляющих полозьев, затем снимите сборку приводного электромотора, потянув ее в указанном на иллюстрации направлении.

3. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

2. Подсоедините к солнцезащитной шторке люка динамометр (подложите под крюк измерителя ветошь) и измерьте сопротивление шторки смещению. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (24.5 ± 4.5 Н), проверьте правильность установки компонентов и произведите необходимые исправления.

Cтрагивание шторки с места может происходить с несколько большим сопротивлением, поэтому показания должны сниматься в процессе смещения.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки и плотностью посадки дренажных трубок, - трубка должна натягиваться на штуцер не менее чем на 15 мм.

Приводной электромотор

Снятие

Постарайтесь при извлечении фиксаторов не повредить потолочную обивку!

1. Полностью закройте крышку люка.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите крышку люка (см. выше)

4. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток на направляющей, - в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

5. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
6. Снимите крышку электромотора.
7. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

1. Снимите фонарь освещения багажного отделения.
2. Снимите задние верхние поручни.
3. Снимите верхнюю накладку, основную и верхнюю секции задней боковой панели отделки, а также верхнюю поперечную панель отделки.
4. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья.
5. Извлеките фиксаторы и отогните вниз задний края потолочной обивки.

6. Рассоедините контактный разъем электропроводки и выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

А — Контактный разъем
В — Крепежные винты

Ни в коем случае не вращайте вал снятого электромотора!

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не сдвинуть трос.

2. Проверьте правильность совмещения посадочных меток сборки электромотора.

3. Проверьте правильность совмещения посадочных меток направляющей.
4. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки.

Сдвижной люк не закрывается или меняет направление хода

Сдвижной люк спорадически не закрывается или меняет направление хода в процессе закрывания. Такое нарекание возникает при стеклянных люках и при люках с солнечной панелью.

Панель сдвижного люка утыкается в потолочную обивку - см. рис. 1.

Неправильно отрегулирована параллельность хода подъёмно-сдвижного люка.

Оптимизирована установка потолочной панели обивки.

Оптимизация технологического процесса у поставщика.

Проверить соответствие описания проблемы 1 причине претензии. В случае соответствия действовать следующим образом:

Отогнуть рукой потолочную панель обивки вниз так, чтобы не происходило утыкания (см. рис. 2 и 3), при необходимости повторить действие несколько раз. Затем, как описано в Руководстве по ремонту, вновь настроить подъёмно-сдвижной люк.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения поломки водоотводящего короба НЕ тянуть его вниз целиком, как изображено на рис. 4.

Если описание проблемы 1 НЕ подходит к данному случаю, отрегулировать подъёмно-сдвижной люк следующим образом:

Закрыть сдвижной люк, если требуется - аварийным приводом закрывания.

Панель сдвижного люка переместить до конца назад или в версии с солнечной панелью отцепить и сдвинуть назад.

Снять гофрированные чехлы (только вариант со стеклянной панелью).

Снять основной электродвигатель (привод подъёмно-сдвижного люка), не отсоединяя разъём.

Отрегулировать параллельность хода. При этом центр направляющего пальца должен находиться на заднем ребре, а не как описано в ⇒ Руководстве по ремонту (Регулировка параллельности хода стеклянного люка) - между рёбрами.

Открыть и сразу же закрыть люк. Теперь основной электродвигатель возвращается в основное электрическое положение (нулевое положение).

Установить основной электродвигатель и гофрированные чехлы.

Вновь настроить сдвижной люк, см. ⇒ Руководство по ремонту (Настройка узлов подъёмно-сдвижного люка) .

Если не удаётся отрегулировать подъёмно-сдвижной люк, то после проверки механической базовой регулировки установить электродвигатель в нулевое положение и (приводом) сначала переместить подъёмно-сдвижной люк в положение опрокидывания, а затем вновь закрыть (базовая инициализация). Затем запустить процесс настройки.

Модели Volkswagen:
Phaeton 3D*

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Перестал работать люк

Субаровод сказал:

Субаровод

ais777 (30 апреля 2012 - 23:36) писал:

За ход люка отвечаем микросхема,которая стоит в моторе..может умелые ручки пошарились до тебя

Ankor

CHE (30 апреля 2012 - 17:36) писал:

ais777

Субаровод сказал:

Субаровод ais777

Субаровод сказал:

Субаровод

ais777 (05 мая 2012 - 11:41) писал:

CHE

Ankor (01 мая 2012 - 11:23) писал:

ais777

Субаровод сказал:

Субаровод

ais777 (06 мая 2012 - 11:58) писал:

Ankor

эх.. жаркие, солнечные времена начались, а я без люка( сегодня по городу катался видел народ с люками веселится.. эх, завидно( нужно срочно разбираться с ним, взял у друга тестер, а времени даже напряжение на проводах проверить нет(

как напряжения все проверю отпишусь.. там уже должно будет видно в чем именно проблема)

CHE (06 мая 2012 - 08:21) писал:

Субаровод

Ankor (07 мая 2012 - 03:23) писал:

как напряжения все проверю отпишусь.. там уже должно будет видно в чем именно проблема)

что "ну да"? вот он и не прокручивается..

если не прокручивается--лучше сними мотор там 10 мин и 3 гайки и 2 болта вроде. открути двигло и у шестерны. может там че сломалось

Ankor

Субаровод (07 мая 2012 - 18:33) писал:

Субаровод

К пластику мотора прикручен металлический корпус--это и есть сам мотор.Снимать--2 гайки и 2 болта видны сразу-присмотрись.И там где отверстие для шестигранника(открывать-закрывать вручную)-рядом еще 2 дырки там две гайки на 8.Потом понемногу тянешь в низ.Открути 2 болтика,которые держат металлический корпус с мотором- там ничего не вылетит.может у тебя он окислен от воды

ты снял крышку,там где плата.Но лучше сними мотор.Плату снимать не надо. Жалко что я свой поставил я тебе фото скинул бы.

CHE

Ankor (07 мая 2012 - 03:23) писал:

как напряжения все проверю отпишусь.. там уже должно будет видно в чем именно проблема)

что "ну да"? вот он и не прокручивается..

стопэ рано еще нервничать,снимай мотор полностью в полне возможно что его заклинило причем с тросиками,что врядли перед тем как все снять и почистить ты наверно упорно пытался вращать сей механизм вручную??

Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

Forester – дитя первого в истории кроссоверного бума второй половины 90-х, когда что-то проходимое, но при этом легковое принялись делать если не все, то почти все. Базой стала старая добрая Impreza, от которой машина унаследовала многие конструктивные решения и узлы. Многим эта машина кажется чем-то чудесным и вечным, образцом автомобилестроения и идеалом кроссовера. Сегодня мы будем разбираться, так ли всё это справедливо по отношению к кузову, салону, ходовой части, тормозам и электрике, а потом перейдём к моторам и трансмиссии.

Немного техники

К моменту появления кроссоверов у Subaru в линейке уже была машина подобного назначения – Subaru Impreza Gravel Express, она же Outback Sport. Но новая модель была явно более внедорожной, с более высоким и просторным салоном и даже с не совсем асфальтовой резиной в базовой комплектации. В остальном это была типичная Subaru.

Разумеется, тут были оппозитные моторы, полный привод и безрамочные двери. И мощность, управляемость и проходимость, положенные легендарной марке.

Основным рынком для Forester изначально считали североамериканский, но машина на удивление тепло была принята и на родине, в Японии. В России «Форик» издавна ходит в числе самых популярных моделей марки.

Первенец, Forester SF, появился в 1997 году, и выпускали его вплоть до 2002 года. Следующее поколение сделали чуть больше, чтобы потом сделать машину еще крупнее. И так до тех пор, пока не понадобилось ввести новую модель поменьше – Subaru XV .

На фото: Subaru Forester '1997–2000

По части техники никаких откровений от «лесника» ждать не стоит. Оппозитные четырехцилиндровые моторы расположены спереди продольно. Привод – всегда полный, но в зависимости от КПП может быть постоянным или подключаемым, причем это сравнительно легко изменить даже без замены АКПП. Подвески МакФерсон, причём и спереди, и сзади. Кузов только пятидверный, зато можно найти машину с большим люком, буквально в половину крыши.

Моторов официально немного: либо атмосферный EJ 202 объемом два литра и с одним распредвалом в каждой ГБЦ (123 л.с.), либо EJ 205, тоже двухлитровый, но уже DOHC и с турбонаддувом (170-250 л.с.). Для рынка США машину выпускали с атмосферным 2.5 EJ 25 D , тоже DOHC . Но такие моторы ставили только в 1998 году, потом их заменили на EJ 251, уже SOHC , чуть более простым, но не менее мощным (165 л.с.).

Японские машины первых лет выпуска могли также оснащаться EJ 20 G DOHC Turbo и EJ 20 J SOHC , а после 2001 года можно встретить и EJ 201 SOHC . Получается, что вариантов двигателей набирается всё-таки много, особенно учитывая региональные исполнения моторов, разное навесное оборудование и даже различные системы управления.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Коробка передач была либо пятиступенчатой «механикой», либо четырёхступенчатым «автоматом».

В плане оснащения никаких особенных изысков не предлагалось, а на базовых атмосферных машинах даже задние тормоза были барабанными. Боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней и вовсе появились только после 2001 года. Так что не рассчитывайте на особый шик внутри, эта машина не для сибаритов.

О качестве автомобилей Subaru давно сложены легенды. Многие и сейчас считают, что это самая надежная техника из всех японских авто, а значит, и в мире. Кто-то говорит, что конструкция сложная, а запчасти дорогие. Да и поломок немало: возраст-то солидный. А мой опыт работы с автомобилями значительно обогатился, когда я узнал о таком способе ремонта подвески как «заказать из Японии в сборе на подрамнике» и таком способе ремонта электрики как «заказать из Японии в сборе косу моторного отсека с датчиками». Я, если честно, до сих пор под впечатлением. Но в любом случае становится ясно, что мнения расходятся, и это не случайно.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На практике машины оказываются очень разными. Тут и авто с выгнившими кузовами, и любимые игрушки, которые собраны умелыми руками из лучших компонентов, которые владелец «достал». Причем последние порой значительно отличаются от оригинала в лучшую сторону. Наверное, это одна из наиболее «фанатских» марок, случайных покупателей Субару немного, и потому я предвижу множество возражений от поклонников. Но, тем не менее, я вынужден рассказать правду. Ведь старые Subaru остаются в первую очередь старыми машинами, а уж потом — Субару.

Кузов

Я слишком часто видел утверждения, что металл Fuji Heavy Industries, владельца марки Subaru, не гниет, и вообще это лучшая сталь, из которой делали машины. Однако же гнилые арки, пороги и полы кузовов Forester первых годов выпуска доказывают, что это не так.

Процент машин с крайне печальным состоянием кузова достаточно большой, и не всегда это машины из США. Праворульные «настоящие» Subaru тоже попадаются с гнильцой. Время не щадит любые машины, тем более что люк у Форестеров течет, безрамочные двери тоже не радуют герметичностью, а локеры колесных арок неплохо собирают грязь.

На фото: Subaru Forester North America (SF) '2000–02

Вода в багажнике, выгнившая ниша запаски, дырявые лонжероны, трещины задних стаканов, труха под пластиковыми накладками порогов и подгнившие полы кузова – это, к сожалению, явления частые. Кстати, порванные стаканы спереди тоже встречаются.

У настоящих фанатов с кузовами их любимцев все хорошо. Особенно на машинах, приехавших в Россию в последнюю очередь. Год выпуска в этом случае особого значения не имеет. К счастью, Forester – японская машина, а значит, можно заказать чуть ли не весь кузов кусками и не мучиться с латками и мелкой переваркой. Какие-то тысяч 20 – и вот у вас уже есть весь кузов от моторного щита до задней двери, даже с какой-то оставшейся мелочевкой внутри и без пятнышка коррозии, нужно только переварить.

Правда, машина после этого вроде уже «конструктор», но по документам этого не понять. Разумеется, чистый целый и оригинальный кузов однозначно лучше такого вот чистенького Франкенштейна, но согласитесь, уж лучше так, чем дырки в колесных арках и решето вместо порогов и полов. К тому же обычно можно обойтись вваркой кусочков поменьше: основная зона риска – это задние арки и пороги, чаще всего только их и переваривают.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

Не на пользу Forester работает и его внедорожный имидж. Кузову все эти лишние нагрузки и грязь во внутренних полостях и на топливном баке здоровья не добавляет. Хотя в остальном он очень даже неплохой — довольно жесткий, с удачными пропорциями салона и очень универсальный. И даже задняя дверь почти не корродирует, что вообще редкость для «пятидверок». Правда, проём все же может перекашивать на бездорожье, но это не от старости: у новых машин была та же проблема.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

И всё же осмотреть стоит всё, и даже отличное состояние арок и порогов — не повод расслабляться. Вполне возможно, что недавно полмашины заменили. Автомобили 1998 года могут быть как в отличном состоянии и в родной краске, так и хламом, который даже на подъемник загнать страшно.

К чести Subaru, каких-то особенных поломок кузовных элементов и даже оснащения салона я не припомню. Скорее, есть несколько узлов, требующих внимания чуть больше обычного. Например, безрамочные двери требуют тщательной настройки и аккуратного обращения. Иногда «напрягают» стеклоподъемники. Если стекло стучит в опущенном состоянии, то, скорее всего, «щетки» упоров просто забиты грязью и потеряли эластичность. Их стоит промыть и продуть, а заодно почистить и всю дверь изнутри. Стеклоподъемник водительской двери – вечный расходник: из-за высокой нагрузки умирает моторчик.

На фото: Subaru Forester Turbo '1997–2000

Люк немного более проблемный, чем на любой старой машине. Скорее всего, из-за своих впечатляющих размеров. Самое неприятное – он течёт, что не добавляет здоровья кузову, особенно его задней части. Порой отказывает и его механика.

Самое простое решение – замена в сборе, это не так дорого, как кажется. Но если разобрать механизм, то велики шансы обойтись малой кровью: обычно дело в банальной коррозии шестерен и тросов и отсутствии смазки.

Наружный пластик, оптика и стекла особой долговечностью не отличаются. В возрасте 20 лет они, скорее всего, либо при смерти, либо давно заменены. Фары известны еще и капризной начинкой и слабыми креплениями. К тому же на наших улицах часто можно встретить леворульные машины, «щеголяющие» оптикой с «прулей». Так гораздо дешевле, а что светит не в ту сторону и слабо — так кто проходит ТО честно?

Салон

Вот что салон простенький, из дешевой пластмассы, гремит и вообще неуловимо похож на салон ВАЗ-2105, это, пожалуй, даже и обсуждать не стоит. Фанаты сейчас уже взяли колья и пошли караулить меня в темной подворотне, но пластмасса от этого мягче не становится. Салоны на всем, кроме Legacy и Tribeca , оставляют желать лучшего — шумно, жёстко, не слишком комфортно.

Демонтируем всё лишнее.

Видим следы точечной сварки. Керним ровно по центру все видимые точки.

Засверливаем все видимые точки сварки сверлом на 3мм.

Керним точки, прогоняем двумя типами сверел все, вновь обнаруженные точки сварки.

Проделываем эту же процедуру в области лобового стекла.

Берем в руки прочный нож или узкую и широкую отвертку. И загоняем её под полотно крыши, отслаиваем-отгибаем тем самым полотно.

Проделываем данную процедуру по периметру всего полотна. Вуаля! Сегмент демонтирован!

Далее по накатанной. Но уже страшнее! Смотрим на Форестера в таком обличи в последний раз! 🙂

Демонтируем молдинги, аккуратно нагревая их феном.

Переходим к задней части автомобиля. Демонтируем 5ю дверь. Резиновые уплотнения.

Кладём под нож Форестера.

Вырезаем лобовое стекло. Старое стекло было Китайского производства. И в множествах сколов и с трещиной. По случаю, приобрел контрактное оригинальное стекло в идеальном состоянии 🙂

Зачищаем всю поверхность от лакокрасочного покрытия. Под лобовым стеклом тоже, чтобы убрать бесконечные слои разных стекольных герметиков и исключить скрытые очаги ржавчины. Обнаруженные очаги зачищаем. Далее, по периметру сегмента крыши керним необходимые места точечной сварки.

Засверливаем необходимые места сверлом на 3мм.

Убираем герметик, по той же, ковыряльной технологии.

Аааааааааааааа. Аааааааа. (пауза в 20минут) Ааааааааааа.

ГОТОВО. НАЗАД ДОРОГИ НЕТ. 🙂

Рррровняйсь! Смирно! На первый-второй расчитайсь!

Зачищаем остатки пенного уплотнителя.

Один край демонтирован.

Демонтируем переднюю не силовую перегородку.

Демонтировав вторую часть силовой перегородки, получаем вот такую картину. Лишние запчасти 🙂

Подготавливаем необходимые зачищенные места к грунтованию.

Загрунтовали необходимые элементы. Малярный скотч формирует ровную границу окрашиваемых элементов.

Приклеиваем противоскрипный материал.

Грунтуем тыльную сторону сегмента крыши. Просто так. Чтобы была одного цвета 🙂

Грунтуем, чтобы не ржавело, все поцарапанные части сегмента крыши.

Водружаем новый сегмент крыши на своё место! Стягиваем добрую треть совпавших отверстий болтами. Оставшиеся злые две трети не совпавших отверстий не трогаем :))).

Отгоняем автомобиль к автосварщикам. Варить я не умею. Тем более, полуавтоматического сварочного аппарата не имею. Пусть этим занимаются люди, знающие своё дело.

В том же хардкор-заезде пригоняем обратно автомобиль в место первоначального разбора.

Опять зачищаем все необходимые места от следов копоти и сварки.

Грунтуем необходимые детали.

Герметизируем специальным шовным герметиком стык панели крыши и корпуса автомобиля.

Красим краской и лаком места, которые будут полностью закрываться в скором времени.

Готовим новое стекло для вклейки!

И приступаем к монтажу салазок уже к новому сегменту крыши.

Крепим салазки к крыше.

Вклеиваем лобовое стекло. И радуемся результату.

Спустя некоторое время собираем салон.

Заключительные фотографии процесса.

Работа выполнена на 95%.

3) Покрасить крышу.

Процесс в общем длительный. А статью надо делать и дописывать. И так, более, чем на пол года затянулся процесс подготовки, реализации, химчистки, сборки, написания :)))))))))

Поэтому, тему по замене крыши можно считать завершенной. Работоспособность проверена. Ничего сложно в подключении одного проводка и четырех сливных шлангов нет. Покраска крыши будет выполнена позже :).

Почему выходит из строя люк автомобиля

Автомобильный люк ‒ достаточно старое изобретение. Его начали устанавливать на некоторые модели дорогих авто еще в первой половине XX века. Тогда люк в крыше рассматривался в качестве аварийного выхода, через который можно было выбраться из машины с заклинившими дверями. В наши дни люк в крыше является дополнительным средством обеспечения комфорта. К сожалению, подобно любым другим сложным устройствам, автомобильный люк может выйти из строя и доставить водителю множество забот. Из-за чего это происходит, и как не допустить такого развития событий, мы расскажем в данной статье.

Функциональное назначение

В современном автомобиле люк выполняет сразу несколько полезных функций:

При необходимости повышает интенсивность проветривания салона.
Днем обеспечивает дополнительное освещение пассажирских мест.
Улучшает обзор для пассажиров, через него можно видеть объекты, расположенные над автомобилем.
При передвижении летом в авто без кондиционера позволяет не открывать окна, снижая тем самым уровень шума и приток дорожной пыли.

Автомобильный люк давно перестал быть эксклюзивной опцией дорогих машин представительского класса. Теперь его всё чаще устанавливают на авто среднего, а в ряде случаев, даже бюджетного ценового уровня. Подобная политика производителей привела к тому, что связанные с наличием люка удобства стали доступны многим автомобилистам. Но вместе с новыми преимуществами, водителям часто приходится решать возникающие технические проблемы.

Конструктивные особенности

Существует несколько основных типов конструкций автомобильных люков, с которыми связаны возможные отказы устройств. Люки могут открываться механически ‒ вручную, или в полностью автоматическом режиме при помощи соответствующего электромеханического привода. Кроме того, существует несколько разновидностей систем по способу открытия ‒ подъемные, раздвижные, складные, а также люки подъемно-сдвижного типа. Стекла тоже отличаются. Автомобиль может быть оборудован люком с гладким, рельефным, прозрачным или тонированным (солнцезащитным) стеклом.

Типичные неисправности и способы устранения

Автомобилистам знакомо несколько характерных проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации люка:

Механические повреждения стекла.
Протечка влаги во время дождя или мойки машины.
Нестабильная работа механизма закрытия – открытия.
Перекос направляющих, мешающий открыть или плотно закрыть люк вручную.
Выход из строя электромеханического привода люка.
Скрипы люка во время движения по пересеченной местности.

Возможны также некоторые другие эксплуатационные проблемы, причины которых аналогичны перечисленным неполадкам.

Способы устранения

Неисправности «механического» люка обычно диагностируются и устраняются достаточно просто. Сложнее восстановить работу отказавшего автоматического подъемника люка, так как причина может быть связана с электрооборудованием автомобиля. В остальных случаях мероприятия по ремонту достаточно очевидны. Треснувшее стекло можно только заменить, протечки люка «лечатся» заменой уплотнений, либо смазкой и регулировкой механизма. В случае деформации рельс сдвижного люка их также придется заменить. Чтобы избежать всех этих неплановых затрат и работ, следует обеспечить надлежащий технический уход за люком и связанными с ним узлами и комплектующими.

Профилактические работы

Чтобы люк долго и исправно служил, не доставляя владельцу автомобиля хлопот, нужно тщательно выполнять все рекомендованные производителем операции по его обслуживанию. Прежде всего, следует исключить возможность пересыхания и растрескивания резиновых уплотнений люка. Поэтому их нужно регулярно промазывать специальным защитным составом. А в люках, закрывающихся вручную, нужно обрабатывать все поворотные и трущиеся узлы механизма.

Труднее обеспечить бесперебойную работу люков, открывающихся и закрывающихся автоматически. Появления большей части проблем также можно решить своевременной смазкой всех трущихся узлов и поверхностей. К примеру, если вовремя не смазать полозья ‒ направляющие сдвижного люка, он не сможет доезжать до конца. Следующим шагом будет открыть и обслужить механизм привода и блочок доводчика люка.

В различных моделях автомобилей механизмы и системы привода люка могут существенно отличаться, но в регулярном техническом обслуживании нуждается каждая из них. Особенно важно смазать механизмы, трущиеся узлы и детали люка автомобиля, который не эксплуатировался зимой. После 4-5 месяцев вынужденного простоя люк способен залипнуть в закрытом состоянии, а первая же попытка открыть его может закончиться поломкой какой-либо из деталей. Аккуратная разборка, чистка и смазка всех комплектующих позволит не допустить этого происшествия.

В работе лучше пользоваться специальной смазкой «Для люков», которую выпускают многие производители ГСМ. К ней не прилипают частички грязи и пыли, этот состав не смывают потоки воды, и не разрушают частые перепады температур. На смазке для люка лучше не экономить.

Снятие, обслуживание и установка компонентов верхних люков