Как включить хабы на ниссан патрол
Хабы переднего моста щелчки и удары (нет механике да автомату)
Еду, никого не трогаю. Торможу подкатываясь к светофору и тут предательское бах-бах на торможении. Знал про проблемы хабов (муфт хитро определяющих, когда нужно заблокировать колеса в переднем мосту). Но думал у меня в запасе еще столетья…
Увы похоже пест автомобильного бога указал на меня, мне выпала очередная черная метка, я желанный гость на сервисе, очередная BDSM-глава моего недоджиперства объявлена открытой.
Ну что же. Еду к нашему Патрол-патриарху Сергею. Он, приправляя речь старомодным «матерком» ожидаемо шепчет – «ставь AVM 445 или усиленные AVM 445hp».
И как бы вроде бы оно и не проблема. 8000 РУБ обычные и 8500 красные, усиленные, те что для реальных пацанов! Но… но братья мои по оружию, скажу следующее – не на того напали!
Почему я на болту вертел механические хабы?
1. Не хочу выходить из машины для включения 4х4
2. Не хочу выходить из машины для включения 4х4
3. Не хочу выходить из машины для включения 4х4
4. Не хочу ездить на 4х4 постоянно из-за лени выключать их руками раз в час кланяясь в пол автобогам
5. Инженеры Ниссан придумали звездец какую хитрую фишку для того чтобы мы получили автоматическую блокировку моста и не выходили из машины при включении 4х4. Они верят в то что я их не предам и умру, обладая этим функционалом. Я их не подведу!
Из переписки с самим собой:
(вопрос)- Какие у меня варики в рамках моей гордой и во всех смыслах несгибаемой (привет мехахабовцам) позицией?
(ответ)- Ну ты можешь купить там бу или отремонтировать то что есть, заказать Китай какой-нибудь аналогичный. И да да – ремкомплект.
Первое на что я обратил внимание ремкомплект. На Патролы он есть, стоит 1800 руб. на обе стороны и закрывает проблему возвращения автомата блокировки на 2-3 года. Это супер вариант! И он оригинальный, японский! Слезы радости стали стекать по щекам. Я уже занес пальцы для того чтобы смещать с дерьмом лохов выбирающих путь механических хабов, но испытал неожиданную острую резь в глазах. С монитора на меня упрямо смотрело табличное значение «только для модели Y60». Да неее… Это какая-то ошибка) Полюбас…
Текст дописывается через неделю после первой части. Я постепенно выхожу из запоя. Деньги заканчиваться, градус напиток все ниже. Ремкомплект только для 60-ки. Как оказалась конструктив там реально разный, и вроде как в 61-м мосту все покрепче даже, но ремонтируется слабо. Если кто не видел в разборе этот хаб – там 10000000000 пружинок и колечек, которые перемалывает колесо в движении. При вскрытии все это вываливается в виде порошка в руки и больше никогда не встает на место.
Что остается? Коленно локтевая поза, лицо в замерших соплях и вращательные движения пальчиками? Нет! Я не сломаюсь!
Поиски чего-то с надписью «авто» привели меня к двум вариантам. Один ноунейм с али экспресса, второй SAT ST40250VB200. Думаю. Много курю…
Коротко о Nissan Patrol Y61
Автомобиль: Nissan Patrol Y61 GR2 Elegance, второй переход (с 2004 года).
| Наименование | Значение |
| Технические параметры, двигатель ZD30, МКПП | |
| Объём, куб. см | 2953 |
| Мощность, л.с./об. мин | 158/3600 |
| Мощность, кВт/об. мин | 118/3600 |
| Крутящий момент, нм/об. мин | 354/2000 |
| Разгон 0—100 км/ч, сек. | 15,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объём топливного бака, л | 95 |
| Вес (снаряжённый/полный) | 2335/2920 |
| Геометрические параметры | |
| Длина, мм | 5145 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1855 |
| Колёсная база, мм | 2970 |
| Колея, мм (перед/зад) | 1605/1625 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Диаметр разворота, м | 12,2 |
| Угол въезда, град. | 37 |
| Угол съезда, град. | 31 |
| Угол рампы, град. | 27 |
| Колёса | |
| Шины | 275/65 R17 |
| Диски | 8x17/6x139,7 ET10, ц.о. 110 мм |
Размер аккумуляторных площадок (пассажирская/водительская), max: 312x185/275x180 мм.
Аккумуляторы (пассажирский/водительский): 64 А/ч / 80 А/ч, обратная полярность, подсоединены параллельно.
Объём топливного бака: 95 л. На арабские версии штатно ставились дополнительные баки объёмом 43 литра. Австралийская фирма ARB изготавливает баки объёмом 145 литров на замену штатным. Копии ARB делает российская компания KDT. Основной бак увеличенного объёма предполагает лифт подвески не менее 2".
Жидкости
| Наименование | Значение |
| Масло для двигателя | |
| Объём масла, л. | 8 |
| Объём масла с фильтром, л. | 8,2 |
| Класс масла SAE | 5W−40 |
| Масло | KE900 90042, KE900 90032 |
| Масло для МКП | |
| Объём масла, л. | 3,8 |
| Масло | KE916 99941, KE916 99931 |
| Для дифференциала (передний привод) | |
| Объем масла, л | 5,4 |
| Масло | KE907 99932 |
| Для дифференциала (задний привод) | |
| Объем масла, л | 3,0 |
| Масло | KE907 99932 или KLD31 80904 03 (для LSD) |
| Тормозная жидкость | |
| DOT4 | KE903 99932 |
| Гидроусилитель | |
| Nissan PSF | KLF5000001 |
| Антифриз | |
| Nissan L250 Coolant Premix | KE902 99934, KE902 99944 |
Общие рекомендации
Что делать зимой
Подключаемый полный привод
Блокировки
Nissan Patrol комплектуется задней электрической межколёсной блокировкой, подключаемой посредством вакуумного привода. Привод двигает вилку шлицевой муфты, которая жёстко соединяет обе полуоси. Принцип похож на работу механической коробки при включении прямой передачи, но без синхронизаторов. От времени механизм этот может закисать или выходить из строя электрика. Желательно этот узел проинспектировать.
Межосевой дифференциал у «патрола» отсутствует. Таким образом, в момент подключения переднего привода (4H) автомобиль становится полноприводным внедорожником с постоянно включённой межосевой блокировкой. Ездить на полном приводе по скользкой зимней дороге не рекомендуется. Лично предпочитаю заднеприводный вариант (2H) совместно с правильной зимней резиной (и соответствующим скоростным режимом).
Для понимания работы дифференциала рекомендую данный ролик:
После включении межколёсной блокировки следует проехать как минимум метр вперёд или назад для её гарантированного зацепления. Важно также помнить о том, что подключать все внедорожные возможности автомобиля нужно перед тем, как начать движение, а не после того, как автомобиль уже застрял. И лучше почаще ходить на разведку, чтобы убедиться в отсутствии скрытых препятствий.
См. также:
Лифт подвески
- Подъём кузова над рамой Выполняется при помощи установки проставок.
- Подъём подвески. Выполняется при помощи установки длинноходных амортизаторов и пружин.
Поднятие кузова над поверхностью дороги увеличивает клиренс, но мосты остаются на прежнем уровне. При этом появляется возможность установки колёс большего диаметра.
Колёсами автомобиль поднимается ещё выше. Вместе с ними увеличивается расстояние до мостов.
Например, при лифте подвески на 3" и установке колёс размерности 315/75 R16 (34,6") вместо 275/65 R17 (31,1"), дорожный просвет увеличится на 4,75" (12 см). Расстояние до мостов при этом увличится на 1,75" (4,4 см).
Для увеличения расстояния до оси и раздатки, стандартные мосты меняют на портальные.
Как включить хабы на ниссан патрол
Ребзя, возможно вопрос глупый, но все же спрошу. Прочитал в книжке, что включать полный привод можно на ходу, если хабы отсутствуют. Если же они есть, не важно ручные или автоматические, то включать можно только при полной остановке. Поскольку у меня вторая машина с супер селектом, я привык зимой включать полный при необходимости до 100 км в час, например при обгонах. А вот в нпехе меня этот вопрос мучает очень. Мастер в Дженсере на ТО сказал что на любой машине нельзя включать полный привод на ходу. Как то дальнейшее желание общаться с мастером у меня пропало. И я забыл спросить у него про наличие хабов (((
Собственно вопрос, как понять есть ли у меня хабы? Машина 2010 года, комплектация комфорт (средняя). На колесах просто колпачки Ниссан.
И можно ли на ходу включать полный привод?
Дабы не плодить тем: какие хабы идут на NP300 2009 г.в.? Маркировка или ссылка приветствуется. Да, базовая комплектация.
НАММЕR дело говорит: если раздатка управляется рычагом и сам каких-либо хабов не ставил, то можно не смотреть на индикацию, рычаг от себя - 2Н, рычаг к себе - 4Н, остановился->рычаг утопил и ещё дожал на себя - 4L.
А предположительная причина тугого отключения, например, рама под нагрузкой слегка деформировалась, кабина слегка покосилась, внутренняя пластмаска салонного пыльника рычагов КПП и раздатки стала слегка мешать рычагам. Нагрузку убрал, всё встало на место, всё работает как раньше.
НАММЕR дело говорит: если раздатка управляется рычагом и сам каких-либо хабов не ставил, то можно не смотреть на индикацию, рычаг от себя - 2Н, рычаг к себе - 4Н, остановился->рычаг утопил и ещё дожал на себя - 4L.
А предположительная причина тугого отключения, например, рама под нагрузкой слегка деформировалась, кабина слегка покосилась, внутренняя пластмаска салонного пыльника рычагов КПП и раздатки стала слегка мешать рычагам. Нагрузку убрал, всё встало на место, всё работает как раньше.
Досадная опечатка) даю поправку. остановился -> выжил педаль сцепления -> далее по тексту..- 4L
Раздатку по всем положениям прогонял, результат бессистемный: то помогало, то нет. По ощущениям при положении рычага 2Н, но горящей лампе ПП поведение действительно было заднеприводное. Выжим сцепление, переход на нейтраль в кпп при движении, перегазовка, ускорение, сброс газа . и пр. не помогало. Хабов нет, сам не ставил.
На "пустой" ни до этого, ни после больше подобного не случалось. При грузе не более полутонны тоже таких чудес не случалось.
Видимо, действительно глюк датчика от какой-то деформации. Глянуть бы на него под нагрузкой.
Спасибо за отклики!
[QUOTE=-Скиф-;1849771]Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?[/QUO
Кажись в книге где то написано, что после отключения передка рекомендуют сдать назад (проехать на задней скорости несколько метров) что бы там что то расцепилось. По началу у меня тоже было похожее явление, отключался передок не сразу, ну или лампа не тухла сразу. Потом забил и перестал обращать внимание.
Сейчас у меня книги нет, может кто то посмотрит раздел использование ПП в мануале.
Это для автоматических хабов.
[QUOTE=-Скиф-;1849771]Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?[/QUO
Кажись в книге где то написано, что после отключения передка рекомендуют сдать назад (проехать на задней скорости несколько метров) что бы там что то расцепилось. По началу у меня тоже было похожее явление, отключался передок не сразу, ну или лампа не тухла сразу. Потом забил и перестал обращать внимание.
Сейчас у меня книги нет, может кто то посмотрит раздел использование ПП в мануале.
День добрый. Хотел уточнить по включению/отключению ПП. Давно не заходил на форум, но помню в 2011 году, изучая форум для себя отложил в памяти, что ПП включать/отключать на скорости более 40 км не рекомендуется, и скорость более 80 км для 4Н также не рекомендуется, так это или нет? Хабов у меня нет.
Из этой темы я понял, что могу на любой скорости включать и отключать ПП и ограничения скорости на 4Н нет?
Можешь спокойно ездить и больше 80-ти на полном.
Да можешь и включай себе на здоровье.
А при включении и отключении ПП на ходу сцепление выжимать или нет, или это не принципиально. Просто я по привычке как передачу переключаю, нога автоматом сцепление выжимает.
Почему интересуюсь про скорость более 80 на ПП, из деревни выезжаю на М4 Дон, идет снег, полосы чистые, идет поток машин со скоростью 100 км/ч в среднем, часто по полосам попадаются газельки и еже с ними со скоростью 40 км/ч. Сами полосы движения разделены при этом свежим снегом, приличного слоя, вот при перестроении без ПП машину начинает кидать. Такое зимой часто бывает.
Надо бы собрать мнения и объединить типа в ФАК, чтобы у людей вопрос не возникало. Сам включаю и отключаю ПП при скорости до 40 км/ч, больше 80-85 при ПП не езжу, но иногда это очень не удобно и всю эту информацию сам почерпнул с этого форума в 2011 году. Так вот хотелось бы все же разобраться.
Полный привод на наших машинах (в виду отсутствия межосевого дифференциала) можно использовать только на скользких дорогах (грязь, лед, снег . и т.д..т.е колесо может легко проворачиваться). Ездить по таким дорогам на полном приводе более 80 км/ч не вижу никого смысла. Если дорога хорошая, зачем полный привод? Если гололед. куда гнать. больше 80 (особенно с пустым кузовком)?
Полностью согласен
У нас штатно стоят самоблокирующиеся муфты свободного хода по сему подключать передний привод можно до скорости 40 км/ч ( Важно! делать это заблаговременно на прямом участке. Колеса стоят строго прямо. Отключать также на прямой можно на скорости до 80 км/ч).
Штатно у нас отсутствуют муфты свободного хода, колёсо на ступице залочено постоянно. При езде на заднем приводе передние колёса крутятся инерционно, прокручивая все шестерни в переднем мосту и как следствие передний кардан. По сему подключать ПП (4Н) можно на ходу, на любой скорости, на прямом участке дороги. Другое дело советы производителей, я про 40 и 80 км/ч
Лично я первое подключение 2Н-4Н делаю после остановки перед сложным участком, в дальнейшем можно и на ходу до скорости 40км/ч (бывает идет череда участков плохой и хорошей дороги). Выехали на хорошую дорогу, для окончательной разблокировки муфт надо несколько метров проехать задом в режиме 2Н.
Это нужно делать, если у вас установлены самоблокирующиеся муфты. В нашем случае не обязательно.
Режим 4L (ну очень плохая дорога ). Останавливаемся (двигатель не глушим)))-выжимаем сцепление-нажимаем (утапливаем) рычаг в положении 4Н и на себя до упора в 4L . С улыбкой на лице лезем в говна (хотя предварительно лучше выйти, и ногами посмотреть маршрут). Вот как то так.
Полностью согласен.
Если полный привод не используете часто, то раз в месяц конструкторы от Ниссана (и тут с ними надо покорно согласится), рекомендуют медленно и печально 50-100 метров проехать по прямой на полном приводе можно даже по асфальту, можно даже без улыбки на лице.
Данные рекомендации обязательны к выполнению владельцами машин с установленными хабами, как механическими, так и автоматическими, дабы пресечь закисания/заклинивания переднего кардана. В нашем случае эта процедура бесполезна, т.к. штатно у нас отсутствуют муфты свободного хода, колёсо на ступице залочено постоянно. При езде на заднем приводе передние колёса крутятся инерционно, прокручивая все шестерни в переднем мосту и как следствие передний кардан.
Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: на днях при сильнейшем снегопаде, ночью, по непроторенной дороге добирался Москва-Тула-Москва. "Туда" ехал пустой, обратно 900кг веса. Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?
В общем ситуация понятна, дело вот в чем. Когда авто получило нагрузку, то задние колеса слегка просели и изменили длину окружности, в результате чего, появилась разность вращения и муфту которая соединяет передний и задний валы закусило, что помешало отключить передок. А в таком случае, только останавливаться и сдавать назад, в какой то момент муфту "отпустит", передок отключается.
Для тех кто думает, что у нас передок отключается с ручки скажу, что это не так. Включается он и правда с ручки и иногда возникают моменты когда ручка "не втыкается", то есть, мы ручкой напрямую задвигаем муфту. А вот выключается она не так, переводя ручку в положение 2Н мы просто "разрешаем" муфте отключиться, а отключится она или нет зависит от того закусило её или нет. Полный привод всегда включен, пока горит индикатор. Кто не верит, делаем так. На 2Н выкручиваем руль почти до предела в любую сторону и делаем круг, авто едет легко как обычно. Затем включаем 4Н и повторяем, авто начинает ехать с затруднением, заднее внутренне колесо начинает проскальзывать, возвращаем переключатель в 2Н, индикатор 4Н будет продолжать гореть и авто будет ехать с затруднением, что говорит о том, что передок не отключился, но стоит сдать несколько метров назад как индикатор 4Н гаснет и авто опять едет легко.
Надо разбираться, был уверен в том что у нас штатно имеют место самоблокирующиеся муфты свободного хода, со всеми + и - такой конструкции. По сему и придерживаюсь рекомендаций Ниссан. Честно говоря не помню, когда шприцевал передний кардан, свободно он проваричивался или нет. Легко проверить, если в положении 2Н он вращается, значит у нас самоблокирующиеся муфты свободного хода, если нет значит жестко заблокирован) С овациями явно погорячился. bv:
Нет у нас муфт все жестко, передний кардан не вращается никогда(когда авто стоит и колеса на земле) ни в 2Н ни 4Н.
В общем ситуация понятна, дело вот в чем. Когда авто получило нагрузку, то задние колеса слегка просели и изменили длину окружности, в результате чего, появилась разность вращения и муфту которая соединяет передний и задний валы закусило, что помешало отключить передок. А в таком случае, только останавливаться и сдавать назад, в какой то момент муфту "отпустит", передок отключается.
Для тех кто думает, что у нас передок отключается с ручки скажу, что это не так. Включается он и правда с ручки и иногда возникают моменты когда ручка "не втыкается", то есть, мы ручкой напрямую задвигаем муфту. А вот выключается она не так, переводя ручку в положение 2Н мы просто "разрешаем" муфте отключиться, а отключится она или нет зависит от того закусило её или нет. Полный привод всегда включен, пока горит индикатор. Кто не верит, делаем так. На 2Н выкручиваем руль почти до предела в любую сторону и делаем круг, авто едет легко как обычно. Затем включаем 4Н и повторяем, авто начинает ехать с затруднением, заднее внутренне колесо начинает проскальзывать, возвращаем переключатель в 2Н, индикатор 4Н будет продолжать гореть и авто будет ехать с затруднением, что говорит о том, что передок не отключился, но стоит сдать несколько метров назад как индикатор 4Н гаснет и авто опять едет легко.
Нет у нас муфт все жестко, передний кардан не вращается никогда(когда авто стоит и колеса на земле) ни в 2Н ни 4Н.
К стати как вариант, но мне кажется что у нас муфта на валу жестко соединена с вилкой отключения и разблокирует шестеренки всегда когда передвигается по валу. Может не муфта заклинивет а еще чего то. густое масло "склеивает" шестеренки переднего и заднего привода))). Пока у них скорость вращения совпадает.
По кардан не понял. Если ручных и авто хабов нет то передний кардан крутится всегда когда крутится любое переднее колесо.
К стати как вариант, но мне кажется что у нас муфта на валу жестко соединена с вилкой отключения и разблокирует шестеренки всегда когда передвигается по валу. Может не муфта заклинивет а еще чего то. густое масло "склеивает" шестеренки переднего и заднего привода))). Пока у них скорость вращения совпадает.
По кардан не понял. Если ручных и авто хабов нет то передний кардан крутится всегда когда крутится любое переднее колесо.
Ага, склеивается так что на сухом асфальте колесо пробуксовывает Я конечно не разбтрал, но по поведению похоже, что включается жёстко, а выключается пружиной, то есть отодвигаем ручку, а потом при возможности пружина выдерживает муфту из зацепления.
Про кардан все верно.
Как они Штатные автоматы? Надежность, необходимость, сложность в обслуживании?
Штатные автоматы обыкновенные, на первом Террано аналогичная конструкция, внутри фрикционы и подобные глупости.
Надёжность обыкновенная, по мере стирания фрикционов передок включается всё дольше (приходится больше проехать, чтобы хабы включились). Соответственно и для выключения ехать задом приходится всё больше по мере износа.
В любом случае, для включения хаба колесо должно провернуться минимум на полоборота, иначе они чисто конструктивно не могут включиться. При включении задней передачи, когда передний кардан, полуоси, приводы начинают крутится в другую сторону, эти хабы сначала расцепляются, потом снова сцепляются, конструтивно так устроено. Ну и, соответственно, если фрикционы очень сильно поношенные, может переключаться не очень стабильно, тогда проще открыть крышку и залочить их постоянно, будут работать как заглушки.
Необходимость только тем, кто ездит по асфальту, ради того, чтобы из машины не вылезать ради включения хабов.
Не особо сложная конструкция, если даже вообще перестали включаться - вполне можно открыть крышку и отвёрткой залочить во включенном состоянии. Скажем так: ручные хабы на старой Паджере содержат больше деталей, примерно раза в два. Спец.обслуживания никакого не требуют, фрикицоны можно купить и поменять.
Лучше бы они были трёхрежимные, как на Патроле. Там, кроме совсем "ВЫКЛ", есть режим "АВТО" (автоматически включаются, это для асфальта) и режим "ЛОК", когда они залочены как обычные ручные хабы.
В общем, я предпочитаю ручные, наилучшее сочетание простоты, надёжности, свободы выбора режима и разумности цены (ок. 4 тыс.р за комплект).
Как включить хабы на ниссан патрол
Можешь тут спросить
http://4x4.od.ua/forum/viewtopic.php?t=705
П.С. Хотя, в целом, затея неправильная ИМХО ;)
А может не надо?
Блокируются они при подключении переднего моста и движении вперед, а разблокируются при движении назад. Если выковыриватся из говен в раскачку - может случится не очень красиво.
А может не надо?
Блокируются они при подключении переднего моста и движении вперед, а разблокируются при движении назад. Если выковыриватся из говен в раскачку - может случится не очень красиво.
Это скорее всего имелось в виду что разблокируются когда отключишь передний мост и сдашь назад пару метров. Для Спортажа Киа такие рекомендации пишут. А когда мост включен рычагом раздатки то при движении назад ничего разблокироватся не должно.
А может не надо?
Блокируются они при подключении переднего моста и движении вперед, а разблокируются при движении назад. Если выковыриватся из говен в раскачку - может случится не очень красиво.
Словосучетание Ниссан Патрол очем нибудь говорит?
У этого автомобиля стоят автоматически хабы с возможностью жёсткого включения.
То-есть ты едеш на заднем приводе видиш небольшую проблемму просто рычагом включаеш передний мост и едеш себе хоть в перёд, хоть назад, а когда видиш Полное го. вылезаеш и специальным ключём жёско фиксируеш муфты и не важно включён передний мост или нет. Получается как у нас включил хабы мост крутится. Это на нисане. Обычные автоматы жёсткого подключения не имеют но и при движении назад они не отключаются. Что ни уменьшает их качеств. Если лезть в говны то надёжнее ручное переключение, а если не особо в них лезть то автоматы самое то, в любой момент полный привод под рукой не вылезая из машины.
Словосучетание Ниссан Патрол очем нибудь говорит?
У этого автомобиля стоят автоматически хабы с возможностью жёсткого включения.
Что, что? Ниссан Патрол? Нет, не знаю таких. Ау, кто нить знает что такое Ниссан Патрол.
Тишина.
Недопривод какой нить, китаецц небось.
Спасибо за разьяснения по конструкции, теперь будем знаить, низкий Вам поклон. Теперь, соблаговолите, разьясните целесообразность этой идеи. А мы Вам спасибо скажем.
Словосучетание Ниссан Патрол очем нибудь говорит?
У этого автомобиля стоят автоматически хабы с возможностью жёсткого включения.
То-есть ты едеш на заднем приводе видиш небольшую проблемму просто рычагом включаеш передний мост и едеш себе хоть в перёд, хоть назад, а когда видиш Полное го. вылезаеш и специальным ключём жёско фиксируеш муфты и не важно включён передний мост или нет. Получается как у нас включил хабы мост крутится. Это на нисане. Обычные автоматы жёсткого подключения не имеют но и при движении назад они не отключаются. Что ни уменьшает их качеств. Если лезть в говны то надёжнее ручное переключение, а если не особо в них лезть то автоматы самое то, в любой момент полный привод под рукой не вылезая из машины.
Не понял фразы: . жестко фиксируешь муфты и не важно включен передний мост или нет.
Переборка автоматических хабов. Патруль.
Недостаток этих муфт — каждый раз чтоб переключиться необходимо выходить из машины. Автоматические хабы свободного хода предусматривают производить подключения переднего моста на скорости в разных изданиях пишут по разному не выше 40 км в час.
На самом деле подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты, что естественно негативно сказывается на долговечности сопряженных узлов. Поэтому для увеличения срока службы хабов лучше подключать передок на полностью остановленном авто.
Трогаться с места с включенным ниссан патрол ремонт хаба мостом необходимо по возможности плавно и на прямолинейном участке движения.
Хаб патрол у61
Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов — визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец.
Запчасти Nissan Patrol
Вторые звуки — ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Ниссан 4х4 Клуб поздравляет именинников!
Хабы на патроле
Естественно, что при выключенном полном приводе раздаткой, передний кардан, и оба шруса не крутятся. Соответственно, при включенном полном приводе должен крутится передний кардан в противном случае не работает раздатка и оба шруса.
Если шрусы не крутятся, значит, умер передний мост, что вряд ли, так как звуки из него были бы ужасные. В моем случае левый шрус крутился, а правый-нет. ниссан патрол ремонт хаба
Она тоже многосостаная, хоть и не такая габаритная. Подцепляем тонкой отверткой распорную стопорную пружинку.
Для того, чтоб её аккуратно вытащить, я прокручиваю внутренюю обойму относительно внешней, последовательно вынимая пружинку в пазах. При этом, для свободного вращения внутренней обоймы надо поджимать свободный "ус" медной распорной пружины. Там по месту понятно. Достаем цветную пружинку и извлекаем сепаратор опорного подшипника.
Вот такой набор "дорисуй и расскрась". Вдоль последовательно выложены детали к установке.
Вертикальные ответвления "многосоставных деталей". А тут коротенько в картинках собираем обратно.
Процесс сборки не убрался в большие фотографии, поэтому, если после просмотра картинок возникнут вопросы — я постараюсь ответить. Для смазки использовал немного трансмиссионки и синюю смазку для маленького подшипника.
Как включить хабы на ниссан патрол
Вы пониженную на ходу пытаетесь включить? Вроде как это лучше делать при полной остановке, т.е. заблаговременно. И в любом случае избегать езды на сухом асфальте.
Вы пониженную на ходу пытаетесь включить? Вроде как это лучше делать при полной остановке, т.е. заблаговременно. И в любом случае избегать езды на сухом асфальте.
Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передним и задним мостами автомобиля.
Рычаг переключения режимов раздаточной коробки помещается в нижней части центральной консоли, позади рычага переключения передач (РКПП)/селектора (АТ). На моделях с РКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов коробки: 2Н, 4Н, (N) и 4L, на моделях с АТ - один из трех: 2Н, 4Н, и 4L.
На оборудованных вакуумными муфтами свободного хода моделях переключение между режимами 2Н и 4Н может производиться непосредственно во время движения автомобиля с небольшой скоростью (до 40 км/ч), причем необходимость в выжимании сцепления на моделях с РКПП отсутствует.
Для активации режима 4L следует полностью прекратить движение, выжать ножной/стояночный тормоз, выжать сцепление (модели с РКПП)/перевести рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ), затем аккуратно переключить рычаг раздаточной коробки в положение 4L (модели с АТ)/сначала в положение N, затем в положение 4L (модели с РКПП).
Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки
N — Только на моделях с РКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключен. Встроенный в комбинацию приборов световой индикатор (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) также отключается.
2H — Основной режим раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса заднего моста. Световой индикатор отключен.
4H — Привод осуществляется на колеса обоих мостов. Световой индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также при потере сцепления колес с дорогой во время движения в режиме 2Н.
4L — Все четыре колеса ведущие, редуктор раздаточной коробки переключен на понижающую передачу. Световой индикатор включен. Обеспечиваются максимальное сцепление колес с дорогой и максимальное тяговое усилие.
Рекомендуется при необходимости пробраться через участок, покрытый глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке тяжелогруженых прицепов. Режим не предназначен для длительного использования.
Nissan Patrol Y62 – затерянный мир
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Ниссан Патрол - внедорожник не менее популярный и легендарный, чем Toyota Land Cruiser. Patrol за всю свою историю никогда не менял главные черты: угловатый дизайн, крепкая рама, неразрезные мосты, мощные и неприхотливые двигатели. Так было до тех пор, пока не был представлен внедорожник очередного шестого поколения серии Y62.
Новичок полностью преобразился. В частности, дизайн стал более округлый, но не менее интересный, а классические мосты уступили место независимой подвеске. Нынешний Патрол – это новая эра в истории бренда и совершенно другая идеология. Впрочем, своих уникальных внедорожных свойств легендарный автомобиль практически не растерял.
Салон порадует владельца бескрайним простором, домашним уютом, высоким уровнем комфорта и прекрасными материалами отделки. В летний зной попутчики по достоинству оценят изотермический ящик в центральном подлокотнике, предназначенный для охлаждения напитков. Доступ к 6-литровому «холодильнику» организован как с первого, так и со второго ряда сидений.
Двигатели
К сожалению, великолепный силовой агрегат оказался не без изъянов. Один из них - привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы столкнулись с его недугом, не пройдя и 15 000 км, других неудача настигла только после 100 000 км, а третьи и вовсе узнали о недостатке, лишь приблизившись к отметке 200 000 км. Производитель признал дефект – слабая цепь привода ГРМ правого ряда цилиндров. Цепь дополнительно нагружена валом топливного насоса высокого давления (ТНВД), что и приводит к ее растяжению. Главный признак болезни – визг (как от «болгарки») после запуска холодного двигателя, так как растянувшаяся цепь начинает соприкасаться своими внутренними сторонами. Часть автолюбителей, наслушавшись о возможном дефекте, стали более трепетно относиться к обслуживанию мотора и нежнее «играть» с педалью газа. Но, как оказалось, забота о двигателе не уберегает от напасти.
Ремонт не дешев. Для замены придется полностью разобрать «морду», снять всю лобовую часть двигателя и даже демонтировать рулевую рейку. В официальном сервисе за полный комплекс работ с запчастями попросят около 150 000 рублей, в обычном сервисе можно уложиться примерно в 60-80 тыс. рублей. С 2013 года стала устанавливаться модифицированная цепь. Стоит отметить, что после профессионального ремонта и установки усиленной цепи, возвращаться к неприятному вопросу не приходится, в отличие от ТНВД.
Топливный насос высокого давления, как правило, доставлял проблемы (не поголовно) ближе к 100 000 км. Однако отдельные владельцы столкнулись с его неисправностью при более позднем пробеге. Причина в конструктивно-производственном недостатке: разрушается шток ТНВД.
Стоимость нового насоса почти 100 000 рублей! К этому необходимо добавить точно такой же перечень монтажных работ, что и при замене цепи ГРМ, а так же непосредственно профилактическую замену цепного привода. Итог? Не менее 160 000 рублей в обычном сервисе или 200 000 рублей в авторизованном!
Следующий дефект носит потенциально-возможный характер. Российское топливо довольно быстро (к 100 000 км) выводит из строя катализаторы. В итоге двигатель начинает работать с перебоями, возникают пропуски зажигания, ощутимо падает тяга, и загорается сигнализатор неисправности. Если затянуть с заменой, то катализатор может разрушиться, а его «останки» попадут в мотор, где нанесут непоправимый ущерб стенкам цилиндров. Стоимость новых катализаторов от 40 000 рублей. Многие владельцы прибегают к превентивной защите – вырезают катализаторы, не дожидаясь беды, с последующей установкой пламегасителей, эмуляторов кислородных датчиков и перепрошивкой блока управления двигателем.
В моторах Ниссан VK56VD и VK56DE применяется электрическая муфта вентилятора системы охлаждения. Управление муфтой осуществляется не биметаллической пластиной (как прежде), а электромагнитным клапаном. Некоторые владельцы после 150 000 км повстречались с неисправностью электрической муфты – ее клинило, и вентилятор начинал крутить, как «сумасшедший». Порой дело доходило даже до его саморазрушения.
Зазоры клапанов регулируются подбором толкателей.
Коробка передач
В паре с 405-сильным агрегатом работает 7-скоростная автоматическая коробка передач RE7R01B. К сожалению, автомат, хотя и в меньшей степени, но тоже вошел в перечень возможных неприятных и дорогих в устранении неисправностей. Его слабое место – гидротрансформатор. О проблемах с ним подскажут вибрации при трогании, некорректная работа АКПП и толчки. К счастью ремонт гидротрансформатора потребует меньших средств, чем двигатель: около 15 000 рублей непосредственно за «ревизию бублика» и 20 000 рублей за демонтаж/монтаж. Производитель, как и в случае с цепью, позже доработал проблемный узел.
Регламентом технического обслуживания не предусмотрена замена масла в АКПП. Однако опытные механики рекомендуют руководствоваться здравым смыслом и все же обновлять рабочую жидкость хотя бы раз в 60 000 км.
Нельзя обойти стороной один примечательный момент. Многие владельцы отмечали зависание коробки при скорости 140 км/ч (перестает расти скорость). Происходит это во время ускорения после длительного движения с постоянной скоростью около 100 км/ч. По мнению специалистов так организован алгоритм защиты коробки от перегрева. К счастью, данная особенность проявляется не всегда.
Система полного привода
Все внедорожники оснащены системой полного привода AWD/4WD и новой раздаточной коробкой ATX90A. Трансмиссия имеет три базовых режима работы: Auto, 4H и 4L. В режиме «AUTO» крутящий момент между передней (0-50%) и задней осью (0-100%) распределяется в зависимости от дорожных условий – автомобиль остается преимущественно заднеприводным. В режиме «4H» - крутящий момент между осями распределяется в соотношении 50:50 и может быть использован до скорости 100 км/ч. Пониженный передаточный ряд доступен в режиме «4L», предназначенном исключительно для бездорожья. Включение возможно только при полностью неподвижном автомобиле. При необходимости можно дополнительно задействовать блокировку заднего дифференциала. Узлы трансмиссии характерных проблем и неисправностей не имеют.
Ходовая
Nissan Patrol Y62 стал первым серийным автомобилем, оборудованным HBCS - гидравлической системой стабилизации кузова. Ранее система нашла свое широкое применение и хорошо зарекомендовала себя в раллийных машинах. Она играет роль амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. HBCS состоит из 4-х амортизаторов и 2-х гидроаккумуляторов, связанных между собой гидравлическими магистралями.
Однако наличие системы гидравлической стабилизации усложняет процесс замены амортизаторов. К счастью, стойки служат долго. В целом, ходовая довольно выносливая. Первые серьезные вмешательства требуются, как правило, на пробеге 150-200 тыс. км.
А вот рулевое управление начинает донимать владельцев намного раньше. Причина жалоб – стук и люфт в рулевом еще на первых 100 000 км. Источник неприятностей – нижний промежуточный рулевой вал. Стоимость нового элемента – 15 000 рублей. Некоторым приходилось менять его несколько раз.
Кузов и салон
Не обошли стороной изъяны и кузов. В частности распространенна проблема коррозии двери багажника в районе хромированной накладки номерного знака. Кроме того, оголенный металл на сколах вскоре начинает ржаветь. Подобную малоприятную картину порой можно наблюдать на крыше. Вдобавок спустя некоторое время облазит лаковое покрытие с хромированных ручек дверей.
Первые владельцы массово столкнулись с еще одним недугом – некорректной работой доводчика стекол. Как правило, неисправность возникала и устранялась еще в период гарантийного обслуживания.
Среди мелких недочетов можно отметить скрип в салоне. Его источник – наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Временами поскрипывает и крышка отсека-холодильника. В обоих случаях помогает «проклейка».
Отдельные владельцы отмечают, что при включенной системе облегчения посадки/высадки (отъезжает кресло и руль) со временем сбиваются настройки исходного положения руля: рулевая колонка опускается. В итоге приходится заново выставлять заданное положение.
С возрастом проявился еще один дорогой в устранении дефект. При эксплуатации в условиях соленых зим сгнивают трубки заднего контура кондиционера, расположенные под днищем. Стоимость восстановительного ремонта – около 50 000 рублей. Высокая стоимость обусловлена особенностями прокладки магистрали (между кузовом и рамой) и сложностью процедуры замены.
VIN номер
VIN-номер Вы сможете найти с правой стороны рамы под дверью переднего пассажира, под лобовым стеклом со стороны водителя и на табличке, приклеенной внизу средней левой стойки кузова.
Как включить хабы на ниссан патрол
Ребзя, возможно вопрос глупый, но все же спрошу. Прочитал в книжке, что включать полный привод можно на ходу, если хабы отсутствуют. Если же они есть, не важно ручные или автоматические, то включать можно только при полной остановке. Поскольку у меня вторая машина с супер селектом, я привык зимой включать полный при необходимости до 100 км в час, например при обгонах. А вот в нпехе меня этот вопрос мучает очень. Мастер в Дженсере на ТО сказал что на любой машине нельзя включать полный привод на ходу. Как то дальнейшее желание общаться с мастером у меня пропало. И я забыл спросить у него про наличие хабов (((
Собственно вопрос, как понять есть ли у меня хабы? Машина 2010 года, комплектация комфорт (средняя). На колесах просто колпачки Ниссан.
И можно ли на ходу включать полный привод?
Дабы не плодить тем: какие хабы идут на NP300 2009 г.в.? Маркировка или ссылка приветствуется. Да, базовая комплектация.
НАММЕR дело говорит: если раздатка управляется рычагом и сам каких-либо хабов не ставил, то можно не смотреть на индикацию, рычаг от себя - 2Н, рычаг к себе - 4Н, остановился->рычаг утопил и ещё дожал на себя - 4L.
А предположительная причина тугого отключения, например, рама под нагрузкой слегка деформировалась, кабина слегка покосилась, внутренняя пластмаска салонного пыльника рычагов КПП и раздатки стала слегка мешать рычагам. Нагрузку убрал, всё встало на место, всё работает как раньше.
НАММЕR дело говорит: если раздатка управляется рычагом и сам каких-либо хабов не ставил, то можно не смотреть на индикацию, рычаг от себя - 2Н, рычаг к себе - 4Н, остановился->рычаг утопил и ещё дожал на себя - 4L.
А предположительная причина тугого отключения, например, рама под нагрузкой слегка деформировалась, кабина слегка покосилась, внутренняя пластмаска салонного пыльника рычагов КПП и раздатки стала слегка мешать рычагам. Нагрузку убрал, всё встало на место, всё работает как раньше.
Досадная опечатка) даю поправку. остановился -> выжил педаль сцепления -> далее по тексту..- 4L
Раздатку по всем положениям прогонял, результат бессистемный: то помогало, то нет. По ощущениям при положении рычага 2Н, но горящей лампе ПП поведение действительно было заднеприводное. Выжим сцепление, переход на нейтраль в кпп при движении, перегазовка, ускорение, сброс газа . и пр. не помогало. Хабов нет, сам не ставил.
На "пустой" ни до этого, ни после больше подобного не случалось. При грузе не более полутонны тоже таких чудес не случалось.
Видимо, действительно глюк датчика от какой-то деформации. Глянуть бы на него под нагрузкой.
Спасибо за отклики!
[QUOTE=-Скиф-;1849771]Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?[/QUO
Кажись в книге где то написано, что после отключения передка рекомендуют сдать назад (проехать на задней скорости несколько метров) что бы там что то расцепилось. По началу у меня тоже было похожее явление, отключался передок не сразу, ну или лампа не тухла сразу. Потом забил и перестал обращать внимание.
Сейчас у меня книги нет, может кто то посмотрит раздел использование ПП в мануале.
Это для автоматических хабов.
[QUOTE=-Скиф-;1849771]Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?[/QUO
Кажись в книге где то написано, что после отключения передка рекомендуют сдать назад (проехать на задней скорости несколько метров) что бы там что то расцепилось. По началу у меня тоже было похожее явление, отключался передок не сразу, ну или лампа не тухла сразу. Потом забил и перестал обращать внимание.
Сейчас у меня книги нет, может кто то посмотрит раздел использование ПП в мануале.
День добрый. Хотел уточнить по включению/отключению ПП. Давно не заходил на форум, но помню в 2011 году, изучая форум для себя отложил в памяти, что ПП включать/отключать на скорости более 40 км не рекомендуется, и скорость более 80 км для 4Н также не рекомендуется, так это или нет? Хабов у меня нет.
Из этой темы я понял, что могу на любой скорости включать и отключать ПП и ограничения скорости на 4Н нет?
Можешь спокойно ездить и больше 80-ти на полном.
Да можешь и включай себе на здоровье.
А при включении и отключении ПП на ходу сцепление выжимать или нет, или это не принципиально. Просто я по привычке как передачу переключаю, нога автоматом сцепление выжимает.
Почему интересуюсь про скорость более 80 на ПП, из деревни выезжаю на М4 Дон, идет снег, полосы чистые, идет поток машин со скоростью 100 км/ч в среднем, часто по полосам попадаются газельки и еже с ними со скоростью 40 км/ч. Сами полосы движения разделены при этом свежим снегом, приличного слоя, вот при перестроении без ПП машину начинает кидать. Такое зимой часто бывает.
Надо бы собрать мнения и объединить типа в ФАК, чтобы у людей вопрос не возникало. Сам включаю и отключаю ПП при скорости до 40 км/ч, больше 80-85 при ПП не езжу, но иногда это очень не удобно и всю эту информацию сам почерпнул с этого форума в 2011 году. Так вот хотелось бы все же разобраться.
Полный привод на наших машинах (в виду отсутствия межосевого дифференциала) можно использовать только на скользких дорогах (грязь, лед, снег . и т.д..т.е колесо может легко проворачиваться). Ездить по таким дорогам на полном приводе более 80 км/ч не вижу никого смысла. Если дорога хорошая, зачем полный привод? Если гололед. куда гнать. больше 80 (особенно с пустым кузовком)?
Полностью согласен
У нас штатно стоят самоблокирующиеся муфты свободного хода по сему подключать передний привод можно до скорости 40 км/ч ( Важно! делать это заблаговременно на прямом участке. Колеса стоят строго прямо. Отключать также на прямой можно на скорости до 80 км/ч).
Штатно у нас отсутствуют муфты свободного хода, колёсо на ступице залочено постоянно. При езде на заднем приводе передние колёса крутятся инерционно, прокручивая все шестерни в переднем мосту и как следствие передний кардан. По сему подключать ПП (4Н) можно на ходу, на любой скорости, на прямом участке дороги. Другое дело советы производителей, я про 40 и 80 км/ч
Лично я первое подключение 2Н-4Н делаю после остановки перед сложным участком, в дальнейшем можно и на ходу до скорости 40км/ч (бывает идет череда участков плохой и хорошей дороги). Выехали на хорошую дорогу, для окончательной разблокировки муфт надо несколько метров проехать задом в режиме 2Н.
Это нужно делать, если у вас установлены самоблокирующиеся муфты. В нашем случае не обязательно.
Режим 4L (ну очень плохая дорога ). Останавливаемся (двигатель не глушим)))-выжимаем сцепление-нажимаем (утапливаем) рычаг в положении 4Н и на себя до упора в 4L . С улыбкой на лице лезем в говна (хотя предварительно лучше выйти, и ногами посмотреть маршрут). Вот как то так.
Полностью согласен.
Если полный привод не используете часто, то раз в месяц конструкторы от Ниссана (и тут с ними надо покорно согласится), рекомендуют медленно и печально 50-100 метров проехать по прямой на полном приводе можно даже по асфальту, можно даже без улыбки на лице.
Данные рекомендации обязательны к выполнению владельцами машин с установленными хабами, как механическими, так и автоматическими, дабы пресечь закисания/заклинивания переднего кардана. В нашем случае эта процедура бесполезна, т.к. штатно у нас отсутствуют муфты свободного хода, колёсо на ступице залочено постоянно. При езде на заднем приводе передние колёса крутятся инерционно, прокручивая все шестерни в переднем мосту и как следствие передний кардан.
Други, не знаю в какой теме разместить.
Суть вопроса следующая: на днях при сильнейшем снегопаде, ночью, по непроторенной дороге добирался Москва-Тула-Москва. "Туда" ехал пустой, обратно 900кг веса. Дорога - дрянь и часто приходилось подключать передок. Так вот, на груженой машине передок очень долго не желал отключаться. И скорость менял, чуть и не останавливался, но на ходу не отключался. Через какой-то время (мин 5-10, алгоритм не выявил) после перевода рычага РК в 2Н лампа ПП все-таки гасла. На пустой машине - включается/выключается как по маслу. До этого на груженой ПП включать нужды не было, поэтому свой статистики нет. Кто-нить сталкивался с подобным? Насколько это нормально?
В общем ситуация понятна, дело вот в чем. Когда авто получило нагрузку, то задние колеса слегка просели и изменили длину окружности, в результате чего, появилась разность вращения и муфту которая соединяет передний и задний валы закусило, что помешало отключить передок. А в таком случае, только останавливаться и сдавать назад, в какой то момент муфту "отпустит", передок отключается.
Для тех кто думает, что у нас передок отключается с ручки скажу, что это не так. Включается он и правда с ручки и иногда возникают моменты когда ручка "не втыкается", то есть, мы ручкой напрямую задвигаем муфту. А вот выключается она не так, переводя ручку в положение 2Н мы просто "разрешаем" муфте отключиться, а отключится она или нет зависит от того закусило её или нет. Полный привод всегда включен, пока горит индикатор. Кто не верит, делаем так. На 2Н выкручиваем руль почти до предела в любую сторону и делаем круг, авто едет легко как обычно. Затем включаем 4Н и повторяем, авто начинает ехать с затруднением, заднее внутренне колесо начинает проскальзывать, возвращаем переключатель в 2Н, индикатор 4Н будет продолжать гореть и авто будет ехать с затруднением, что говорит о том, что передок не отключился, но стоит сдать несколько метров назад как индикатор 4Н гаснет и авто опять едет легко.
Надо разбираться, был уверен в том что у нас штатно имеют место самоблокирующиеся муфты свободного хода, со всеми + и - такой конструкции. По сему и придерживаюсь рекомендаций Ниссан. Честно говоря не помню, когда шприцевал передний кардан, свободно он проваричивался или нет. Легко проверить, если в положении 2Н он вращается, значит у нас самоблокирующиеся муфты свободного хода, если нет значит жестко заблокирован) С овациями явно погорячился. bv:
Нет у нас муфт все жестко, передний кардан не вращается никогда(когда авто стоит и колеса на земле) ни в 2Н ни 4Н.
В общем ситуация понятна, дело вот в чем. Когда авто получило нагрузку, то задние колеса слегка просели и изменили длину окружности, в результате чего, появилась разность вращения и муфту которая соединяет передний и задний валы закусило, что помешало отключить передок. А в таком случае, только останавливаться и сдавать назад, в какой то момент муфту "отпустит", передок отключается.
Для тех кто думает, что у нас передок отключается с ручки скажу, что это не так. Включается он и правда с ручки и иногда возникают моменты когда ручка "не втыкается", то есть, мы ручкой напрямую задвигаем муфту. А вот выключается она не так, переводя ручку в положение 2Н мы просто "разрешаем" муфте отключиться, а отключится она или нет зависит от того закусило её или нет. Полный привод всегда включен, пока горит индикатор. Кто не верит, делаем так. На 2Н выкручиваем руль почти до предела в любую сторону и делаем круг, авто едет легко как обычно. Затем включаем 4Н и повторяем, авто начинает ехать с затруднением, заднее внутренне колесо начинает проскальзывать, возвращаем переключатель в 2Н, индикатор 4Н будет продолжать гореть и авто будет ехать с затруднением, что говорит о том, что передок не отключился, но стоит сдать несколько метров назад как индикатор 4Н гаснет и авто опять едет легко.
Нет у нас муфт все жестко, передний кардан не вращается никогда(когда авто стоит и колеса на земле) ни в 2Н ни 4Н.
К стати как вариант, но мне кажется что у нас муфта на валу жестко соединена с вилкой отключения и разблокирует шестеренки всегда когда передвигается по валу. Может не муфта заклинивет а еще чего то. густое масло "склеивает" шестеренки переднего и заднего привода))). Пока у них скорость вращения совпадает.
По кардан не понял. Если ручных и авто хабов нет то передний кардан крутится всегда когда крутится любое переднее колесо.
К стати как вариант, но мне кажется что у нас муфта на валу жестко соединена с вилкой отключения и разблокирует шестеренки всегда когда передвигается по валу. Может не муфта заклинивет а еще чего то. густое масло "склеивает" шестеренки переднего и заднего привода))). Пока у них скорость вращения совпадает.
По кардан не понял. Если ручных и авто хабов нет то передний кардан крутится всегда когда крутится любое переднее колесо.
Ага, склеивается так что на сухом асфальте колесо пробуксовывает Я конечно не разбтрал, но по поведению похоже, что включается жёстко, а выключается пружиной, то есть отодвигаем ручку, а потом при возможности пружина выдерживает муфту из зацепления.
Про кардан все верно.
Как они Штатные автоматы? Надежность, необходимость, сложность в обслуживании?
Штатные автоматы обыкновенные, на первом Террано аналогичная конструкция, внутри фрикционы и подобные глупости.
Надёжность обыкновенная, по мере стирания фрикционов передок включается всё дольше (приходится больше проехать, чтобы хабы включились). Соответственно и для выключения ехать задом приходится всё больше по мере износа.
В любом случае, для включения хаба колесо должно провернуться минимум на полоборота, иначе они чисто конструктивно не могут включиться. При включении задней передачи, когда передний кардан, полуоси, приводы начинают крутится в другую сторону, эти хабы сначала расцепляются, потом снова сцепляются, конструтивно так устроено. Ну и, соответственно, если фрикционы очень сильно поношенные, может переключаться не очень стабильно, тогда проще открыть крышку и залочить их постоянно, будут работать как заглушки.
Необходимость только тем, кто ездит по асфальту, ради того, чтобы из машины не вылезать ради включения хабов.
Не особо сложная конструкция, если даже вообще перестали включаться - вполне можно открыть крышку и отвёрткой залочить во включенном состоянии. Скажем так: ручные хабы на старой Паджере содержат больше деталей, примерно раза в два. Спец.обслуживания никакого не требуют, фрикицоны можно купить и поменять.
Лучше бы они были трёхрежимные, как на Патроле. Там, кроме совсем "ВЫКЛ", есть режим "АВТО" (автоматически включаются, это для асфальта) и режим "ЛОК", когда они залочены как обычные ручные хабы.
В общем, я предпочитаю ручные, наилучшее сочетание простоты, надёжности, свободы выбора режима и разумности цены (ок. 4 тыс.р за комплект).
Читайте также: