Как ставить отбойник на стойку тойота

Обновлено: 09.01.2025

Защитный комплект: зачем менять пыльники и отбойники амортизатора

При замене амортизаторов нередко забывают об их защитных комплектах — пыльниках и отбойниках, особенно если на них нет заметных дефектов. Даже в автосервисах защитный комплект порой переставляют со старых амортизаторов на новые, существенно снижая срок их службы. Рассказываем почему.

Зачем амортизатору защитный комплект

В конструкции любого амортизатора есть съёмный пыльник и отбойник, составляющие защитный комплект. Они могут быть как двумя отдельными деталями, так и единым целым. Пыльник и отбойник не входят в комплект поставки амортизатора — защитный комплект всегда приобретается отдельно. И это одна из причин, почему их не всегда меняют при замене амортизаторов — зачастую подходящих пыльников и отбойников просто не оказывается под рукой.

Состояние пыльника и отбойника напрямую влияет на срок службы амортизатора. Защитный комплект предохраняет шток и сальник от внешних воздействий: пыльник не даёт попасть на зеркальную поверхность штока песку, дорожной грязи и влаге, а отбойник защищает амортизатор от ударных нагрузок при пробое (максимальном сжатии) подвески на ямах.

Почему нужно менять пыльники

Пыльник амортизатора или стойки представляет собой резиновую гофру-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. Пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля — колёсных арках, поэтому в его складках постоянно скапливается дорожная грязь и песок, активно перетирая резину. Внешне старый пыльник может выглядеть вполне нормально, но толщина резины между складками уже будет минимальной. Кроме того, от продолжительной эксплуатации и воздействия дорожных реагентов резина стареет, теряя необходимую эластичность. В итоге от вибрации пыльник рвётся в наиболее тонком месте, оголяя шток амортизатора.

Оперативно заметить это невозможно — никто не заглядывает с фонариком в колёсные арки перед каждой поездкой. А когда порванный пыльник, наконец, обнаружится — при смене шин или диагностике подвески, — может быть уже поздно.

Как только абразивная дорожная пыль начинает обильно попадать на зеркало штока, дни амортизатора сочтены. На поверхности штока быстро появляются царапины, которые изнашивают сальник амортизатора. Вскоре начинается масляное «потение» амортизатора, потеря эффективности работы, характерные клевки кузова и стук. В итоге из-за дешёвого резинового пыльника, не заменённого вовремя, амортизатор приходится досрочно менять. Точнее, два амортизатора — они меняются только парой.

Почему нужно менять отбойники

Отбойник амортизатора или стойки — это резиновый цилиндр, насаженный на шток. Благодаря отбойнику внутренний механизм амортизатора не разрушается при пробое подвески, когда рабочий ход штока уже полностью выбран, а кузов автомобиля ещё движется вниз (при попадании в глубокую яму или прыжке на асфальтовых волнах). Водитель при этом слышит пугающий грохот — это корпус амортизатора ударяется о резиновый отбойник, который жестко, но эффективно демпфирует удар. Благодаря этому амортизатор и его шток, как правило, остаются целыми.

В процессе эксплуатации отбойник подвергается механическим и тепловым нагрузкам. Его резина стареет и покрывается трещинами, заметно теряя эластичность, а значит и способность смягчать удары — такой отбойник уже не спасёт амортизатор при пробое подвески. Кроме того, микротрещины отбойника накапливают мелкий абразив от дорожной пыли, который со временем начинает изнашивать поверхность штока амортизатора. Результат аналогичен разрыву пыльника — износ сальника, потеря герметичности и выход из строя амортизатора.

Также из-за механического износа увеличивается внутренний диаметр отбойника, из-за чего он перестаёт плотно прилегать к штоку. Если пыльник амортизатора закреплен на отбойнике или они являются единой деталью, защитный комплект разбалтывается и оголяет шток, пропуская к нему наружную грязь. В неквалифицированных автосервисах износ отбойника пытаются компенсировать с помощью изоленты, наматывая её на шток, что только ускоряет поломку амортизатора. От высокой температуры (амортизатор при работе серьёзно нагревается) клеевой слой изоленты «плывёт» — отбойник вновь начинает люфтить, а остатки изоленты постепенно сползают по штоку к сальнику, выводя его из строя.

Гарантия на амортизаторы и стойки

Из-за того, что нормальная работа пыльников и отбойников критически важна для амортизаторов, замена защитного комплекта на новый — обязательное требование при оформлении гарантии на амортизаторы и стойки. Повторимся, визуальной диагностики и заключения механика «ещё походят» недостаточно — пыльники и отбойники в любом случае должны быть заменены на новые.

Если вы приобрели амортизаторы у неавторизованного продавца, устанавливаете их самостоятельно и не претендуете на гарантию, всё равно стоит заменить защитные комплекты — так вы существенно продлите жизнь амортизаторам. Тем более, что это не составит труда — стойка в любом случае будет собираться с нуля. Всё, что вам нужно — заранее запастись новыми пыльниками и отбойниками, подойдя к замене амортизаторов во всеоружии.

Подбор пыльников и отбойников амортизатора

Найти подходящий защитный комплект для амортизатора можно с помощью подборщика запчастей Гиперавто . Введите VIN-код или номер кузова машины, или выберете нужный автомобиль из списка. В категориях запчастей выберите Подвеску или Ходовую часть, найдите пыльник и отбойник в списке запчастей или на схеме узла. Не забывайте, что защитные комплекты передних и задних амортизаторов отличаются.

Кликнув на пыльник или отбойник, вы увидите номер оригинальной детали и все доступные аналоги, которые можно сразу добавить в корзину и оформить заказ. Если же поиск вызвал у вас затруднения, обратитесь к нашим консультантам онлайн или непосредственно в магазине — они помогут подобрать запчасти квалифицированно и быстро.

Замена передних амортизаторов, пыльников, отбойников, опорных подшипников

Распишу пошагово на всякий случай.
1. Не забываем открутить всякую тряхомундию, прикрученную к стойке ака тормозной шланг и провод абс что ли. Я сначала забыла, а на уже открученной стойке снимать их неудобно.

2. Откручиваем 2 болта крепления стойки к поворотному кулаку.

2. Остабляем гайку штока и откручиваем гайки крепления стойки вверху.

3. Стягиваем пружину стяжками. Вот тут у меня вышел косяк. Захватить можно только 3 витка на этой пружине, а лапы у стяжек слишком толстые, в итоге пружину я стянула недостаточно, и были проблемы с насаживанием опорной тарелки амортизатора на шток.

4. Откручиваем гайку штока, разбираем стойку.

5. Прокачиваем амортизатор. Процедура описана во многих местах. На всякий случай: аммо поворачиваем штоком вниз, утапливаем шток до упора, держим в таком положении 2-3 сек, потом не отпуская штока переворачиваем, держим так 3-6 сек. Плавно выдвигаем шток. Опять переворачиваем штоком вниз и повторяем всю процедуру раза 3, можно и больше. В заключении переворачиваем аммо штоком вверх, проверем прокачку, нерезкими движениями несколько раз приутопив шток нет ли провалов), и уже до установки держим аммо всегда штоком вверх.

6. Собираем стойку. Отбойник конусом вниз, нижним витком пружины попасть в углубление на амортизмторе, пыльником попасть по меткам и "насадить его плотно на верхний виток, "тарелкой" попасть по меткам (на тарелке треугольник рядом со словом OUT должен смотреть строго на проушины в нижней части аммо), насаживаем тарелку на шток, так, чтобы прорезь правильно села, сверху — опорный подшипник все равно какой стороной, наживляем гайку. Упираясь тарелкой вниз (чтобы прорезь не слетела со штока), закручиваем гайку. Я и тарелки поменяла заодно, т.к. на старых прорезь слизалась слегка.

Желательно еще менять при этом нижнюю резинку (между пружиной и нижней "чашей" аммо. Моя старая раздрючилась, трудно было ее на место ровно уложить.

7. Раскручиваем и снимаем стяжки. Ставим стойку на машину в обратном порядке (в одиночку это сделать — без проблем). Момент затяжки гаек шпилек — 80. Гайки штока — 47. Я динамометрическим тянула от греха подальше. И потом повторяем все то же самое со второй стойкой.

8. Не забываем потом бегом на сход-развал, болты крепления стойки к кулаку регулировочные!

Отчёт: О замене передней стойки на Toyota Ipsum SXM (Борисыч)

Тут народ поднимает темы, а как у нас устроены стойки?
Куда девался пыльник, и был ли он, и надо ли?
А я как раз недавно занимался данным делом, ну как не поделиться!

Снимаем колесо!

Всегда подсовываю колесо для страховки!

Всё и так видно, что она вытекла!

Откручиваем крпление тормозного шланга, саму планку и отстёгиваем пластмассовую скобку!
В букваре написано, что надо открутить датчик ABS.
Но и без его снятия можно всё сделать!
Да, предварительно всё побрызгал WDшкой!

Расцепляем разъём и откручиваем бачок тормозной системы.

Ослабляем центральную гайку и гайки крепления стойки.

Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний.

Откручиваем болты нижнего крепления стойки.

Откручиваем 3 гайки верхнего крепления стойки.

Стойка амортизационная, передняя правая

Toyota 48510-49046
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 48510-80241
Toyota 48510-80241

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal A-3586 GR
Kayaba 334172
Monroe 16732
Shinkai 110210
Optimal A-3586 GR
Boge 32-Q15-A

Взял Kayaba 334172Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", встала в 2900 руб.

Отбойник и пыльник взял от тазов!
Отбойник на шток оделся идеально! Пыльник с металлической вставкой, поэтому хорошо держится в отбойнике!

Так выглядит стойка!
Не забываем прокачивать по букварю от Kayaba!

В штоке имеются шлицы, не забываем вставить в паз верхней опоры стойки!

Устройство стойки передней подвески!

Сжимаем пружину! И снимаем верхнюю опору стойки. Те что на фото, оказались не могут её сжать, неуклюжие. Использовал другие, самодельные! А вот фото не сделал.

Родной пыльник был порван и мешался при установке нового, поэтому я его обрезал!

Стойка в сборе, готова для установки!

Сперва прикручиваем верхнюю часть стойки, гайки до конца не тяну. А потом нижнюю часть в обратном порядке устанавливаю на место.

Всё стойка в нижней часть закреплена!

Протягиваю как надо все гайки! Ставлю на место бак.

Всё, на этом работа закончена!

это для кого. детский утренник

Вот есть благодарные люди!
Лицам закончившим тракторное ПТУ это не интересно, они всё и так знают, а нам "ботаникам" пригодиться!

У друга самодельные. Длинная шпилька(ось) с резьбой, а на концах гайки скручивающие толстые скобы, которые и цепляются за пружину.

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

В букварях обычно встречается 2 способа:
1. Один болт простой, второй с эксцентриком (относительно оси есть наплыв).
При повороте данного болта мы меняем угол развала стойки.
2. Применение болтов с разным диаметром.
Достигается тоже самое что и в первом случае, установкой соответствующих болтов.

Так вот, чтобы не заморачиваться и не делать развал в автосервисе по прибору:
1. Запоминаем какой верхний, а какой нижний болт!
2. Запоминаем их угол установки относительно стойки!

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

Не знаю читает ли Борисыч данную ветку, но спрошу, авось повезет.
Сколько пыльник и сколько отбойник в СМ. Кто то говорил что от 12-ки подходят, вот хотелось бы узнать внутреннее отверстие и высоту пыльника с отбойником.
На новые стойки нет деньгов, хочу свои прокачать. Ценник 500р шт. это со снятием и с установкой + пыльник/отбойник сам покупаю. Решил прокачать, а заодно мне и новые пружины поставит мастер сам. Мне не возится зато с пружинами.

Перед тем как решиться на прокачку стоек, решил заехать на стенд (трясучка) проверили всю подвеску в том числе и работоспособность стоек и амортов. В общем ситуация такая на задке показало 85% на передке 75%. Зад я менял в январе, савил новые аморты, спросил почему же всего 85% на что мастер сказал никогда не показывает все 100%, мол даже говорит тут ставим никуда не ездием сразу же на стенд загоняем и максимум 88% может показать. Так что получается 75 это вполне нормально. Поэтому и не стоит зря палить деньги. Просто поменяю пружины и пыльники, считаю этого хватит.

Как правильно устанавливаются отбойник и резиновые втулки заднего амортизатора 2112?

Скажите, как правильно устанавливаются отбойник и резиновые втулки заднего амортизатора 2112?

Добрый день скажите, стучит в задней подвеске стойки менял 2 месяца назад.

Чем чревато если заменить одну амортизаторную стойку(переднюю)? Их же в паре надо менять я слышал, 2112.

Всем доброго дня, скажите вот такой вопрос не могу найти. Щелкает при поворотах, спереди справа. Думал ШРУС, но по прямой дороге при повороте щелчка нет, он именно появляется когда.

Привет всем)). Что будет если не прокачали передние стойки перед заменой? Стойки новые. ВАЗ 2112.

При ударе в переднее колесо(ажно покрышка с колеса слетела), могла ли уйти передняя амортизаторная стойка? 2112.

Всё будет хорошо!

Снять и проверить задние амортизаторные стойки не очень сложно. Проще и легче чем передние, это уж точно.
Даже и не имея большого опыта, всё-равно эту работу можно сделать самостоятельно.
Инструменты: домкрат, ключи на на 13, на 17, на 19, головки на 17, на 19, сгодится накидные ключи и ключич на 6 или спецключ для удерживания штока амортизатора.
Из особенностей: понадобятся стяжки пружин (очень давно, когда впервые взялся самостоятельно снять пружину со стойки, я вместо стяжки использовал верёвку и металлическим прутком скручивал её — пружина сжималась. разобрать тогда у меня получилось, но я было не очень удобно это делать, и я понял, что надо купить стяжки, потом они меня выручали несколько раз — удобный инструмент в общем, эти стяжки пружин стоек амортизаторов и полезный).
Хорошо если есть подъёмник, тогда конечно подготовившись, потом можно будет продолжить работы с машиной когда она поднята.
Если подъёмника нет, тогда можно работать и на смотровой яме или просто на ровной поверхности. Так как сейчас зима, то очень желательно всё-таки в тёплом боксе. Ну вот, если без подъёмника, фиксируйте автомобиль, стояночным тормозом, плюс подложив под колёса противооткаты. Ослабьте гайки колёс балонным ключом. Ослабьте и гайки крепления штока стойки (они в багажнике).

Потом поднимаете домкратом одно из задних колёс.
Рядом с домкратом под автомобиль для страховки, надо подложить деревянный брус или набор досок, если есть, то специальный «козелок» (это в случае если домкрат перекосится и соскочит, то машина задержится на страховочной подпорке). Бывали несчастные случаи, когда человек не ставил страховочную подпорку, и автомобиль придавливал его в тот момент когда человек находился под автомобилем, допустим в лежачем положении.
Когда авто поднят, снимаем колесо. Следующий шаг, это открутить гайку нижнего болта крепления амортизаторной стойки и выбить сам болт. Гайка там должна быть на 19, болт выбить можно молотком и вытолкнуть каким-нибудь ненужным другим болтом меньшего диаметра.
Теперь при помощи стяжек надо сжать пружину стойки

После того как пружина будет сжата стяжками, тогда можно открутить верхнюю гайку штока и стойку уже ничего не держит, она вытаскивается с автомобиля.

Сжатую пружину убирайте и можно проверить исправность амортизатора.
Вставьте в нижнее ухо амортизатора какой-нибудь штырь (можно воспользоваться длинной толстой отвёрткой), чтобы он торчал с двух сторон. Амортизатор ставьте вертикально на пол, наступайте на штырь ногами. Беритесь рукой (руками) за шток амортизатора и тяните его вверх до упора. Если он будет до упора вверх тянутся без торможений и без провалов, уже хорошо. Теперь толкайте шток вниз. Если тоже без провалов, то амортизатор исправен. Если же вначале был некоторый провал, как-будто некоторая пустота, тогда амортизатор неисправен.
По усилиям: вверх должен вытягиваться шток с приложением большего усилия, чем вдавливаться вниз — так должен работать исправный амортизатор. Если же он вытягивается и вталкивается без особых усилий — это амортизатор неисправный, надо менять на новый.
Если менять амортизатор, то очень желательно менять их парами (два задних, два передних) или сразу все четыре тоже хороший вариант.
Ну а установка стойки на место, это как говорится — всё в обратном порядке.

Отбойник заднего амортизатора

Отбойник амортизатора представляет собой очень тугую резинку пористой структуры цилиндрической формы, которая надевается на специальный шток амортизатора и закрывается пыльником амортизатора. Чаще всего, пыльник и отбойник являются одним целым. Принцип действия отбойника заключается в том, чтобы защитить металлическую часть штока от металлической части кузова при резких ударах, возникающих в процессе передвижения по неровностям дорожного покрытия.

Чтобы точно понять, для чего нужен отбойник, необходимо знать устройство и принцип действия амортизатора.

Амортизатор – это деталь подвески, которая предназначена для поглощения различных толчков, колебаний и ударов других частей подвески и кузова автомобиля. Дело в том, что пружина имеет свойство колебаться после сжатия, что ухудшает управляемость автомобиля. Принцип действия и конструкция амортизатора зависит от его вида. Всего существует три основных вида амортизаторов.

Масляный. Цилиндр заполняется специальной жидкостью (маслом), на которую воздействует поршень при наезде автомобиля на неровный участок дороги. Чтобы цилиндр не разорвало от создаваемого давления, в самом низу установлен клапан, который, открываясь, выпускает часть масла в компенсационную полость. При подъеме поршня этот клапан закрывается и открывается второй клапан, который из компенсационной полости снова набирает масло в цилиндр. Цилиндр расположен в корпусе амортизатора, который крепится к подвеске, а поршень, так называемый шток, упирается в корпус автомобиля.
Газовый. В отличие от масляного, в данном амортизаторе применяется явление сжатия газа, который малыми порциями подается в камеру, создавая значительное сопротивление штоку. Как вы догадались, такой амортизатор более жесткий и применяется, чаще всего, в спортивных автомобилях. Принцип действия аналогичен описанному выше – масляному амортизатору.
Комбинированный. Такой амортизатор включает в себя достоинства и недостатки сразу двух видов и имеет более сложную конструкцию. Принцип действия аналогичен масляному амортизатору, однако, для дополнительного гашения колебаний используется еще одна камера, заполненная газом.

Таким образом, назначение отбойника заключается в том, чтобы изолировать шток амортизатора, от воздействий металлической части кузова, исключая возможность его деформации и перелома.

Классификация отбойников (пыльников)

В зависимости от стиля езды на автомобилях могут применяться различные виды отбойников. Основное различие заключается в их пористой структуре. Чем больше пузырьков наполненных воздухом, тем более жестким будет отбойник. Для медленной и размеренной езды характерно наличие, как можно, меньшего числа пузырьков с воздухом.

По условиям эксплуатации выделяются отбойники для спортивной или комфортной езды, стандартной модификации и отбойники для езды по шоссе.

По материалу изготовления, который тоже имеет значение, отбойники делят на три вида.

Силиконовые. Силикон имеет свойство не затвердевать при низких температурах и сохранять свои упругие свойства.
Резиновые. Пожалуй, единственное достоинство резины – это низкая цена. В остальном, такой отбойник обладает только недостатками.
Полиуретан. Обладает высокой способностью к сопротивлению агрессивным средам. Может выполнять свои функции достаточно долго даже при неисправном пыльнике.

Признаки неисправности отбойника

Диагностика неисправности отбойника происходит при внешнем осмотре задней части автомобиля. Если она слишком сильно опущена, или при движении бампер начинает задевать поверхность дорожного покрытия – это явный признак того, что отбойник находится в неудовлетворительном состоянии.

Причина неисправности отбойника, как и в любой детали подвески, кроется в некачественном дорожном покрытии. При длительном использовании отбойника, он поддается естественному износу и рвется, после чего начинается деформация амортизатора. Чтобы этого не допустить, проводите замену отбойника при первых же признаках его неисправного состояния.

Замена отбойника заднего амортизатора + видео

Чтобы выполнить замену отбойника, нужно поднять автомобиль на высоту от 30 до 50 сантиметров. Эта величина будет зависеть от вашего телосложения и клиренса автомобиля. Затем нужно снять подкрыльник и найти неисправный отбойник. Не забудьте принять все меры предосторожности, а именно, исключить любое случайное перемещение автомобиля в процессе работы и установить опору под автомобиль, на случай падения автомобиля.

После демонтажа подкрыльника, найдите все гайки, которые крепят амортизатор, и открутите их. После этого, амортизатор должен сойти вниз. Количество гаек и их расположение может здорово различаться на разных моделях автомобиля, однако выполняют они одну и ту же функцию, поэтому найти их не составит большого труда.

Аккуратно вытащите шток и удалите старый отбойник. При установке нового отбойника могут возникнуть трудности, связанные с его не прохождением или слишком большой высотой. Чтобы он зашел на место, отпилите ножовкой по металлу первое кольцо, которое обычно занимает 1,5-2 сантиметра длины. Установите все узлы обратно и повторите процедуру на другой стороне автомобиля. Если высота задней части увеличилась, значит, замена отбойника прошла успешно.

Подведем итоги. Отбойник, как вы поняли, представляет собой важную часть подвески и его наличие является обязательным. Вопрос о том, какой тип отбойника установить на свой автомобиль, решает каждый водитель самостоятельно, исходя из условий эксплуатации, однако, своевременная замена неисправного узла должна выполнять независимо от типа эксплуатируемого отбойника.

Отбойник заднего амортизатора – виноват ли он в проседании авто?

Прежде чем узнать, как заменить отбойник заднего амортизатора, необходимо вникнуть в процесс его работы. Поэтому сначала кратко поведаем, что собой представляет отбойник амортизатора. Приступим.

Функция отбойника и амортизатора в автомобиле

Выглядит отбойник как тугая резинка размером со среднее яблоко. Она надета на шток амортизатора. Общий принцип работы полностью зависит от наполнения. Имеется несколько типов работы амортизатора: масляный, газовый и комбинированный, который логично называется газомасляным. В первом варианте в центральный резервуар залито масло. Когда поршень опускается, часть масла выдавливается, чтобы предотвратить разрыв трубки, по которой оно поступает. В газовом варианте амортизатора конструкция другая. Газ подается маленькими порциями, очень плавно, и создает эффект упругости.

У автомобиля, который часто передвигается по неровной дороге или перевозит тяжелые грузы, в очень скором времени отбойник амортизатора может испортиться. Особенно, если автомобиль для данного вида перевозок не предназначен. Большие нагрузки приводят в негодность и амортизатор в целом, поэтому если вы планируете часто перевозить тяжелые грузы по нервной дороге, а у вас обычная легковушка-седан, то вам стоит задуматься вообще о смене автомобиля.

Приобретите себе кроссовер, а еще лучше грузовую газель. У данного вида автомобилей амортизатор укреплен и имеет более прочный отбойник.

Отбойник амортизатора заднего – признаки неисправности

Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак – это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь. Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.

Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля. Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места.

Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Как только вы улеглись под машину, находим и откручиваем две верхние гайки, которые показались на свет после снятия подкрыльника. Амортизатор освободился и должен выпасть. Если такого не произошло, посмотрите нет ли еще где-то гаек, которые могли бы его сдерживать. У каждого автомобиля своя специфика сборки. Обратите внимание на прокладки между кузовом и пружинами, не потеряйте их, так как пружина ослабла, они могу соскочить в процессе замены. Теперь аккуратно снимаем шток и также аккуратно устанавливаем новые отбойники. Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо. Оно занимает примерно 2 сантиметра.

На этом процесс замены отбойников заканчивается, собирайте все детали на место в ваш автомобиль, и тестируйте починку. Самое сложное во всем процессе замены – это начальный этап. Когда вам необходимо умело пользоваться домкратом и закрепить авто так, чтобы оно не рухнуло на вас. Если вы никогда не пользовались этим приспособлением, посоветуйтесь с кем-нибудь сначала.

Также еще один совет, если вы не уверены, какие именно отбойники подходят для вашего автомобиля, то сначала снимите старые, потом по их аналогу купите новые, и только потом установите. Так вы сэкономите время, и не придется тратить лишние деньги.

2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.

3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)

12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).

Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины

13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.

14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.

Как сделать машину мягче на 2-3 см

. . Спросите — как такое возможно? Расскажу всё по порядку. После того, как я пересел с классики на двенашку, мне показалось, что машина на порядок жёстче, чем семёрка. И весь комфорт от передне-приводной машины стал постепенно сходить на нет, о чём постоянно заявляли моя задняя точка и почки. Да и дороги у нас в Костроме не » фонтан «, да ещё мода пошла на лежачие полицейские и чем они больше — тем лучше. И делали их не для того, чтобы машины скорость сбавляли, а натурально как противотанковые, чтобы танки по дорогам не ездили. Вот и пришлось искать причины жёсткого хода. Посмотрев из ямы на переднюю балку, заметил, что стабилизатор поперечной устойчивости имеет замысловатую форму. Если кто не знает, что это такое — объясню : название говорит само за себя, а если по русски — стабилизатор имеет п-образную форму и сделан из специальной стали, которая под воздействием силы может скручиваться и возвращаться в исходное положение. Оба конца стабилизатора прикреплены к нижним рычагам передней балки, которые через ступицы связаны с колёсами, а середина закреплена на кузове автомобиля в двух точках. Когда вы на скорости совершаете, к примеру, левый поворот, то кузов стремиться правой стороной прижаться к дороге, сжав пружину, а левой — оторваться от дороги, разжимая пружину. Машина, можно сказать, хочет перевернуться, и как раз стабилизатор не даёт ей это сделать, Он старается выровнять кузов машины относительно колёс.

. . Если одновременно обоими колёсами проехать возвышенность на дороге, то стабилизатор в работу не вступит, просто одновременно прожмутся обе пружины передних стоек, А вот если наехать одним колесом, то кроме сжатия пружины, будет ещё скручиваться стабилизатор. В результате эти силы суммируются, и получается, что пружина стала жёстче, ровно на жёсткость стабилизатора. Да ещё его форма мне не понравилась, сделали по середине загиб, чтобы не мешал глушителю. Вот я и подумал, может из-за этого загиба стабилизатор очень жёсткий, и решил его обезвредить, открутив один конец от нижнего рычага балки. Выехав на дорогу, никакой мягкости не почувствовал. Тогда решил на скорости пройти поворот. Машина без стабилизатора должна сильно накрениться, но к моему удивлению я даже не почувствовал этого поворота. Что за фигня и нахрена тогда нам нужен стабилизатор? Разница между мягкой семеркой и жёсткой двенашкой оказалась в самом устройстве передней балки. У семерки пружины отдельно от амортизаторов, а ограничители хода амортизаторов — резиновые отбойники, их ещё называли солдатиками, стоят : один на верхнем рычаге — на разжатие, а другой на нижнем — на сжатие. Чтобы эти солдатики упёрлись в балку, то на разжатие нужно где-то 5 см., а на сжатие 8 см. Получается, что ход амортизатора где-то 13 см. На передне-приводных стоят стойки, это когда пружина и амортизатор, как говорится, в одном флаконе, а отбойник только один на сжатие. Из резины или из силикона, напоминает четыре баранки склеенные между собой друг на друга. Когда в руках — он не слишком жёсткий, но когда одевается на шток амортизатора — уже другое дело. А самое главное, я уже не говорю про старые машины с просевшими пружинами, что расстояние между отбойником и корпусом амортизатора стойки в пустой машине всего 2 см. Если вы сели за руль, а справа ещё пассажир, то пружины ещё сожмутся, и зазор останется всего 1 см., и это с новыми пружинами. Так какая может быть амортизация если на сжатие остаётся 1 см., а дальше, если наехать на бугорок, колесо пойдёт вверх, пружина на сжатие, шток упрётся в отбойник, почки в задницу, а задница в сиденье. Тоже самое, что с парашютом приземлиться на пятую точку. Спрашивается — на хрена нам пружины? Прилепили бы колёса прямо к кузову через резиновые проставки, и дороги сделали как за границей. Выход был один — срезать по одной баранке для начала, тем самым увеличив ход сжатия. Был 1 см. плюс около 3 см. от баранки и стало около 4 см. Поехал и не мог нарадоваться. Давление в резине уже не надо было приспускать, накачал до нормы. Но вскоре пришёл к выводу, что для полного счастья нужно срезать ещё по одной баранке, только бы не пробивало на больших ямах. Мужик сказал — мужик сделал. Так и ездил, пока не продал, ну и, конечно, поставил на место стабилизатор, оказалось стал нужен. ПО мягкости машина не уступала Волге. Кстати, как-то в магазине видел отбойники уже только из 3 баранок, видно у какого-то кооператора оказались слабые почки, а может в целях экономии, или наконец-то пошевелили мозгами. Перенимают все технологии с Запада, и не думают, что нам до их дорог ещё далеко.

. . Наверное на днях всё же сделаю видео на снятой стойке, чтобы было всем понятно.
. . Всё сделал. Теперь можно посмотреть, как сделать машину мягче на 2-3 см.

Самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт деталей амортизатора

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
Специальный ключ для разборки цилиндра.
Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
Съёмники стопорных колец.
Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

Сначала нужно открутить крышку стойки.
После откручивания сливается масло.
Из корпуса извлекается старый картридж.
Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

Проведите прокачку амортизатора

До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Читайте также: