Как удлинить натяжитель цепи ваз 2101

Обновлено: 09.01.2025

Цепной привод ГРМ ВАЗ 2101: неисправности, ремонт, регулировка

Цепной привод ГРМ на ВАЗовской «классике» хоть и считается надёжным, но и он по мере эксплуатации автомобиля нуждается в ремонте и замене элементов. О необходимости ремонта свидетельствуют характерные признаки, а работу можно провести своими руками без посещения автосервиса.

ГРМ с цепным приводом на ВАЗ 2101

На «копейке», как всех остальных моделях «классики», стоит цепной привод ГРМ. Механизм состоит из двухрядной металлической цепи и дополнительных элементов, обеспечивающих её натяжение и предотвращающих колебания. От целостности и исправности каждой детали механизма напрямую зависит слаженная работа мотора. Цепной привод соединяет коленчатый и распределительный вал и обеспечивает их синхронную работу. При вращении валов в движение приводятся поршни в цилиндрах двигателя, а также своевременно открываются и закрываются клапаны в головке блока цилиндров (ГБЦ).

Успокоитель

Успокоитель выполняет функцию гашения колебаний цепи. Без него цепь может перескочить или слететь со звёздочек механизма газораспределения. При поломках успокоителя привод может попросту оборваться. Такая неприятность возможна при больших оборотах мотора. При обрыве цепи повреждаются поршни и клапаны, что требует дорогого ремонта. Поэтому за состоянием успокоителя нужно следить и своевременно выполнять его замену. Деталь представляет собой прочную металлическую пластину, на которой есть специальные отверстия для крепежа.

Напротив успокоителя располагается башмак, который также отвечает за успокоение и натяжку цепи. Он изготовлен из специального полимерного материала, который наделяет деталь высокой износостойкостью.

Натяжитель

Устройство натяжения цепного привода «копейки» предотвращает ослабление цепи при работе мотора. Элемент бывает нескольких видов:

• автоматический;
• механический;
• гидравлический.

Автоматические натяжители начали выпускать недавно, но в отношении этой детали уже можно отметить плюсы и минусы. Основным положительным моментом является отсутствие необходимости производить периодическую регулировку, т. е. привод постоянно находится в натяжении. Из минусов отмечают довольно быстрый выход из строя и высокую стоимость детали. К тому же, исходя из отзывов автолюбителей, автонатяжитель не очень хорошо натягивает цепь.

Работа гидравлических устройств основана на подаче масла под давлением от системы смазки мотора. При такой конструкции водителю нет надобности беспокоиться о периодической подтяжке цепи. Однако со временем деталь может давать сбои, которые проявляются в виде подклинивания механизма.

На ВАЗовской «классике» используется натяжитель механического типа. Деталь имеет существенный недостаток: со временем она засоряется мелкими частичками, плунжер подклинивает и устройство теряет способность производить натяжку.

Одним из ключевых элементов цепного привода ГРМ является сама цепь, изготовленная из металла и имеющая определённое количество звеньев: на ВАЗ 2101 их 114. По сравнению с ремённым приводом цепь более надёжна и имеет больший срок эксплуатации.

В зависимости от качества цепи и условий эксплуатации автомобиля её замена производится раз в 60–100 тыс. км. Бывают случаи, что деталь выхаживает и 200 тыс. км, но рисковать вряд ли стоит, потому что поломка цепи обернётся гораздо более дорогостоящим ремонтом, чем её своевременная замена.

Цепь подтягивают раз в 10 тыс. км даже при отсутствии признаков, свидетельствующих о провисании.

Определение неисправности цепного механизма

Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор. О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки.

Цепь шумит

Цепь может иметь разные виды шума:

• шум под нагрузкой;
• стук на прогретом двигателе;
• посторонние звуки на холодную;
• постоянный шум с металлическим характером.

Если мотор начал издавать звуки, нехарактерные для его нормальной работы, необходимо как можно раньше выяснить, какие проблемы возникли с цепным приводом, и устранить их. Если этого не сделать, износ элементов газораспределительного привода будет увеличиваться, что может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Видео: стук цепи в двигателе ВАЗ «классика»

Комплектующие привода ГРМ могут преждевременно выйти из строя по следующим причинам:

• применение масла, не предусмотренного автозаводом, либо его несвоевременная замена;
• использование некачественных деталей;
• низкое давление смазки в моторе;
• несоблюдение регламента по ТО двигателя;
• низкое качество ремонта.

Часто цепь шумит из-за растяжения либо неполадок с натяжителем. Попытки натянуть её оказываются бесполезными, а работа мотора по звуку напоминает дизель. Звук чаще всего проявляется на холодном моторе при работе на холостых оборотах.

Перескочила цепь

При больших пробегах транспортного средства цепь ГРМ растягивается. В результате она может попросту перескочить на другие зубья шестерён распредвала или коленвала. Возникновение этой проблемы возможно при повреждении деталей привода ГРМ. При перескоке цепи хотя бы на один зуб зажигание сильно смещается и работа двигателя становится неустойчивой (чихает, стреляет и т. п.). Для устранения неполадки потребуется проверить целостность деталей, а при выявлении повреждений произвести ремонт.

Ремонт цепи ГРМ ВАЗ 2101

На «Жигулях» первой модели цепной привод ГРМ состоит из нескольких элементов, от состояния которых зависит работа всего механизма в целом. Если какая-либо из этих деталей вышла из строя, ремонт нужно провести безотлагательно. Рассмотрим пошаговые действия по замене составных частей привода ГРМ на «копейке».

Замена успокоителя

Прежде чем приступить к выполнению ремонта, нужно позаботиться о подготовке соответствующих инструментов и материалов. Понадобятся:

• отвёртки;
• набор ключей;
• новый успокоитель цепи;
• крючок из проволоки.

После подготовки всего необходимого приступаем к ремонту в таком порядке:

Открутив крепёж, снимаем короб воздушного фильтра.

Замена натяжителя

Устройство натяжения цепи на «классике» располагается в ГБЦ ниже патрубка системы охлаждения над помпой. Для замены детали используют те же инструменты, что и для ремонтных работ с успокоителем, но дополнительно понадобится ключ для проворачивания коленчатого вала. Действия сводятся к следующим шагам:

Ключом на 10 мм выкручиваем крепёж натяжителя к ГБЦ.

Замена башмака

Башмак меняется теми же инструментами, что и при работе с успокоителем. Ремонт проводят следующим образом:

Снимаем защитную пластину поддона мотора.

Замена цепи

Цепь на «копейке» меняется такими инструментами:

• молоток;
• отвёртки;
• гаечные ключи;
• монтажная лопатка;
• кусок проволоки;
• ключ для проворачивания коленчатого вала.

После подготовки приступаем к разборке:

1. Повторяем шаги по замене успокоителя до п.6 и башмака до п.8 включительно.
2. Вращаем коленвал до совмещения метки на звезде распредвала с выступом на его корпусе. Риска, нанесённая на коленчатом валу, должна установиться напротив метки на крышке ГРМ.

Монтаж цепного привода осуществляют в таком порядке:

Надеваем цепь на звезду коленвала и на шестерёнку вспомогательных устройств.

Видео: как поменять цепь на «классике»

Установка цепи по меткам

Необходимость в установке меток механизма газораспределения может возникнуть в процессе ремонта либо при сильном растяжении цепи. При несовпадении меток стабильная работа мотора нарушается из-за сдвига фаз. В этом случае требуется корректировка. Работу проводят следующими инструментами:

• набор отвёрток;
• ключ для вращения коленвала;
• набор ключей.

Процедуру выполняем согласно следующей инструкции:

1. Демонтируем коробку воздушного фильтра и клапанную крышку с уплотнителем, открутив крепёж.
2. Ослабляем фиксатор натяжителя, упираем отвёрткой в башмак и зажимаем гайку.
3. Ключом на 38 мм или заводной ручкой проворачиваем коленвал, пока не совпадут метки на его шкиве и крышке ГРМ, при этом метка на звёздочке распредвала должна расположиться напротив выступа, отлитого на корпусе.
4. При несовпадении какой-либо из меток включаем четвёртую скорость и разгибаем стопорную шайбу на звёздочке распредвала.
5. Выкручиваем болт, демонтируем шестерню.
6. Снимаем цепь со звёздочки и выставляем нужное положение (п.3). После установки меток осуществляем обратную сборку.

Видео: как выставить метки ГРМ на классических «Жигулях»

Регулировка натяжения цепи

Необходимость в подтяжке цепи может понадобиться при разных ситуациях:

• ремонт мотора;
• замена цепного привода;
• растяжение цепи.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 13 и 38 мм;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Натяжение цепи состоит из нескольких шагов:

1. Машину устанавливаем на ровную поверхность, включаем нейтраль, подставив под колёса упоры.
2. Отворачиваем фиксатор натяжителя цепи, при этом будет слышен характерный щелчок.
3. Ключом на 38 мм вращаем коленвал, совершая несколько оборотов.
4. Вращение прекращаем при максимальном усилии и затягиваем гайку натяжителя.

Если крышка клапанов снята, определить натяжение цепи можно уперев в неё отвёрткой. Если цепь натянута нормально, то она будет жёсткой.

Видео: натяжение цепи ГРМ на ВАЗ 2101

При появлении неполадок с приводом газораспределения на ВАЗ 2101 с поиском и устранением причины затягивать не стоит. Только так можно предотвратить более серьёзные проблемы. Чтобы выполнить ремонт цепного привода ГРМ, необязательно быть автомехаником со стажем. Достаточно подготовить необходимый инструмент и материалы, после чего следовать пошаговым инструкциям.

Ремонт натяжителя цепи ВАЗ 2101

В каком случае нужно производить временный ремонт натяжителя цепи 2101? Многие владельцы классики (ВАЗ 2101 - 2103) часто сталкиваются с таким неприятным явлением, как невыносимый шум цепи привода распределительного вала. Цепь, к сожалению, после определенного пробега вытягивается за счет износа ее внутренних втулок: увеличивается шаг цепи с вытекающими отсюда отрицательными последствиями. На практике эти «отрицательные последствия» приводят к шуму цепи, обрыву успокоителя, а в худшем случае к облому успокоительного пальца и даже выходу из строя вала вспомогательных агрегатов. Поэтому контролировать состояние цепи очень важное дело. Однако, как быть если цепь слегка износилась, немножко шумит, а новую по разным причинам приобрести невозможно.

Суть ремонта заключается в том, чтобы компенсировать слабое натяжение цепи путем удлинения натяжителя цепи. По своей конструкции последний за счет подвижности своего штока регулирует натяжение автоматически, но приходит момент когда пружина штока уже не взаимодействует с ним и цепь остается «безхозной», то есть автоматически уже не регулируется. На помощь может придти удлинитель натяжителя цепи, который под силу изготовить токарю-универсалу со 2 разрядом. Чертеж удлинителя прилагается.

Единственно на что нужно обратить внимание так это на то, что деталь нужно изготавливать из инструментальной стали, к которой относится марка Ст 35 - Ст 45. По сути из этой стали прокатывают шестигранники для изготовления болтов и гаек.

Вообще-то, визуально износ втулок цепи как и ее растяжение определить весьма сложно. На практике износ цепи определяется следующим образом: берут цепь плашмя в руку, зажав в руке 100 мм цепи, и смотрят прогиб. У новой цепи он будет равен 7 - 10 мм, а если прогиб достигает 20 мм то цепь, вероятно, откаталась с двигателем не менее 200 000 км.

Замена натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены натяжителя запаситесь: Основным набором гаечных ключей, и если у вас есть то можно будет ещё воспользоваться накидным ключом «на 13»!

Вопрос?
Какой фирмы натяжитель цепи вы будете устанавливать на свой автомобиль и почему вы его выбрали? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять натяжитель цепи ГРМ?
Он подлежит замене если:

• Автомобиль начал работать не устойчиво, или же если появились различные звуки в области где расположена цепь ГРМ.

Примечание!
Если хотите знать какие звуки будет издавать двигатель при неисправном натяжители цепи, то в таком случае запустите в самом конце видео-ролик и посмотрите его начало, и вы всё поймете!

• А так же натяжитель нужно заменить, если он перестал фиксировать цепь в натянутом состоянии из-за того что он деформировался.

Примечание!
Так же можно попробовать отрегулировать цепь ГРМ! (О том как отрегулировать цепь ГРМ, см. в статье «Регулировка цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Как заменить натяжитель цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала отверните две гайки, которые крепят натяжитель цепи к двигателю.

2) После чего снимите натяжитель цепи с двигателя автомобиля.

Примечание!
Между натяжителем цепи и двигателем располагается уплотнительная прокладка, снимайте ее аккуратно, не повредите ее! (О том как выглядит уплотнительная прокладка, см. в самом низу статьи, в рубрике « Для новичков! »)

Установка:
1) Для начала зарядите новый натяжитель цепи. (О том как зарядить натяжитель цепи, см. в статье «Как зарядить натяжитель цепи на ВАЗ?»)

2) Затем установите его на место, в обратном порядке снятию.

3) Теперь проверните коленчатый вал по часовой стрелке, для того что бы натянуть цепь «ГРМ». (О том как провернуть коленвал, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ», в пунктах «1-2»)

Примечание!
В статье на которую дана ссылка в пункте «3», перейдя по ней там нужно будет ещё выставить метки, но если вы заменяете лишь натяжитель цепи то никакие метки вам выставлять не нужно, всего лишь проверните коленвал на «1-1.5» оборота и всё!

4) После того как вы завершите проворачивать коленвал, немного ослабьте колпачковую гайку, для того что бы разрядить натяжитель разрядился.

Примечание!
Когда натяжитель цепи разрядится, вы услышите щелчок и только после этого закрутите гайку натяжителя цепи обратно!

Важно!
1) В случае деформации уплотнительной прокладки которая стоит между двигателем автомобиля и натяжителем, замените ее на новую! (Если вы не понимаете о какой уплотнительной прокладки идёт речь, то в таком случае смотрите рубрику: «Для новичков!»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит уплотнительная прокладка натяжителя цепи?
Примечание: Уплотнительная прокладка располагается между натяжителем цепи и двигателем!
Ответ:

Как удлинить натяжитель цепи ваз 2106

Привет всем. Давно ничего не писал. Недавно увидел на Драйве статью о доработке натяжителя цепи, ну и решил свой тоже немного доработать. Что нам дает доработка:
— цепь можно регулировать даже на заведенном двигателе,
— регулировать можно хоть до разрыва цепи,
— цепь не будет ослабевать со временем.
Для это понадобиться: дрель, тиски, сверло на 6,5 мм, метчик на 8 с шагом 1,25, ну и конечно прямые руки.
Снимаем колпачковую гайку, и достаем из нее сухарик.

Под сухариком будет небольшое отверстие, я начал сверлить изнутри, чтобы отверстие получилось ровно по центру.

Приводной механизм двигателя, на автомобиле ВАЗ 2106, работает за счет действия цепной передачи. Со временем, данный механизм начинает провисать, и ему требуется натяжка. А для того, чтоб не делать это вручную, в конструкции автомобиля предусмотрен специальный натяжитель цепи.

Его работа заключается в том, что он упирается своим выступом в специальный башмак, и обеспечивает нужное натяжение цепи грм ВАЗ 2106. Таким образом, двигателю обеспечена бесперебойная стабильная работа.

Неисправности натяжителя цепи

Натяжитель цепи автомобиля ВАЗ 2106, является частью газораспределительного механизма двигателя. Как следствие, он находится в постоянном движении, под воздействием сил трения. Это, в свою очередь, очень негативно влияет на ее износ. Поэтому, многие владельцы «шестой» модели ВАЗ, предпочитают устанавливать заводскую деталь вращения ГРМ, так как она гораздо крепче и качественней, и служит, в среднем, в два раза дольше импортного прототипа.

Конечно, цена на заводскую деталь будет несколько выше, чем у остальных аналогов, но при этом, не будет находится под сомнением слаженная работа двигателя. Ведь в том случае, когда натяжитель цепи перестает работать, из-за износа трущейся детали, цилиндры работают неравномерно, и мотор начинает троить, и может вовсе заклинить.

Если цепь ГРМ износиться очень быстро, то дело явно не в ее качестве, а в расположении башмака. Если он будет давать неправильное натяжение, деталь будет, либо постоянно спадать, либо часто рваться. Поэтому, за данный элементом нужно следить очень внимательно.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

• Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
• Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

• Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
• Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
• Неисправная пружина демпфера.
• Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Альтернативная замена

В последнее время, многие владельцы ВАЗ 2106, меняют стандартный натяжитель цепи ГРМ, на более современный – автоматический. Он, в отличии от старого механизма, приводящегося в движение за счет трения, начинает работать от воздействия давления масла, внутри смазочной системы двигателя.

При такой системе, натяжитель цепи работает бесперебойно, и механизм не нуждается в ручной натяжке. Единственное, что может произойти с ней – обрыв в месте износа. Конечно, такое будет случаться очень редко.

Цена на автоматический натяжитель цепи несколько выше, чем на обыкновенный, башмачного типа, но он оправдывает вложенные средства, последующей экономией. Так что, лучше один раз потратиться, чем в последствии тратить большое количество средств и времени на замену цепи, которая будет рваться в несколько раз чаще, чем на аналогичной системе.

Замена автомобильного кулера ВАЗ 2106

Износ автомобильного двигателя обычно является постепенным процессом, и до определенного пробега практически не заметно. Однако с уменьшением срока службы деталей износ начинает прогрессировать, и в двигателе появляются различные виды неисправностей.

Симптомы отказа выключателя

Необходимость замены стабилизатора цепи двигателя автомобиля ВАЗ 2106 появляется в случае следующих признаков ее неисправности:

• в моторном отсеке автомобиля со стороны крышки промежуточного вала имеется характерный шум или стук цепи на крышке головки цилиндров;
• при работе силового агрегата возникают нарушения и сбои, вызванные скольжением цепи на зубцах звездочек распределительного вала. Эта неисправность нарушает нормальную работу из-за изменения режима работы газораспределительного механизма;
• работа двигателя невозможна из-за серьезных причин, вызванных цепью, прыгающей на звездочки, цепным разрывом и, как следствие, защемлением двигателя.

Чаще всего прерыватель разрушается из-за несвоевременного обслуживания двигателя, который заключается в затягивании цепи привода распределительного вала. Неправильно натянутая цепь часто приводит к сбоям. Охладитель цепи двигателя ВАЗ 2106 расположен сбоку, на задней стороне натяжного устройства. Он прикреплен к двигателю двумя болтами M6 разной длины. Для этого гайки с резьбой М6 приварены к его телу. Иногда гайка прерывается из-за возникновения большого резонанса колебаний цепи, и дальнейшая работа двигателя невозможна. С сильно изношенным глушителем цепей ВАЗ 2106 обычно бывает много шума. В этом случае также необходимо его заменить.

Смотрите:

При выборе и покупке новой части вы должны обратить внимание на ее количество, поставленное на ВАЗ 2106. Цена невелика, и установка этого устройства из других марок автомобилей невозможна, а также целесообразна.

Инструменты и материалы, необходимые для замены:

• набор автомобильных ключей и торцевых головок;
• Набор отверток;
• проволочный крючок или длинный пинцет;
• новое успокаивающее устройство;
• автомобильный герметик;
• крышка крышки головки блока цилиндров (при необходимости).

Замена натяжителя цепи ВАЗ 2106 классика

как заменить натяжитель цепи на классике ЗАРАБАТЫВАЙ НА СВОИХ ВИДЕО МОЯ ПАРТНЕРКА.

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101.

Работы по замене автоматического выключателя ВАЗ 2106 должны проводиться в хорошо освещенном месте. Лучший, конечно, чистый и яркий гараж.

Замена суппорта цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Удаление детали производится в следующей последовательности:

Смотрите:

1. Снимите корпус воздушного фильтра.
2. Мы удаляем карбюратор (сначала необходимо закрыть колодцы диффузора чистой сухой тряпкой).
3. Отвинчиваем восемь болтов крышки головки блока цилиндров, и мы снимаем его.
4. После этого мы поворачиваем звездочку распределительного вала до тех пор, пока ее метка не будет совпадать с потоком на корпусе распределительного вала, который действует как метка.
5. Отвергаем гайку натяжителя цепей (не до конца, нужно просто ослабить).
6. С помощью длинной отвертки выжмите натяжитель, ослабляя цепь.
7. Затяните накидную гайку натяжителя, продолжая удерживать отвертку.
8. Мы зацепляем суппорт цепи с помощью проволочного крюка для технологического отверстия на его теле.
9. Отвертываем винты крепления нашей детали.
10. Снимите натяжитель с двигателя, вытащив его крючком.

При полном перерыве цепной кулер VAZ 2106, цена которого составляет 200-450 рублей, часто падает. В этом случае он вытягивается длинным проволочным крючком или пинцетом. Если это извлечение невозможно, необходимо удалить отстойник двигателя.

Прежде чем приступать к установке элемента, убедитесь, что маркировка старой и новой деталей соответствует. Установка депрессатора выполняется в следующем порядке:

1. В порядке, обратном снятию, установите новую деталь вместо старой.
2. Регулируем натяжение цепи привода распредвала. Для этого ослабьте накидную гайку, используемую в ее конструкции. В то же время мы наблюдаем степень передвижения его обуви. Если обувь не движется, не сильно ударяйте по гайке. Поэтому мы освобождаем плунжер этого узла. Затем поверните коленчатый вал двигателя (по часовой стрелке), пока сопротивление не повернется со стороны (достаточно 1-2 полных оборотов). Затяните гайку натяжителя.
3. Мы контролируем совпадение меток, расположенных на звездочке распределительного вала и на шкиве двигателя ВАЗ 2106.
4. Установите крышку головки цилиндров. Перед установкой, при необходимости, осмотрите и измените облицовку крышки.
5. Затем прикрепите карбюратор (обязательно соблюдайте моменты затяжки крепежных гаек, чтобы избежать деформации его средней части).
6. Установите воздушный фильтр.

При установке манекена на автомобиле помните, что крепежные болты имеют разную длину. Поэтому важно соблюдать правильность их установки. И, наконец, полезные советы: перед затяжкой поместите сиденья под этими болтами на головку цилиндров с моторным маслом. Это предотвратит вытекание моторного масла из-под них в будущем.

Как удлинить натяжитель цепи ваз 2107

После сборки движка натянул цепь, отрегулировал клапана, завелась отлично без постукиваний и т.д. — просто приятный шелест.
Проездил некоторое время, и стал заметен непонятный стук в передней части двигателя. Похож звук был на клапанный. Дай, думаю, разберу, отрегулирую. Но не тут-то было — там цепь не натянута, оказывается!
Подтянул, завел…все отлично…погрел, погазовал и снова начала цепь ослабляться(
Вытянул натяжитель цепи…он вроде нормальный… НО на конце масленка стояла…нехорошо дело, думаю.

В общем, нашел решение проблемы благодаря Rijii26 и GeOLUH , за что им огромное спасибо!)

Мне посоветовали просверлить этот колпачек, нарезать резьбу и вкрутить в него болт, дабы фиксировать положение штока.

С этими мыслями я и пошел в гараж, снял, разобрал. Проблема была в том, что шток не полностью был обхвачен сухарями, поэтому, со временем, проскальзывал.

Однако, по закону подлости, нужного мне метчика не оказалось(
Но выход был найден!

1 — масленка
2 — пружина для отталкивания "болтика"
3 — сам "болтик"

Идея в том, что в колпачек помещается часть болта, в моем случае 6 мм (на рисунке — "болтик"), и пружина, чтобы толкать его в направлении штока, где он затягивается плотно сухарями и, в свою очередь, удерживает шток.

Ну и закернил масленку заодно, ибо был риск ее в поддон уронить. (на фото не видно, делал позже уже).

Вроде бы все просто, однако — работает! Техническое образование творит чудеса!)

Вчера ездил в город. Между делом заехал под мост, порысачил. Покрытие — фуфел, на каждом выходе ловил асфальт.
Позже остановился и прислушался к мотору: цепь надо бы поднатянуть, а то совсем зашумела. По трассе до Кедровки еще поднадавал "люлей" мотору, гнал 130 (5 передача, 4к оборотов). Когда перед поворотом во двор значительно сбросил скорость, то появился леденящий кровь шум. Шум пропадал примерно на 2к оборотах.

Порыскал в интернете возможные причины таких шумов.
Если при снятом ремне запустить двигатель и шум пропадает — это или подшипник генератора, или подшипник помпы. Если шум остается — поприветствуйте цепь ГРМ и возможные вытекающие.

У меня все слава АвтоВАЗу обошлось одним натяжителем. Снял клапанную крышку (как обычно, будь проклята коса на моторном щите), а там…:

в "полглаза" посмотрел, вроде успокоитель и башмак на месте. Повезло. Снял сам натяжитель, покрутил-повертел. Так и не разобрался, что с ним. Честно говоря, особо и не пытался. Кстати, без снятия аккумулятора к нему хрена с два подлезешь.
На своих двоих пришлось идти в автомагазин, покупать натяжитель и прокладку крышки клапанов.

Перед установкой нового натяжителя сначала необходимо зарядить его. Для этого вдавливаем наконечник внутрь корпуса и держа его внутри закручиваем колпачок с помощью ключа на 13. Я вдавливал с помощью раздвижных пассатижей ("крокодил").

Ставим натяжитель на место (не забываем про прокладку, у меня она была в комплекте).
Теперь надо прокрутить коленвал.

Кто-то крутит с помощью храпичного ключа (вроде так называется) прям за шкив. Я читал в интернете, что проще крутить прям за распредвал. Лично я как-то побоялся крутить распредвал (боялся шестерню открутить) и считаю, что самый простой способ — это поддомкратить заднее колесо, включить 5 передачу и рывками прокручивать колесо.

Когда коленвал прокрутили, смотрим на цепь: со стороны успокоителя она натянута, а со стороны натяжителя болтается (как овно в проруби). С помощью ключа на 13 ослабляем колпачок натяжителя (должен "стрельнуть"), а потом закручиваем обратно. Цепь натянута.

Везде пишут, что слышен щелчок, когда натяжитель "выстреливает". Я его даже со снятой крышкой клопов не услышал. А в самом выстреле убедился только когда воочию увидел, как цепь шелохнулась. Еще, если выстрела не произошло, мастера из Гугла советуют постучать по колпачку натяжителя.

У меня почему-то с первого раза не получилось. Или я что-то неправильно сделал, или чересчур башмак износился и цепь вытянулась. Для решения второго "или" в интернете я нашел такое решение:
берем втулку из прокладки корпуса воздушного фильтра карбюраторной классики и втыкаем ее в самый кончик натяжителя. Эта втулка идеально встает в натяжитель и увеличивает его длину.

Втулку честно скомуниздил с рядом стоящей 2106 😀

Со второго раза все получилось, цепь нормально натянулась, все шумы от цепи пропали. Ну и пользуясь случаем появления в гараже натянул ремень, а то свистел и ревел.

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

• рожковый ключ на 10 мм;
• рожковый ключ на 13 мм;
• небольшие слесарные тиски;
• специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
   
2. Затем нужно снять рычаг с тягами.
   
3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
   
4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
   
5. Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
   
6. Вынимаем его из двигателя

Натяжение цепи газораспределения Ваз 2101-2107,удлиняем натяжитель цепи.

Писал коментарий но его не стало. Не делайте так. Если делаете, то временно. Только замена цепи. это не дорого. С такой натяжкой изнашивается корпус разпредвала, перетягивается сам коленвал. Он косячит. Начинают изнашиватся стенки цилиндра. Не увлекайтесь частой натяжкой цепи.

СВ МСВ

Спасибо большое за познавательной видос

Маралбек Орынбаев

Рахмет брат чётка обиснил

аlcatraz 2

вот вы все натянули после замены прокрутили после этого два раза метки совпали на крышке ? потом бывает они перешли уже ! если на один зуб в ту или иную сторону не передвинуть то цепь раслабится со строны успокоителя и там будет дребезжать ! у меня из этого сломало сам успокоитель

Oleg Komzarev

Спасибо конечно но луче поменять так как если это все уподет в мотор будет печалька поменять эту цепь час работы недавно поменял 1.5 часа так как делал это впервые

Полиграф Шариков

Не все тонкости вы показали (расказали)

вано просто

поставил на метку звезду распредвала на шкиву очень большой шах свободного хода практически з первой метки и аж до 3 метки причом цеп натянута яка причина может так нужна

Женя Завадський

Шланг перемотан синей изолентой бомба 🤣

Batasala Batasala

Анастасия Макарова

Ты когда говоришь можешь не стучать !?

Dozer Games Production

Мужик! Душевно просто, помог, всё работает и нет треска цепи, прям огромное спасибо! Я уже отчаялся, думал менять всё, а тут без этого обошлось, спасибо огромное.

Раджаб Курбанов

Спасибо поймет и первоклассник.

Igor Man

Вы прежде чем такие видео выкладывать и прогнозирует последствия, что когда человек не знает об этом снимается там головку поменять либо прокладку под головкой естественно башмак отпускается вот Это ваши насадки подают в двигатель Естественно человек об этом не знает а потом он голову ломает почему же цепь б. ть не натягивается. Но благодаря этому видео с. Ка я понял в чем дело, спасибо за нег опыт

MaxTronSpl

Колхоз тюнинг. Заменить башмак если он ушатан. Заменить цепь если протянута. Потом этот тюнинг розвалится и будет беда бидейшая уже пройденный этап. Не ведитесь на эту хрень покупайте все новое и меняйте не бойтесь трудностей нет там не чего страшного!

Как удлинить натяжитель цепи ваз 2101

Установка автоматического натяжителя цепи

Напомню, у меня Ваз 2101 с двигателем 1.2. Установил 24 апреля 2005.

Самой большой заморочкой было снять, а вернее очистить от "культурного слоя" родной натяжитель - место чертовски неудобное. Чтобы открутить крепёжные гайки мне понадобилось минут пять, причем самая неудобная выкрутилась вместе со шпилькой. Затем тщательно очистил и обезжирил привалочную плоскость, промазал герметиком по инструкции прокладку и привалочную плоскость нового натяжителя и посадил его на шпильки предварительно измерив глубину колодца от фланца до башмака натяжителя (вошло в допуск 55мм по инструкции). Закрутил все обратно. Выдернул чеку и в отсутствии динамометрического ключа завернул "разумно" пробку натяжителя.

Перед заводкой на всякий случай по настоянию одноклубников прокрутил на пару оборотов двигатель вручную "кривым стартером" для выборки слабины цепи натяжителем.

Завёл. Особой разницы не прочувствовал, т.к. цепь и до этого была правильно натянута. После этого проехался не нагружая двигатель пару километров, а затем несколько раз выкрутил до 6500. Двигатель работает тихо.

Через тысячу км пробега появились посторонние звуки в грм - при запуске на холодную звон похожий на звон цепи, потом исчезает. Разобрал.

Запаса хода штока у натяжителя ещё хватает, цепь не растянута.

Звук шёл от разрегулировавшегося клапана (условия эксплуатации высокооборотистого двигателя). Подрегулировал клапана, так что теперь грешить на них незачто. Мотор работает в жёстких условиях - обороты до 7-8 тысяч, однако утром на холодную звона цепи замечено небыло, сохраняется исчезающий с нагревом лёгкий шелест - обычное дело для пластикового успокоителя 21213. Прошло полтора месяца и 500км пробега.

На двигатель установлен новый спортивный распредвал Тольятти 12 (подъём кулачков 12мм, фаза 306 град.), после некоторых мытарств с клапанами (вал неполнобазный) были заменены на новые все клапанные рычаги и их пружины. Про эффект рассказывать здесь не буду, но двигатель работал ровно и тихо.

Приятно, что после моего отзыва на сайте компании "НТЦ-Родос" к моей персоне был проявлен живой интерес и стремление узнать подробности работы натяжителя и возникающих проблем. Собственно по просьбе Валерия (Garin) и составлена данная статья.

Отмечу некоторые неудобства при использовании натяжителя, которые впрочем разрешимы и не существенны для обычного водителя, который в мотор самостоятельно не вторгается.

При снятии шестерни распредвала требуется ослабление цепи (для чего обычно откручивается контрящая шток стандартного натяжителя гайка, натяжитель не снимается), так вот при установленном автоматическом натяжителе это действо несколько затруднено. Снимать его целиком не целесообразно, т.к. шпильки в блоке имеют обыкновение выкручиваться, повреждая резьбу, да и сам натяжитель промазан герметиком и расположен, как указано выше в достаточно труднодоступном месте. Таким образом при выкрученной крышке натяжителя и вынимании подпружиненной направляющей, шток остаётся поджатым храповиком, т.е. цепь остаётся натянутой, для ослабления цепи приходится лезть длинной отвёрткой и давить на храповик - шток освобождается и под весом цепи уходит в корпус натяжителя, но занятие это чересчур эквилибристично.

Моё предложение было таково - несколько изменить форму храповика, добавив на нём упорную площадку для той же отвёртки (см. рис.), на что пообещали учесть моё мнение при выпуске следующей партии натяжителей и изменить форму собачки.

ЗЫ: С момента написания статьи машина пробежала ещё пару-тройку тысяч, что для "гражданской" машины равно 10-15 тысячам. Цепь молчит. Так что рекомендую.

Натяжка цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2101 своими руками

В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

• после ремонта двигателя;
• после замены изделия;
• при растягивании после длительной эксплуатации.

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

При слабом натяжении звенья могут перескочить на несколько зубьев, тогда нарушится фаза газораспределения. Машина в этом случае может заглохнуть, не заводиться, будут плавать обороты. Для проверки можно использовать плоскую отвертку. Ее нужно вставить и, используя в качестве рычага, надавливать на цепь. Она не должна прогибаться и быть натянута как стрела. Не стоит слишком давить на привод, хотя деталь металлическая, она подвержена деформации.

В нижнем видео рассматривается автомобиль ВАЗ 2101, в котором при работе двигателя слышится цокот. Детально показывается, как проверить состояние успокоителя, башмака, а также как осуществить натяжение.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

• ключи на «13» и «38»;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Этапы

1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

После подтягивания цепного привода, следует завести двигатель и проверить его работу. Он должен работать без посторонних шумов. Если после натяжения шумы остались, то причина может быть в успокоителе. Тогда необходимо проверить его исправность, при необходимости выполнить замену. Может не получиться натянуть цепной привод с первого раза, поэтому эту процедуру придется провести несколько раз.

Во время проведения процедуры необходимо следить за совпадением меток, чтобы не сбилась фаза газораспределения.

Видео «Натяжение цепи ГРМ на классике»

В этом видео демонстрируется, как натянуть цепь в классическом ВАЗе.

Читайте также:

  
• Руководство по ремонту kia opirus
  
• Задний стеклоочиститель ваз 2112 схема
  
• Ручка бесключевой доступ киа рио 3
  
• Замена масла чери а13
  
• Крутящий момент москвич 2141