Как спать в тойота королла
Сидушки от селики 231 в 120королле)+ бонус)
вообщем меня все не устраивало сиденье водительское , незнаю ну что то не то. толи не удобно толи не красиво толи что то не то. 
долго думал думал и вот решился попросил друга купить в Сибе. сидушки от селики 231 найдены на дроме. 
Ждал ждал и дождался, привезли, звонят, я тут жэ прыгнул на машину и полетел за ними с Семеном
прилетел достали посмотрели эмоций не было предела они были как новые… просто шик, жирные… 
прикатив я тут жэ снял водятловское сиденья и начил мерить в итоге оказалась что салазки по ширине одинаковые по длинне разные и селикоское сиденье сдвинуто ближэ к коробке передач, а мои наоборот вообщем нефега не встали!
как не крути, а сидушки лежащие дома хужэ занозы в ж. пе.
вообщем на сдующий день взял день отпуска и погнал ставить. 
и вроде похожа было по крепежам но как обычно бывает нефега не подошло пришлось КОЛХОЗИТЬ))) 
и вот спустя какие то 10ть часов, пачки пИльменей , три сверла по металлу все умерли и разнице небыло за 500 или за 100 больше 3х дырок не делает умирает толи металл хороший толи свела счас делают г. ну вообщем. вроде всё а ещё балгарко)))
у нас получилось ))) )ура 
Регулировка положения передних сидений Toyota Corolla
Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения, положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить в продольном направ лении, по углу наклона спинки и высоте (только сиденье водителя, кроме того, возможна и регулировка подголовника по высоте).
Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении, и оно неожиданно переместится, то можно потерять контроль над автомобилем.
Регулировка положения передних сидений Toyota Corolla
Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении, потяните вверх блокирующую скобу и переместите сиденье на салазках в удобное положение.
После установки сиденья, опустите скобу и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.
Для регулировки наклона спинки потяните вверх рукоятку рычага и переместите спинку сиденья в удобное положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы уменьшить риск получения травмы при столкновении или неожиданном торможении автомобиля, спинки сидений во время движения должны находиться почти в вертикальном положении.
Эффективность ремней безопасности может значительно снизиться, если спинка сиденья наклонена. В этом случае появляется опасность того, что водитель или пассажир выскользнут из-под ремня безопасности и получат серьезную травму.
Высоту и наклон подушки сиденья водителя регулируют, подняв или опустив рычаг.
Подголовники передних сидений можно регулировать по высоте: нажмите на фиксатор и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту.
Оптимальным считается такое положение подголовника, при котором его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для людей очень высокого роста, поднимите подголовник в крайнее верхнее положение. Для людей очень низкого роста, опустите подголовник в крайнее нижнее положение.
При необходимости (например, для раскладывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять.
Разбираем седан Toyota Corolla на детали под солнцем Майорки
В России продажи новой Короллы начались 15 июля 2013 года. Покупателям предлагаются один тип кузова, три мотора и два типа коробок передач, 14 комплектаций и девять цветов кузова (четыре из них доступны модели впервые). Цены — от 659 000 до 1 026 000 рублей.
Corolla для Тойоты — что женщина для мужчины. Без неё никак. Японский седан продаётся в 154 странах мира, а выпускают Короллу аж на 17 заводах, расположенных в самых разных частях планеты. А как вам свыше 40 миллионов реализованных автомобилей с 1966 года? Этот показатель даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. И японцы убеждены — секрет успеха в приверженности традициям и конструктивном консерватизме. По словам разработчиков модели, именно это создаёт у Короллы образ надёжного и долговечного автомобиля. И именно поэтому в Королле нового поколения самые большие изменения относятся не к технической начинке.
На российском рынке Toyota позиционируется иначе, нежели за океаном. Если в США «японцы» ассоциируются с простыми, но добротными, надёжными и доступными автомобилями для непритязательных людей, то у нас должны быть связаны с масс-премиумом. Это что-то среднее между традиционным премиумом и привычным ширпотребом. Повышенной планке должно соответствовать всё: от автомобилей до дилерских центров и вышколенного персонала. С последним знаком не понаслышке — оформление крупных шоу-румов и отношение к клиентам на высоком уровне. И всё же я убеждён, что уровень престижа марки сильнее зависит от предлагаемых автомобилей. И вот тут Corolla, как одна из самых популярных моделей Тойоты в России, должна своим вкладом укрепить позиции бренда. Ещё и за счёт новой категории покупателей: клиентов возрастом до 35 лет и молодых семей.
Цена новинки высока, но не запредельна — от 659 000 до 1 026 000 рублей. Однако после изучения списка оснащения возникают резонные вопросы. Почему в Королле даже за доплату нет ксеноновых фар, хотя в США седан комплектуется диодной оптикой ближнего света? А где на российских версиях штатная навигация, которая имеет русскоязычное исполнение и предлагается на других рынках? Ответ такой: нет смысла сертифицировать машины с таким оборудованием, ибо спрос на него в России будет мизерный. Странно, но Ford и Opel, не стремясь на тойотовские высоты, предлагают на своих гольф-моделях и биксеноновые фары, и навигационные системы. Зато у Короллы появилась система автоматической парковки (только параллельно бордюру). Неужели на эту опцию спрос выше, чем на фары с газоразрядными лампами?
В России новая Corolla, в отличие от предшественницы, доступна с тремя бензиновыми моторами вместо двух. К уже знакомым нам атмосферным «четвёркам» 1.33 и 1.6 добавился двигатель 1.8, которым прежняя Corolla комплектовалась на рынках Америки, Азии и Океании. Все — с фазовращателями на впуске и выпуске Dual VVT-i. Агрегаты 1.33 и 1.6 потеряли по две лошадиные силы каждый и выдают теперь 99 и 122 «лошадки» соответственно. А «четвёрка» 1.8 имеет такие же характеристики, как на машинах образца 2006 года для рынка Малайзии — 140 л.с. Шестиступенчатой «механикой» оснащаются версии с моторами 1.33 и 1.6, а клиноременным вариатором MultiDrive S с семью виртуальными диапазонами — 1.6 (за доплату) и 1.8. Но на презентации не было базовых модификаций — только со 122 и 140 силами.
Начнём с потенциально наиболее популярной версии — 1.6 с вариатором. Внутри приятно. Просторно на обоих рядах (колёсная база прибавила 100 мм и сравнялась с 2700 мм, а пространство для ног сзади достигло рекордных в классе 706 мм), многослойная центральная консоль, сотканная из горизонтальных линий, лаконична и современна. Материалы отделки явно лучше, чем были на прошлой Королле: мягкого пластика стало больше, а посеребрённой пластмассы — меньше. И удобную посадку за рулём водитель должен подобрать быстрее. Диапазон регулировки сиденья по высоте увеличился на 15 мм (до 60), а в продольном направлении — на 20 мм (до 260). Само водительское кресло установлено теперь ниже на 10 мм.
Двигатель 1.6 1ZR-FE проверен временем (дебютировал в 2007 году), хотя характеристиками не поражает — 122 л.с. и 157 Н•м. Но ведь благодаря расширенному применению высокопрочных сталей Corolla похудела на 20–50 кг (до впечатляющих 1260 кг с агрегатом 1.6), что сулит нам не самые бледные в классе 97 сил на тонну. И всё-таки Corolla 1.6 едет скромно. Нехватка тяги на низах, общий флегматичный характер двигателя — такая модификация годится только для степенного передвижения по городу и вне его. На шоссе седан спокойно поддерживает крейсерские скорости в рамках ПДД, но если приспичит кого-то обгонять, то попутно придётся запастись терпением. Палки в колёса ставит и вариатор, который более или менее шустро работает только в спортивном режиме, быстро откликаясь на газ и подолгу держа стрелку тахометра в зоне повышенных оборотов.
«Атмосферник» 1.8 2ZR-FE в сочетании с такой же бесступенчатой трансмиссией должен перемещать седан бодрее. И паспортные данные не врут: 140 л.с. и 173 Н•м разгоняют Короллу до 100 км/ч за 10,2 с против 11,1 у машины с мотором объёмом 1,6 л. Не лгут и ощущения. Если тяга в зоне небольших оборотов коленвала по-прежнему жиденькая, то с 4000 об/мин чувствуется оживление вплоть до красной зоны. И в каждой ситуации на дороге водитель чувствует себя чуть увереннее, чуть спокойнее. Но если вы меня спросите, стоит ли доплачивать за 140-сильный мотор, я едва ли отвечу утвердительно. Ведь стартовая цена на седан в версии 1.8 равняется немалым 880 тысячам рублей. Не спасает ситуацию и изначально богатое оснащение таких машин. При этом обладателем 122-сильной Короллы (пусть и не с таким широким списком оснащения) можно стать уже за 699 тысяч рублей.
Есть небольшие различия между вариантами 1.6 и 1.8 в плане настройки ходовой части: трещины и стыки в асфальте передняя подвеска 140-сильной машины проходит чуть жёстче. Но если не разделять модель на отдельные модификации, а глянуть на общую картину, то смело можно говорить о комфортабельности и энергоёмкости. Платформа прежняя, но инженеры изменили характеристики передних и задних пружин и амортизаторов в сторону большей мягкости, изменили расположение точек крепления рычагов, пересмотрели геометрию подвесок и применили цельные верхние опоры стоек, что должно улучшить ещё и реакцию на действие рулём. При этом, дабы не просесть по управляемости, японцы заново сконструировали кузов, использовав больше высокопрочных сталей и поперечных усилителей в его основании. Это подняло жёсткость на кручение на 3%.
На ходу Corolla вне зависимости от мотора располагает к себе сбалансированностью. Неровностям седан умело даёт отпор, информируя седоков лишь слабыми толчками и шлепками шин по ямам. «Лежачих полицейских» можно форсировать ходом — на пробои подвески нет и намёка. При этом складывается ощущение плотности, цельности подвески, а её тихая работа при проезде дурных участков добавляет очки в общую копилку. И водитель в Королле задействован не в роли статиста. Да, управлять японским седаном так же интересно, как и считать от нуля до ста, но настроено всё как надо. Рулевое управление с электроусилителем откалибровано так, что машина довольно чётко следует за поворотом обода, усилие на нём появляется и частично пропадает тогда, когда ты этого ожидаешь. А на подступах к пределу Corolla мягко и предсказуемо соскальзывает с траектории передней осью.
Но вернёмся к тому, с чего начали, — к позиционированию Тойоты в России. Почитал официальные материалы для прессы, проехал на автомобиле около 250 км по разным дорогам Майорки, но так и не смог понять, каким образом Corolla поможет своему бренду держать уровень восприятия покупателями на высоком уровне. Это по силам внедорожникам Toyota, отчасти на это способны Camry и минивэн Alphard, но седан гольф-класса пока с этим не справляется. Corolla — добротный автомобиль без явных минусов и с жирными плюсами в виде просторного салона и хорошо настроенной подвески. Но по силовым агрегатам, по общему ощущению качества, по уровню оснащения Corolla сама пока не дотягивает до высоко задранной планки.
Паспортные данные
| Toyota Corolla | 1.6 | 1.8 |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | седан | седан |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4620 | 4620 |
| Ширина, мм | 1775 | 1775 |
| Высота, мм | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1525/1520 | 1525/1520 |
| Снаряжённая масса, кг | 1260–1375 | 1275–1380 |
| Полная масса, кг | 1760 | 1785 |
| Объём багажника, л | 452 | 452 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1798 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 122/6000 | 140/6400 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 157/5200 | 173/4000 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая шестиступенчатая (вариатор) | вариатор |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 (185) | 195 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,5 (11,1) | 10,2 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 8,7 (8,2) | 8,3 |
| — загородный цикл | 5,4 (5,3) | 5,3 |
| — смешанный цикл | 6,6 (6,3) | 6,4 |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| В скобках данные для версии 1.6 с вариатором. | ||
Техника
История длиною в жизнь
Это впечатляет. Toyota Corolla появилась аж в 1966 году и до сегодняшнего дня продаётся под этим именем. Уже насчитывается 11 поколений модели, а продажи перевалили за 40 миллионов автомобилей. Наряду с моделью Volkswagen Beetle Corolla является самой продаваемой машиной за всю историю человечества.
За кадром
Одноразовые моторы и японская надежность. Стоит ли брать старую Toyota Corolla?
"Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли "автомат"? Или оптимальное решение - это МКПП?"
Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.
Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах "рыжая чума" уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.
Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также "заряженная" 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года - новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?
Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на "больших" моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.
Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом - это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!
"Заряженный" 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность - система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что "лифт клапанов" уже не работает…
Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также "одноразовые", так что правило "чем меньше пробег, тем лучше" справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска - сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой - Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).
С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем "автомата".
Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.
Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, - от нее лучше держаться подальше! "Сырая" прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора - вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо "тупого" и "дерганного" характера этого "робота".
Подвеска у Corolla простая (спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка") и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос - когда, а также какого качества применялись детали.
Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность "конвейерных" узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км - для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и "автомат" почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее - как обходились с автомобилем прежние владельцы.
В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае - просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов "жив", а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla '2010–13
Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla '2010–13
Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.
Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.
Toyota Corolla '2010–13
Toyota Corolla '2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla '2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.
Двигатель Toyota Corolla '2010–13
Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.
Toyota Corolla '2010–13
Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.
Берем с пробегом! Прицениваемся к Toyota Corolla 2007 г.в.
По мере возможностей каждый человек будет стремиться найти автомобиль более позднего года выпуска, с меньшим пробегом и количеством владельцев по ПТС, лучшим оснащением и в то же время оптимальным ценником — задача прямо говоря не из легких, но большинство из нас так или иначе проходит через эту процедуру. Меняются ли повадки машины спустя несколько лет? Сколько стоит километр пробега? Как много автомобиль на самом деле «ест» топлива? Будем рассказывать. С мнениями «из первых рук», с комментариями официалов и экспертов рынка. Всё для вас!
Имея за спиной более 40 лет истории и сменив 10 поколений, Toyota Corolla продолжает бить рекорды продаж и по-прежнему остается популярной на вторичном авторынке. Покупателю, сделавшему выбор в пользу этой модели, будет из чего выбирать. Сегодня на примере предыдущей генерации «Короллы» 2007 года выпуска с пробегом 40 000 км (как
«Королла» производит впечатление эдакого незаметного четверочника в школе: вроде все знают, что умный, способный, а больше и добавить нечего. Ах да — еще и надежный.
Дизайнерские решения в «Королле» как и в любых последних Тойотах находят свое отражение в виде кошачьего прищура передней оптики, плавных линий кузова и выверенных пропорций всех деталей.
Действительно, придраться к машине в этом плане очень сложно. Но и вместе с этим, хочется увидеть в японке хоть что-то привлекающее и заостряющее на себе внимание.
Красные катафоты по углам заднего бампера отсылают нас в детство, когда действительно было круто крепить такие на спицы красного велосипеда «Кама».
Оказавшись в салоне, первым делом настраиваем сиденья и сразу замечаем, что сесть по-спортивному низко в японке не получится — посадка в автомобиле городская, высокая. Впрочем, оптимальное положение под себя подберет почти любой. Набивка кресел в меру жесткая, профиль приятный, а боковая поддержка хоть и не ярковыраженная, но в седле удержит. В случае, если ноги у вас длинные, далеко отодвинутое сиденье не станет поводом тянуться до органов управления. Рулевая колонка регулируется в 2 плоскостях, правда настроек по вылету может рослому водителю не хватить.
Мягкий пластик, кожаные вставки, натуральное дерево и алюминиевые детали — всего этого нет в «Королле». Хотя, если приглядеться, мнущийся пластик все же найдется в передней части панели. В остальном он везде дубоват, но без сверчков — проверено пермскими дорогами!
Для пассажиров задних сидений предусмотрен стандартный набор по меркам C-класса: подлокотник с держателями для воды, ниши для «мелочевок» в дверях и пепельница. Места для ног должно хватить даже рослому пассажиру, если он сядет сам за собой.
Объем багажного отделения «Короллы» — 450 литров, при этом под ковриком расположена полноразмерная «запаска». Спинки задних сидений складываются, образуя почти ровный пол, что удобно без сомнений. Однако широкий и высокий груз перевозить не получится — львиную долю пространства при закрывании съедает механизм крепления крышки багажника (см. Фотогалерею)
Управляя мечтой, можно заметить, что острые стыки и переходы асфальта Toyota не жалует. И там, где Logan пролетит, Corolla проползет. На высоких скоростях на трассе машина уверенно держит дорогу, несмотря на рельефные изгибы и откровенные выбоины наших дорог.
Габаритные размеры «Короллы» — 4,54 м в длину, 1,76 в ширину и 1,47 в высоту. Размер колесной базы — 2,60 м. С клиренсом в 15 см автомобиль способен преодолевать легкое «бездорожье», но не более того. Бордюры в городе даются машине с большим трудом, так что паркуясь, лучше лишний раз поосторожничать.
Автомобиль вызывает чувство безопасности и собранности на дороге, но не следует его переоценивать. Под сброс газа при входе в поворот и при правильной дозировке дросселя на выходе Corolla ведет себя весьма предсказуемо. В случае небольшой ошибки выровнять ее не составит труда — автомобиль легко возвращается на траекторию. При этом информативности на руле не хватает. Оно и понятно, машина предназначена не для реализации драйверских амбиций.
Подвеска в «Королле» представляет из себя простейшую конструкцию — никаких новомодных «многорычажек» и амортизаторов с изменяемой жесткостью. Сзади — торсионная балка, спереди — стойки McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Кроме обычных расходников вроде втулок стабилизаторов, ломаться тут попросту нечему.
Как ведет себя Corolla с роботизированной коробкой?
Тогда как с «механикой» все понятно, робот Toyota заслуживает пару ласковых. Если вы постоянно торопитесь, опаздываете и норовите везде и всюду проскочить первым, просто забудьте о роботе. Пускай эти подрулевые лепестки и псевдоспортивный режим не вводят вас в заблуждение. Спорта здесь столько же, сколько комфорта в «семерке» (не баварской). Чтобы вы понимали: разница в разгоне от 0 до 100 км/час между «ручкой» и роботизированной КПП составляет 1,7 секунд. Поэтому из-за нерасторопной работы трансмиссии при резких ускорениях существенно ощущается провал тяги.
Передаточные числа коробки выбраны таким образом, что экономно по трассе получится ехать при скорости в 90–100 км/час. В городских условиях в автоматическом режиме «робот» стремится сэкономить каждую каплю бензина. Пятая передача подтыкается уже на 50 км/час.
В автоматическом режиме при спокойном перемещении, переключений почти незаметно. Убираете ногу с педали акселератора — включается ступень повыше.Но все эти попытки сэкономить пару граммов бензина абсолютно бессмыслены: когда стоит задача резко ускориться, авто задумывается, переключает на пониженную, потом вы решаете, что ускорились слишком сильно, ослабляете дроссель и автомобиль скорей-скорей переключается на прежнюю передачу.
В итоге с ощущением безысходности и осознанием, что от всех этих манипуляций скорость авто осталась прежней, как и была 3 секунды назад, вы втыкаете ручной режим. Либо режим «Спорт». В последнем машина просто держит обороты в зоне максимального крутящего момента и все же чуть быстрее дает нужную передачу. Конечно, топлива расходуется больше, а все время ревущий мотор не дает покоя, плевать. Зато мы едем под тягой!
Автомобиль с 1,6-литровым двигателем (124 л.с.) и системой фаз газораспределения VVT-i разгоняет машину от 0 до 100 км/час за 12,1 секунды в версии с AMT и за 10,4 секунды с «механикой». Мотор раскрывается ближе к 2500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 157 Н*м становится доступен на 5200 об/мин. В потоке и для обгона по трассе мощности хватает, но не более.
Расход топлива в машине с пробегом уж точно можно мерить не по заявленным ТТХ производителя — владелец лучше знает! Итак, в городском режиме движения «бабушка за хлебом» Corolla с 1.6-литровым мотором и роботом будет потреблять около 8,5 л/100 км. Режим «город-пробки» выйдет в 10–11 литров на сотню, трасса — в 7 л/100 км. А если покататься «на все деньги» — выйдет и вовсе 13–14 литров на сотню.
Поговорим с экспертами.
Toyota Corolla на «вторичке» хорошо и покупается, и продается. Владельцы такой машины об уценке явно не беспокоятся. «На вторичном рынке этот автомобиль мало теряет в цене. Цены на «Короллу» 2007 года разнятся в среденем от 370 000 до 465 000 рублей, хотя как и в любом случае есть те, кто необоснованно завышает цены на подержанные автомобили», — объяснил нам эксперт по оценке автомобилей Александр Лыхин.
Александр Лыхин:
— Не сказать, что Toyota — идеал надежности, но в сравнении со своими конкурентами по этому показателю выглядит достойно. Машины с «механикой» берут охотней, чем с «роботом», поскольку к покупке последней люди подходят с опаской. Как таковых болячек у автомобиля нет.
Внимание стоит уделить блоку сцепления, который из-за конструкционных особенностей требует замены сцепления (от замены до замены ходит в среднем 70 000 км). Кроме того, нужно уделить внимание рулевой рейке. Бывает, что у нее из строя выходит карданчик.
Цепной механизм у «Тойоты» надежный, 150 тысяч км ходит без проблем. У того же VW этот механизм может выйти из строя и на 30 тысячах. В то время, как задняя подвеска, кроме втулок стабилизатора, вопросов не вызывает, следует обратить внимание на передние амортизаторы. У «Короллы» они достаточно хорошие, держат даже при сильном холоде, но могут протекать, если на морозе машина использовалась нещадно. Еще одной особенностью машины являются запотевшие стекла — следует обязательно проверять и менять фильтр салона.
Естественно, при покупке подержанной Toyota Corolla, как и при покупке любой машины, следует проверить уровень всех жидкостей и состояние других «расходников».
Поговорили мы и с «официалами». В компании «Эврикар» нам тоже дали пару советов, на что обратить внимание при интересе к похожей Toyota Corolla. «Действительно, это самый востребованный автомобиль С-класса в Перми и Пермском крае. Большого влияния на цену комплектация автомобиля не оказывает, наиболее востребована, так называемая, средняя комплектация, с набором всех необходимых опций», — поделились спецы.
ТОП-7. Что может повлиять на цену?
1. Состояние автомобиля. Наличие покрасок деталей кузова, а так же их природа (косметический покрас или сильное повреждение детали, была ли деформирована геометрия кузова автомобиля — здесь важно смотреть на наличие окрасов несущих элементов автомобиля). Состояние салона автомобиля — состояние ткани, наличие/отсутствие повреждений сидений, обивки салона, пластика; наличие/отсутствие запаха табака.
2. Количество собственников в ПТС — идеально, если автомобиль 2007 года был всего в «одних руках», цена такого автомобиля будет выше.
3. Среднегодовой пробег в нашем регионе составляет 20 000 км. Маленький, исходя из этого расчета, пробег будет огромным преимуществом.
4. Наличие оригинала ПТС — автомобили с дубликатами ПТС покупаются крайне неохотно, а многие банки не предоставляют кредиты на автомобили с дубликатами ПТС.
5. Наличие истории обслуживания автомобиля — идеально, если это сервисная книжка с отметками о прохождении ТО у официального дилера, это будет большим плюсом, так как поможет убедить покупателя в том, что пробег оригинальный и не подвергался корректировке. Если машина обслуживалась не у официального дилера, то лучше иметь при себе заказ-наряды и чеки из того сервисного центра, где проводилось обслуживание.
6. Установленное доп.оборудование — достаточно будет «джентльменского набора» — второй комплект шин, сигнализация (желательно с автозапуском), защита картера, коврики в салоне.
7. Техническое состояние — об это подробнее ниже.
Работа двигателя. Идеально, если вы произведёте замеры компрессии в цилиндрах и посмотрите эндоскопом двигатель, что называется «изнутри», так будет понятен ресурс работы двигателя и степень износа его деталей. Но это возможно только на сервисной станции, самостоятельно сделать это вряд ли получится. На что обратить внимание при покупке такой машины, мы спросили и у спецов в пермской компании «Эврикар»:
Работа КПП. Обратите внимание, что а/м Toyota Corolla 2007 года бывают только с механической и роботизированной КПП, автомобили с автоматической трансмиссией в данном кузове до 2010 года не поставлялись. В первую очередь нужно проверить, есть ли так называемый «ползущий режим»; для этого нужно завести а/м, перевести рычаг переключения передач в режим «Е», отпустить педаль тормоза без нажатия на педаль акселератора; машина должна тронуться и начать двигаться с минимальной скоростью самостоятельно. Если автомобиль стоит на месте, то это признак того, что на автомобиле изношено сцепление и требуется его регулировка или замена. Далее нужно проверить работоспособность РКПП во всех режимах, обращая внимание на плавность трогания и переключения передач во время движения. Не должно быть никаких толчков при переключении передач, вибраций и «хруста». Во время движения обязательно обратите внимание, нет ли «пробуксовки» сцепления при переключении передач, как при повышении передачи, так и при понижении.
Подвеска. Нужно проверить плавность и эластичность работы подвески, её жёсткость; наличие/отсутствие посторонних звуков/стуков. Во время дорожного теста аудио-система, печка, кондиционер и другие источники звука должны быть выключены.
Рулевое управление. Проверить лёгкость вращения рулевого колеса, проверить отсутствие/наличие посторонних шумов и стуков и так называемого «закусывания»; проверить нет ли люфта рулевой рейки.
Расходы на обслуживание автомобиля за 1 год при годовом пробеге 30 000 км:
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Топливо | 64 842* |
| ОСАГО | 5 544** |
| Транспортный налог | 3 720 |
| Итого | 74 106 |
| 1 км пути | 2,47 |
** — стоимость полиса рассчитана исходя из параметров, что собственник — физическое лицо, срок договора — 1 год, период использования автомобиля — 10 и более месяцев, класс — не страховался ранее, регион — Пермь, к управлению допущен 1 водитель возрастом старше 22 лет и стажем вождения более 3 лет.
БРАТЬ:
Если уценка машины волнует вас больше, чем драйверский азарт.
Если не готовы проводить выходные в сервисе, но при необходимости можете раскошелиться.
Если вы шпион, и ваша цель — не выделяться в потоке.
Текст: Андрей Устюгов
Фото: Анастасия Вяткина
Рассмотреть автомобиль в деталях и подробностях можно в Фотогалерее ниже:
Читайте также: