Как зафиксировать маховик на форд фокус 3

Обновлено: 09.01.2025

Как зафиксировать маховик на форд фокус 3

Фиксатор шестерен распредвалов

1. Итак, первое приспособление – фиксатор шестерен (муфт) VCT, который называют «бабочкой», у меня она выглядит так:
Это набор Force 905G8

Здесь отмечу следующее: во-первых, стрелка, которая должна указывать вверх при установке, нанесена неверно. Также есть сомнения в стороне нанесения самой надписи, так как центральные выступы имеют немного разную высоту. В инструменте фирмы Licota (ATA-2018) эти выступы расположены наоборот.

В принципе данное различие не будет влиять на работоспособность системы VCT. На муфтах отверстия для масла овальные, что дает нам небольшую погрешность их закрепления на распредвалах, при условии, что сами валы стоят как надо. На моем двигателе при замене ГРМ, перед его демонтажем, данная бабочка встала надписью вперед. Была установлена ВМТ в первом цилиндре. При этом обратной стороной бабочка не влазила, а в ГРМ до меня не вмешивались.

Приобрести подобный набор можно в магазине Все инструменты, вот ссылка на набор JTC 4763 или МАСТАК 103-21403C. Цена приемлемая. Также его можно купить на Алиэкспресс, вот ссылка, тут дешевле. Вот вместе с планкой. Но если есть желание можно попробовать изготовить самому.

Планка для выставление распределительных валов и болт ВМТ

Ключ шкива приводных ремней
1. Держатель или ключ шкива приводных ремней. Если делать его самому, то здесь много различных вариантов, при этом размеры не критичны, главное ручку подлиннее, чтобы был удобен хват и примерное попадание в овальные отверстия шкива. Вот так выглядит оригинальный ключ:
Вот чем работал я:

В основе болты М12. Как видно, после работы он даже немного погнулся
Есть еще такой вариант (с ffclub), он сложнее, но думаю удобен:

Фиксатор маховика
1. И последнее это фиксатор маховика, который вставляется в окно стартера, прикручивается в места его крепления и служит для фиксации коленвала в положении ВМТ в первом цилиндре. Лично я делал без него. Но каждый для себя решает сам. Вообще с ним будет спокойнее. Купить можно такой JTC 4721
Так выглядит Licota ATA-0504:
Вот вариант для самостоятельного изготовления (тоже не мой):

Данных приспособлений достаточно, чтобы верно выставить фазы газораспределения на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.) Форд Фокус 2 при замене ремня ГРМ.

Если кому интересно…чертёж приспособления фиксации маховика(для замены грм)

Ford Focus Sedan 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Focus, 2008

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2006

Комментарии 33

интересно на мондео 4дизель подойдет ?

На фокус 3 подойдёт а то я уже половину сделал, спасибо за чертежи.

У тебя его нет в живом виде?) Взял бы на прокат завтра хочу грм менять.

нет…в живом нет…самому надо менять грм

Сегодня сменил, отвернули без этой приспособы.

а ем стопорил маховик

Сегодня сменил, отвернули без этой приспособы.

болт на восемь вошел идеально)

в смысле болт на восемь…куда вошёл идеально?

не знаю как у тебя на двигателе, у меня на маховике для установки вмт есть отверстие соответственно совмещаешь метки и фиксируешь болтом.

чертеж хороший но у меня 1.4 2005г.в. можно обойтись одним винтом

Это каким винтом ты можешь обойтись?

Пин называется выкручиваеться заглушка и. Вкручиваеться пин он стопорит коленвал

Он ничего не стопорит. Этот болт нужен для выставления ВМТ 1-го цилиндра и не более. Никоим образом он не держит коленвал. Эти болты вкручиваются во все двигателя и носят не силовую нагрузку, а позиционируют коленвал и поршни под сборку. Что касается фиксации, то фиксируется только через маховик и только этой приблудой…

Возможно но я наблюдал на сто когда мне ремень меняли это болт упирается в шейку коленвала а без приспасобы не как?

Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3

Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!

Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT ( 85PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT ( 105PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT ( 123PS ) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT( 125PS )FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014

Ford 1 319 178 - передней сальник распредвала(при замене надо 2шт),меняется при течи.
Муфты газораспределения
Ford 1 796 573 Шестерня распредвала впускного
Ford 1 798 086 Шестерня распредвала выпуск
Ford 1 857 708 Болт подачи масла с 03.01.2011 по 02.09.2013 и с 02.09.2013

1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
с 06.10.2014 Focus 3 2014
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км

1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011

2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
с 03.01.2011 Focus 3 2011

2.0L Duratec DI TIVCT ( 154PS ) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет

ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта

Сцепление Форд Фокус 3

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя 1. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 2

рабочего цилиндра 3, объединенного с подшипником выключения сцепления

Сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления с нажимным диском; 4-диафрагменная пружина

Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 - болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления: 1 - трубопровод гидропривода выключения сцепления; 2 - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 3 - оттяжная пружина педали сцепления; 4 - гайки крепления педали сцепления; 5 - педаль сцепления; б - кронштейн педали сцепления; 7 - вилка толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

и педали 5 сцепления, кронштейн 6 которой прикреплен гайками 4 к щиту передка кузова.

В исходное положение педаль возвращает пружина 3 Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой 7.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.

Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Замена сцепления Форд Фокус 3

Замена сцепления Форд Фокус 3 представляет собой сложный поэтапный процесс, которой потребует от владельца авто опыта в ремонте автотранспорта, знание и понимание принципа действия многих систем и агрегатов автомобиля.

Признаки неисправности сцепления на Форд Фокус 3:
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»);
- неполное включение сцепления (буксует);
- рывки при работе сцепления;
- повышенный шум при включении или выключении сцепления.
10 основных этапов замены сцепления Форд Фокус 3:
1. Демонтаж аккумуляторной батареи.
2. Демонтаж задней опоры подвески двигателя.
3. Снятие и установка кулисы рычага управления МКПП.
4. Демонтаж датчиков системы управления двигателем и датчика скорости.
5. Снятие и установка стартера.
6. Замена масла в коробке.
7. Снятие приводов передних колёс.
8. Снятие наконечника рулевой тяги.
9. Снятие рычага передней подвески.
10. Снятие и установка механической коробки передач.
Выполняя работы по замене сцепления на автомобиле Ford Focus III следует помнить, что момент затяжки болтов крепления коробки передач будет — 47Нм, а для гайки крепления крышки опоры промежуточного вала — 25 Нм.

Для работы будет необходимо следующие:
- ключи на 8, 10, 13, 15 мм;
- динамометрический ключ, торцовая головка на 13мм;
- домкрат;
- ёмкость для слива масла;
- смотровая яма или подъёмник;
- новые детали для замены(корзина сцепления,выжимной подшипник);
- отвёртка плоская.
Какую корзину, диск сцепления и подшипник ставить на Форд Фокус 3?

Оригинальный номер корзины и диска сцепления 1 810 592, средняя цена 13670 руб.
- Sachs 3000 950 068 — 7922 руб.
- Luk 623 3570 09 — 11857 руб.
- Dominant FO18010592 — 4799 руб.
Оригинальный номер подшипника сцепления 1 830 995, средняя цена 4253 руб.
- Luk 510 0058 10 — 3231 руб.
- Fte ZA2802.4.18 — 3223 руб.
- Trialli CT 1002 — 2432 руб.
Периодичность замены

Средний срок службы сцепления на Фокусе свыше 120 тыс. км.

Выкручиваем винты крепления воздушного фильтра.

Затем с помощью отвёртки отсоединяем крепления воздуховода.

Выкрутив винты крепления, снимаем воздуховод.

Поддев отвёрткой вверх, отсоединяем фиксатора колодки от жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

Ослабляем хомут крепления воздухоподводящего рукава к корпусу воздушного фильтра и отсоединяем рукав от патрубка.

Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Отсоединяем от штуцера на корпусе фильтра шланг системы вентиляции картера двигателя, отжав фиксаторы шланга.

Снимаем клему аккумуляторной батареи.

И открутив скобу, вынимаем АКБ.

Получаем доступ к посадочной площадке АКБ и откручиваем её.

Выворачиваем болт В. Болт А и шпильку С выкручиваем не до конца, так как машину предстоит подымать.

Откручиваем и снимаем передние колёса.

Отсоединяем датчик скорости.

Снимаем крышку кожуха механизма переключения передач, отсоединяем от коробки передач тросы управления коробкой передач.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем брызговик двигателя.

Поддомкрачиваем двигатель и сливаем масло с коробки передач.

Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, выпрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

Снимаем привод левого переднего колеса в сборе .

Выполняем аналогичны действия с правой стороны автомобиля.

Выкручиваем по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева и справа. Два болта сбоку слева и пять болтов снизу.

Снимаем заднюю опору подвески силового агрегата.

Двигаем коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Сдвигаем коробку максимально назад и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимаем с автомобиля.

Для установки прежнего нажимного диска обратно, пометьте краской или другим способом взаимное расположение кожуха диска и маховика. Это позволит установить нажимной диск в прежнее положение, сохранив балансировку.

Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления, придерживая ведомый диск.

Проверяем ведомый диск сцепления. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить.

Проверяем фиксацию демпферных пружин в гнёздах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнёздах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените их. Проверяем биение ведомого диска, если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

Проверяем рабочую поверхность нажимного диска. Она не должна иметь большого износа, глубоких рисок и следов перегрева. Заклёпочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены.

Лепестки диафрагменной пружины не должны иметь чрезмерного износа и должны лежать в одной плоскости. Осматриваем соединительные звенья кожуха и диска, если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск.

При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы надпись “GEARBOX-SIDE” и выпускающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины. Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. И вводим хвостовик оправки отверстие фланца коленчатого вала.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления. Смазки наносим немного, чтобы не попало на диск и корзину.

Центрируем корзину сцепления на маховике по трём установочным штифтам. Вворачиваем болты крепления корзины равномерно, по одному обороту ключа каждый, удерживая маховик от проворачивания, поочерёдно переходим от болта у болту по диаметру. Собираем все в обратном порядке.

Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя Ford Focus 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT. На двигателе 2,0 л Duratec Ti-VCT работа выполняется аналогично.
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, монтажная лопатка, пассатижи, маркер, гидравлическая опора, молоток и оправка для центрирования ведомого диска, ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15», «на 17», «на 18», «на 32», специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма.

1. Снимите корпус воздушного фильтр.

2. Снимите брызговик радиатора.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Снимите приводы передних колес.

5. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач.

6. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

8. Подденьте отверткой.

9. . отсоедините от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода и отведите жгут в сторону.

10. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика скорости.

11. Отсоедините шланг гидропривода выключения сцепления от трубки гидропривода.

12. Выверните болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач.

13. . и отведите кронштейн вместе с шлангами в сторону.

14. Выверните болт крепления «массовых» проводов к кронштейну кузова.

15. . отсоедините провода от кронштейна и отведите их в сторону.

16. Выверните болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода. Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
17. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.

18. Снимите с края обоймы левой опоры силового агрегата сапун коробки передач.

19. Отверните гайку крепления «массового» провода к шпильке крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата.

20. . снимите наконечник провода со шпильки и отведите провод в сторону.

21. Выверните два болта А и шпильку Б крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.

22. . и снимите опору вместе с кронштейном.

23. Выверните по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева.

25. . два болта сбоку слева.

26. . и пять болтов снизу.

27. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата.

28. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.

29. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки, снимите с автомобиля.

30. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой (или большой отверткой), выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

31. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

32. Выверните шесть болтов крепления маховика. Одновременно с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

33. Снимите маховик.

34. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

35. Замените или отремонтируйте маховик, если появились риски и задиры на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления.

36. . или фланца коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм.
37. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крест-накрест в два этапа:
1 -й - затяните моментом 30 Н-м;
2-й - дополнительно доверните на угол 80".
ПРИМЕЧАНИЕ

Маховик можно установить только в одном положении, совместив дополнительное отверстие в нем со штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
По возможности при каждом снятии махови ка заменяйте новыми болты его крепления.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Двухмассовый или одномассовый маховик?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,если можно сегодня. Такая проблема уже весь мозг себе вынес. При запуске двигателя на холодную всё ок ,по мере
прогрева начинаются звуки в сцеплении ,звуки такого-типа тр-тр-тр-тр типа что трещит ,выжимаю педаль сцепления всё тихо ,как только отпускаешь опять начинаются, а здесь звуки другого типа как-будто за что задевает в сцеплении.
Изначально был уверен на 100% ,что это опять маховик начинает чудить ,приехал в сервис говорю надо поменять ,они не вопрос разберём ,снимем коробку всё увидим. Всё сняли посмотрели говорят маховик норма ,я сам его видел , корзина в норме ,единственно есть износ диска сцепления ,но это понятно он родной стоит пробег 128.000 км.
Сервисмены предлагают для начало поменять выжимной подшипник, и диск сцепления ну что-бы обойтись мелкими потерями с финансовой стороны.
Я в штопоре не знаю как быть : авто находится в сервисе сегодня нужно заказать и привезти зап.части ,что заказывать не знаю .

Первый раз ,когда мне его меняли на 45.000 км там были реальные стуки ,вибрация по кузову и отдача в педаль сцепления.
А здесь звуки другого типа как-будто за что задевает в сцеплении.

Support

Администратор

Лучше конечно менять все сразу - сцепление + выжимной + маховик. Да дорого, но зато сразу забываешь про эту проблему на 100 тыс.км. Меньше всего ходит как раз маховик примерно 90-100 тыс. Сцепление после 100 тыс было в нормальном состоянии. Маховик по внешнему виду не определишь в норме он или нет, он же закрыт и не разборный. У тебя скорее всего проблема как раз в маховике, но т.к. сцепление уже 128 тыс. отходило то и его менять нужно, а выжимной не так дорого стоит 4-5 тыс. поэтому и его уже нужно менять. Либо просто нужно было ездить не обращать внимания на звуки, там ничего не накроется, а звуки такие и у нового маховика через 15 тыс. уже появляются. Но ездят маховики 90-100 тыс. на это нужно ориентироваться.

У меня было примерно так менял все на 92 тыс. маховик + сцепление + выжимной. Проблема была что уже педаль провалилась и ездить было невозможно, но до сервиса доехал сам. Сейчас 195 тыс. км. пока езжу, но звуки есть, после выжима сцепления пропадают. Кстати после того, как заглушил EGR стало поменьше бить, машина работает более плавно, не так трясет.

Пользователь

Support

Администратор

Лучше к официалам ехать со своими запчастями, иначе они тебя так и будут гонять. Все правильно, маховик находится между коробкой и двигателем, он предназначен для снижения ударов как раз на коробку. И если есть звуки, то первым делом накрывается маховик. Двухмассовых маховик кстати идет только на двигателях с высокой нагрузкой на коробку 1.8 дизель 115 л.с., 2.0 бензин 145 л.с. и у ST. Коробка же на наших двигателях супер надежная и практически неубиваемая МТХ-75. У меня пробег 195 тыс. никаких проблем с коробкой за это время не было.

Да, все верно идет только комплектом. Производитель маховика и сцепления SACHS. Сцепление смотри внимательно, там на разные года выпуска 1.8 TDCi шли немножко разные. У меня на 04.2008 г. сцепление SACHS 3000 970 012, а с какого-то месяца 2009 г. вроде шло уже SACHS 3000 970 008 или 009 не помню.

Маховик SACHS 2294 000 660, выжимной SACHS 3182 600 150

Замена маховика производится после снятия коробки передач, отсюда стоимость самих работ также достаточно высокая. Но еще раз повторю лучше делать у дилера, предварительно купив свои запчасти. "Серые" сервисы ни за что не отвечают и никакой гарантии не дают. По деньгам у дилера в итоге будет дешевле работа.

Снятие, установка и дефектовка маховика Ford Focus 2

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

4. Снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления…

7. …или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

8. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм.

9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крест-накрест в два этапа:

1-й этап — затяните болты моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);

2-й этап — дополнительно доверните болты на угол 80°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Маховик можно установить только в одном положении, совместив дополнительное отверстие в нем со штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Ford Focus 2 замена двухмассового маховика

Замена сцепления - маховик Ford Focus 2 после 200 тысяч километров

форд фокус 2 замена сцепления

Замена сцепления на Форд Фокус 2

Как избавиться от стука маховика Форд. ПРО ФОКУС ОШИБКА МАХОВИК НЕ 1.6 а 1.8 .

Замена сцепления на Ford Focus 3 Powershift

FordFocus 3 очень часто можно встретить на российских дорогах. Более десяти лет модель относится к самым покупаемым автомобилям на территории страны. Форд Фокус считается одной из наиболее практичных и удобных машин, которым отдают предпочтение россияне. Исправности автомобиль обязан качественным комплектующим. Основное место среди них занимает Powershift.

Основной функционал

Powershift – это механическая коробка передач с двойным сцеплением. Механизм включает две коробки передач, которые соединены между собой, но могут самостоятельно работать и по отдельности. За счет такого объединения автомобиль получает преимущества автоматической и механической коробки передач. Двойное сцепление применяется для автомобилей с мощным двигателем. Помимо FordFocus 3, к таким моделям относятся автомобили Volvo.

Как утверждают сами производители, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач объединяет удобство автоматической с эффективностью механической. Powershift может заранее выбрать следующую передачу, не теряя мощность при переключении. С АКП можно быстро и плавно менять передачи, снижая расход топлива, сокращая выбросы углекислого газа.

Когда требуется замена сцепления Форд Фокус 3 Powershift?

Зачастую замена требуется при неправильной эксплуатации транспортного средства. Например, при удерживании педали после запуска, при запуске двигателя на высоких оборотах или при надавливании на педаль в режиме простоя в пробках, на светофорах и перекрестках.

Поломка троса привода или системы рычагов также приводит к выходу из строя. Эти элементы относятся к механическим, поэтому проблему можно решить, установив новые комплектующие. Заполнение гидравлической системы воздухом может стать причиной поломки.

Однако даже при правильной эксплуатации ремонт или замена может потребоваться спустя некоторое время. Система имеет ограниченный срок эксплуатации, по истечении которого могут начаться перебои.

Как поменять сцепление на Форд Фокус 3 Powershift?

Определить, стала ли причиной проблем поломка Powershift, помогут специалисты «Картехник», проведя полную диагностику. Первым этапом диагностики станет проверка механических факторов. При этом проверяется гидропровод на наличие протечек, детали оборудования обследуются для определения степени износа. Проводится поиск повреждений, проверяется, прочно ли затянуты крепежные элементы и все ли крепления на своих местах.

Сама процедура замены сцепления пауэршифт для Форд Фокус 3 производится в несколько этапов:
1. Снимается аккумуляторная батарея;
2. Демонтируется задняя опора подвески двигателя;
3. Снимается кулиса управляющего рычага;
4. Демонтируются датчики, связанные с системой;
5. Снимается стартер;
6. Меняется масло в коробке;
7. С передних колес снимаются приводы;
8. Демонтируется рычаг передней подвески;
9. Снимается коробка передач.
Осуществить замену цилиндра сцепления Форд Фокус 3 можно своими руками, но это долгий процесс, который потребует от вас терпения и определенных навыков. Нарушение технологии может быть опасно для автомобиля. Гарантию сохранности и результата вы можете получить, обратившись за этой услугой в сервисный центр «Картехник».

Читайте также: