Как выпрямить юбку ваз 2107

Обновлено: 08.01.2025

Какие вмятины можно выравнивать без покраски

1. Вмятины хлопушки на стальном и пластиковом крыле. Жестянщики называют этим термином повреждения большой площади, но минимальной глубины. Дефект не разрывает слой ЛКП, металл не испытывает скручивания.
2. Вогнутости диаметром до 1,5 см, глубиной до 1 см. Незначительное на первый взгляд повреждение остается самым сложным в ремонте за счет того, что вмятина часто имеет острый край. Алюминиевое крыло в 70% случаев после вытяжки шлифуется и красится. Стальное и пластиковое в половине вариантов вытягиваются без покраски технологией PDR.

Правила выправления вмятины

Чтобы самостоятельное выправление металла прошло максимально быстро и без затрат, водителям необходимо запомнить правила, которые распространяются на любой тип дефекта независимо от того, из какого материала изготовлено крыло.

1. Выпрямлять неровности необходимо сразу после возникновения. Это позволит быстро выявить повреждения ЛКП, микротрещины, которые станут причиной дальнейшей коррозии металла.
2. Детали из штампованной стали имеют заложенные производителем конструктивные параметры жесткости металла. Во время деформации происходит разрыв в кристаллической решетке и через некоторое время начинают образовываться новые молекулярные связки. Ремонт затрудняется новым качеством стали.
3. Рихтовку металла при ремонте с покраской или вытяжку без покраски легче проводить, если крыло имеет температуру от 40 градусов.
4. Вытяжка нескольких дефектов начинается с обработки самого мелкого. Это правило касается как пластиковых, так и стальных крыльев.
5. Вмятина у края крыла, на лини жесткости выправляется труднее, чем в центральной части за счет увеличенной плотности металла.

Инструменты для выравнивания

В зависимости от того, каким способом предполагается исправлять кузовные дефекты, будет зависеть и выбор соответствующего оборудования и приспособлений.

1. Рихтовочные молотки, рычаги, отбойники. Инструмент используется, чтобы вывести небольшой участок вогнутого металла в первоначальное состояние. Рихтовка проводится изнутри, рычаг можно заменить железным штырем. В качестве отбойника используется мягкий инструмент из фторопласта, чтобы не повредить ЛКП.
2. Набор Pops-a-Dent для выправления без покраски, состоит из минилифтера, набора аппликаторов и клея. Используется для восстановления кузова с внешней стороны.
3. Вакуумные присоски. Для гаражного ремонта используют приспособление с сантехническим вантузом и пылесосом.
4. Сильный магнит служит хорошим приспособлением для вытягивания неглубоких вмятин на крыльях, дверях и крыше машины.
5. Строительный фен, киянка с прорезиненным краем и баллон со сжатым воздухом.
6. Профессиональный набор рихтовки по технологии PDR.

К обязательным материалам для работы относят обезжириватель поверхности. Состав используется независимо от того, какая выбрана технология ремонта.

Вакуумно-клеевое оборудование

Удаление вмятин на пластиковом крыле автомобиля лучше проводить с использованием набора инструментов Pops-a-Dent. В комплект входит минилифтер, он вытягивает вмятину снаружи, аппликаторы, которые крепятся на крыло клеем, пистолет, набор насадок для вытяжки. Процесс рихтовки крыла проходит по шагам:

1. Поверхность кузова обработать обезжиривателем.
2. Разогреть клей, пистолетом нанести на обезжиренный аппликатор или насадку.
3. Аппликаторы приклеивают по кругу, начиная с центра повреждения.
4. Через 3-5 минут насадку с установленной скобой тянут микролифтером, постепенно закручивая винт до полного выпрямления вмятины.
5. После вытяжки аппликаторы снимают не раньше, чем через 5 минут, клей очищают.

Вакуумное оборудование используют только в том случае, если дефект позволяет установить инструмент на кузове достаточно плотно, при ремонте порогов вакуум практически никогда не используется из-за толщины металла и невозможности установить присоску.

Использование крючков

Исправление вмятины можно сделать с использованием крючков, по аналогии с клеевыми аппликаторами. Чаще крючки используются при ремонте порогов с использованием точечной сварки и обратного молотка. В случае вытяжки вмятин без последующей покраски можно использовать обратный молоток и аппликатор с крючком.

На поверхность вмятины по часовой стрелке наклеиваются крючки. На обратный молоток устанавливается защелка. Вытягивать металл необходимо от края вмятины по периметру, постепенно доходя до центра.

При ремонте алюминиевых крыльев и дверей, необходимо следить, чтобы не перестучать металл в обратном направлении.

Использование кернов

Керны представляют собой металлические отбойники со сменными насадками. Круглые резиновые насадки используются при вытяжке больших вмятин изнутри. В технологическое отверстие вставляется инструмент и проводится выпрямление.

Рекомендуется предварительно прогреть металл и провести рихтовку, начиная с периметра дефекта. При технологии ремонта PDR используются керны различной формы, чтобы была возможность выправки вмятины через технологическое отверстие. Выправка начинается с обработки места перегиба, снимается напряжение металла, при самостоятельном ремонте керны используются вместе с клеевыми грибками.

Способы удаления простых вмятин на авто

Простые вмятины на кузове, это небольшие, глубиной до 1-1.5 см и достаточно большой площади с небольшим изломом металла по кромке. Для простых повреждений характерно даже не иметь четкой кромки, металл плавно вогнут внутрь. Большие вмятины выравниваются легче и проще, чем небольшая глубокая выемка от удара гравием. Рассмотрим, как выпрямить крыло автомобиля своими руками:

• вакуумными присосками;
• керном и рычагами;
• методом Pops-a-Dent.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.

Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.

Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:

1. Быстрый и качественный результат.
2. Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.

Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:

Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.

Нагрев и последующее охлаждение

• строительным феном нагревать вмятину круговыми движениями от краев к центру 1-2 минуты;
• охлаждать сжатым воздухом 15-30 секунд;
• процедуру повторять до тех пор, пока металл не даст щелчок, и крыло не примет ровную форму.

Если деформация имеет значительные размеры, нагревать металл необходимо в нескольких местах, начиная с наименее вогнутого края.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях

Для домашнего ремонта используют вакуумную вытяжку. Автомат в форме присоски устанавливается на дефект. С помощью настроек происходит отсос воздуха, под давлением металл принимает первоначальные формы.

Преимущество вакуумного способа заключается в том, что поверхность кузова после ремонта необходимо только отполировать ветошью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Это спорный метод, который придумали домашние умельцы. Работает инструмент по принципу вакуумной присоски. В качестве насоса выступает пылесос, функцию присоски играет цветочный горшок, который герметично монтируют на шланг.

Использование пылесоса поможет выпрямить крыло без покраски при незначительных неровностях поверхности металла, может использоваться как вспомогающее средство при использовании кернов или рычагов.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

В наборах для устранения дефектов кузова, типа Pops-a-Dent присутствует пистолет, которым наносят разогретый клей на барашек или аппликатор. При домашнем ремонте можно использовать строительный пистолет и подручные материалы, болванки из пластика с установленными поперек саморезами или крючками.

Нехитрое приспособление поможет вытянуть вмятину, как на металлической двери, так и на пластиковой детали, при условии, что под слоем ЛКП на полипропиленовой панели нет трещины. Процесс работы по шагам:

1. Приготовить пластиковые или деревянные чурбачки, длиной до 5 см, диаметром дна от 1 см.
2. На каждую болванку прикрутить саморез или прочную стальную проволоку.
3. Пистолетом нанести клей на дно болванки.
4. Установить чурку на вмятину. Если дефект небольшой, приклеить одну болванку в центр дефекта, в противном случае установить несколько чурбачков.
5. Подождать 40 мин. до полного высыхания клея.
6. Руками осторожно тянуть за саморез, выправляя вмятину.
7. Вытяжку проводить равномерно, начиная от периметра дефекта.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Правка крыла автомобиля с помощью вантуза известна несколько десятков лет. Многие водители пробовали данный метод и в 90% случаев не получали заветного результата, поскольку при выкачке воздуха из резиновой базы надавливали на рукоятку, установленную на кузове и делали вмятину еще больше. Алгоритм использования вантуза для раковин по шагам:

1. Смочить поверхность дефекта.
2. Разогреть резиновый отсос в горячей воде.
3. Приложить краем к вмятине, постепенно выдавливая воздух, установить вантуз на вмятину.
4. Резко дернуть.

После использования вантуза на детали остаются неровности. Крыло или двери необходимо подровнять резиновым молотком, на окончательном этапе отполировать.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.

• Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
• Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
• Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
• После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.

Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Использование обратного молотка самый распространенный метод ремонта. В случае если повреждение небольшое, край молотка сцепляют с приклеенной болванкой на дефекте и выстукивают металл. Клеить сам молоток к поверхности не рекомендуют, поскольку на застывание клея требуется время, мастеру проблематично держать инструмент без движения на весу.

Как произвести кузовной ремонт Ваз 2107 должны знать все владельцы этого автомобиля со стажем. По крайней мере, это даст немалые преимущества, можно будет неплохо сэкономить на услугах в СТО и существенно продлить срок эксплуатации автомобиля. Кузовной ремонт Ваз 2107 своими руками подразумевает несколько операций, и все они направлены на улучшения и модернизацию металлического остова машины.

Полезно будет знать, что на Ваз 2107 ремонт кузова охватывает такие основные положения, как устранение перекосов и других деформаций кузова, исправление деформаций кузовных деталей, сварочные ремонтные работы, замена приварных элементов и так далее.

Повреждения кузова при аварийном ударе

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

От чего же может быть поврежден кузов Ваз 2107? Как правило, до 6 процентов автопарка нашей страны бывает вовлечено в ДТП различной тяжести. Если столкновения ТС считаются мелкими, то они не подразумевают каких-либо существенных повреждений деталей кузова. Но при крупных происшествиях повреждения кузова настолько сильны, что требуется помощь или консультация специалиста, разбирающегося в ремонте не понаслышке. В данном случае важную роль играет опыт, а также наличие правильного оснащения.

Интересно будет знать, что в высшей степени катастрофические деформации кузова машины случаются при ударе спереди, когда передок испытывает на себе мощные перегрузки. Если измерить силу энергии, получаемой при столкновении с встречным автомобилем или каким-либо препятствием, то она будет всегда колоссальной. Энергия частично поглощается кузовом машины, который деформируется за доли секунды.

Примечательно, что на «семерке» при фронтальном ударе страдает не только передок, но большие нагрузки волнообразно перекидываются на все близлежащие элементы и лицевые детали каркаса. Из всех частей кузова более всего страдают из-за ударов лонжероны, поглощающие энергию ударного типа и проемы дверей (из-за чего уменьшаются зазоры).

Одним словом, в процессе деформации налицо общий перекос остова, возможно изменение месторасположения КПП и ДВС.

Оставлять машину в таком состоянии невозможно. Она нуждается в ремонте, только вот характер деформации кузова «семерки» в этом случае будет зависеть не только от силы удара, но от возраста машины и зоны концентрации удара. Зависеть от этого будет и цена работы.

Деформации кузова рабочего характера

Так или иначе, кузов подержанной «семерки» не избежит старения. Несущая конструкция берет на себя все постоянные нагрузки от веса перевозимого груза и массы пассажиров. Существует такое понятие, как динамические нагрузки, возникающие при движении ТС. Кроме того, отрицательно воздействуют на кузов выпуклости и ямки дорожного полотна, вибрации функционирующего мотора и других компонентов машины.

Внимание. Особенно сильно повреждается кузов в процессе быстрого передвижения по плохой дороге.

Как правило, кузов «семерки» рассчитан на несколько лет службы или точнее, на 15-20 тыс.км пробега. Вот какого рода изменения возникают на нем со временем:

• Отдельные элементы кузова деформируются, наблюдается коробление их поверхностей;
• Двери со временем провисают;
• Нарушается конструкция проемов;
• Нарушается целостность ЛКП и антикора;
• Лонжероны смещаются, наблюдается коробление крыльев, особенно при частых перегрузках кузова;
• Наблюдаются трещины в местах соединения кузова со стойками;
• Приварные болты и гайки уже не те;
• Сварочные детали отсоединяются, в результате чего наблюдаются стуки и скрипы;
• Разрушаются также отдельные сварочные точки.

Примечание. Деформации этого характера принято называть эксплуатационными. Их восстанавливают по ходу.

Самая опасная спутница времени – коррозия. Она способна разрушить металлический кузов при его взаимосвязи с открытым воздухом. Сильнее всего коррозия наблюдается в тесных, малозаметных частях. Такими зонами автомобиля считаются карманы, полости, пазухи и т.д.

Примечание. Без специальной защиты лист машинной стали теряет 0,2-0,3 мм за один год, если будет находиться на открытом воздухе.

Отличительные черты кузова «семерки»

Кузов «семерки» имеет массу преимуществ перед остовом автомобилей рамной конструкцией. В первую очередь это имеет отношение к уменьшенной на 40-45 процентов массе и к меньшим затратам на производство. Сама сборка тоже не подразумевает особых сложностей: используется стальной холоднокатанный лист, как правило, 08КП с возможностью вытяжки и хорошей сваримостью, а также окрашиваемостью.

Детали, которые больше всего подвержены воздействию коррозии (днище кузова и его элементы), изготавливают из специального листа стали. Так, в Ваз 2107 последних годов выпуска количество оцинкованных деталей превосходит по массе больше половины всего кузова.

Самая дорогая часть любой машины, это кузов. Только на его изготовление уходит около полутонны листового металла (стоит недешево) и много других дорогостоящих материалов.

В итоге к кузову предъявляются особые требования, которым он должен соответствовать:

• Иметь обзорность в соответствии с современными нормами;
• Иметь такую форму, которая была оптимальной в плане аэродинамичности и функциональности;
• Сидения должны быть надежно закреплены;
• Изменения передка и задней части кузова должны быть в пределах нормы при неожиданных авариях;
• Салон, двигательный и багажный отсеки должны иметь достаточный для седана объем;
• Соответствие со всеми нормами покраски, изготовления и т.д;
• И наконец, хорошая ремонтопригодность.

Наладка и ремонт перекошенных частей кузова

Вначале кузов диагностируется на соответствие общим требованиям:

• Осматриваются точки крепления мотора, подвески и КПП. Базовые точки – так они называются. Если они в порядке или другими словами, их местонахождение соответствует заводским нормам, управляемость и устойчивость машины будет хорошей;

• Далее внимание надо перенести на каркас, состоящий из отдельных составляющих. Именно к нему (каркасу) крепятся детали под названием оперение.

Правильно отцентрированным кузовом считается тот, на котором все заводские размеры и формы восстановлены идеально. Другими словами, проверяется целостность геометрии кузова, диагностируемая следующим образом:

• Проверяются параметры зазоров остова и навесных деталей;
• Проверяются на соответствие конструкция проемов окон;
• Проверяется обоюдное расположение заводских точек на основании.

Идеальные размеры проемов и зазоров на Ваз 2107

Между дверью и передним крылом, мм	Между дверью и стойкой ветрового окна, мм	Между дверью и боковиной (находится под водосточным желобком), мм	Между дверью и задним крылом, мм
1671+/-4	901+/-4	1446+/-4	610+/-4

Классификация перекосов кузова Ваз 2107

Перекос проема	Несложный перекос кузова	Перекос кузова средней тяжести	Сложный перекос кузова	Перекос кузова особой сложности
При обнаружении перекоса боковой двери, ветрового или заднего окна	При обнаружении перекоса проема капота и крышки багажника	При обнаружении перекоса проема капота и крышки багажника, передних и задних лонжеронов	Смещение передних и задних лонжеронов, задних лонжеронов и каркаса кузова	Перекос передних и задних лонжеронов и каркаса кузова

Инструкция по работе

Для начала смотрим видео. Оно поможет в работе.

Вот что надо сделать:

Совет. В роли стоек могут выступать крепкие и прочные брусья.

• Создаем усилие, используя станок-растяжку, и выпрямляем деформацию. Моментально производим выправку инструментом для рихтовки;
• Расслабляем усилие и замеряем геометрию. Использовать можно линейку;
• Убираем растяжки с «семерки».

Ремонт кузова на этом не заканчивается. Существует еще метод восстановления деформаций и вмятин отдельных частей кузова. Об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта. Помимо видео, не менее ценны фото, схемы и чертежи.

Убираем вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Инструменты

1. Молотки, желательно пару, с острыми носами
2. Наставка металлическая, также понадобится деревянный брусок
3. Домкрат
4. Стяжка для того, чтобы вытянуть крыло, цепи
5. В тяжелых случаях полуавтомат для приваривания обратного молотка или зацепов для стяжки

Вытягиваем заднее крыло своими руками

Для начала надо уяснить, молоток нужен только для того, чтобы забить маленькие шишки или осадить металл под натягом, чтобы при снятии растяжки металл остался в вытянутом состоянии.

Еще несколько фотографий повреждения:

Крыло немного поддулось

Зазор между крышкой багажника и крылом отсутствует

• Первым делом я снял обшивку багажника, вынул топливный бак, благо он в классике вытягивается очень легко. Также снял задний фонарь, бампер не стал снимать, так как это не существенно при этой работе.
• Далее осле осмотра я понял, что необходимо потянуть крыло назад-наружу. Для вытяжки я использовал обычный винт, который стягивает две стороны при кручении. Как я пользовался винтом для вытяжки кузова автомобиля ч уже показывал, там мы тянули заднее крыло Таврии. На крыло я ничего не приваривал, я вложил не большой деревянный брусочек справа в крыло, таким образом распределив нагрузку и вытянул до необходимого мне размера.

Почему я писал не пользоваться молотком? Пользоваться им можно и даже нужно, но без опыта можно набить шишек (растянуть металл) при попытке убрать который вы получите хлопушку, что не есть хорошо. В этом примере я рихтовал полоску загиба молотком наставляя молоток поменьше изнутри и ударяя по нему молотком в 500гр. Так что пользуемся молотком аккуратно, не старайтесь сразу выгнуть металл до необходимой формы, лучше делать это постепенно, проходя по всему периметру вмятины. Если вы не уверенны, что не наделаете шишек, то можно наносить удары через деревянный брусок, это смягчит удары и растянуть метал будет не так легко.

Также важно немного простучать металл около вмятины пока он находится под нагрузкой. Это нужно для того, чтобы снять напряжение и как бы зафиксировать форму ремонтируемой детали. Также внимательно смотрите за тем, чтобы все зазоры вернулись в норму.

В моем же случае крыло отскочило на контактной сварке от задней панели и пришлось после растяжки все приваривать. здесь также будьте внимательны, если при ударе разошлись сварные точки, то при растягивании вмятины может потребоваться приварить их на место, так как дальше правильно вытянуть может не получится.

Выше я немного описал процесс вытяжки крыла с использованием растяжки, но также существуют и другие способы, одним из них есть использование гидравлического или винтового домкрата. Здесь весь смысл заключается в том, что домкрат размещается внутри багажника и путем передачи усилия через деревянный брусок или металлический прут и выдавливает вмятину наружу. Это самый простой способ выровнять вмятину, но не самый вариативный, так как очень трудно надавить под углом, не всегда можно упереться во что либо в багажнике.

Но вернемся непосредственно к моему ремонту, итак крыло было потянуто, проварено в местах где сварка отскочила.

Рихтовка двери или как устранить залом на двери ВАЗ 2107

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину - в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается.
После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого - привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.

Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается.
Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае - обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Подготовка к зиме 2019: Покраска "юбки" ВАЗ-2107

Всем привет! Шумоизоляция автомобиля плавно перетекает к очередной подкраске кузова перед зимой. В этот раз решил подкрасить заднюю "юбку", так как за последние пару лет выскочило очень много "рыжиков

С передней "юбкой" и передом тоже не совсем хорошо, камешки и пескоструй делают свое дело. Но его решил пока не трогать и оставить на следующий год, так как времени на ремонт было в обрез.

Снял задний бампер, "юбка" уже подкрашивалась пару лет назад серой краской 3в1 с помощью кисточки, тогда не хватило эмали, поэтому пришлось оставить чуть недокрашенной.

Зачистил лепестковым кругом, вышло несколько сквозных отверстий. Протравил места с ржавчиной цинкарем, кроме этих отверстий, так как по опыту оставшийся внутри цинкарь начнет разъедать металл еще быстрее ржавчины.

Затем, нейтрализовал остатки кислоты содой, промыл, и пролил кислотным грунтом, заизолировал его обычным алкидным.

Заматовал шкуркой и замазал отверстия шпатлевкой и холодной сваркой, отшлифовал и снова загрунтовал.

Обклеил периметр с поролоновым валиком, чтобы "смазать" переход и покрыл в 2-3 слоя эмалью.

Получилось ничего так, границу практически не видно, краска почти совпадает с заводским оттенком. Также промовилил проем, куда вставляются трубы бампера - там тоже все было в ржавчине.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

• чистый остов – 287 кг;
• с материалами и оснащением – 1030;
• полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
  кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

• острое зубило;
• приспособление для фиксации деталей перед
  сварочными работами;
• болгарку;
• комплект ключей;
• отвертки;
• аппарат для сварки;

• электродрель;
• молотки
  для рихтовки;
• ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

1. Для отсоединения детали в местах сварки
   пользуемся острым зубилом.
2. Демонтируем крыло.
3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с
   кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим
   специальную шпаклевку для автомобилей.
2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
   выкручиваем.
4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
   при фиксации крыла болтами.
5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
   красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

• Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

• Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
• Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
• Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

• Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
• Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
• Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
• Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
• Закрепляем порог с помощью саморезов.
• Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
• Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
• На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

• На первом этапе с помощью болгарки очищаем
  поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
• Далее делаем замеры и вырезаем латки из
  приготовленного металлического листа.
• Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
  привариваем.

• После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
  покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

• Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
• Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

1. Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
   рихтуем молотками.
2. Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
   металлического листа.
3. Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
   подгонять ее по размерам кузова.
4. Закрепляем новую крышу с помощью контактной
   сварки, делая сварные точки через 5 см.
5. Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

• Удаляем с помощью шпателя или металлической
  щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
• Абразивным средством выполняем мокрое
  шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

• После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
• Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
• На сварные швы и стыки наносим мастику.
• Элементы кузова, которые не будут краситься,
  закрываем полиэтиленом.

• Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
• Когда грунтовка подсохнет, снова производим
  абразивной смесью мокрую шлифовку.
• После этого кузов моем и сушим.
• Теперь на подготовленную поверхность наносим
  автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
  добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Как правильно занизить классику?

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Читайте также:

  
• Фольксваген амарок отзывы владельцев проблемы и недостатки
  
• Пропуски воспламенения в 3 цилиндре ваз 2114 причины
  
• Сбросить то на вольво v40
  
• Замена рычага стеклоочистителя лада веста
  
• Тойота аристо плюсы и минусы