Как заглушить форд фокус

Обновлено: 24.01.2025

Не будь таким зелёным: как правильно отключать EGR

Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.

Give Peace a Chance!

Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.

В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.

Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.

Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.

Как и почему перестаёт работать EGR?

Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.

Самый распространённый случай — заклинивание клапана.

Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.

Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.

Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.

В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.

Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.

Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.

И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.

Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.

Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.

Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.

И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.

Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.

Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?

Решение проблем с EGR

замена клапана на новую оригинальную деталь;
использование китайских аналогов;
удаление EGR из системы с программным отключением;
программное закрытие клапана.

О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.

О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.

Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .

Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?

В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.

Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.

Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?

Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.

Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).

Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.

А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.

Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.

Быть или не быть?

Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?

О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.

В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.

Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке "Check engine" и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Автомеханик рассказал, о чём свидетельствует пшик при открытии крышки бака, и как его устранить

Многие автомобилисты могли слышать шипящий звук при открытии крышки топливного бака. Некоторые из них пытаются устранить проблему, но большинство списывает на особенности конструкции и забывает о ней. При этом, "пшик" может свидетельствовать о наличии неисправности, которая со временем будет прогрессировать и может стать причиной дорогостоящего ремонта. Я проконсультировался со знакомым автомехаником, выяснил природу необычных звуков и способы их устранения.

Шипящие звуки при открытии бензобака, как правило, замечаются водителям на АЗС. Изначально они могут быть достаточно тихими, но со временем усиливаются и требуют внимания со стороны автовладельца . Причина такого явления – разряжение внутри топливного бака. При изменении давлений воздух резко засасывается, что и приводит к характерным звукам. На полностью исправном автомобиле такого быть не должно.

Ещё один характерный симптом разряжения в баке – изменения динамики до и после заправки. Многие водители замечают, что после посещения АЗС автомобиль едет бодрее . Нередко такие ощущения имеют под собой реальное обоснование. В разряжённой среде насос не создаёт нужное давление, особенно на высоких оборотах. После откручивания крышки условия нормализуются, но со временем вновь приходят к неправильному состоянию.

Помимо ухудшения динамики, разряженность в баке может повлечь за собой повреждения его конструкции. В запущенных случаях пластиковые ёмкости вгибаются с громким хлопком прямо при движении . Металлические баки способны получить значительные повреждения, особенно в нижней части. Именно поэтому автовладельцам стоит позаботиться об устранении неисправности, причём сделать это несложно.

Изучение информации в Сети дало понять, что далеко не все автолюбители устраняют неисправность. При этом, можно найти немало историй о том, как разряжённость в баке приводила к возникновению дефектов на конструкции . Ухудшение динамики тоже не обрадует водителя, поэтому проблемой стоит заняться, а сделать это можно самостоятельно.

В большинстве случаев, причина пшика при открытии бака находится в самой крышке. На современных автомобилях она оснащена клапаном, через который внутрь поступает воздух . Во избежание попадания пыли производители предусматривают фильтр, который со временем забивается. Клапан перестаёт пропускать достаточное количество воздуха или вовсе выходит из строя.

На многих автомобилях крышку топливного бака можно разобрать, фильтр промывается специальными средствами или меняется. Если такая возможность не предусмотрена производителям, деталь можно замочить в химии и попробовать продуть высоким давлением. При полной неисправности клапана крышку бака также можно заменить, для большинства моделей на рынке представлены качественные аналоги запчастей .

Как заглушить форд фокус

Waldopwnz , да вообще, случилось первый раз, сигналка без турботаймера, никаких признаков и симптомов неисправности не было

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

По поводу сигналки:
Получается, приехав к месту назначения, как положено ,не глуша, поставил на ручник, выжал тормоз нажал кнопку на сигналке, вытащил ключ, вышел, далее машина должна была сама заглушится , чего и не произошло.
Сейчас же молотит и на ключ не реагирует.

ST06 , Не , она сейчас так и молотит, поставленная на охрану.)

Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:

Как только поехал, машина заглохла.
Вроде все нормально.
Всем спасибо.

Slava1112 , вот чудо мобиль, тут тема есть про сигналки, там есть телефоны и адреса, пока бензин не кончился езжайте туда, думаю быстро исправят

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Да нормально уже все)
Всем спасибо)

"Как только поехал, машина заглохла.
Вроде все нормально.
Всем спасибо."

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Slava1112 писал(а): Да нормально уже все)
Всем спасибо)

"Как только поехал, машина заглохла.
Вроде все нормально.
Всем спасибо."

хера се нормально!
теперь пора создавать тему "Форд Фокус 2 глохнет на ходу!"

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Waldopwnz , Не всегда. У меня теперь иначе.

Расскажу кратко свой случай сигналка Star Line 8, авто на автомате. Так вот в один прекрасный момент отказал автозапуск. Сигнал проходит, звуковые сигналы, а потом попытка не удалась. Даже не крутит. Выбрал время полез искать причину нашел куда воткнули официалы блок, нашел провод который на ручник идет (на него подумал). Проследил куда подключен, и немного озадачился в отличии от схемы провод был зацеплен на стоп сигналы. А теперь внимание вопрос почему отказал автозапуск.

ну если на стоп сигналы, то паходу лампочка перегорела?ага?

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Montagnik , а так вроде на многих машинах, начинаешь движение и глохнет она

EGR System. Часть 3 "Final" убираем и глушим всю систему

Итак, только что я вернулся из гаража и решил сразу же поделиться радостью))
В предыдущих записях БЖ я рассказывал о том, как заварил лопнувшую трубку EGRа и он почему-то перестал работать… Машина заводилась только с выжатой педалью газа. Двигатель на холостом ходу работал крайне неустойчиво, пытаясь заглохнуть, и глох.
Методом математической индукции и обычной дедукции, а так же путем тысячи проверок и перепроверок была установлена причина — пружина недожимала клапан EGR и поэтому он был все время приоткрыт…

Теперь немного теории: клапан EGR открывается в среднем (исходя из разных источников) от 950 до 3000 об.мин. Из этого следует, что на холостом он должен быть закрыт, но увы… Вначале я все-таки пытался как-то его починить, но он зараза не разборный, а в инете все его не чинят, а глушат. Глушить очень не хотелось, машина инжекторная у меня впервые, и честно признаться боюсь я вмешиваться дабы не навредить эбу…
Покурив пару часу интернет, изучив древние манускрипты североамериканских индейцев, почесав голову и включив мозг я всё-таки решился сделать все чисто по-русски, при помощи молотка и какой-то матери, и все-таки заглушить данную систему.
Итак, приступим! Изначально хотел сделать все красиво и попросить знакомых изготовить на заводе по чертежу из огнеупорной жаропрочной стали, но выходные, а пешеходом быть надоело…

Потом решил сделать всё красиво и аккуратно самому вручную при помощи напильника (не зря же я дважды занимал второе место в олимпиаде по технологии, а там за каждый наномиллиметр а-та-та =) )

А потом подумал: "Как же меня уже всё это задолбало!" Достал ржавый лист железа, лист паронита, болгарку, дрель, а вместо напильника электроточило (колхозить так колхозить) =)

Получилось криво, но зато быстро! Кстати, придал товарный вид заглушке на впускной коллектор (Ыыы)

Пол часа я убил лишь на поиски подходящего болта на впускной коллектор. Потом еще минут 10 на его изготовление. И еще минут 10 чтобы прогнать резьбу в коллекторе. (Если кто читал, то в курсе, что старым болтам борода, я их обваривал и с горем-пополам выкручивал)

Да простит меня GreenPeace! был экостандарт евро2, стал евро1))

Все детали готовы. Все установлено на свои места.

Теперь про датчики… Трубку, идущую от клапана мы снимаем с клапана и одеваем на датчик (со стороны пассажира, на тонкий выход). Другой выход датчика я просто заглушил пробочкой от тормозного цилиндра. Таким образом мы закольцевали систему и обманули датчики.

Кстати, может кто не знает, но на капоте есть наклеечка системы всех узлов, которые работают с вакуумом

Вроде как всё… Завел машину… Завелась без проблем, холостой держит нормально…
Кстати, по легенде, после проделанной операции должна прибавиться мощность на низах… Ну если чисто логически подумать, то раньше от 950 до 3000 об.мин. машина "дышала и задыхалась" выхлопными газами, то теперь она все время потребляет чистый воздух. А также должен снизиться расход. Из гаража я пока не выезжал, но время покажет, правда это или все-таки просто легенда))

Pы.Sы. Еще изобрел пару шайб и притянул экран катализатора, который дребезжал от вибрации… В общем, вечер (а точнее ночь) удался! ))
Pы.Pы.Sы. Думаете старые детальки утилизированы? Да фиг там! Мы же живем в России, поэтому всё отправилось в коллекцию))

Ford Focus Sedan 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Focus, 2003

Ford Focus, 2000

Ford Focus, 2003

Ford Focus, 2001

Комментарии 18

А не подскажешь, чертеж для обоих заглушек подходит идельно?

Не помню уже. Да и сделал же в итоге заглушки абы как

привет, а что делать с трубками которые мы снимаем с датчика?

Да я уже не помню, но вроде же в этой записи написал всё « Трубку, идущую от клапана мы снимаем с клапана и одеваем на датчик (со стороны пассажира, на тонкий выход). Другой выход датчика я просто заглушил пробочкой от тормозного цилиндра. Таким образом мы закольцевали систему и обманули датчики.»

Просто я не совсем понял… Если есть возможность, посмотри плиз, как…

Выбрасывай клапан и все будет огонь ))

Я заглушил на выпускном коллекторе, дальше пока не полез.

Нет, только паронит воняет :)))

Ну это понятно, на него то под давлением горячие выхлопные газы летят, раз выпускной коллектор не глушил… Ставлю сотку на то, что он скоро прогорит и выхлопные газы опять полезут во впуск

Я видел ты трубку варил, что не помогло?

Я ее варил потому что она лопнула… Пробовал клеить поксиполом, цементом для выхлопных труб, холодной сваркой, паранит на хомутах… Все воняло, горело и из трубки опять начинало сечь… А когда заварил, то оказалось что клапан сломался и завис в открытом положении. Выкинул вообще всю систему

А как узнал что клапан сломался?

ну вначале я не понял что именно сломалось… завел машину и на холостых начался просто ад какой-то, не работала вообще, плевалась черным дымом как дизель перед смертью… случайно экспериментальным путем вычислил, что это клапан…
А собственно вычислил его как: когда варил трубку, то клапан от трубки открутить не смог и снял ее вместе с клапаном, а когда все назад собрал, то решил вначале, что местами шланги на клапане или трубке перепутал. Стало интересно нафиг они там вообще нужны и как все это дело устроено. Узнал, по сути что воздух в шлангах от вакуума как бы всасывает клапан и он открывается, а если не всасывает, то пружинка закрывает клапан. Решил проверить есть ли вообще разряжение в этих шлангах… вроде разряжение было, но я решил, что оно слабое и решил искусственно создать его при помощи своей ротовой полости)) Потянул воздух в шланге на себя, клапан открылся еще сильнее, мотор задохнклся выхлопными газами и заглох! Завел и наборот дунул в шланг, клапан закрылся и обороты выравнялись… Почитал еще и понял, что EGR нах не нужна, и ее как и катализатор надо убирать даже если ничего не сломалось, потому что это просто душит мотор!

Отличная работа проделана! реально круто! Поздравляю с победой над этой болячкой!))

Как Заглушить Егр На Форд Фокус 2

Я даже никому не рассказывал о своих минусах, но так как вы так нетерпеливы, я отвечу так же.

Больше думать Отдельно контролируемый EGR был удален при 4,5,0 GDI, его функции передавались во времени с соответствующими фазовыми параметрами.

Хорошего дня. Может быть, кто-то скажет вам. Дизельный двигатель 1.6
Вчера на заклинание пришла проверка.
У машины потеря тяги, выше 3 тыс. Мотор не вращается. Турбина молчит.

Компьютер подключен. 3 ошибки отклонены:
P0490. Наивысшее напряжение в цепи управления дымовыми газами.
P042F. Регулировка тормоза EGR в закрытом положении.
P1412. Заглушка клапана рециркуляции отработавших газов

Они сделали ошибки. Я начал это. Двигатель вращается нормально, турбина работает, датчик показывает рабочий цикл клапана EGR (%) до 0.
1 минута и все остальные, опять выбивает ошибки, скорость не набирает, турбина выключена.

Я снял клапан с разборки, сейчас установил его, сбросил все ошибки, ничего не изменилось, не тянет.
Постскриптум Машина едет, ничего не трется.

Куда копать? В описании ошибки он пишет для проверки разъема EGR C958, это чип самого EGR?

Привет всем! Короче, у мужчин такой расклад. Ford Focus 5 рестайлинг 2008, Duratec 1.8. машина. В восемь лет пробег не так уж велик. 77800 км. За многие годы эксплуатации он оказался хорошим летом и морозной зимой. Естественно, за весь период я поменял гранаты и опилки и укрепление, Спай сам и тому подобное по мелочи. Двигатель не обиделся и работал нормально. Были небольшие сбои при запуске на первой скорости и на холостом ходу, потом в образе каждого на таких двигателях. Три года назад я решил почистить дроссельную заслонку, которую легко снять и почистить сам, все еще меняя свечи. Тогда это просто не попало в двигатель.

Клапан USR выключен или нет? Проблемы с ГУРом Форд Фокус. FAQ 16-2

Две недели назад загорелся чек. Ошибка была обнаружена после диагностики. Клапан рециркуляции отработавших газов. Ошибка была программно отключена и выложена для замены клапана. Проехать около 200 км. Началась цветная музыка и появилась надпись "Предел скорости неисправности" Прочитав Интернет, я понял, что клапан стоит дорого, и его можно почистить или заставить замолчать с помощью перепрошивки. После того, как я попросил некоторых лицензированных специалистов по автоматической прошивке обойти клапан рециркуляции отработавших газов, я услышал, что тест промывки не был хорошим.
Теперь один мастер как-то быстро получил клапан, и мы, после очистки и слива с его использованием "кг" Ожоги вынуждены работать свободно. Одновременно очистил дроссель. Коллекция нашего клиента остается в области, покрытой двигателем. Проверка была. Я попросил одну диагностическую книгу с ноутбуком, чтобы заплатить за ошибку. Купил и начал. Импульс исчез, тахометр равнялся 0. Но двигатель работал. Сняли терминал, запустили новый хрен не помогает. Все еще горит "Неисправность двигателя" Сияет все аккуратно. Так или иначе с мозгами, как это называется.
Он начал думать! После перекура они снова начали, и мастер гаоонул на холостом ходу. Я думал, что в этот момент двигатель взлетит с Нафгига. Подняв руки, он сказал: "Дроссельный клапан на месте"! И технологии. заработал. Перезагрузился 5 раз как обычно. На холостых оборотах стрелка закончилась, едет плавно, двигатель на холостом ходу на 1500 т. Я приехал в дом с твердым расходом топлива. Посмотрим, что будет завтра!
Это так чисто! Я думаю, что, возможно, напрасно они начали удалять ошибку после всех процедур. Это не уйдет. Или ваш компьютер просто не стирает его?

Дневные ходовые огниРегулировка света фарПравильная регулировка фар на автомобиле играет очень важную роль. От этого фактора напрямую зависит качество обзора в тёмное время суток, а также в непогоду: в дождь, снег или туман. При неправильно настроенных фарах луч света создаёт завесу, которая слепит и самого водителя, и тех, кто движется навстречу. Таким образом, создаётся опасная обстановка на дороге, угрожающая безопасности водителя и проходящих рядом транспортных средств и пешеходов.

Для того чтобы избежать аварийных ситуаций и не подвергать опасности жизнь водителей и пешеходов, необходима грамотная регулировка фар ближнего и дальнего света.

Автомобиль Ford Focus 2 на дороге.

Настройка фар в автомобиле «Форд Фокус 2 Рестайлинг»

Давайте на примере «Форд Фокус 2» разберёмся, каким образом выполняется регулировка фар ближнего света для обеспечения безопасности на дороге. Это довольно несложная работа, которую можно выполнить самостоятельно. Вряд ли вам понадобится для этого больше 10–15 минут.

Следует учесть, что процесс настройки осуществляется на машине с полным снаряжением, запаской, инструментами и полностью залитым топливным баком. Итак, рассмотрим весь процесс поэтапно:

Вашему вниманию — схема расположения световых пятен при включенных фарах автомашины.

Схема расположения световых пятен при включенных фарах автомобиля.

Перед началом работ следует обязательно обеспечить нужное давление воздуха в шинах — это влияет на высоту фонарей над покрытием дороги.
Ставим автомашину перед стеной с гладкой поверхностью. Расстояние должно быть около 3 м. Кладём на водительское место груз, масса которого составляет около 75 килограммов. Рисуем на стене разметку аналогично приведённой на схеме. Поперечная ось симметрии должна быть на нулевой линии экрана. Далее необходимо покачать машину, чтобы пружины подвесок нашли своё положение.
Проводим измерения расстояния от центра фар до поверхности пола. Оно соответствует величине h на стене.
Устанавливаем на приборной доске регулятор электрокорректора в нулевое положение.
Включаем фонари ближнего света.
Регулировка выполняется для каждого фонаря отдельно. Другой в это время можно закрыть чистой материей. Винты для настройки находятся сверху блока фары — они шестигранные. Один из них отвечает за горизонтальную настройку, другой — за вертикальную.
Настраиваем до тех пор, пока световые пучки на стене не станут полностью отвечать нанесённой схеме.
Фонари можно считать настроенными, если верхние края левых областей световых пятен совпали с чертой 4, а вертикальные полосы 1 и 2 идут через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонённых областей пучков света.

При правильно отрегулированных фарах ближнего света фонари дальнего света также будут работать в нужном режиме.

Требования

Фара головного света во всех генерациях Фокуса полностью соответствует требованиям по безопасности транспортных средств. Передний ближний свет фар выдает четкий луч с резкой границей и ступенькой в сторону обочины для правостороннего движения. За дальний свет отвечает отдельный модуль, настройки которого зависят от положения рефлектора блока ближнего света.

Все комплектации Фокуса оснащены электрической регулировкой пучка. Модели с ксеноновыми лампами оснащены автоматическим корректором, он устанавливает высоту луча соответственно положению кузова. Базовые версии с галогеновыми лампами позволяют настраивать параметры пучка с помощью клавиши в салоне.

Светотеневая граница не должна превышать положение глаз человека, едущего навстречу, иначе он будет ослеплен, что может привести к трагическим последствиям. Горизонтальное положение левой оптики должно совпадать с правой. При отклонении требуется регулировка положения отражателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001.

Регулировка света фар

— измерьте расстояние между землей и центром обеих фар. На стене наносим линию S1 на высоте, равной измеренной;

— на 5 см ниже линии S1 прочертите на стене параллельную линию (Е). Это расстояние наклона ближнего света фар;

— определите середину автомобиля и обозначьте линией М. Обозначьте центр автомобиля точкой пересечения линий М и S1;

— измерьте расстояние между центром автомобиля и центральными точками фар. Перенесите этот размер на установочную линию Е (слева и справа) от центра автомобиля и обозначьте эти линии S2. Установочными точками для настройки фар являются точки пересечения линий Е и S2;

— если на вашем автомобиле установлены противотуманные фары, повторяем установку в описанной последовательности;

Регулировка фар на Форд Фокус 2

В Форд Фокус 2 регулировка фар осуществляется с помощью двух винтов, отвечающих за горизонтальное и вертикальное положения рефлектора. Для самостоятельной настройки нужна небольшая подготовка:

Проверить давление в шинах. При необходимости накачать колеса до требуемых значений, указанных в руководстве по эксплуатации или табличке за водительской стойкой.
Очистить багажное отделение от лишнего груза.
Наполнить топливный бак минимум до половины.
Выбрать ровную площадку с ровной стеной (это могут быть ворота гаража, стена магазина, дома или ровный забор).
Приготовить инструменты (рулетка, крестовая отвертка, ключи Torx, мел или маркер).
В зависимости от комплектации для регулировочных винтов нужен ключ-зведочка Torx или шестигранник «на 7».

None Регулировка оптики не занимает много времени, не требует определенных знаний. Для настройки нужно выполнить шаги:

установить автомобиль на площадке перед стеной на расстоянии ровно в 3 метра;
открыть капот, включить ближний свет;
замерить высоту положения лампы относительно земли, перенести линию с такой же высотой на стену;
отметить центр нашего автомобиля вертикальной линией на стене;
между центрами пучка от левой и правой фары, при помощи винта, установить расстояние в 1270 мм (центр пучка находится на месте перехода горизонтальной границы в направленную галку);
положение горизонтальной линии — на 35 мм ниже отмеченной ранее высоты положения лампы;
когда указанные значения верны, то регулировку оптики можно считать законченной.

Как самостоятельно отрегулировать фары?

Для правильной настройки головной оптики нужно выполнить шаги:

Поставить авто фарами к стене на расстоянии 3 метров.
Включить ближний свет фар и замерить высоту границы пучка от земли.
Граница линии света должна быть на 35 миллиметров меньше, чем высота от земли до лампочки автомобиля.
При замере максимальное значение расстояния центра пучка от обеих фар должно быть равно 1270 миллиметров.
Для удобства регулировки следует отметить на стене мелком или маркером небольшие линии, на которые должен падать свет.
Открыть капот. Найти сверху фары регулировочные винты, они сделаны под обычную отвертку или звездочку-torx.
Винт на боковом краю фары автомобиля отвечает за поворот влево и вправо.
Винт, расположенный в центре фары, отвечает за наклоны вверх и вниз.
Настроить с помощью винтов пучок света по заранее отмеченным линиям на стене.

Регулировка фар «Форд-Фокуса 2» не требует много времени и специальных знаний. После проведенных работ следует закрыть капот и проехать по плохо освещенным местам. Убедившись в правильной работе световых приборов, настройку можно считать оконченной.

Настройка положения фар в Фокус 3

Требования для настройки галогеновых фар в Фокусе третьей генерации ничем не отличаются от автомобиля второго поколения. Неизменными остаются параметры удаленности от стены и этапы подготовки перед проведением работ. Центры пучка фар располагаются на расстоянии, равном 1280 мм, так как автомобиль немного шире.

Главное и единственное отличие — регулировочный винт: для него потребуется особый шестигранный ключ «на 8». Приобрести инструмент можно в автомобильном магазине или на рынке.

В максимальных комплектациях устанавливаются ксеноновые лампы. В таком случае придется обращаться в официальный сервис со специальным оборудованием. Линзы Фокуса 3 модели регулируются только оптическим стендом, который автоматически определяет пучок света и указывает необходимые настройки.

Первая модель

В Фокусе 1 поколения с завода устанавливаются только галогеновые фары. Они легко поддаются самостоятельной регулировке.

Перед началом работ нужно отмыть фары, наполнить бак, очистить багажник. Регулировка осуществляется на расстоянии 3 м от стены на ровной поверхности. В отличие от ФФ второго поколения, высота светотеневой границы должна быть на 5 мм ниже от высоты лампы ближнего света до линии земли. Рефлектор меняет положение с помощью 2 винтов.

None Как произвести регулировку фар на Форд Фокус 1, 2, 3 своими рукамиСсылка на основную публикацию

Ford Focus 2Техническое обслуживание > Регулировка направления пучков света фар Регулировку направления пучков света фар Форд Фокус 2 рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары: 1 — регулятор светового пучка в горизонтальной плоскости; 2 — регулятор светового пучка в вертикальной плоскости При необходимости приблизительную корректировку направления пучков света можно произвести самостоятельно. Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах.

Устанавливаем переключатель корректора фар в положение «0» (один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.

Поворачивая крестообразной отверткой или шестигранником «на 7» регулятор, расположенный ближе к оси автомобиля, изменяем положение светового пучка в горизонтальной плоскости. Поворачивая крестообразной отверткой или шестигранником «на 7» регулятор, расположенный ближе к крылу автомобиля, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости. Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары. Регулировку пучков света противотуманных фар выполняем при тех же условиях, что и при регулировке фар. Регулировку можно выполнить двумя способами: снизу автомобиля или в моторном отсеке.

None Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости. При втором способе снимаем блокфару (см. «Снятие блок-фары Форд Фокус 2, замена ламп»).

Форд Фокус Фан

Блок управления освещением Форд Фокус 2 находится слева и ниже руля. Конкретно на моем Фокусе в комплектации Trend он включает в себя, помимо стандартных функций управления габаритами, ближними и дальним светом, стояночных огней и заднего противотуманного света, еще и электрокорректор световых пучков.

В более низкой комплектации, блок идет без светокорректрора

Кстати, купить переключатель света фар Форд Фокус 2 с корректором света фар можно и б/у за 500 рублей, новый оригинальный — цена составит в среднем 2500 руб или 1600 руб без регулятора света.

машина 2005 года и проблем с электрикой или блоками управления у меня не было. Только заменил лампы габарита и ближнего света и пару предохранителей.

Переключатель света Форд Фокус 2 имеет всего 6 положений, 2 из которых отвечают за противотуманки. И так, в положении переключателя на 0 (в строго вертикальном положении) все световые приборы выключены. На фотографии выше, переключатель повернут на включение габаритных огней (направление на 1 час). Передние и задние габариты включены…

Собираюсь поменять габариты на бело-лунный свет

Вне зависимости от любого включенного режима света мы можем, дополнительно, включить противотуманные фары. Если, вытянуть на один щелчок переключатель, у нас включатся передние ПТФ (если, конечно противотуманки установлены).

Не дергайте сильно и небрежно, сломаете… Работает переключатель очень четко.

Менять этот свет на «колхоз — ксенон» или еще что-нибудь не стоит. Такой цвет ламп лучше всего освещает дорогу в туман

Для того, чтобы включить задние туманки, нужно вытянуть переключатель еще на один щелчок.

Как включать свет на Форд Фокус 2)))))

Задние ПТФ довольно хорошо видны в непогоду

Для включения основного света фар, нужно повернуть переключатель на 2 часа, как это видно на фотографии ниже.

Блок управления внешним освещением форд фокус 2

Из полезных и приятных функций можно выделить несколько, в том числе и парковочные огни или стояночные габариты. Кстати, работает она только на заглушенном двигателе и не работает при включенном зажигании, в целях экономии энергии. Можно вытащить ключ из замка, а огни будут гореть и машина будет видна. Для этого, нужно вдавить переключатель внутрь и повернуть его влево против часовой стрелки.

Может возникнуть вопрос — зачем они? Ведь можно включить аварийку или габариты. В отличии от габаритов, эта опция не расходует питания на подсветку номерного знака, приборного щитка и подсветки самого блока управления светом ford focus 2. И по сравнению с аварийкой расходует меньше энергии.

Замечательно работает и регулятор света фар — корректор света. У него 5 положений, которые можно регулировать в зависимости от загруженности автомобиля.

Форд Фокус 2 может осветить хозяину дорогу))) Функция «Проводи меня до дома» тоже работает при заглушенном двигателе и без ключа в замке зажигания. Дергаете рычаг переключения света, как будто переключаетесь с ближнего на дальний (рычажок на себя) и фары включают ближний свет на 30 сек, после чего, самостоятельно гаснут.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
- 2.1 Бедная смесь
- 2.2 Пропуски зажигания
- 2.3 Подсос воздуха
- 2.4 Прошивка ЭБУ
- 2.5 Датчики и разъемы
- 2.6 Давление в топливной рампе
- 3.1 Как работает адсорбер
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
2. Подвод паров топлива из бака.
3. Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Читайте также: