Как срезать крышу на приоре

Обновлено: 09.01.2025

Замена крыши автомобиля

Сего­дня рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны кры­ши автомобиля.

Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пло­ща­дей кузо­ва. Кры­ша в сбо­ре с уси­ли­те­ля­ми пред­став­ля­ет собой часть сило­вой кон­струк­ции кузо­ва. По нор­мам без­опас­но­сти, кры­ша долж­на быть спо­соб­на выдер­жать нагруз­ку от 1.5 до 2.5 раз пре­вы­ша­ю­щую вес авто­мо­би­ля, на кото­ром она находится.

Раз­ная кон­струк­ция крыш пред­по­ла­га­ет раз­ную про­це­ду­ру ремонта.

Кры­ши име­ют, в основ­ном, сле­ду­ю­щие конструкции:

• Кры­ша раз­де­ле­ны со стой­ка­ми кузо­ва «водо­сто­ком», на кото­ром уста­нов­лен мол­динг, кото­рый закры­ва­ет место их соединения.
• Кры­ша и стой­ки кузо­ва состав­ля­ют одну панель. Они так­же име­ют место соеди­не­ния, но оно запа­я­но на заво­де мед­ным при­по­ем и невид­но под грун­том и краской.

Для заме­ны пер­во­го типа кры­ши тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние полот­на кры­ши по завод­ским точ­кам кон­такт­ной свар­ки. Во вто­ром слу­чае тре­бу­ет­ся сре­за­ние кры­ши по стой­кам и, после пред­ва­ри­тель­ной раз­мет­ки, при­ва­ри­ва­ние новой кры­ши к остат­кам сто­ек кузова.

Перед заменой крыши автомобиля

• Демон­ти­руй­те дета­ли инте­рье­ра, кото­рые могут мешать досту­пу при демон­та­же и уста­нов­ки крыши.
• Засте­ли­те салон мате­ри­а­лом, защи­ща­ю­щем от искр. Защи­ти­те остав­ши­е­ся на машине стёкла.
• До демон­та­жа кры­ши нуж­но про­ве­рить все гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва авто­мо­би­ля. При необ­хо­ди­мо­сти устра­нить пере­ко­сы. После демон­та­жа и перед уста­нов­кой новой пане­ли кры­ши нуж­но сно­ва про­ме­рить рас­сто­я­ния кон­троль­ных точек, отно­ся­щих­ся к кры­ше и толь­ко после это­го начи­нать про­це­ду­ру при­мер­ки и установки.
• Перед тем, как сре­зать кры­шу, удо­сто­верь­тесь в том, что маши­на сто­ит ров­но и нет ника­ких пере­ко­сов кузо­ва. Кры­ша вли­я­ет на жёст­кость кузо­ва и полу­ча­ет опре­де­лён­ную нагруз­ку, когда маши­на сто­ит неров­но, поэто­му при замене, она не долж­на быть под нагруз­кой. Мож­но поста­вить маши­ну на ста­пель, если есть воз­мож­ность, что­бы пол­но­стью убрать нагруз­ку. Перед при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но изме­рить все рас­сто­я­ния и при­ло­жить новую кры­шу. Все края долж­ны точ­но сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти, нуж­но «под­тя­нуть» нуж­ное место гид­рав­ли­че­ской или меха­ни­че­ской растяжкой.
• Если кры­ша, кото­рая пой­дёт на заме­ну была взя­та с раз­бор­ки, то необ­хо­ди­мо её под­го­то­вить, высвер­лив полотно.
• По кра­ям кры­ши мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту, что­бы при высвер­ли­ва­нии сва­роч­ных точек слу­чай­но не поца­ра­пать краску.

Процедура замены полотна крыши автомобиля

1. Про­верь­те все сты­ки с при­ле­га­ю­щи­ми панелями.
2. Накрой­те салон маши­ны защи­той от сва­роч­ных и шли­фо­валь­ных искр.
3. Сни­ми­те обшив­ку кры­ши и пла­сти­ко­вые дета­ли сало­на, меша­ю­щие сня­тию обшивки.
4. Отсо­еди­ни­те все штекеры.
5. Демон­ти­руй­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Про заме­ну лобо­во­го стек­ла може­те про­чи­тать ста­тью. , кре­пя­щие ста­рое полот­но крыши.
6. Уда­ли­те герметик.
7. Демон­ти­руй­те полот­но крыши.
8. Очи­сти­те место уста­нов­ки крыши.
9. Вырав­ни­те все флан­цы, на кото­рые ляжет новая крыша.
10. При­мерь­те новую крышу.
11. Если кры­ша нор­маль­но подо­шла, и все края сов­па­да­ют, при­мерь­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Они долж­ны лег­ко вхо­дить в про­ёмы и иметь ров­ные зазо­ры от кра­ёв про­ёма по периметру.
12. Уста­но­ви­те и при­ва­ри­те новую крышу.
13. Уста­но­ви­те лобо­вое и зад­нее стёкла.
14. Собе­ри­те салон.

Процедура замены крыши автомобиля по стойкам

• При замене кры­ши по стой­кам, нуж­но опре­де­лить, где будет стык. По тех­но­ло­гии, для луч­шей проч­но­сти, новую кры­шу со стой­ка­ми кузо­ва нуж­но при­ва­ри­вать встык со сме­ще­ни­ем (лесен­кой). Для это­го по бокам сто­ек высвер­ли­ва­ет­ся точеч­ная свар­ка, и лице­вая и внут­рен­няя части сто­ек сре­за­ют­ся. Нуж­но, что­бы сре­зы полу­чи­лись на раз­ной высо­те (не менее 5–10 см). Если внут­ри сто­ек есть уси­ле­ние, то его нуж­но сре­зать и при­ва­ри­вать тоже на дру­гой плос­ко­сти, чем лице­вую и внут­рен­нюю части. Для это­го может пона­до­бить­ся выре­зать сег­мент внеш­ней части стой­ки («окно» раз­ме­ром 5 см.), кото­рое потом при­ва­ри­ва­ет­ся обратно.

• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб свар­ки встык с под­кла­ды­ва­ни­ем допол­ни­тель­ной пла­сти­ны внут­ри стой­ки для уси­ле­ния. При таком спо­со­бе лег­че пра­виль­но выста­вить кры­шу по месту.
• Нуж­но пра­виль­но раз­ме­тить новую кры­шу и ста­рую перед сре­за­ни­ем. Для это­го нуж­но най­ти какие-нибудь мет­ки на кузо­ве, от кото­рых мож­но было бы отме­рять. Луч­ше оста­вить неболь­шой запас и, при­ме­ряя по месту, под­ре­зать стой­ки до нуж­но­го размера.

• Перед­ние стой­ки луч­ше резать бли­же к сере­дине, так как в этом месте обыч­но не быва­ет или мень­ше уси­ли­те­лей. К тому же, у осно­ва­ний может нахо­дить­ся пен­ный напол­ни­тель (см. ста­тью об устрой­стве несу­ще­го кузо­ва), а так­же, со сред­ней частью удоб­нее рабо­тать. Но это не прин­ци­пи­аль­но, дела­ют по-раз­но­му. Если срез всей стой­ки был сде­лан на одном уровне, то при при­ва­ри­ва­нии, нуж­но сде­лать встав­ки (5–10 см) внутрь перед­них и зад­них сто­ек из остат­ков метал­ла, остав­ше­го­ся при сре­за­нии. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции сто­ек, встав­ки мож­но сде­лать из несколь­ких частей, что­бы они нор­маль­но поме­ща­лись внутрь сто­ек. Эти встав­ки будут слу­жить уси­ле­ни­ем, направ­ля­ю­щи­ми при сты­ков­ки кры­ши, а так­же будут луч­ше рас­се­и­вать теп­ло при свар­ке. Встав­ки встав­ля­ют­ся в стой­ки кузо­ва (или в части сто­ек на новой кры­ши) и при­ва­ри­ва­ют­ся через пред­ва­ри­тель­но про­свер­лен­ные отвер­стия. После сты­ков­ки кры­ши места сты­ков про­ва­ри­ва­ют­ся гер­ме­тич­ным швом. Что­бы избе­жать теп­ло­вой дефор­ма­ции, соеди­не­ния сна­ча­ла при­ва­ри­ва­ют­ся точ­ка­ми или стеж­ка­ми через интер­вал или попе­ре­мен­но с раз­ных сто­рон, после чего интер­ва­лы так­же попе­ре­мен­но провариваются.

• Если лице­вая и внут­рен­няя части сто­ек были сре­за­ны на раз­ной высо­те, то встав­ка не нуж­на при при­ва­ри­ва­нии (сты­ко­вой шов со сме­ще­ни­ем «лесен­кой»). Для тако­го сре­за, как было опи­са­но выше, потре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное высвер­ли­ва­ние завод­ской точеч­ной свар­ки на отбор­тов­ках. Рас­сто­я­ние меж­ду сре­за­ми долж­но состав­лять не менее 5–10 см.

• Сред­ние стой­ки кузо­ва отре­за­ют в верх­ней части, отсту­пив 10–15 см от кры­ши. Луч­ше выбрать место без тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий. Внут­ри сред­ней стой­ки нахо­дят­ся уси­ли­те­ли (в неко­то­рых местах может быть несколь­ко сло­ёв метал­ла), кото­рые нуж­но все при­ва­рить при уста­нов­ке новой кры­ши. К при­ме­ру, место, где рас­по­ло­же­но креп­ле­ние рем­ня без­опас­но­сти, име­ет допол­ни­тель­ные усилители.
• Зад­ние стой­ки обыч­но сре­за­ют­ся бли­же к верх­ней части. При отсут­ствии внут­ри уси­ле­ния (или при его нали­чии, если оста­ёт­ся место) нуж­но, при уста­нов­ке новой кры­ши, делать сты­ко­вой шов со встав­кой. Прин­цип такой же, как был опи­сан выше для при­ва­ри­ва­ния перед­них сто­ек кузова.
• Перед окон­ча­тель­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но сна­ча­ла “при­хва­тить” точ­ка­ми свар­ки все соеди­не­ния по отбор­тов­кам. Далее необ­хо­ди­мо про­ве­рить все двер­ные зазо­ры и при­ло­жить лобо­вое и зад­нее стек­ло. При окон­ча­тель­ной свар­ке нуж­но избе­гать теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла, делая шов поэтап­но, через интер­ва­лы. Более подроб­но об этом напи­са­но в ста­тье о замене несъём­ных пане­лей кузо­ва.

В заклю­че­ние мож­но ска­зать, что не нуж­но забы­вать про анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку сва­роч­ных швов, в том чис­ле в скры­тых поло­стях. Про осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния сва­роч­но­го грун­та читай­те здесь.

Как снять обшивку потолка

Именно поэтому немало владельцев вместо того, чтобы удалять пятна, чистить и приводить в порядок старый потолок на Приоре, принимают решение о его замене на новый. Конечно это выходит не дешево, в районе 1800 рублей, но в настоящее время не каждая химчистка обойдется дешевле!

Для того, чтобы снять потолок на Приоре, нам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка плоская
2. Бита torx t20
3. Отвертка с крестообразным лезвием

Снятие и установка потолка на Приоре своими руками

Обратите внимание, что ремонт лучше всего выполнять в перчатках, чтобы не нанести следов и пятен на обшивку (если вы планируете оставлять старый потолок), так как убрать их потом будет проблематично.

Итак, для того, чтобы приступить к снятию, выполняем несколько подготовительных действий, а именно:

Наглядно это будет выглядеть следующим образом. Козырьки снимаются довольно просто, достаточно вытащить их из пазов в крючках. После чего остаются лишь сами крепления в потолке.

Результат работы после снятию поручней можно наблюдать на фото, приведенном ниже.

Далее снимаем боковые стойки (облицовки боковых стоек лобового стекла):

Ту же самую процедуру выполняем с центральными стойками салона.

Остается демонтировать облицовки задних стоек, которые крепятся зачастую не только на защелках, но и при помощи винтов:

И последним моментом будет извлечение фиксаторов крепления потолка в задней части к панели крыши, что и показано наглядно ниже.

Установка новой обшивки потолка на Приору происходит в обратной последовательности.

Как правильно срезать крышу?

Ну да,я еще хотел вопрос задать,да теперь какая разница.
Вот так примерно отрезается задняя стойка.


Ты вначале разбери и посмотри что там было.Евгений правильно говорит что просто так там дыры не появляются. @ Hoi @ Hoi @ Hoi

Вот нашел фото с шаблоном.Отверстие в нем и есть как раз ориентир.Там на соседней стойке хорошо видно что на отбортовке есть такое же отверстие.В данном случае (это была дэу нексия) получается все очень просто отверстие в стойке было как раз по соседству с резом то есть просто отверстие в шаблоне совмещается с отверстием в стойке.На доноре все делается идентично.
Что касается сварки,я стойки не варю сплошным швом .Чтобы сильно не уводило (ты правильно подметил про охлаждение) берешь мокрую тряпочку.Точку делаешь,остужаешь.Следующая точка не рядом а вообще в другом месте,охлаждаешь,опять в другом месте,охлаждаешь.Потом рядом с первой точкой точку и охлаждаешь и т.д. пока не проваришь.Главное не торопиться,хорошо охлаждать и не ставить по две и более точки в одном месте.Так же до начала сварки нужно будет под шов сделать подкладухи.Полосочку неширокую (ну там по ситуации смотри,где то 10мм. )закладываешь изнутри в место стыковки стойки (нужна для большей прочности сварки и уводить с ней меньше будет).
Сварить там несложно,главное все хорошо подогнать.Чтобы крыша легла красиво везде.По стеклам,дверям.Побольше примерок и неспеши и все получится.
Делать начнешь у тебя еще возникнут вопросы.Задавай.Благо живем в век интернета.
p.s. Купи струбцины или зажимы кузовные побольше.Они тебе точно пригодятся при подгонке. @ Hoi @ Hoi @ Hoi

[quote="vasy41"]ожно сделать чтобы все стойки целые остались под молдингами и стеклами заводская сварка есть высверлить а на стойках по шву отпелить. Новую крышу сверху ложишь и обвариваешь. Менял себе так простую крышу на крышу с люком никто никогда не увидит что там что-то менялось. Все как с завода

А можно подробнее, не понял как "на стойках по шву отпелить"? Не понял,какой именно шов.
И ещё, мне обязон надо стойки передние менять, так как там стрёмные рыжики возле лобового. Хозяин донора обещал срезать по максимуму.

Необходимо заранее приобрести материалы и обзавестись инструментами.

Материалы для выполнения шумоизоляции

Виброизоляция, герметон.
Специальный материал, который требуется прогреть перед применением.

Поглотитель звуков

Отображатель звуковых волн.
Отображает звуковые волны в исходном направлении.

Антискрип

Используется для устранения скрипов, возникающих между элементами кузова, обшивки, деталями подвески, и т.д.

Процесс доработки штатной системы поглощения звуков приоры лучше начать с простых элементов – капота, например.

Как проводится шумоизоляция дверей

Для выполнения шумоизоляции дверей автомобиля лада требуется снять ручки и обшивочный материал. Устранить штатную версию. Затем очистить поверхность от загрязнений и обезжирить. Перед применением разогреть строительным феном. На поверхность накладывается отдельными элементами. Убедитесь в том, что все проводки свободно проходят в отверстия. Далее можно наложить виброизоляцию, герметон на них. Сверху необходимо наложить поглотитель шума. На границе материала клеить антискрип. Установить на место обшивку и ручки. Начинать шумоизоляцию приоры с передних дверей, затем задних. Антикоррозионное покрытие не должно пострадать.

Технология проведения шумоизоляции слоями

Существует несколько методов выполнения. Наиболее популярным способом считается выполнение процедуры слоями. Технология выполнения проводится в несколько этапов. Для проведения потребуется несколько видов материалов. Вибро материал на внутреннюю поверхность крепится с помощью клеящего вещества. Перед этим основание очищается, обезжиривается, зачищается от коррозионных повреждений. Штатная обивка демонтируется.

Первый слой виброизоляции

Необходимо подготовить поверхность. Определите необходимый размер листа. Чем большего размера он будет, тем меньше стыков получится в итоге. Перед применением материал нагревается строительным феном с той стороны, где обработан битумом. Затем пласт прикладывается к основанию, фиксируется и расправляется при помощи валика. Для получения более качественного результата рекомендуется использовать еще один слой. Выложить его внахлест. В зависимости от качества выбранного вещества зависит площадь, которую требуется покрыть. В среднем она составляет 50-100%.

Второй слой звукоизоляции

На данной стадии шумоизоляции элемент изнутри выстилается материалами, обладающими способностью поглощать и отражать звуковые волны. Первый слой «впитывает» шум, второй отражает, возвращает его в исходное положение. С такой задачей хорошо справляется Сплен, Акцент. Они имеют клейкую основу, с помощью которой производится фиксация. Быстро накладываются, подготовка основания не нужна, обработки поверхности растворителем. Выстилается полностью вся поверхность.

Финальная стадия шумоизоляции

Собственники лада приора и других моделей отечественных транспортных средств часто игнорируют этот этап. В автовазовских машинах часто западают и ломаются подъемники стекол. Для их ремонта потребуется полностью снимать установленную шумоизоляцию.

Механики рекомендуют перед тем, как модернизировать, дорабатывать систему поглощения звуков, необходимо обратиться в ателье с целью диагностики и устранения неполадок, вызывающих сторонние звуки.

Материалы

Набор на приору для устранения ненужных звуков зависит от объема работ. Для выполнения всех трех этапов нужно:

• виброизоляция 3-4 листа;
• сплен 6-7 листов;
• битопласт около 3 литров;
• моделин 2-3 литра.

Инструменты

• Перед работой приготовьте необходимые инструменты.
• нож канцелярский, ножницы;
• валик;
• строительный фен;
• набор отверток;
• набор ключей;
• наждачная бумага;
• чистящее средство, вода, ветошь;
• обезжириватель, растворитель.

Крыша

Крыша и капот лада приора самые легкие элементы, с которых стоит начинать работу. Штатная звуковая изоляция потолка автомобиля лада приора состоит только из обивки. Работа начинается с подготовки основания посредством демонтажа заводской обшивки. Снимается одних через заднюю дверцу, либо через багажный отсек. Также снимается прилегающие пластиковые накладки. Поверхность очищается от загрязнений, пыли, обработать растворителем, обезжиривателем. Дать поверхности подсохнуть. Приготовить отрезок изоляционного материала нужной длины, строительный фен, нож, валик. Стараться свести к минимуму количество отрезков. Предварительно разогреть листы феном. Когда поверхность разогреется, станет липкой, зафиксировать на потолке. Укатать валиком. Далее наложить пласт материала, который поглощает звуковые волны. Чаще применяется сплен. Он хорошо сохраняет тепло и имеет клейкую основу. Зафиксировать его на потолке приоры не трудно. Сплен наносится на всю поверхность. Для закрепления изоляционного эффекта можно дополнить обшивку слоем битопласта.

После окончания обивка ставится в обратной последовательности. Учитывайте, что толщина слоев шумо поглощающего материала приора не должна быть слишком объемной. В противном случае проемы под болты для пассажирских ручек не будут совпадать. В целом для приоры понадобится 2 листа сплена, 2-3 листа битопласта, 2.5-3 листа изоляционного материала.

Пол в салоне

Шумоизоляция пола наиболее ощутима. Выполняется в несколько этапов. Перед началом выполнения позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился в светлом, теплом помещении. При проведении демонтажа элементов салона во избежание путаницы все фиксирующие болтики, гайки складывайте в соответствующей последовательности. Это поможет восстановить их без лишних проблем.

Этапы шумоизоляции

Снимается передний и задний ряд сидений.
Устраняется тоннель центральный.
Снять накладки из пластмассы, напольное покрытие.
Поверхность очистить от загрязнений и обработать салон растворителем.
Первым слоем укладывается разогретый виброизолирующий пласт.
Сверху пройтись валиком.
Следующий слой материала накладывается внахлест. Вместо этого материала подойдет мастика, изготовленная из битума.
Технические выемки в полу закрывать не требуется.
Наложение сплена либо битопласта. Их накладывают на всю поверхность пола приоры.
Пластмассовые элементы во избежание дребезжания рекомендуется утяжелить отрезками шумопоглощающего состава.
Область стыков покрыть антискрипом.
Уложить заводскую шумоизоляцию пола приора.

Шумоизоляция арок приоры начинается с демонтажа подкрылок. Тщательно смыть пыль, грязь струей воды, вымыть ветошью, смоченной в растворе моющих средств. Очистить требуется брызговик и прилегающую зону. Приготовить раствор на основе мастики. Аккуратно нанести шпателем на поверхность при температуре в помещении от +15 до +35. Метод считается более эффективным для этой части автомобиля лада приора. Механики рекомендуют изолировать арки с двух сторон – наружной и внутренней.

Багажник

Особенно актуален для приоры в кузове хэчбек, универсал. Шумоизоляция багажника начинается с устранения настила внутреннего пространства, крышки багажного отсека. Поверхность кузова зачищается, моется, обрабатывается обезжиривателем, растворителем. Шумоизоляция багажника лада приора выполняется по стандартной схеме. В два слоя накладывается виброизоляционная основа, которая предварительно разогревается до липкого состояния. Затем укладывается сплен, битопласт. Пласты укатываются валиком.

Особенно важно качественно выполнить шумоизоляцию арок багажного отсека. Уделить внимание стоит и пластиковым элементам. Отверстия необходимо оставить открытыми. Провода изолируются антискрипом, пластиковые детали утяжеляются.

Капот и мотор

Шумоизоляция моторного отсека лада приора

Шумоизоляция капота

Помимо стандартного набора материалов и инструментов потребуется заводская изоляция с фиксаторами. Вычистить поверхность, обработать растворителем, высушить. Первый виброизолирующий пласт, предварительно разогретый. Раскатывает валиком, затем укладываем сплен. Следующий пласт – штатная изоляция.

Как заменить лобовое стекло на Приоре: необходимые материалы и подробное описание процесса

Необходимость замены лобового стекла на Приоре может возникнуть в любой момент. Для этого достаточно попадания мелкого камешка от встречного движущегося автотранспорта. И такие случаи очень распространены. Если на стекле появился скол, то следует задуматься о замене изделия. Ведь он постепенно перерастет в трещину по причине вибраций, которая будет быстро увеличиваться в размерах. И специально для этого предлагается подробная инструкция по замене лобового стекла на Приоре.

Конструктивные особенности и когда может понадобиться замена ветрового стекла на Приоре

В отличие от модельного ряда Жигулей, начиная от ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-2109, на Приоре лобовое стекло крепится не с помощью резинового уплотнителя, а «садится» на герметике. Такой способ является современным, и имеет некоторые преимущества. Кроме эстетичного внешнего вида, установка стекла на герметике повышает надежность его крепления. Выдавить его из салона ногами невозможно, так как оно надежно соединено с кузовной частью. Однако в случае аварии можно разбить само стекло, чтобы выбраться наружу через переднюю часть.

Потребность в снятии лобового стекла на Приоре возникает в ряде следующих случаев:

1. Когда необходимо заменить изделие по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, установленного на автомобиле устройства. Причиной тому могут быть повреждения на стекле в виде сколов и трещин.
2. Если была нарушена герметичность изделия. Определить это можно по соответствующим признакам возникновения потеков в салоне в области соединения устройства с кузовной частью. Случаются такие явления зачастую при установке лобового стекла без соблюдения инструкции.
3. Когда необходимо заменить водостоки. Если с завода эти детали были установлены некачественно, то в ходе эксплуатации автомобиля они могут оторваться. Чтобы установить их правильно, понадобится снятие лобового стекла.

Еще необходимость демонтажа устройства может возникнуть при проявлении следов коррозии в передней части крыши или на боковых стойках. Чтобы предупредить дальнейшее распространение негативных последствий, следует произвести зачистку и обработку металла. Обычно в таких случаях также страдают участки кузова, к которым крепится лобовое стекло.

Если возникла необходимость замены лобового стекла на Приоре, то посещать специальные СТО для этого вовсе не обязательно. Выполнить работы вполне реально самостоятельно при условии наличия соответствующего инструмента. Какие инструменты и материалы понадобятся для снятия и установки лобового стекла на Лада Приора, рассмотрим подробно.

Что понадобится для замены ветрового стекла на Приоре

На Приоре лобовое стекло посажено на герметике, что несколько усложняет процесс проведения демонтажных работ. Что касаемо установки нового изделия, то здесь скорее гораздо проще это сделать, чем например, если бы оно устанавливалось на резиновый уплотнитель (как на классике). Для проведения демонтажных работ лобового стекла с Приоры, понадобится следующий перечень инструментов:

• струна — использовать важно именно струну, а не леску или канаты;
• держатели для струны — специальные ручки;
• шило для демонтажа лобового стекла. Оно отличается специфической конструкцией — плоская поверхность ножа с вырезом в торцевой части;
• плоская отвертка для удаления штатных ограничителей смещения стекла.

Имея в распоряжении такой инструмент, можно не только самостоятельно снять лобовое стекло с Приоры, но еще и заниматься такими работами на профессиональном уровне. Однако, как вы понимаете, наличие специального инструмента еще не означает, что работы будут выполнены правильно. Именно поэтому ниже представлена подробная инструкция, как снять лобовое стекло на Приоре.

После демонтажа понадобится установка нового изделия. Для реализации этого процесса нужны такие материалы:

• клей-герметик, на который будет клеиться лобовое стекло (специальный набор);
• комплект для замены лобового стекла на Приоре. В него входят такие элементы, как боковые водостоки или окантовка, верхняя уплотнительная резинка и ограничители смещения стекла;
• обезжириватель;
• новое ветровое стекло.

После подготовки полного перечня инструментов, можно прибегнуть к реализации действий. Для этого детально рассмотрим процесс, как заменить лобовое стекло на Приоре самостоятельно.

Инструкция по замене лобового стекла на Приоре: как выполняется демонтаж

Для начала подробно рассмотрим процесс снятия ветрового стекла. Почему не проще выбить лобовое стекло? Ведь оно посажено на герметик, и даже если удалить его основную часть путем разрушения, то по периметру все равно придется удалять осколки. Сделать это будет намного сложнее, чем выполнить вырезку стекла при помощи струны.

1. Перед началом следует позаботиться о технике безопасности. Работы обязательно проводите в защитных очках, так как в ходе срезания стекла может отколоться кусочек, и полететь в вашем направлении. Кроме очков, важно также использовать перчатки.
2. Демонтировать капот. Это значительно упростит выполнение всех манипуляций. Однако делать это вовсе не обязательно, чтобы снять лобовое стекло. Если планируется проводить работы без снятия капота, тогда его следует застелить плотной тканью, чтобы в ходе проведения работ не поцарапать.
3. Демонтировать правую и левую часть жабо (пластиковая часть под лобовым стеклом). Предварительно демонтировать поводки дворников вместе со щетками стеклоочистителей.
   
4. Демонтировать водостоки. Снять их без повреждения практически невозможно, поэтому обязательно предварительно стоит купить новые, которые будут устанавливаться вместе со стеклом.
   
5. В салоне также важно произвести демонтаж некоторых элементов. В частности, нужно снять пластиковую обшивку боковых стоек.
   
6. Обшивку потолка снимать полностью не нужно, но обязательно следует ослабить крепление передней части, и отвести ее в сторону.
   
7. Все провода по возможности убрать в сторону, чтобы в процессе срезания стекла не повредить их струной.
8. Удалить отверткой штатный ограничитель смещения стекла.
   
9. Далее переходим к непосредственному снятию лобового стекла, для чего понадобится предварительно разъединить его от герметика. В этом вопросе нам поможет стальная струна. Одну часть струны заводим в специальный держатель (вместо держателя можно использовать отвертку).
   
10. Вторая часть крепится на конце раздвоенного шила.
    
11. Далее переходим в салон автомобиля, и при помощи шила пропускаем струну через стекло в нижней части по центру (или в любом другом месте лобового стекла, но в центральной его части).
    
12. Ниже на фото показано, что представляет собой эта процедура.
    
13. Когда струна будет пропущена через стекло, остается только закрепить на второй ее конец держатель, после чего по периметру произвести соответствующие манипуляции срезания или выпиливания герметика (отделение стекла от кузова).
    
14. Срезать герметик следует медленно и аккуратно, не допуская повреждения стекла. Обычно на такую процедуру уходит 20-30 минут времени. При этом важно перемещаться последовательно: начав от центра с нижней части, необходимо дойти до угла, а затем, не извлекая струны, дойти до верхней части. После этого срезать герметик сверху, опуститься на боковую часть и понизу дойти до центра.
15. Когда будете перемещаться в верхней части, обязательно контролируйте положение струны, чтобы не срезать краску на крыше, иначе это приведет впоследствии к ускоренному появлению «рыжиков».
16. После успешного проделывания этих манипуляций, остается только снять лобовое стекло с Приоры.

Для его снятия с кузова автомобиля рекомендуется пригласить помощника. Кроме того, поднимать его следует с помощью специальных фиксаторов с присосками. Это исключит вероятность его соскальзывания из рук.

Ниже на видео показано, как произвести демонтаж лобового стекла на Приоре своими руками без посторонней помощи.

Учитывайте последовательность выполнения работ, и соблюдайте все рекомендации. После демонтажа перед установкой нового изделия (или того, которое было снято), нужно произвести работы по тщательному удалению старого герметика (самый сложный этап).

Как установить лобовое стекло на Ладу Приору: инструкция по замене

Первоначально нужно тщательно удалить старый герметик. Для этого используем острый нож, с помощью которого очищаются все остатки. Очистить посадочное место перед установкой лобового стекла важно до идеального состояния. Ведь от этого зависит не только, как долго оно будет держаться, но еще и как качественно будет посажено.

Перед тем, как установить новое лобовое стекло на Приору, необходимо очистить посадочное место на кузове автомобиля, а также поверхность лобового стекла по периметру с помощью обезжиривателя.

После этого переходим к непосредственному процессу установки лобового стекла:

1. На поверхность стекла и кузовного проема наносится по периметру активатор из набора. Используйте пинцет с ватой для нанесения.
   
2. Перед тем, как нанести герметик на кузовную часть, следует установить уплотнительную резинку в верхнюю часть лобового стекла.
   
3. И закрепить водостоки с двух сторон. Кстати, правильная установка водостоков выполняется только через снятие лобового стекла.
   
4. Перед нанесением герметика обрабатываем поверхность кузова и стекла праймером или грунтом из набора (он черного цвета).
   
5. Праймер высыхает не менее 10 минут (читайте в инструкции).
   
6. Наносим герметик по периметру, толщиной не менее 0,5 см, обязательно используя пистолет. Предварительно прогрейте герметик, так как в отличие от силиконовых изделий, стекольный значительно плотнее, и даже при использовании пистолета, выдавить его без предварительного подогрева будет крайне сложно.
7. Важно не оставить мест, где будет отсутствовать слой герметика.
   
8. При его нанесении в местах прерывания следует делать замки, которые позволят предотвратить вероятность снижения герметичности.
9. Далее следует прислонить лобовое стекло, посадив его на герметик. Делать это нужно вдвоем, чтобы расположить его ровно. Кроме того, держать его нужно не руками, а специальными присосками (как показано на фото ниже — это не правильно).
   
10. После этого не забываем установить упоры (регулировочные клинья), ограничивающие вероятность смещения лобового стекла. С их помощью регулируем положение стекла.
    
11. Ниже на фото показано, где устанавливаются регулировочные клинья.
    
12. На завершающем этапе нужно зафиксировать стекло (не обязательно). Для этого рекомендуется воспользоваться стяжками и резиновой камерой. Стяжку зафиксировать вокруг стоек, после чего накачать камеру, предварительно расположенную на поверхности лобового стекла, как показано на фото. Запрещено во время высыхания герметика выполнять какие либо действия с авто, так как это может повлечь за собой неплотное прилегание стекла (нельзя даже хлопать двери).
    

Время высыхания герметика составляет не менее 12 часов (указывается в инструкции). На этом процесс замены лобового стекла на автомобиле Лада Приора завершен, и используя экспертную инструкцию, реализовать такие действия не составит большого труда самостоятельно. При этом вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей, и потратить их на расходники или запчасти. Ниже представлена видео инструкция, как выполняется замена лобового стекла на Приоре.

Через сутки можно приступать к проверке лобового стекла на вероятность течи. Для этого следует полить его водой по периметру, и обратить внимание на наличие течи в салоне. Отсутствие признаков влаги свидетельствует лишь о том, что работы были выполнены правильно и качественно.

На этом стоит подвести итог и отметить важность ответственного подхода к реализации процесса. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить работу профессионалам, и заплатить за их труд, но используя вышеизложенную инструкцию, вы поймете, что не так-то сложно произвести демонтаж и монтаж лобового стекла на Приоре.

Шумоизоляция крыши на Лада Приора

На этих выходных я решил заняться шумоизоляцией крыши на Лада Приора, чтобы убрать посторонние звуки. Как дождь идет, так это вообще театр звуков. В общем, заказал материал, теперь более подробней расскажу как все сделать своими руками.

Шумоизоляция крыши на Лада Приора

Для снятия обшивки крыши снимаем верхние поручни для рук, солнцезащитные козырьки, также вынимаем пистоны сзади. Вытаскиваем обшивку крыши из машины.

Для шумоизоляции крыши использовался сплен 8мм, чуть более 1 листа.

Очищаем от пыли и грязи поверхность крыши, обезжириваем уайт-спиритом.

Перед поклейкой листы виброизоляции нагреваем промышленным феном, но при отсутствии такового подойдет и обычный бытовой фен.

Наклеиваем виброизоляционный материал на крышу, тщательно разглаживаем металлическим валиком, или подойдет закругленная ручка отвертки.

Виброизоляцией проклеена вся поверхность крыши, за исключение ребер жесткости.

Вырезаем по размеру сплен, наклеиваем поверх виброизоляции.

Устанавливаем на место обшивку крыши, в обратном порядке.

Напомню для моих читателей, что я занялся шумоизоляцией автомобиля и предыдущая статья была про шумоизоляцию дверей.

Самостоятельно тюнингуем салон «Лады Приоры»: крутые варианты – в жизнь!

Выпуск «Лады Приоры» был начат в 2007 году. Автомобиль стал набирать популярность практически сразу с момента начала продаж. Однако салон этой машины всегда вызывал у автолюбителей массу вопросов, и они по мере сил старались его улучшить, проведя тюнинг.

Работа над подсветкой приборной панели

Приборная панель «Приоры» выглядит одинаково как на хэтчбеках, так и на универсалах и седанах. Снаружи она отделана пластиком марки «Soft look». Приборы расположены на панели довольно удачно, они информативны и руль не мешает водителю их видеть. А вот подсветка приборной панели в «Приоре» очень тусклая. Это особенно бросается в глаза в тёмное время суток. В штатной панели используется 6 обычных ламп накаливания, которые не только плохо светят, но ещё и быстро перегорают. Поэтому водители при первом удобном случае стараются заменить их яркими белыми светодиодами (а некоторые автовладельцы на этом не останавливаются на лёгкой переделке, и дополнительно усиливают подсветку ещё и светодиодными лентами, наклеенными по периметру приборной панели).

Последовательность операций

Для замены лампочек в панели «Приоры» нужна только короткая крестовая отвёртка.

Сначала выкручиваются шурупы, расположенные над спидометрами.

Декоративная накладка держится на двух шурупах

Эти болты находятся под пластиковой крышкой

Чтобы извлечь накладку, руль придётся поставить в крайнее нижнее положение

На блоке хорошо видны гнёзда с лампочками подсветки

Модернизация приборной панели

Основная проблема приборной панели «Приоры» в том, что она сильно скрипит. Вся панель выполнена из хрупкого пластика. Он-то и является источником скрипа и дребезжания. Автолюбители, которым надоело слушать эти звуки, проклеивают все стыки на приборной панели битопластом (альтернативный материал — моделин, однако звукопоглощающие свойства битопласта всё-таки лучше).

Как сделать

Перед проклеиванием панель придётся снять с автомобиля. Для её снятия потребуется только крестовая отвёртка.

Чтобы снять всю панель, потребуется только отвёртка

1. Все стыки и места соприкосновения пластиковых деталей оклеиваются слоем битопласта. Для этой операции подойдёт любой универсальный клей.

Для оклеивания панели идеально подойдёт битопласт

Кромку воздуховода следует оклеивать особенно тщательно

Перетяжка салона

Салон «Приоры» обычно перетягивают только после нескольких лет эксплуатации автомобиля, или после какого-нибудь серьёзного повреждения оригинальной обивки салона. В других ситуациях автолюбители предпочитают с перетяжкой не связываться, поскольку это невероятно трудоёмкая, хотя и несложная процедура. Вот что потребуется для работы:

• нож;
• универсальный клей;
• строительный фен;
• ножницы;
• маркер;
• валик резиновый;
• обивочный материал.

Отделка своими руками

Первое, что нужно сделать — это определиться с типом материала. Самый долговечный вариант — кожа. Но он же и самый дорогой, так что позволить его себе может далеко не каждый автолюбитель. На втором месте кожзаменитель. Служит вдвое меньше по сравнению с кожей, но и стоит вдвое дешевле. Наконец, можно использовать велюр или карпет. Это самые дешёвые и недолговечные материалы. Но именно они способны сделать тюнинг салона Приоры невероятным.

Кожа — долговечный, красивый и очень дорогой материал для отделки салона

1. С автомобиля снимается вся старая обивка. Снимать её следует очень аккуратно, так как элементы этой обивки (начиная от чехлов с сидений и заканчивая потолочной обивкой) в дальнейшем будут использоваться в качестве основы для выкройки.
2. После снятия обивки все поверхности в салоне тщательно очищаются от грязи и пыли.
3. На основе выкроек, сделанных по старой обивке, из выбранного материала вырезаются новые элементы салонного покрытия. Затем в них прорезаются все необходимые отверстия (под дверные ручки, потолочные плафоны и т. д.).
4. Новая обивка всегда сначала ставится на двери. На материал, приготовленный для дверей, наносится универсальный клей. Ему необходимо дать подсохнуть в течение минуты. После этого материал наклеивается на дверь и тщательно приглаживается резиновым валиком.
5. Аналогичные операции выполняются с потолочной обивкой и с подлокотниками. Все возникшие под материалом воздушные пузыри удаляются с помощью валика.
6. После наклеивания всех элементов обивки салон должен просохнуть. На это требуется 48 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться строительным феном. Но работать он должен на минимальной мощности.

Повышение шумоизоляции

Выше уже упоминалось о том, что уровень шума в салоне «Приоры» довольно высок. Поэтому водители обычно не ограничиваются шумоизоляцией приборной панели, и отделывают шумопоглощающим материалом весь салон. Вот что для этого нужно:

• вибропласт. У этого материала отличные звукопоглощающие свойства. Кроме того, он хорошо гасит вибрацию. Оптимальная толщина вибропластовых листов для салона «Приоры» – 5 мм;
• изолон. Назначение этого материала — погасить те вибрации, которые не погасил вибропласт. Именно поэтому вибропласт и изолон всегда используются вместе. Толщина изолона должна быть не менее 7 мм;
• поролон. Шумопоглощающие свойства этого материала хороши, а вот вибрации он практически не гасит. Поэтому использовать его без вибропласта не имеет смысла. Оптимальная толщина поролона — 10 мм.

Последовательность действий

Перед началом работ по улучшению шумоизоляции автовладельцу придётся практически полностью разобрать салон «Приоры». Нужно будет демонтировать и убрать все сиденья, снять торпеду, руль. Затем придётся снять всю обивку с дверей и пола.

Перед началом работы из салона придётся убрать буквально всё

1. После полной разборки салона необходимо приготовить клей для шумоизолирующего материала. Готовится он на основе строительной мастики, к которой добавляется уайт-спирит. Мастика при этом перемешивается. В результате должен получиться состав, по консистенции похожий на густую сметану.
2. Сначала вибропласт наклеивается на двери и на переднюю стенку двигательного отсека под приборной панелью. Мастика на вибропласт наносится небольшой малярной кисточкой. Затем листы материала укладываются на пол салона, причём особенно тщательно следует оклеивать место, под которым проходит глушитель «Приоры».
3. Второй этап — укладка изолона. Фрагменты соответствующей формы наклеиваются поверх вибропласта с помощью мастики.
4. На изолон наклеивается слой поролона, причём для оклеивания используется не мастика, а обычный универсальный клей (мастика с уайт-спиритом может впитаться в поролон, сведя на нет его звукоизолирующие свойства).
5. Оклеивать поролоном следует только двери и стенку двигательного отсека под панелью. Укладывать поролон на пол смысла нет: под ногами водителя и пассажиров он быстро сомнётся и перестанет поглощать звуки.

Оплётка на рулевом колесе

Изначально рулевое колесо на «Приоре» отделано кожзаменителем, у которого есть минусы. Во-первых, он очень тонкий и недолговечный. А во-вторых, этот материал кажется скользким. Это, в свою очередь, может очень негативно сказаться на безопасности вождения. Поэтому ответственный автовладелец после покупки машины первым делом стремится поставить на рулевое колесо новую оплётку. Её размер — М1. Приобретается в ближайшем магазине запчастей, надевается на рулевое колесо и сшивается с помощью хомутной иглы.

Оплётка на руле сшивается хомутной иглой

Замена руля

Некоторым автовладельцам не нравится штатное рулевое колесо «Приоры» и они предпочитают от него избавиться, заменив его на что-то более приемлемое. Это может быть «спортивный» руль небольшого диаметра, или рулевое колесо какой-нибудь нестандартной формы. Чтобы снять штатный руль с «Приоры», нужны следующие инструменты:

• плоская отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• комплект шестигранников;
• торцевая головка на 24 и длинный вороток с трещоткой;
• новое рулевое колесо.

Последовательность операций

В руле «Приоры» установлена подушка безопасности. Поэтому вначале придётся избавиться от неё. И только потом снимать само рулевое колесо.

• С аккумулятора автомобиля снимается отрицательная клемма. Теперь необходимо подождать, когда разрядится конденсатор защитной системы (обычно это происходит через 45–50 минут).
• Рулевое колесо поворачивается так, чтобы колёса стояли прямо.
• С рулевого колеса снимается кожух, под которым находится подушка безопасности. Он держится на 7 винтах, которые выкручиваются отвёрткой.

Кожух подушки держится на 7 винтах

После откручивания центральной гайки руль можно снять

Видео: снимаем руль на «Приоре» с подушкой безопасности

О замене сидений на «Приоре»

Сиденья «Приоры» – это ещё один элемент салона, от которого многие автолюбители предпочитают избавиться. Причина проста: штатные сиденья не отличаются удобством. И это очень хорошо чувствуется при многочасовых поездках. Чаще всего вместо штатных на «Приору» ставят сиденья с автомобиля Mazda 6 (второго поколения). Эти сиденья отличаются высочайшим комфортом, а кроме того, их габариты почти такие же, как у штатных «приоровских».

Автомобиль Mazda 6 — идеальный «донор сидений» для «Приоры»

Но с крепежом у этих сидений серьёзные проблемы. Его придётся срезать практически полностью, а затем сваривать заново, подгоняя под крепёжные отверстия «Приоры». Сделать всё это в гараже, не имея болгарки, сварочного аппарата и навыков работы с ним — невозможно. Поэтому вариант только один: гнать автомобиль в автосервис, предварительно договорившись о цене. Сейчас стоимость установки «маздовских» сидений на «Приору» начинается от 20 тыс. рублей.

Фото: тюнингованные салоны «Приоры» с разными типами кузова

Итак, облагородить салон «Приоры» вполне по силам каждому автовладельцу — было бы желание. Большинство операций по недорогой доработке, за исключением замены сидений, можно выполнить своим руками. А главное в тюнинге — не увлекаться. Всё хорошо в меру.

Читайте также:

  
• Bmw самая последняя модель
  
• Фольксваген т5 пропала зарядка
  
• Как буксировать крайслер пацифика
  
• Ситроен с4 дергается при разгоне
  
• Подкапотное пространство паджеро 2