Как заглушить малый круг охлаждения на ваз 2106

Обновлено: 09.01.2025

Система охлаждения ВАЗ-2106. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106

Состоит система охлаждения ВАЗ-2106 из нескольких элементов. Причем каждый выполняет свои функции, о них более подробно будет рассказано ниже. Система на "шестерках" отличается от той, которая применена на автомобилях поздних моделей (начиная с 2108). Способ заправки охлаждения несколько отличается: жидкость заливается сначала в радиатор, затем - в бачок для поддержания необходимого уровня. Да и еще есть несколько мелких деталей, которые отличают систему от более новых. Но это не говорит о том, что система охлаждения "шестерок" несовершенна и плохо работает.

Малый круг циркуляции жидкости

Допустим, вы запускаете холодный двигатель. Процесс циркуляции жидкости в нем начинается моментально, с первых оборотов коленчатого вала. Жидкость начинает свое движение сначала по малому кругу. В него входят все элементы, за исключением радиатора. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 функционирует таким образом, что при циркуляции жидкости по малому кругу происходит прогрев радиатора печки. Кроме того, из-за быстрого движения жидкости, которая не успевает остыть, времени на прогрев двигателя затрачивается меньше.

Большой круг

Когда температура антифриза достигает значения 85 градусов, происходит подключение радиатора охлаждения. С его помощью намного эффективнее снижается температура, за счет этого происходит поддержка ее значения на оптимальном уровне. Система охлаждения включает в себя механический или электрический вентилятор. О них будет рассказано ниже, а также рассмотрены все преимущества и недостатки каждого типа вентиляторов.

Расширительный бачок

Казалось бы, что можно рассказать о таком простом и незамысловатом элементе, как расширительный бачок. С одной стороны, в качестве него можно использовать любую емкость, которая удовлетворяет некоторым условиям. Но без этого узла не сможет работать нормально система охлаждения ВАЗ-2106. Объем жидкости всегда меняется, он непостоянен. А вот места для нее больше не становится в патрубках, рубашке двигателя и радиаторе. А причина того, что объем жидкости изменяется, – это постоянное колебание ее температуры.

Когда происходит повышение температуры (нагрев), то расстояние между молекулами вещества увеличивается. Это все знают из курса физики. А теперь представьте, если произошло повышение температуры антифриза с нуля до 80 градусов. Конечно же, его объем тоже станет больше. И куда-то должны деваться излишки жидкости. Они уходят через патрубок в расширительный бачок. Когда же происходит падение температуры, то объем неуклонно уменьшается. И все излишки, которые ушли в бак, возвращаются в радиатор и патрубки.

Патрубки системы

Это именно те элементы, которые необходимы для того, чтобы система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 нормально функционировала. С их помощью произведено соединение всех узлов и агрегатов, участвующих в работе системы. Циркуляция жидкости происходит только лишь при помощи этих элементов. Патрубки изготовлены из толстой резины, внутри нее имеется корд, который дополнительно усиливает конструкцию. Следовательно, патрубкам не страшны изгибы, мелкие удары и серьезные деформации.

Для каждой модели автомобилей патрубки имеют различную форму. Все напрямую зависит от того, какое расстояние между соединяемыми узлами. Также играет немалую роль и то, в какой точке происходит подключение патрубков к системе. За счет того что внутренняя часть патрубка идеально гладкая, она максимально плотно прилегает к металлическим трубкам, с которыми производится соединение. Для максимальной эффективности можно использовать при монтаже герметики на основе силикона. С внешней стороны каждый патрубок обжимается металлическим хомутом. Чем последний шире, тем качественнее будет соединение.

Жидкостный насос

Данный элемент системы позволяет улучшить циркуляцию жидкости по патрубкам и радиаторам. Конечно, за счет того что горячий антифриз движется, вытесняя холодный, система кое-как, но будет работать. Однако крайне важно придать дополнительное ускорение, чтобы обеспечить два условия. Во-первых, жидкость не должна нагреваться до критических температур. Во-вторых, она должна как можно быстрее охлаждаться. Кратковременный нагрев и охлаждение позволяют удержать температуру на заданном уровне.

Жидкостный насос – это ротор в алюминиевом корпусе, у которого с внутренней стороны находится крыльчатка, а с внешней - шкив привода. Именно с помощью крыльчатки нормально работает система охлаждения ВАЗ-2106 (схема движения потоков жидкости приведена на рисунке выше). Крыльчатка изготавливается из пластика. Но встречаются и алюминиевые образцы, только использовать их неразумно по той причине, что они могут быстро разрушиться в случае применения воды, а не антифриза. Наиболее частая неисправность в помпе – это поломка подшипника. Она может разбиваться постепенно при чрезмерном натяжении ремня привода.

Кран печки

Пожалуй, в "шестерках", да и во всей классике, это самый ненадежный элемент. К сожалению, качество данного узла хорошее, но конструкция у него такая, что невозможно долго эксплуатировать этот кран. Его функция – перекрывать поток горячей жидкости, который поступает в радиатор печки. Во многом только из-за этого крана ломается система охлаждения ВАЗ-2106. Неисправности данного узла можно увидеть по нескольким признакам. Самый первый – это наличие антифриза на коврике возле сиденья пассажира.

Выход из строя крана сопровождается тем, что он либо не открывает подачу горячего антифриза, либо не перекрывает ее. При этом, кстати, будет двигаться металлический флажок, расположенный на корпусе краника. Причина такого поведения – разрушение керамических пластин, с помощью которых производится регулировка подачи. На какие только ухищрения не идут владельцы – и глушат патрубок подачи жидкости на лето, и устанавливают водопроводные полуоборотные краны, которые можно приобрести за копейки. Правда, необходимо делать переходники для их подключения.

Радиаторы системы

Когда выполняется на автомобиле ВАЗ-2106 ремонт, система охлаждения редко отключается. Исключение – снятие двигателя. В этом случае потребуется сливать жидкость и отсоединять патрубки, идущие на радиаторы печки и охлаждения. Что такое радиатор? Это две небольшие емкости, которые располагаются в горизонтальной плоскости. По вертикали между ними проложены металлические трубки – ячейки. Горячая жидкость подается в верхнюю емкость, поступает в десятки тонких ячеек, что позволяет ей быстрее остыть.

Материал для изготовления радиаторов – медь, бронза, латунь, пластик. Из последнего делают только верхнюю и нижнюю емкости. Для увеличения эффективности отдачи тепла между ячейками находится несколько сотен тончайших пластин. За счет того что площадь увеличивается, улучшается и теплоотдача радиатора. Устройство основного радиатора и того, который находится в печке, одинаково. Но есть мелкая особенность первого – к нему произведено подключение расширительного бачка. Вся лишняя жидкость вытесняется из радиатора и поступает в бак.

Вентилятор обдува радиатора

Он служит для увеличения эффективности системы охлаждения. С его помощью создается мощный поток воздуха. Система охлаждения радиатора ВАЗ-2106 может быть построена с использованием вентилятора либо с механическим приводом, либо с электрическим. Последний устанавливается на более ранние модели. Его преимущество в том, что он работает только в тех случаях, когда температура жидкости достигает критического значения. А вот вентилятор с механическим приводом (он просто монтируется на ротор помпы) производит обдув постоянно, независимо от того, какая температура в системе охлаждения. Это делает его использование в холодную погоду весьма неудобным.

Термостат

Это небольшой прибор, с помощью которого производится переключение потоков жидкости между кругами охлаждения. Его состав весьма простой – обычная биметаллическая пластина, а также небольшая конструкция из пружин. При достижении определенной температуры происходит медленная деформация пластинки, которая двигает клапан. Положение последнего по умолчанию производит циркуляцию жидкости по малому кругу. Следовательно, при поломке неизбежно закипание антифриза. Ранее была рассмотрена детально система охлаждения ВАЗ-2106, схема циркуляции антифриза по ней. В случае поломки термостата можно его и вовсе исключить из системы. Правда, жидкость будет двигаться только по большому кругу, зимой прогрев двигателя окажется очень долгим. Результат – неправильная работа мотора и холодный салон автомобиля.

Как заглушить малый круг охлаждения на ваз 2106

ПешеходЪ

mirei2

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

РЕМ

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

REC

Просмотр профиля

Жигулеша

mirei2

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Крути свечи и смотри нагар- если будет немного на конце белого налета то прокладка, а если нет то тебе повезло меняй дерьмостат :)

Р.с.- сам прокладку за день поменяешь :), если в сервисе то тыщи полторы две точно. Термостат черный не бери - отстой еще тот. Только французский vernel что ли (парни подправьте меня в названии фирмы- забыл будь он неладен :)

GREEEN Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

mirei2

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Вот нашёл интересную инфу
Ремонт и настройка термостата

Термостат, применяемый на «Жигулях» и «Москвичах-2140», сделан неразборным, поэтому любая неисправность вынуждает заменять его новым.

Когда на моей машине он стал открываться при более высокой температуре, чем положено, а приобрести новый прибор не удалось, пришлось заняться восстановлением его рабочих характеристик. Для доступа к регулируемому концу поршня 3 просверлил в корпусе термостата отверстие диаметром 12 мм, как показано на рисунке. Поскольку гайка 2 припаяна к держателю и поршню, размягчил припой сильно нагретым паяльником и, не убирая его, подвернул отверткой поршень. Проверил начало открывания клапана термостата в нагретой воде по показаниям опущенного туда же термометра. После нескольких регулировочных попыток удалось добиться срабатывания термостата при температуре 83оС, указанной на его донышке.

Просверленное в корпусе отверстие запаял с латунной накладкой.
Т. Стронский Ивано-Франковская область, г. Надворная
Регулировка термостата: 1 – отвертка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – паяльник; 5 – корпус термостата.

Как заглушить малый круг охлаждения на ваз 2106

Система охлаждения ваз 2106

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как выставить электронное зажигание по ссылке.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
	Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
	Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
	Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
	Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
	Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Чем промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Устранение воздушных пробок в системе охлаждения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для устранения воздушной пробки вам возможно понадобится небольшая горка!

Краткое содержание:

Как понять то что в системе охлаждения присутствует воздушная пробка?
Сделать это очень легко, но только при условии то что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии. Для проверки заведите двигатель вашего автомобиля и дайте ему прогреться до рабочей температуры, а после прогрева включите печку и рукой определите какой воздух из неё идёт.

Как устранить воздушные пробки в системе охлаждения?

Способ 1:
Для начала откройте капот автомобиля, и после чего рукой нажмите раза три на отводящий (Указан красной стрелкой), перепускной (Обозначен зелёной стрелкой) и подводящий (Обозначен на фотографии синей стрелкой) шланги радиатора.

Примечание!
Нажимайте на все шланги только руками, ни в коем случае не используйте для этого плоскогубцы или же еще что то, потому что это может привести к деформации шлангов!

Способ 2:
Этот способ пошел из народа, он не всегда действует но всё же попробовать стоит:

Найди небольшой уклон или эстакаду, загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была выше задней и после чего дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течении «5 мин» и пробка должна будет пропасть.

Поделись!
Если вы знаете ещё несколько способов устранения пробок в системе охлаждения, тогда опишите их в комментариях и люди оценят это!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробнее о том как понять, когда в системе охлаждения появилась пробка и как её устранить, смотрите на видео ниже:

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения приводит к нарушению режима отвода тепла из зон повышенного теплообразования: поршней, цилиндров, впускного и выпускного коллекторов. Такая нестабильная работа охладительной системы двигателя может вызвать перегрев. Продолжительная эксплуатация автомобиля с воздушной пробкой может закончиться серьёзными затратами на ремонт.

Возможные последствия воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

Наличие воздуха в охлаждающей жидкости приводит ко многим неприятным последствиям. Сразу же нарушается нормальная циркуляция тосола (антифриза) и начинает страдать основное предназначение системы охлаждения:

отвод тепла от узлов работающего двигателя происходит неравномерно;
обогрев воздуха в салоне не обеспечивает нужного комфорта.

Опытный водитель сразу заметит дёргание стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости и закипание её в системе охлаждения. Воздушная пробка в охлаждающей жидкости вызывает:

перегрев деталей и узлов двигателя на холостом ходу, что приводит к температурным скачкам;
неправильную работу датчиков — от этого начинаются сбои в показаниях указателя температуры;
неточности в работе термостата, которые могут стать причиной перегрева двигателя;
недостаточный нагрев печки вызовет запотевание лобового и боковых стёкол, что приведёт к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации на дороге.

Причины скопления воздуха в антифризе

Закрытые жидкостные системы охлаждения рассчитаны на поддержание в них постоянного избыточного давления (до 100 кПа). Повышенное давление позволило поднять температуру кипения жидкости до 120 градусов. Поскольку автомобили эксплуатируются круглый год, для них была специально разработана концентрированная, специальная незамерзающая охлаждающая жидкость — антифриз (наиболее популярен тосол). Он состоит из этиленгликоля, дистилированной воды и антикоррозийных, антивспенивающих, антиокислительных присадок. Тосол обеспечивает оптимальный тепловой рабочий режим двигателя 80–100 градусов в любую погоду. Основные причины возникновения воздушных пробок следующие:

Подсасывание воздуха через недостаточно герметичные соединения патрубков, шлангов, штуцеров, трубок. Это происходит потому, что при движении тосола по системе у стенок в трубках создаётся сниженное давление, которое втягивает наружный воздух в местах с неплотными соединениями.
Воздух запирается в системе охлаждения, когда при доливании или замене охлаждающей жидкости используется воронка с широким горлышком. Мощный поток антифриза перекрывает путь воздуху наверх. В расширительный бачок или радиатор тосол всегда наливается тонкой струйкой.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как определить наличие проблемы: симптомы, признаки, диагностика

Диагностика призвана помочь найти причину неправильной работы системы охлаждения. Если тосол постоянно куда-то пропадает, кипит, сильно бурлит в радиаторе охлаждения, а салон не нагревается — со всем этим нужно разбираться. Если уровень тосола регулярно понижается — его место будет занимать воздух, который со временем образует воздушную пробку. В данном случае нужно проверить герметичность всех соединений системы охлаждения двигателя. Для этого производят внимательный внешний осмотр сопряжений резиновых деталей (шлангов, патрубков) с трубками и штуцерами при прогретом работающем двигателе. Особое внимание обратить на патрубки радиатора, водяного насоса, термостата и шланги отопителя. Если обнаружится течь — её нужно устранить заменой патрубков или подтяжкой стальных хомутиков.

Основная нагрузка по регулировке (в момент прогревания двигателя) и поддержанию постоянной (во время работы двигателя) температуры в системе охлаждения ложится на термостат. Если двигатель после запуска начинает прогреваться очень быстро, почти одновременно запускается электрический вентилятор, а на указателе стрелка стремиться двигаться в красную зону — эти признаки указывают на неисправность термостата или скопление воздуха в нагнетающем патрубке от насоса. Клапан термостата будет всё время закрыт, и тосол циркулирует только по малому кругу.

А вот если двигатель долго разогревается, а стрелка застыла в начале шкалы — это признак постоянно открытого клапана у термостата или образования воздушной пробки в самом термостате. Открытый клапан не может переключить циркуляцию тосола на малый круг для быстрого разогрева двигателя.

Чтобы проверить правильность работы термостата, нужно завести двигатель и дать ему поработать до начала движения стрелки указателя температуры. Трогаем рукой патрубки охлаждающего радиатора. Верхний должен быть тёплым, а нижний оставаться холодным. При дальнейшей работе двигателя патрубок вверху радиатора должен делаться всё горячее, а нижний патрубок оставаться таким же холодным. Когда двигатель прогреется и температура станет равной 80–90 градусов, откроется клапан термостата. В это время нижний патрубок радиатора будет сначала тёплым, а потом и горячим.

О техническом состоянии водяной помпы можно судить по шумности работы; отсутствию течи тосола через сальник; отсутствию вибраций из-за износа подшипника на валу насоса. Подтекание тосола говорит о подсосе воздуха и образованию его скоплений в системе охлаждения.

при неумелой заливке тосола в систему при его замене и добавлении до нормы;
при частичной разгермитизации системы и подсоса воздуха через неплотные соединения;
при поломке воздушного клапана расширительного бачка.

Поскольку воздух гораздо легче охлаждающей жидкости, он всегда будет стремиться вверх. Поэтому способы удаления скоплений воздуха из системы охлаждения одинаковы для всех типов двигателей внутреннего сгорания (дизелей, карбюраторных, с продольным или поперечным расположением, V-образных или рядных и т.д.).

Самый верный признак образования скопления воздуха в системе охлаждения — плохая подача тепла печкой при нормально прогретом двигателе.

Видео: Лада Калина. Скопление воздуха в системе охлаждения

Как стравить воздух на примере модельного ряда ВАЗ

У моделей ВАЗ в расположении компонентов системы охлаждения есть конструктивное достоинство — удобная позиция охлаждаемого дроссельного узла (карбюратора), являющегося самым высоким местом в системе охлаждения. Порядок действий на автомобиле Лада Калина такой (из инструмента понадобится только крестообразная отвёртка).

Полностью открываем переключатель отопителя (на максимально высокую температуру);

Демонтируем защитный экран клапанной крышки;

Видео: Как убрать воздух из расширительного бачка

Второй способ выпустить воздух отличается от первого только тем, что не нужно ртом нагнетать воздушные массы в горловину расширительного бака. Все операции проделываются на нормально прогретом, заглушённом двигателе. Этот способ никаких манипуляций с пробкой расширительного бачка не предусматривает. Сразу снимается один из двух шлангов подогрева со штуцеров дросселя. Если охлаждающая жидкость потечёт, то шланг вставляется на своё место и затягивается. С одного раза может не получиться, тогда операцию нужно проделать снова. Этот метод требует внимательности и осторожности, так как тосол нагрет до температуры 90 градусов и находится под повышенным давлением.

Третий способ не требует никакой разборки охлаждающей системы. Правда эффективность у него не очень высокая. Автомобиль передними колёсами заезжает на насыпь так, чтобы наивысшей точкой в системе охлаждения стала пробка радиатора. Крышки радиатора и расширительного бачка снимаются. Двигатель запускается, температура тосола доводится до рабочих параметров. При уменьшении объёма охлаждающей жидкости её постоянно нужно добавлять до количества, рекомендуемого заводом-изготовителем. Выгонять воздушную пробку нужно до того момента, пока не прекратят выделяться пузырьки из горловины радиатора или расширительного бачка.

Как не допустить образования проблемы повторно

Самый верный способ избежать ненужных проблем с автомобилем — доверять обслуживание профессионалам. Устройство авто и двигателя в частности непрерывно усложняется. Современная система охлаждения состоит из многих деталей неправильной формы, трубок и шлангов, расположенных под различными углами. Одним словом, мест, где может скапливаться воздух в системе охлаждения — много. Профессионалы знают все тонкости заполнения системы антифриз, умеют без проблем поменять старую жидкость на новую.

Не нужно допускать перегрева двигателя, доводить тосол до кипения. В этот момент охлаждающая жидкость превращается в пар, который под большим давлением (система ведь закрытая) заполняет все самые труднодоступные уголки системы охлаждения. В этом случае сам двигатель подвергается большой опасности получить серьёзные поломки. Кроме того, потребуется большое умение и опыт, чтобы выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля.

Если вовремя не удалить из системы охлаждения воздушную пробку, появляются шансы довести двигатель до ощутимых затрат на ремонт и восстановление. Так что к вопросу «как удалить воздух из системы охлаждения» нужно отнестись со всей серьёзностью.

Система охлаждения тазиков. Что нужно установить и настроить в классике, чтобы не кипеть.

Всем привет…
Приближается лето… Солнце, жара и неимоверные пробки не только в городе, но и по дороге на Черноморское побережье… С каждым годом все больше и больше машин, все длинее и длинее пробки на море… Задался вопросом как модернизировать систему охлаждения на ВАЗ 2106? чтобы хорошо было и в городе в пробках, и на трассе при высоких скоростях от 120-130 км/ч…
Понятно что все должно быть в хорошем исправном состоянии…
Вот какие вопросы хочу выставить для обсуждения:
1.Что дает ТЕРМОСТАТ-НИВА на классическом моторе во всех режимах езды и погодных условиях?
2.Установка радиаторов и вентиляторов каких типов-модификациях наиболее оптимальна и оправдывает себя при всех внешних условиях?
3.Что лучше тосол или антифриз? И каковы их особенности…
А также предложение любых приемов и методов для оптимизации и улучшения работы системы охлаждения двигателя ВАЗ классика…
Спасибо…

Основной радиатор поставь медный с разбора например. Термостат можно 21106 с 6-ю отверстиями с переходником поставить и примерить 2 электрических вентилитора от девятки например.

Радиатор стоит алюминиевый… Принудительное охлаждение 6-лопастной вентилятор…
Вот думаю электр. ставить…
А что за термостат такой с 6-ю отверстиями с переходником ?
И есть ли инфа по установке двух вентиляторов на классику.

Инфы нет, на 2106 нужно колхозить из за капота, а так все от нивы пихают, есть которые перед радиатором, а есть за радиатором, от направления лопастей зависит.
Вот я и говорю 2 от 2109 или 2110 приколхозить.
А термостат от 2110, только переходник нужно забацать.

поставить механический вентелятор. Сам сталкивался такой проблемой. убрал диффузор, эл. вентелятор. Купил вентелятор которое крепится на шкиф помпы… все проблемы нету летом в 35 градусов 85-90 держит.

Ну у меня стоит принудительное охлаждение проблемы получаются по трассе… Ну и электр. вроде говорят по эффективней…

в определенные моменты он эффективней( в пробке), от родного, скажу сразу, толк есть но не особо большой, так себе, сейчас задумываюсь, о установке 2х секционного от нивы, он по размеру должен быть в пору, к тому же можно запитать на датчик + через кнопку, мало ли в подьем лезть будеш .

Помимо датчика, Через кнопку буду делать 100%. А 2-х секционного от нивы на родной алюминиевый радиатор ставится или на нивовский радиатор?

на лето нет лучше принудиловки, а греться может изза того что радиатор забит, и в нутри и с наружи.а еще как говорят от "чистоты" блока двигателя может греться .

Ну скажу так, по городу пока не греется, но еще и не жара… Обычно 40 град — это норма
По трассе после 120-130 км/ч начинает греться…
Просто мое понимание такое вентилятор должен крутиться в пробках, а при движении более 60 км/ч нет, так как вентилятор будет тормозить набегающий воздух…
Также хотелось бы сделать запас прочности с помощью поднятых вопросов в теме…
P.S. Мотор прошел 11-12 тыс. собирался на новом блоке 213, радиатор алюминиевый (согласен медный лучше) тоже новый… Воду в систему не лью…

по трассе ты едеш на оборотах греется блок а радиатор то обдувает

Если у тебя греется на больших оборотах — это первый признак того, что зажаты клапана. Или с зажиганием проблемы. Система охлаждения тут ни при чём. Вентиляторы на скорости скорее мешают, чем помогают. Они в пробке нужны. А термостат и радиатор и штатные вполне справляются.

Почитал я всю ветку — ты, конечно серьёзно заморочился. С запасом прочности ты, может и прав, но есть, как мне кажется, всё же одно НО.
Те кто ставят всякие двойные вентиляторы, радиаторы от других машин и всё такое — у них, как правило, объёмы по 1.8, всякие спортивные валы, высокооборотистые движки и т.п. У тебя же сток. Сток при исправной системе охлаждения греться не должен, хоть вентилятор принудительный, хоть какой. У меня сейчас вторая классика, а считая машины отца, на которых я ездил тоже — четвёртая. И была когда-то 6-ка с принудительным вентилятором и всем стоком — так на ней 160 ездили при 4-ступке — и ничего не грелось. И на всех машинах никаких проблем не было ни в жару, ни на скорости — никогда.

Если у тебя греется на высоких оборотах — надо искать причину этого. Иначе, поставив более мощное охлаждение, можно просто ухлопать движок — проблема-то никуда не денется.

Извини, не рассмотрел, что ты менял мотор. Тогда твои доработки, безусловно, будут к месту. Кстати, по поводу гены — тоже менял на более мощный — доволен по уши! Все вечные проблемы с недозарядом как рукой сняло.

Термостат предназначен для поддержания ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, а как это пустышка будет делать?

Смысл пустышки, в том чтобы гонять охлаждающей жидкость всегда побольше у кругу. Здесь наоборот уклон делается на более холодный режим мотора. Это может понадобиться в жару в пробках на необкатанном моторе. А так должен быть один тепловой рабочий режим для классики 90-95 градусов.

ставь радик от10 медный

Скинь ссылку…
И что думаешь по вопросам в теме…

я себе поставил скоро создам блог

Давай поскорей буду ждать…

1. Медный радиатор
2. Насчет термостата совет уже дали
3. Антифриз
4. Качественный электрический лентяй (у меня стоит японский Denso от ниссана. Воздушный поток не сравнишь даже с 2 русскими лентяями)
5. Качественный датчик включения лентяя (Bautler, например)

Тоесть классический медный радиатор…
Нива-термостат (подскажи если знаешь какие у него преимущества и почему его начали ставить?)
В чем все таки различие тосола и антифриза и какуюмарку посоветуешь?
Вентилятор посмотрю у тебя…
Спасибо…

Вот знаешь, тут конечно не всегда это работает… Просто про быстрый прогрев мотора и печки слышал, а какие преимущества в жару пока нет… Многие ставили на Драйве…

Тосол это разновидность антифриза. Никакой принципиальной разницы нет.
В классику и тосол вполне подходит.

Согласен, просто возникла мысль, на сколько процентов вид охлаждающей жидкости может улучшить теплоотвод от мотора…

разница между тосолом и антифризом в температуре кипения: тосол кипит при 107С, антифриз — 120С. На антифризе шанс доехать больше )))

StasikElets

но для севера больше подходит тосол у него темп замерзания выше)

а от чего на скорости может температура падать?

Немного странный вопрос…
Температура не должна расти на скорости если все системно работает…
А падать температура может от неправильной работы узла системы охлаждения, того же термостата…

ну вот смотри я еду, температура держаться в пределах 60 градусов, если было больше, то спускается примерно до этой отметки. Я понимаю что это термостат, просто за последний месяц это уже третий термостат, поменял пару дней поездил нормально, потом опять эта фигня. Вот пытаюсь узнать причину.

Если все отлично работает (например датчик температуры на головке блока и к примеру, вентилятор не работает до определенного критического момента), то дело в термостате… Термостаты тоже разные бывают, на разные температуры открытия… Видно он у тебя открылся и больше не закрывается… Такое бывает… А то что уже третий по счету, то это неудивительно, самому иногда левак попадается…

Ну, по сути водяная рубашка охлаждает мотор снаружи. Но ведь можно охладить его и изнутри? Проще поставить масляный кулер. Более холодное масло лучше работает, да и мотор охлаждается в разы лучше и качественнее.

Промыл систему охлаждения, месяц передвигался, всё тип-топ, а сейчас греется на месте, причём стрелка уходит в красную зону. В чём может быть проблема?

Дружище, надо смотреть, все индивидуально…
От несрабатывания вентилятора охлаждения до проблем с давлением в системе охлаждения…
Опиши конкретней ситуацию…

Вентилятор стоит принудительный (ВАЗ 1988 года), греется за 10 минут до красной зоны на холостых оборотах

ТЕрмостат открывается? (полностью)
Вообще желательно поставить электрический вентилятор
1. Обороты эл.вентилятора не зависят от оборота двигателя и намного выше.(что очень эффективно в пробке и на трассе)
2. Есть возможность управлять включением выключением.

Термостат поставил новый, вроде и старый открывался, а так боюсь что ГБЦ, друг, который движку капиталил, сказал что она треснута сбоку, в месте крепления гайкой, а на ременную класику её сейчас не найдёшь. На выходных нужно 200 км до дома проехать, что делать — не знаю

переходи на цепь… Ну и головку конечно менять надо…
На разборке будет стоить копейки…
А по системе охлаждения необходимо все проверить Могут с радиатором быть проблемы. или с помпой, должна правильно работать пробка на радиаторе и открываться при правильном давлении в системе…
Могут просто каналы быть в двигателе забиты если двигательра ботал с водой… Миллион может быть причин в плоть до неправильного угла опережения зажигания…

Для передне приводных Ваз проще, чем для .
Но работает ! www.drive2.ru/b/958915/

Если включить соображалку и подобрать патрубки то можно применить эту схему по желанию.

В целом, это вариант самый надёжный при стабильной работе охлаждения.

НО, всегда следует помнить о предпосылках, что вызывают кипение.
Прокладка ГБЦ, кривая ГБЦ.грязь в системе.помпа.
не считая мелочей разного рода, как неисправен термос.где-то сопливится жижа и т.д.

Терпение и желание !

Объясни более подробно в чем смысл этой схемы и как он реализуется?

Переходим к рабочему режиму !

Температура жижи, воздействовала на управление термостатом.
Малый круг закрыт. Жижа циркулирует через радиатор.
Но как ?
Кипяток поступает с верху в низ ! Но у нас не АГВ, где по методу разной плотности (от температуры)жижи происходит теплообмен-разгон молекул жижи.
Мы имеем помпу, И тут мы должны ей помочь в работе-а именно пустить кипяток в низ радиатора. Тем самым жижа поступая быстрее, за счёт создаваемого давления от помпы, будет стремиться как можно быстрее подняться вверх (разность по плотности). \Тут у нас есть ещё один ускоритель- вентилятор. Сумируя давление в системе и ускоритель в охлаждении (вентилятор) мы повышаем КПД охлаждения всей системы.
Что является самоцелью .
Теперь при движении авто !
Более холодный воздух, по своей плотности, стремится в низ (физические свойства воздуха). Плюс давление и сжатие оного при скорости движения воздействуют больше на нижнюю часть радиатора (более холодное место с большим охлаждающим эффектом).
Теперь огнянная жижа попадая в ту, нижнюю область радиатора, по средству помпы, начинает иметь охлаждение с наилучшем КПД теплообмена.
Далее вступает в работу (при интенсивном увеличении скорости авто и внешних факторов-температура) термостат.
Температура в моторе зависает в оптимальном режиме, его задаёт термостат . Не датчики включения, не крыльчатка.

Вот, где-то так ! Просто физика .
Проходя выше по радиатору, она просто до охлаждается.

В принципе понятно…
Ну тут стоит вопрос в эффективности этого метода.
В обычной системе в двигателе снизу вверх — в радиаторе сверху вниз…
НЕ надо забывать еще и о массе охлаждающей жидкости и о времени теплообмена охл. жидкости с двигателем.
У метода, который вы привели есть свои плюсы, но есть и существенные минусы.
Будет ли выйгрыш при использовании такого метода покажет только практика…

из практики !
Время прогрева двигателя сократилось .
Режим охлаждения, без движения, сократилось время работы принудительного охлаждения, интенсивность включения снизилась.
В режиме драйва(не пробка, не город)трасса полностью не используется помощь вентилятора.

вот в вкратце, как-то так.

плюсы очевидны.
да и это не коммерческое предложение ! пользуйтесь.внедряйте безвозмездно, т.е даром.
по этому и выложил всем желающим woolif
для всеобщего обозрения и применения.

Понятно. Скинь ссылки на фото и схемы, интересно посмотреть как это реализуется…
А также если мотор стандартный штатной системы хватает с головой при правильной ее работе.

Короч не заморачивайся с какимито переделками я кипел в пробке в +30 с 6ти лопастным карлсоном поставил себе 12 лопастному и афигел в самой жесткой пробке он включается на минуту и отключается при этом печка закрыта в салоне норм, читал на форумах многие ставят себе 6ти лопастным и говорят что все апупенно у меня нифига так небыло жарился сам и тачка почти кипила а щас норм, это самый дешевый варик, 12ти лопастной стоит 200 с копейками рублей, установка 15 минут, поставь и потом уже если чтото не устроит (во что очень сложно верится) будешь думать что еще протюнячить

Проблемы уже давно решены — это старая тема…
Вот обрати внимание на тему предложенную Woolif.
Что думаешь?

Читайте также: