Как выключить массу на приоре

Обновлено: 09.01.2025

Надеюсь полезный совет коллегам — приороводам. Решение проблемы с массой.

Недавно прошло два года, как данный авто у меня. И два года мне парил мозг указатель температуры, показывал он правильно до того момента, пока не включишь какой либо электро потребитель или пока двигатель не прогреется до рабочей температуры… дальше творились чудеса.
Много читал про эту проблему… в интернете есть статьи с описанием данной проблемы. Но нет единого решения. Кто то говорил что само собой прошло… кто то делал все подряд и в итоге так и не понимал как починил. Я сегодня тоже починил)))
Ну обо всем по порядку.
Первое что я делал… это грешил на установленную сигнализацию… Возил машину к установщикам по гарантии… несколько суток ребята пытались найти проблемы в сигналке и так и не нашли.
Второе — просто решил поменять датчик температуры… Проблема не решилась, стрелка как скакала в красную зону при включении например обогрева заднего стекла… так и скакала.

И вот недавно пришли холода… как то вечером, после окончания рабочего дня я спешил в цветочный магазин за большим букетом раз своей дорогой… попытался завести машину с автозапуска… она не завелась. Ну улице было -18. Ну да ладно, пошел заводить сам… поворачиваю ключ… а машина молчит… ничего не щелкает, не крутится, не пищит… Ну подумал что сел аккумулятор. Включаю фары, поднимаю опускаю стекла… все с батареей нормально… Вернулся обратно в офис… Сижу и думаю, что за ерунда. В цветочный магазин уже позвонил, сказал что сегодня букет забрать не смогу… А у меня на работе есть коллега, он очень любит в машинах возиться… вот с ним пошли… посмотрели, замкнули клеммы на втягивающим и машина начала заводиться с ключа… У меня такая фигня была несколько раз и решалась она замыканием втягивающей… но то было летом, когда вентилятор постоянно включается в пробке… А зимой проблем не было. Так вот на следующий день с этим же коллегой пошли посмотреть напряжение… так вот на аккумуляторе у меня напряжение 15,2 (стоит 90А генератор и трехуровневый регулятор напряжение в режиме зима), а если минус взять на генераторе, то 14,1. Т.е. есть большая потеря, и она источник того, что стрелка скачит… так как только указатель температуры берет массу с двигателя.
Мне коллега и говорит, кинь провод от генератора на кузов. Купил массовый провод в Би-Би, сегодня кинул, так же отвернул и почистил минус от аккумулятора на кузов… и о чудо, включаю дальний, обогрев, печку на максимум… стрелка температуры показывает именно температуру, на включения электро потребителей она не реагирует, в пробке она тоже ведет себя теперь правильно.

Так вот решение проблемы с массой, кинуть дополнительный провод от двигателя, я взял от генератора, на кузов. Фото приложу позже

Чтобы машина не сгорела: как отключить массу, не мешая работать штатному электрооборудованию

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

П ричиной возгорания автомобиля в движении служит утечка топлива, воспламенение предметов, попавших на раскаленную систему выпуска, или замыкание электропроводки. В пожаре, охватившем стоящий без вмешательств извне автомобиль, в 99% случаев виновато электричество. Других причин просто нет: выпуск – холодный, а топливо, сочащееся или даже капающее, практически никогда не воспламеняется само по себе. Беспокойство по поводу такого возгорания снимается при помощи выключателя массы, обесточивающего бортсеть целиком и полностью. Спасет простой механический ручной «рубильник» за две-три сотни рублей, популярное в тусовке джиперов недешевое «мерседесовское реле» Грюнер-750 или любой иной вариант.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

На относительно современной машине штатная электроника не любит отключения питания, теряя настройки, адаптации и память. Вдобавок многим блокам требуются порой десятки минут на корректное «засыпание», а приплясывать возле открытого капота, выжидая, пока все электронные процессы корректно завершатся, чтобы затем вырубить массу — безумие. Тем более, что визуально это завершение и не определить.

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Звучит подобное странно и взаимоисключающе… Но один из наших читателей, Александр Цаплин, поделился с сообществом «Колес» собственной оригинальной и очень простой разработкой. Подходит этот способ владельцам неновых машин, которые разбираются в элементарной электрике и знают, с какого конца браться за паяльник.

Итак, первое, что мы делаем — устанавливаем-таки выключатель массы. Самым обычным образом, как это делают всегда – отключая от кузова провод, идущий с минусовой клеммы аккумулятора, и подключая его обратно уже через мощный «рубильник». Выключатель массы используем любого типа, какой нравится – ручной размыкатель с рукояткой или ключом, электрически управляемый контактор от грузовика, специализированное реле или что-то другое.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Масса отрублена, но нужные нам потребители продолжают получать напряжение питания и функционировать – это разные блоки штатной электроники, которые долго «засыпают», родная и дополнительная охранные системы, турботаймер, "вежливый свет" и другие системы.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Допустим, плюс 12 вольт от какого-то потребителя, подключенного к питанию не через замок зажигания, случайно касается «массы» — кузова, двигателя или какого-то оголенного минусового провода. И попадает на подключенные к «массе» выводы ламп дальнего света. Теперь на них – плюс! А минус на вторые выводы ламп у нас подан искусственно, дополнительной защитной проводкой, через нормально замкнутые контакты реле. В итоге вместо короткого замыкания мы получаем включение ламп дальнего света. Если ЧП не обнаружено, за несколько часов свечения фар аккумулятор будет разряжен. Это – неизбежная плата за то, что машина не сгорела… Но, согласитесь, — ничтожная!

Ну и, дабы раскрыть тему до конца, попробуем завести двигатель, забыв предварительно включить «массу». Ток на стартер, как и на любой потребитель в защищенном режиме, будет подан через лампы дальнего света. Они вспыхнут, но стартер не двинется с места. При этом никаких перегрузок не происходит – попытка запуска безопасна. Просто стартер не сработает, и вам придется открыть капот и щелкнуть выключателем «массы».

Еще одна небольшая проверка из той же серии. Не подключив «массу» и не заведя мотор, поворачиваем ключ зажигания и пытаемся подать питание на какой-нибудь мощный потребитель – включить вентилятор «печки» или опустить стекло в двери. Вентилятор заработает, но с пониженной мощностью, что будет слышно по звуку и производительности: последовательно с ним включаются лампы дальнего света, как мощные резисторы. Стекло начнет опускаться, но тоже замедленно. По этим признакам водитель понимает, что он забыл включить массу. Но всё это, опять же, безопасно и не может вывести электрооборудование из строя.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Во-первых, следует знать, что эта система не позволяет подать питание на стартер и завести мотор, пока выключатель массы не будет замкнут. Поэтому если вам требуется реализовать дистанционный запуск с брелока сигнализации или телефона, ручной «рубильник» не подойдет. Тут придется применить в качестве выключателя массы электрически управляемый размыкатель: электромагнитный контактор от грузовых машин или то самое реле Грюнер. Сигнализацию в этом случае нужно сконфигурировать так, чтобы реле, размыкающее массу, активировалось отдельным каналом «сигналки» и срабатывало первым в цикле действий при автозапуске.

И во-вторых. Эта система защиты функционирует только при использовании в качестве ламп головного света обычных галогенных ламп накаливания. Если у вас в головном свете установлены светодиодные лампы, «безопасная масса» работать не будет.

Как выключить массу на приоре

У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.

Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ.
На ХХ, прогретая: 13,72В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В.
Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.

Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за:
массу на кронштейне бачка ГУРа:

массу на двигателе:

массу с клеммы "-" АКБ на кузов:

массу с клеммы "-" АКБ на двигатель:

Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!

Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул!
Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!

На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму "-" с АКБ.
вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:

перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП:
отсюда:

сюда (в самом низу на фото):

Результат:
На ХХ, прогретая: 13,85В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.

Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. . у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти)))))))))

Как выключить массу на приоре

при разгоне показатель расхода достигает 22-26 л/100км !
Мгновенный расход - это не показатель расхода. Слишком много каких параметров на него влияют, по нему проще стараться ехать экономно - по трассе например. Посчитал ЭБУ что не экологично лить топливо - получилось меньше, или открыл дроссель побольше и увеличил впрыск - вышел расход выше. У нас же Е-газ - дросселем даже не получится один в один управлять с помощью электронной педали, тем более при разгоне. Когда мотор сразу схватывает, когда то бывает Е-газ 0,2-0,5 сек может и подумать "звёзды не сошлись".

у меня, при отключении массы наблюдаются только следующие проблемы:
1) сбрасывается время
2) сбрасывается суточный пробег
3) слетают настройки радиостанций на магнитоле.
других проблем не замечено.

PS такие же проблемы возникают когда в прикуривателе штекер с широким сердечником коротнёт на массу.

PPS ещё вспомнил один глюк: когда в пути коротнул прикуриватель и сдох предохранитель, БК-ШТАТ х1 "забыл" пол пути пробега, из-за чего итоговый расход оказался заниженным и общий пробег по БК получился не 350, а 250км
(специально сбрасывал перед началом поездки, что бы узнать общий расход)

Сказки не обязательно озвучивать.

так же и на патре с 72м акумом: жрут приборка,часы в майфуне,МК.

пока не скидывал клемму при ежедневной езде- раз в месяц акум пожалуйте домой на стол на подзаряд,если нет желания менять его через год\два.

5 лет на Калине ездил с одним аккумулятором, ничего не сдергивал и не заряжал.

Если жрет, утечку надо искать.

Как много сказочников в одном месте сегодня.

Почему сказочники то? тебе видео записать замера напряжения? Как вчера утром машину поставил, ещё никуда не ездил.

Добавлено через 11 минут
Вторая машина у меня может месяц в гараже стоять с подключенным аккумулятором, потом завестись без проблем.

Почему сказочники то? тебе видео записать замера напряжения.

Посмотрите фото его машин и доказывать отпадет желание. само.

Вот так выглядит мой вариант размещения выключателя.
Не вариант. ИМХО. Каждый раз лазить под капот. Дистанционный надо ставить, кнопку в салон.

Добавлено через 3 минуты
При необходимости-снимать клемму, как обычно. Кстати, заряжаю акб не снимая с машины, а только отключаю массу
stanyk, ну тоже не вариант. Полное нарушение ТБ.
Снять, зарядить, поставить на место. Хоть и не удобно со снятием. Но согласись, не часто снимаешь для зарядки.

Вот так выглядит мой вариант размещения выключателя.

Не вариант. ИМХО. Каждый раз лазить под капот. Дистанционный надо ставить, кнопку в салон.

Помню такой выключатель в салон Волги устанавливал. В нишу левой передней стойки. Достаточно органично получилось. Как в Гранте это реализовать не прикидывал еще.

Да делайте что хотите. Только это дикий колхоз.
Во-первых этот выключатель должен держать 120А.
Во-вторых этот выключатель будет приводить к потерям напряжения.
В третьих это просто снижение надежности.
В четвертых при каждом отключении акб сбрасываются настройки длительной адаптации эбу.
Если есть проблемы с разрядом, то нужно искать утечку т.е. причину а не бороться с симптомами.

Добавлено через 1 минуту
На крайняк проще быстросъемную клемму поставить.

Добавлено через 1 минуту
На крайняк проще быстросъемную клемму поставить.
Ты че. Успокойся и улыбнись. Если ребятам надо, пусть ставят.:dance::beauty:

В смысле кнопку, или всю бадью железную?

Всю бадью, как на фото выше. Под обивку стойки (в ногах которая). В салоне только его поворотная часть видна была.

В четвертых при каждом отключении акб сбрасываются настройки длительной адаптации эбу.

Земляк,не тупи так больше : через 15 сек после отключения зажигания эбу полностью обессточивается.

Есть электромасса ч\з кнопку в салоне сделать и всё, за чем каждый раз капот мучить?.
А как при отключенной массе она включается? Или получается для неё всё же питание не отключаемое будет протянуто?

Добавлено через 2 минуты
У КП приборов только ОЗУ очищается и часы. Адаптация точно не сбрасывается. Я даже не анализировал схему, какое реле и что отключает, просто когда таскали на перепрошивку, мастер принудительно потом очищал адаптацию, говорит может криво встать с другой прошивкой - она в Епроме.

Повторюсь: у меня 3 штуки отличных наших механических выключателя, сварочный резиновый кабель,клеммы и даже новые клещи обжимные купил 2 года назад.Ни разу не попользовался пока ими.

Хотел в салоне сделать выключатель,но я понимаю , что под капотом нужно всегда быть в теме что творится и потому открутить на один оборот рукой барашковую гайка на плюсовой клемме на гранте и минусовой на патре (те что под рукой ближе) и скинуть\одеть её,заодно промониторив подкапот мне не тяжело ни на одной своей авто.

Можешь вручную, на фото справа черная резиновая кнопка.
Дак если резиновая кнопка - это включать, то придётся капот всё равно дёргать.

На ЗАЗ 968 кнопка выключателя была всегда в салоне (кнопкой), а контактами под капотом и не каких проблем. В гранте можно ещё ожну дыру сделать в моторном щите и поставить надёжную кнопку, для включения ногой чуть выше педалей прямо на щите. Но щит моторный жалко и крайне не удобно пилить.

Добавлено через 1 минуту
Подергают капот, плюнут и пойдут купят (кому надо).
Так то по уму надо и масло иногда проверить и вообще мотор послушать. Вроде как и надо дёргать капот хоть раз в неделю. Но не охота!
И как раз в неделю бывают выходные, когда актуален ток утечки. За ночь особо не кого не напрягает, если утром всё равно ехать.

Нужно откинуть этот в корне неверный термин : "ток утечки".

Правильно : энергопотребление в ждущем режиме приборки, майфуна , сигналки , мк.

Это никакая ни утечка неправильная,а вполне нормальное функционирование электроники,сжирающее значительную часть ёмкости и без того недозаряженного на 50% у большинства акума за несколько дней.

Раньше был саморазряд аккума,нынче он убавлен капитально технологически.

Дак если резиновая кнопка - это включать, то придётся капот всё равно дёргать.
www-shurik, на фото красным обведено - это контакты для кнопки, которая будет в салоне. Резиновая(черная) на самом включателе массы, который будет установлен в подкапотном пространстве. Вопросы??
На ЗАЗ 968 кнопка выключателя была всегда в салоне (кнопкой)
Ну сделай так. Будет как на зазе.
для включения ногой чуть выше педалей прямо на щите. Но щит моторный жалко и крайне не удобно пилить.
Для этого есть лобзик с пилкой по металлу, сверла, и молоток с зубилом, на худой конец - газосварка, дыру любого диаметра, какую душе угодно.:rotfl:
Но не охота!
Во,во - а тут пришел у. лаб по кнопке, а усе.
И как раз в неделю бывают выходные, когда актуален ток утечки.
Он у тебя в чем проявляется? Вернее где? У меня утечка была через включенную сигнализацию. Сейчас устранили. И кнопка не нужна, и сверлить не надо.
Нужно откинуть этот в корне неверный термин : "ток утечки".

Правильно : энергопотребление в ждущем режиме приборки, майфуна , сигналки , мк.
Да нет уж - не бояре.

речь же про ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ массы, а не включатель.
когда масса есть - есть и энергия её выключить.

Т.е. При отключении массы будет ток потребления, потребляемый самим реле?

Вывод можно сделать такой, что.
если гаражное хранение - то ставить выключатель под капот, заодно видно сколько жидкостей осталось и как хомуты живут;
если уличное у дома - то в салон, что бы не пачкаться

stanyk, поправлю. Или механическая, или дистанционная.Без разницы хранения авто (гараж, стоянка).

выключатель массы должен быть

Добавлено через 10 минут
Имеется у меня , целых два, ВК 860-Б, это дистанционные выключатели, но они довольно таки громоздкие: хотелось бы выключатель установить рядом с АКБ, а для этой "бандуры" там нет места. Хотя, конструкция надёжная, хранится у меня с незапамятных времён !

Какая разница. Включил - выключил, все одной кнопкой.

Получается масса будет параллельно выключателю идти, если идущий дистанционно провод всё же ляжет на массу, то масса появится, и всё ждущее эл.оборудование включится?

Т.е. масса отключена и как бы предполагается, что нет проводов "мимо выключателя". А по схеме получается от выключателя в салон будет идти не коммутируемый провод массы. Чем принципиально это отличается например от обычного выключателя? Можно тогда просто обесточить ЭБУ, если речь про ток утечки более дешёвым выключателем.

Если защитное отключение от замыканий проводки, то вместо штатной проводки, будет проложена ещё одна проводка с неотключаемой массой. По количеству элементов вроде как надёжней, но например при ДТП (ТТТ) отключаем массу, дабы не провоцировать дальнейших проблем, а наш не штатный провод (идущий на кнопку управление выключателем) допустим попадает на корпус и всё снова включено или кнопку ломает и даже ручное выключение массы будет снова её включать автоматически?

Я думал там кнопка на отключение, в итоге полное обесточивание (в т.ч. и электромагнита самого выключателя) и включение уже только ручное, тогда это правильно я про это и имел ввиду, как он работает дистанционно, если массу он должен отключить даже себе - только это 100% гарантия что АКБ отключен. Я то думал был бы он с тросиком например или т.п. А для отключения сигналки и часов в КП - хватит обычного тумблера на повседневное использование, а выключатель ручной под капотом на случай стоянки.

Как выключить массу на приоре

Доброго времени суток, Форумчане.

Являюсь одним из первых, если не первым, юзером БУ ЭВСО на приоре.

С момента приобретения на тусовке не все заладилось.

Оказалось, что на Приоре карлсон управляется плюсом и поставить прямо сейчас девайс не представляется возможным с сохранением штатной системы охлаждения (хорошо, что не решился на эксперименты прямо тогда). Ну да ладно руки вроде не из .опы растут, сваял всю конструкцию на разъемах и подключил (сейчас этот переходник идет в комплекте поставки, прим.Администратора). При +15 на улице и стоячей машине все заработало, УРРРАААА.

Но при поездке на следующий день на работу через пробки я ахнул, ну ни как не хочет прибор работать и все тут. Все подробности наших с Леонидом (ALV.Silich - разработчиком) мытарств описывать не буду, но в итоге я устал от экспериментов и отказался от идеи установки Силыча, а Леонид был согласен вернуть деньги.
Он решать проблему не отказывался, инициатива была моя.

В итоге прибор прокатался до теперешнего лета (весны) в багажнике, после чего я решил предпринять попытку №2 и был настроен категорично. Подключив все штатно, я, как бы это ни казалось странным, никаких различий в работе с прошлым годом не увидел, но на данный момент у меня был БК и он то мне и показывал, что при подключенном Силыче, при включении нагрузки моментально росла температура на несколько градусов на БК, а на приборке оставалась прежней(!!).

Пораскинув своим серым веществом понял, что где то "гуляют" массы и, чтобы их отучить от этого, решил дать датчику температуры и "измерительной массе" единую массу, только вот с какой стороны.

Не долго думая откусил штатную массу датчика температуры.
Получил: желтый провод подключен к плюсу датчика температуры, измерительная масса соединена с массой жгута катушек зажигания и к ней же подцеплена масса датчика температуры.
В результате получил. еще больший скачек температуры на БК при включении нагрузки.

Ну, решил я, пойдем в обратную сторону и соединил обратно штатную массу датчика температуры, а "измерительную массу" отсоединил от массы жгута катушек зажигания. Напомню, что "изм. масса" осталась соединена с массой датчика (но не соединена с металлом ГБЦ).

И О ЧУДО. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО УРАААААА.

Т.е., объясняя простым языком, желтый провод и "измерительную массу" Силыча я подключил параллельно штатному датчику температуры охлаждающей жидкости. Максимальное отклонение от заданных 96 градусов - 3 градуса, т.е. выше 99 градусов при 25 за бортом не наблюдал.

Осталось только импортный вентилятор вкорячить, родной на определенной частоте вибрирует, создавая неприятные ощущения.

Спасибо Леониду, теперь будем испытывать надежность прибора. Если 2 года прослужит - буду в двойне благодарен.

Жду Ваших высказываний и мнений по поводу такого подключения.

PS Извините, что сильно "размазал" свои рассуждения, но так читается, имхо, проще.

Габариты Приоры

Рассмотрим схему включения габариты Приоры. В основном она мало отличается от схем других моделей ваз, но на Приоре комплектации люкс, реализована функция автоматического включения габаритов после пуска двигателя.

Для начала рассмотрим основную схему как подключаются габариты Приоры. Включение осуществляется поворотом ручки включения фар и габаритных огней модуля управления светом на панели приборов. При этом замыкается контакт включения габаритов и питание с вывода 30 модуля, поступает на вывод 58, предохранители F14 и F15 номиналом 5А, через соединительные разъёмы на лампы габаритных огней в фарах и задних фонарях. Кроме этого с предохранителя F14 поступает питание на контрольную лампу включения габаритов на панели приборов и на вывод 12 штекера Х2 контроллера управления электропакетом. Появление питания на этом проводе является сигналом для контроллера на включение подсветки приборов и т. д. Питание на подсветку приборов подаётся не с провода габаритных огней как на предшествующих моделях ВАЗ, а с контроллера управления электропакетом с вывода 2 колодки Х2. Для регулировки яркости используется регулятор на модуле управления освещением. Этот регулятор не находится в цепи ламп подсветки, а лишь даёт сигнал на контроллер электропакета. Выглядит это следующим образом. С контроллера на регулятор подаётся стабилизированный ток, который проходит через сопротивления на массу автомобиля. При повороте регулятора происходит изменение величины тока проходящего по цепи. В контроллере производится замер значения тока и на лампы подсветки подаётся соответствующее напряжение.

Габариты Приоры комплектации люкс, могут включаться автоматически в зависимости от степени освещённости. Это обеспечено применением соответствующего датчика и блока автоматического управления освещением и стеклоочистителем Приора. При включении кнопки автоматического управления светом и стеклоочистителем, на блок подаётся напряжение, а с датчика света, расположенного на лобовом стекле, поступает сигнал о степени освещённости. При пуске двигателя, когда напряжение в бортовой сети станет примерно равной 13,5В и определённом значении сигнала датчика, с блок управления соединяет электромагнитную катушку реле К1 с минусом, что приводит к притягиванию якоря и замыканию его контактов. Происходит включение габаритных огней и ближнего света фар. Согласно настоящих правил дорожного движения, это абсолютно ненужная функция.Есть разработки блока автоматического включения габаритов Приоры, которая включает и выключает огни при пуске двигателя, а ближний свет фар только при движении. Но завод изготовитель пока их не устанавливает на серийные авто.

При возникновении неисправности в схеме включения габариты Приоры, поиск следует производить согласно схемы. Если не горят габариты одного из бортов, то следует проверить целостность предохранителей и питание на нём. В зависимости от результата проверить цепь до или после предохранителей. В случае если не горят габаритные огни обоих бортов, и на предохранителях нет питания, а предохранители около аккумуляторной батареи под капотом исправны, следует проверить питание на выводе 30 блока управления светотехникой. Схема включения габаритных огней и подсветки приборов

Причины разряда аккумулятора на Приоре, как с этим бороться

Севший «в ноль» аккумулятор, отказывающийся утром запустить двигатель – ситуация, знакомая каждому автомобилисту. В обычных условиях такое случается нечасто, являясь результатом забывчивости водителя. Но что делать, если аккумулятор разрядился не по причине оставленных включёнными фар или лампочки освещения салона? Скорее всего, на автомобиле в бортовой сети имеется утечка тока, которая и приводит к быстрому разряду АКБ. Попробуем разобраться, от чего зависит этот параметр и как решать эту проблему.

Почему садится аккумулятор на Приоре

По большому счёту все причины быстрой разрядки АКБ на Приоре можно разделить на две категории:

те, которые характерны именно для этой модели;
причины общего характера, встречающиеся вне зависимости от марки, модели и комплектации транспортного средства.

Рассмотрим для начала первые.

Многие автовладельцы отмечают, что проблема быстрой разрядки АКБ Приоры имеет отношение к аудиосистеме. Дело в том, что кабель питания автомагнитолы не подключён к замку зажигания, вследствие чего магнитола запитывается непосредственно от батареи. Что, собственно, и приводит к избыточному потреблению электроэнергии, особенно при выключенном моторе. Так что вместо того, чтобы раз в полгода – год менять аккумуляторы, стоит поискать модель магнитолы, умеющую автоматически отключаться. Как вариант можно смонтировать в разрыв провода красного цвета переключатель, выведя его в удобное место. Таким образом, при длительном отсутствии вы получите возможность отключать аудиосистему вручную.

Проблема может заключаться и в самом генераторе. На Приору ставят либо отечественные, либо белорусские генераторы. И те, и другие считаются слабыми для этой модели, поскольку при работе ДВС на холостых оборотах и при включённых фарах не в состоянии выдавать на аккумулятор необходимые 13.5 вольт. То есть зарядка батареи в таких условиях отсутствует. А они, эти условия, в большом городе не редкость.

В результате аккумуляторы быстро садятся, особенно импортные, у которых зарядка осуществляется при 13.8 В и выше, а оптимальным считается значение 14 В. Если вы сможете настроить регулятор на эти 14 вольт, сразу начнут вылетать лампочки, в первую очередь перегорают стоп-сигналы. Решить дилемму другим способом не получится, и если автомобиль эксплуатируется в чисто городском режиме, с короткими поездками и общей длительностью работы мотора в районе 30–45 минут, придётся повышать напряжение. Замена лампочек – удовольствие не настолько дорогое, как покупка новой АКБ.

А теперь перейдём от рассмотрения специфических проблем к общим. Их не так много, этих основных ситуаций, приводящих к разряду аккумулятора буквально за ночь:

утечки тока, связанные с неисправностями бортовой электросети;
проблемы на стороне генератора;
возрастной (изношенный) аккумулятор;
неподходящие внешние условия.

Утечки в сети

Изношенная проводка может «коротить на массу», для старых авто это частая и неочевидная причина потери заряда батареей. Оснащение автомобиля прожорливым дополнительным оборудованием типа видеорегистратора или навигатора также способно нагрузить генератор настолько, что он не сможет заряжать АКБ.

Установленная доморощенными специалистами сигналка – частая причина, почему садится аккумулятор Лады Приоры. Впрочем, даже правильно установленная сигнализация при срабатывании становится причиной быстрого разряда батареи.

Неисправности генератора

Если аккумулятор при работающем двигателе недозаряжается или вообще не получает заряд, то рано или поздно автовладелец столкнётся с ситуацией, когда не сможет утром завести машину. Даже если батарея новая.

Практически все неисправности, связанные с генератором, диагностировать без использования мультиметра не представляется возможным. Но если у вас есть такой прибор и навыки пользования им, то найти виновника можно и самостоятельно.

Основные проблемы на стороне генератора, приводящие к невозможности зарядки АКБ:

перегорание диодного моста;
ослабление/окисление контактов, повреждение проводки;
поломка регулятора напряжения;
ослабление приводного ремня.

Проблемы с ремнём и шкивом, впрочем, можно определить и визуально, как и ослабление контактов, и повреждение электропроводки.

Износ аккумулятора

«Правильные» водители, щепетильно выполняющие все рекомендации производителей, действительно добиваются максимальных показателей срока службы аккумуляторов, сравнимых с заявленными. Но и в этом случае избежать потери ёмкости не удаётся. Это процесс неизбежный и протяжённый во времени, но рано или поздно наступает момент, когда батарея уже не может восстанавливать заряд, достаточный для прокручивания стартера.

Неправильная эксплуатация ТС

Эта причина во многом перекликается с предыдущей. Даже если не рассматривать банальную забывчивость водителей, оставляющих включёнными электроприборы, человеческий фактор играет важную роль в преждевременном износе аккумулятора. В частности, речь идёт об уже упоминавшихся кратковременных поездках, когда аккумулятор просто не успевает восстановить потраченный на запуск мотора заряд. Отсутствие ухода за батареей (а он нужен даже для необслуживаемых АКБ) также сказывается на её ресурсе.

Как решить проблему с непредвиденными утечками тока

Итак, можно ли определить, что аккумулятор садится из-за наличия утечек? Определённо, но для этого нужен мультиметр. Алгоритм проверок:

отключаем всех потребителей электроэнергии (из тех, которые отключаются);
выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка;
переходим в моторный отсек, отсоединяем клеммы батареи;
закрываем двери авто, но оставляем открытыми окна;
переключаем мультиметр в режим измерения тока (с максимумом в 10 А);
подключаем его к клеммам аккумулятора, включаем и фиксируем показатели;
повторяем процедуру с интервалом в 1 час.

Если окажется, что за это время показания прибора изменились более чем на 70 мА, можно утверждать, что это превышение нормы и следует искать источник утечки.

Чтобы определить, что именно сажает АКБ, нужно при включённом зажигании поочерёдно отключать штатные и установленные автовладельцем потребители электроэнергии и внимательно наблюдать за показаниями мультиметра, работающего в режиме амперметра. Суть проверки заключается в том, чтобы обнаружить прибор, который после отключения продолжает потреблять электричество, пусть и в малых объёмах. Понятно, что для этих целей потребуется измерительный прибор с высокой точностью.

Помните, что разряжаться аккумулятор может и по другим причинам, кроме перечисленных в этой статье. Например, быстрый разряд наблюдается при минусовых температурах, при неправильном подключении электроприборов, при превышении допустимой нагрузки на генератор.

Как выровнять напряжение генератора на «Приоре»

Не каждый владелец «ВАЗа» задумывается, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор «Приора». Но вопрос этот важен – от штатной работы детали зависит скорость зарядки АКБ, ее ресурс и общее состояние электрики машины.

Принцип работы генератора Priora

Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Ключевой параметр – вольтаж. Рабочее напряжение генератора «Лада Приора» – 14 Вольт: такое напряжение должен выдавать генератор на «Приоре» без кондиционера и с ним. Отклонение от номинального значения в меньшую сторону приведет к нестабильной работе или отказу электрики, ухудшению хода, а в большую – способно вызвать перегорание цепей и блоков. При появлении отклонений (низкий ток или слишком высокий) прибор нуждается в диагностике и замене, если это необходимо.

Второй параметр – сила тока. На «Приорах» встречаются генераторы на 115 ампер, 90, 80 и т. д. Это зависит от года выпуска машины, типа кузова и комплектации. У моделей с кондиционером мощность выше.

Источник фото: https://primahim.ru/p361170614-generator-2170-115a.html

Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:

поврежденный или изношенный шкив;
износ токосъемных колец или щеток;
вышедшее из строя реле (регулятор) напряжения генератора «Приора»;
разрушение подшипников;
замыкания на обмотке статора;
физическое повреждение проводов;
проблемы диодного моста.

Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.

Генератор выдает маленькое напряжение

В случае с пониженным уровнем причиной может являться поломка или большой износ графитовых щеток регулятора. Иногда генератор на «Приоре» выдает низкое напряжение из-за замыканий на корпус и обрывов цепей. Все это приводит к маленькому току или его исчезновению. В таких случаях узлу нужно проводить диагностику и, возможно, менять устройство.

тусклые фары;
отключения бортовой техники, магнитолы;
быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.

Скачки напряжения

Признаками этого служат:

выгорание предохранителей;
дрожание стрелки вольтметра на панели, если присутствует;
мигание фар и внутреннего освещения;
«дерганье» мотора, в том числе на холостом ходу.

Излишне увеличивать уровень питания в сети может щеточный узел: на это жалуются многие владельцы «Лад Приор».

Среди других вариантов:

плохой контакт;
неисправность в генераторе.

Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.

Генератор не выдает ток

Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.

Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:

критический износ щеток или контактных колец якоря;
общая неисправность РН (регулятора напряжения);
более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.

Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.

Как проверить напряжение генератора на «Приоре»

Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.

Завести автомобиль.
Прогреть до рабочей температуры.
Включить все потребители энергии (отопление, обогрев сидений и стекол, дальний свет, магнитолу).
Поднять педалью газа обороты до 2500 об/мин.
Проверить напряжение генератора «Приоры» мультиметром. Проверять можно и обычным вольтметром, делая это между «массой» и выводами В+ генератора, и на клеммах.

Источник фото: https://www.drive2.com/l/7902681/

Далее следует выключить все электроприборы и повторно замерить. Нормальное значение в таких условиях – до 14.5 Вольт. Если оно больше, делается вывод о вероятной неисправности регулятора. Если же напряжение генератора «Приоры» скачет, узел нуждается в дополнительной проверке.

Замена регулятора

Если диагностика подтвердила, что реле «под замену», выполнить установку исправного можно своими руками. Для этого понадобится:

Новое РН со щеточным узлом. Хорошие образцы делают российские производители, включая сам «АвтоВАЗ», их цена невелика при высокой надежности;
Набор инструментов: ключи на 13 и 8, головка с воротком на 10, шлицевая отвертка.

Ход работы

Существует два способа замены:

со снятием генератора;
без снятия.

Первый метод упрощает процесс, но на «Приорах» с кондиционером доступ к нужным зонам может вызвать затруднения. Действия после демонтажа прибора:

Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
Снять питающий штекер.
Отвинтить пару фиксаторов.
Ключом удалить удерживающий болт.
Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

Существует способ без снятия – к блоку возможно подобраться через фару или в обход воздушного фильтра, сдвинув его рукой. На «Ютубе» и тематических форумах имеется множество посвященных этой операции видеообзоров.

Как повысить напряжение

Повышение бортового напряжения достигается:

установкой РН на 14.5 В;
заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
добавлением выносного регулятора.

Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.

Заключение

Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать. В таком случае блок диагностируют и меняют. Важно провести дифференциальную диагностику, чтобы отделить проблемы реле от неполадок проводки, АКБ или самого генератора.

Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.

Можете скопировать данную статью в свой блог, тогда оповестите меня чтобы я мог эту запись удалить.

Первый вид приборов:

Калины и Приоры без кан шины.

Все эти приборы имеют 32-х контактный разъём. Можно поставить например приоровскую приборку вместо калиновской, но желательно подбирать нужную модель (1118 или 2170).

Дополнение от Shurik5891

На первых выпусках приборок 1118, отсутствуют светодиоды АБС, ЭУР, ремней безопасности.

Дополнение от Shendys

На калине1 2013 г.в. с е-газ и тросовым приводом кпп стоит приборка 11180-3801010-20 vdo _____________________________________
Второй вид приборов
Гранта 1 поколения

В 2011 году появилась Гранта

Из умной книжки: «В электронной системе управления двигателем автомобиля LADA GRANTA реализован интерфейс обмена данных между контроллером ЭСУД, комбинацией приборов и диагностическим прибором по шине CAN. Шина CAN представляет собой двухпроводную линию: — линия низкого уровня CAN L (контакт «X2/D2» контроллера ЭСУД — контакт «7» комбинации приборов — контакт «14» колодки диагностики); — линия высокого уровня CAN H (контакт «X2/F1» контроллера ЭСУД — контакт «8» комбинации приборов — контакт «6» колодки диагностики). Иммобилизатор интегрирован в комбинацию приборов.» Распиновка приборов 2190

Распиновка предоставлена товарищем teemest

Разъём у этих приборов 26-ти контактый.

На некоторых приборках есть звуковое сопровождение лампочек поворотов и/или аварийки, на некоторых нет. Это нормально и неисправностью не является. Вместо указателя температуры была только лампочка, загорание которой говорило о перегреве. С 16 июня 2014 года стали ставить приборку с прошивкой 092, и в окошке можно было выбрать показания температуры двигателя. На машинах с комплектацией норма, датчика наружной температуры нет. Если у приборки прошивка 090, можно взять датчик 2115-3828210, один контакт на кузов, второй к контакту 25 приборов, и заработает функция отображения наружной температуры. Так же приборы могут отличаться наличием/отсутствием индикатора передних противотуманных фар, индикатора для автоматической трансмиссии и т.п. И есть эти же приборы с навигацией.

Чоткая статья по перепрошивке таких приборов тут www.drive2.ru/l/6010764/

Третий вид приборов

Приора 1 с кан-шиной.

На приоре с июля 2012 тоже стали ставить приборы с CAN шиной Например 2170-3801010-30 Дополнение от turbomotor412

Распиновка CAN панели Приоры 1 поколения 2170-3801010-30. 1) К электроусилителю руля, 2) Резерв, 3) Резерв, 4) К выключателю стояночного тормоза, 5) К блоку управления иммобилайзера (электропакета), 6) Резерв, 7) К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения), К переключателю поворота (правая сторона), 9) К переключателю поворота (левая сторона), 10) CAN_L, 11) CAN_H, 12) Антенна иммобилайзера (не задействован), 13) Антенна иммобилайзера (не задействован), 14) К подрулевому переключателючателю (кнопка «Reset»), 15) К датчику уровня тормозной жидкости, 16) Резерв, 17) К выключателю дальнего света фар, 18) К модулю управления светом (регулятор освещения), 19) Корпус, 20) Клемма «30» АКБ, 21) Клемма «15» выключателя зажигания, 22) Резерв, 23) К подрулевому переключателю (кнопка «вниз»), 24) К подрулевому переключателю (кнопка «вверх»), 25) К датчику наружной температуры, 26) К датчику наружной температуры, 27) К датчику уровня топлива, 28) Резерв, 29) Резерв, 30) Резерв, 31) Служебный. Диагностика комбинации приборов при производстве, 32) Резерв

На этих приборках иммобилайзер, вшитый не задействован, а используется иммобилайзер блока электропакета, с которым ЭБУ общается по k-линии. ЭБУ Bosch ME 17.9.7 21126-1411020-45 переходный. Поддерживает как CAN-шину (общение с ABS 9.0, приборной панелью, блоком подушек безопасности), так и k-line (общение с иммобилайзером в блоке электропакета).

Также изменяются пины подключения: 2) К радиаприёмнику «MUTE», 10) Резерв, 11) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «-«, 14) К подрулевому переключателю («Влево», «OK»), 23) К подрулевому переключателю («Вниз», «Меню»), 24) К подрулевому переключателю («Вправо», «Вверх»), 25) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «+», 28) CAN_L, 29) CAN_H фото разъёма Приоры 2012 года

Штатная панель приборов – артикул и цена

Оригинальная приборка автомобиля существует в трех видах.

первый — это вариант для дорестайлинговой машины;
вторая панель – для рестайлинговой машины;
а третья, — это вариант «Люкс» для рестайлинговой, который стал слабо похожим на все предыдущие торпеды.

Каждая из них содержит стандартные элементы такие, как тахометр, поэтому их функциональность не падает. . Кто хочет сделать тюнинг щитка приборов этот вариант для них.

Приора первого поколения

Комбинация приборов для Lada Priora первого поколения получила каталожный номер 2170-3801010. Стоимость – около 6 000 рублей. С ней все стандартно – слева направо расположены четыре дуговые шкалы с красными стрелками: одометр, спидометр, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива. Под спидометром расположен маленький дисплей бортового компьютера, а над дугами – все индикаторы, включая указатели поворотов.

Значки на заводской приборке

Все индикаторы должны загореться как на елке на три секунды, когда двигатель запускается. Если какая-то иконка осталась, значит, система сигнализирует о поломке. Для того чтобы разобраться со всеми индикаторами было проще, приводится схематическая картинка:

1,5,9,10 – это уже известные шкалы, отображающие основные параметры, которые могут меняться. 19 – дисплей бортового компьютера. Далее:

2 – Значок, отображающий работу тормозной системы.
3 – Состояние аккумуляторной батареи. Если лампочка осталась гореть, аккумулятор разрядился или уровень заряда слишком мал.
4,7 – Дублеры указателей поворотов («поворотников»).
6 – Уровень масла (говорит о низком уровне).
8 – Ручник. Загорится желтым, когда рычаг затянут.
11 – «Бензиновая лампочка». Загорается, когда осталось всего 10 литров.
12 – Кнопка для переключения режимов бортового компьютера.
13 – «Аварийка».
14 – Электроусилитель руля (сигнализирует о поломке).
15 – Включенный дальний свет.
16 – Габаритные огни/ближний свет.
17 – Состояние подушки безопасности (неисправность).
18 – Иммобилайзер (если слышите звуковой сигнал, а сама иконка мигает, иммобилайзер неисправен).
20 – Не пристегнутые ремни безопасности.
21 – Неудовлетворительное состояние рабочей тормозной системы.
22 – Отключение «подушки».
23 – Неисправность АБС.
24 – «Чек», «Check Engine» — поломка мотора.

Как проверить массу на автомобиле

Лада 2101 ОХРА ЗОЛОТАЯ Бортжурнал Панель приборов ВАЗ 2106 и хром ништяки
На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Возможные неисправности

Комбинация приборов не всегда говорит правду, а иногда своими показаниями может ввести водителя в заблуждение – они могут показаться абсурдными. К каждой распространенной неисправности будет дан краткий комментарий по возможности их устранения:

не горит лампа неисправности (проверьте лампу);
горит лампа — проверьте датчик, сбросьте ошибку через диагностический разъем.

Если ни одна из приведенных мер не помогла разобраться с неисправностью, внимательно осмотрите проводку – ее повреждение может вызвать активацию лампочки или ее деактивацию.

Распиновка щитка приборов автомобиля Приора

Распиновка панели выглядит довольно сложно, но есть более упрощенная схема, которая поможет разобраться с подключенными внутри проводами:

Снятие панели приборов

Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели и элементов системы отопления и вентиляции. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые пере- ключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»). Снимаем крышку блока предохранителей (см. «Замена предохранителей и реле»). Отсоединяем колодки проводов от выключателя зажигания (см. «Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера»). Отсоединяем колодки проводов от блока управления электроусилителем руля (см. «Снятие рулевой колонки»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок…

…снимаем обивку левой передней стойки. Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.

Лезвием шлицевой отвертки, подложив под него мягкий материал, поддеваем сопло обдува стекла левой двери. Аналогично снимаем сопло обдува с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления панели приборов, расположенную в полости под соплом обдува стекла двери. Аналогично отворачиваем гайку с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечников проводов «массы» панели приборов.

Отсоединяем колодки проводов жгута панели приборов от колодок жгутов проводов, расположенных на кронштейне, над монтажным блоком предохранителей…

…и колодку проводов, расположенную на правом торце кронштейна.

Отсоединяем колодку жгута проводов управления двигателем от колодки жгута проводов панели приборов…

…и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы». Отсоединяем среднюю колодку жгута проводов панели приборов от блока управления электропакетом, (см. «Снятие контроллера системы дистанционного управления электропакетом»).

Отсоединяем колодку проводов от блока управления подушкой безопасности.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления накладки панели приборов… …и снимаем накладку.

Пассатижами с узкими губками сжимаем фиксаторы и отсоединяем хомут крепления жгута проводов от кронштейна на рулевой колонке.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез бокового крепления панели приборов. Аналогично отворачиваем саморез с правой стороны панели приборов. Открываем вещевой ящик…

…и в полости за ним отворачиваем крестообразной отверткой саморез крепления панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления консоли слева, аналогично — справа.

Как включить самодиагностику щитка приборов

При помощи панели можно «покопаться в мозгах» Приоры:

Вопросы не задавать! Кнопку «Нравится» просьба не нажимать (колокольчик в верху сайта меня раздражает).

У кого есть что дополнить, пишите.

Может кому пригодится, пишу что знаю.

Коротко: 1 вид

: приборы для Калины1 и ВАЗ-2110 с европанелью, и похожие на них для Приор выпуска до июля 2012.
Лампочка CheckEngine под тахометром. Под бензометром лампочка аварийки.2 вид
: приборы Гранта-1 и Калина2, (с кан-шиной). Совсем другой разъём и крепления, перепутать с первой не получится.
3 вид
: приборы для Приор выпуска после июля 2012
с кан-шиной
.
Лампочка CheckEngine под указателем уровня топлива. Под тахометром лампочка аварийки.4 вид
: приборы для Приор-2 (у приборов с кан-шиной Приор-1 не такая).

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП
Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Читайте также: