Как снять замок двери на фольксваген джетта 5

Обновлено: 09.01.2025

Ремонт замка двери на Фольксваген Джетта 5

Приветствую всех форумчан. Подскажите столкнулся с такой проблемой перестал срабатывать замок правой задней двери. Может кто сталкивался с такой проблемой, или может подсказать хорошего специалиста или сервис по ремонту где есть нормальные специалисты, а не те которые пытаются на замок посмотреть сняв обшивку двери. Заранее всем признателен за ответы.

Изменено: Денис Олегович, 3.01.2020 - 22:44

Дважды герой флейма

Авто: Коричневый VAG с отточенной управляемостью

Спасибо огромное. Только блин дверь то открыть не могу))))), что бы разобрать и глянуть самому. А мастера нужны там еще ошибки выскакивают,что бы их стереть потом. Ну и вообще если мастер есть то как говориться . Но я смотрю последнее время с мастерами в Ростове беда.

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

А как иначе(не сняв обшивку)можно починить замок))

Кавалер ордена флейма

Авто: VW Jetta MK5 TDI 1.9

У 5-х джетт болячка - проводка в дверях обламывается, обычно в водительской, которая чаще всего и открывается. Моторчик кстати редко помирает, но боюсь всё таки придётся снимать внутреннюю обшивку.

Вот описано что обычно нужно делать в ситуации как у Вас.

Изменено: Keeper, 3.01.2020 - 23:26

Изнутри тоже не открывается?
. хорошая машина.. )

Да изнутри тоже.

Авто: лесник и баргузин

пиндец машины стали делать, я тут рива поддержу а вот в япошках ничего не обламывается

любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))

Кандидат в флудеры

А как иначе(не сняв обшивку)можно починить замок))

Вот такие все мастера, которые хотят снять обшивку. Замок на Джетте снимается после снятия наружной накладки двери. Вот поэтому как слышу что хотят обшивку снять и что то там посмотреть мне смешно становиться и понимаю что передо мной за мастер, который не разу не ремонтировал на фольцах замок. А хочет заработать методом научного тыка.

пиндец машины стали делать, я тут рива поддержу а вот в япошках ничего не обламывается

А где хоть слово, что что-то где-то обломилось. В япошках электроника еще хуже голову еб. т. У товарища на Легаси из за неправильной работы блока управления коробки, она наебн. лась на 78 тыс. Так что за япошек не надо. Машины хорошие надежные но тоже, ломаются не реже чем фолцы тех же годов.

Дважды герой флейма

Вот такие все мастера, которые хотят снять обшивку. Замок на Джетте снимается после снятия наружной накладки двери. Вот поэтому как слышу что хотят обшивку снять и что то там посмотреть мне смешно становиться и понимаю что передо мной за мастер, который не разу не ремонтировал на фольцах замок. А хочет заработать методом научного тыка.

Авто: лесник и баргузин

как понять неправильной? на отзывную компанию не ездил? или забил на что-то? что там не правильно то может работать если только криворучки туда не залезли

любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Если ты такой умный, почему сам не отремонтируешь?

Он научился в интернете же с телефоном. Сэнсей практически

Ему нужен отдельный мастер - специалист по дверным замкам VW c 10-летним опытом.

Знаю я одного мастера с форума, который периодически "любит" замки. Даже сам как-то участвовал, даже до ночи. Такое себе занятие. Почти бесплатное с убийством кучи времени (попросишь много, могут показать интернет же и почему так дорого). Это по видео в инете все быстро и просто.

Изменено: riv, 4.01.2020 - 12:39

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Дважды герой флейма

Он научился в интернете же с телефоном. Сэнсей практически .

Люто плюсую.
На АФ таких половина, у которых руки золотые, но растут из опы.

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

А теперь серьезно: ТС обратись к Kserg, есть инфа, что он ковырял замки, на сколько успешно не знаю (нет у меня обратной связи)

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Трижды герой флейма

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

Хорошо,пусть будет накладка) Хотя сути не меняет.Просто доступ к замку либо через демонтаж наружней обшивки(в редких случаях) либо внутренней.

А электрика Вага всегда было слабое место,хоть 80-е хоть 20-е ничего не изменилось.

Замена замка водительской двери

Зима всё-таки "случилась" и откладывание работы в дальний ящик оказалось не таким длительным.

На подземной парковке раздавались звуки ожесточённой возни, при этом никого не было видно, и ругань на языке, понятном большинству, даже нерусскоговорящему жителю Земли. Простой люд не может подойти к своим машинам изза непонятной опасности, охранники обходят стороной Сектор А, передавая по рации о ситуации и просьбой вызвать наряд Росгвардии, попутно попросив всех, у кого в руках кофе в бумажных стаканчиках, выбросить стаканчики в мусорку.
Когда же всё стихло, изза угла стали появляться первые пары широкоокруглившихся глаз, ещё с нерасширившимися зрачками после пережитого ужаса. Одним из них был охранник Вася. Убедившись, что sector clean, он жестом “move!” показывает посетителям, что можно по-быстренькому педалировать отседа.
Завидев меня, охранник спросил, не видел ли я тут чего-то необычного, какой-нибудь шум и ругань? Дабы не спалиться и ненароком не став иностранным агентом, я честно сказал, что был тут один посетитель на Ладе Гранта, у которой никак не закрывался багажник и хлопая им, дядька ругался как известный мужик в Кразе. Наконец захлопнув, он быстро уехал.

История покажется постапокалиптической, но всё не так ядовито, как может показаться. Я бы сказал, типично порнушно в классическом немецком жанре. Несмотря на то, что всё в немецких машинах просто и интуитивно понятно, всё же можно столкнуться с вещами, вызывающими когнитивный диссонанс при, казалось бы, простых и очевидных манипуляциях. И одна из них — замена водительского замка. Ну казалось бы, два болта, пара защёлок и всё, деталь в руке. Ан-нет!

Это была присказка и анонс.
Нет, посоны, не нужно этому верить, в наше время, сами понимаете, верить никому нельзя, даже своей жене. А мне можно :)
Матом я конечно не ругался на весь паркинг, я вообще-то и не ругаюсь, но про себя я кричал крылатыми выражениями дядьки в Кразе с его коробкой кпп…

История такова:
Как я уже писал, что замок водительской двери стал парить мозг, то на ЦЗ не закрывается, то дверь не открывает, а потом ещё стал и не закрывать. Симптомы предстоящего ахтунга начались ещё прошлой весной 2019 года, когда ещё сохранялись последние морозные ночи, замок стал хандрить, причём тогда же ещё и личинка замка полностью закисла. Как её оживить — рассказывал здесь. В течение года с замком проблем не было, но был приобретён новый, неоригинальный Борщехунг, упакован китайцами на земле германской, где-то в баварской провинции, но тем не менее не опороченный плохими отзывами. Поэтому взял его.

По штрих-коду 425 — это Германия, ну и на этом не плохо)
Расшифровав код, получаем контрольную цифру 2, которая стоит последней в штрих коде. Это значит, что изделие сделано законно, не подпольно.
Знак в виде галочки > в конце кода — знак того, что товар сделан по лицензии.
Но меня терзают смутные сомнения от того, что зачем-то название страны усиленно “замазали” :-з

код товара: B18647 (Borsehung)
OEM for VW: 5K1837015B
OEM for Scoda такой же, как и у VW

Итак, с наступлением холодов и устоявшимися ночными морозами замок таки приказал долго жить. Вкрай запарившись каждый раз залазить через пассажирскую дверь, разрабатывать ручкой отпирания из салона, а потом ещё в такт музыки прихлопывать по нескольку раз дверью (иногда замок не защёлкивал шпингалет), поехал менять.
Кстати, тут писали, что вроде у кого-то микрики тупили, у кого-то моторчики. У меня видимо тупил моторчик на закрытие, а сейчас даже запорный механизм не защёлкивался, т.е. хлопаю дверью, а она обратно распахивается. Но через десяток раз захлопывалась.
Ещё один симптом того, что замок 100% надо менять (если дверь пока ещё нормально открывается и закрывается) — это лампочка индикации центрального замка. Если при закрытии с брелока она после нескольких миганий “залипает” в свечении, т.е. постоянно светится — значит замок мудрит и дверь не закрылась.
Чтобы в этом убедиться — попробуйте открыть дверь без снятия с ЦЗ. Важно всегда визуально убедиться, что тачка закрыта, и лампочка вам в помощь. Закрывать не глядя — себе дороже. Я даже ручки дёргаю, чтобы убедиться в закрытии машины. Тазовская привычка таки пригодилась в жизни.

Ладно, едем в паркинг, находим место пошире и, не глуша двигатель, ставим температуру печки на максимум “Ташкент”, max обдув в ноги и по бокам, чтобы хорошо прогреть пластик в двери, т.к. на холодную можно много чего сломать. Я грел минут 15, пока туда-сюда, омывашку долить, снег из-под багажника выкинуть, чтоб не в луже возиться. Приготовил инструменты, перчатки (настоятельно рекомендую в них снимать кассету двери, т.к. можно и порезаться о края).
Как разобрать дверь — здесь (и не забываем про зловредный болтик в самом низу под катафотом, иначе выдернете вместе с пистоном)) )

Важный момент — помимо ключей торксов, нужен ещё один сплайн на 6, именно им нужно откручивать два болта, фиксирующих сам замок. Я чуть было не сбил резьбу на одном, когда хотел открутить торксом, на 27 по-моему. Просто не заметил сразу, ведь в основном все болты у нас идут на торксы.

Сначала вытаскиваем личинку замка (ссылка выше).
Когда извлечёте её — посмотрите в каком положении находится паз для ключа

Разбираем обшивку двери.
Помните я писал о том, что не нужно наглухо и “на весь срок службы авто” (как любит говорить дилер VW) заклеивать шумкой двери? Так вот, этому есть логичное объяснение — во время любого вмешательства, будь то подключение плафонов двери, где нужен доступ к моторчикам стеклоподъёмников или замена замка, придётся всё отдирать, что отнимает время, силы и портит всю работу. Поэтому всегда надо оставлять проход свободным. Шторку из сплена всегда можно поднять и зафиксить

заглушку двери всегда можно вытащить без проблем, а болтики и гайки всегда открыты для доступа.

Чуть не сорвав сплайновские болты торксом, чуть было не отчаялся. Благо рядом был автосервис, где насяльника на безвозмездной основе одолжил пару головок под трещотку, чем вывел ситуацию на финишную прямую.

Итак, всё сделали-разобрали, начинаем извлекать замок.
Для начала нужно открутить гайку (на х10), фиксирующую направляющую стекла и сразу накрутить эту же гайку на освободившийся из паза “болт”, чтобы когда эта планка будет гулять туда-сюда, не попадала болтом в отверстие и не сточила резьбу. А погулять она у вас погуляет.

Если так не можете понять, что и как там установлено — сфоткайте и посмотрите или вот уже на готовые кадры

Ремонт дверных замков Jetta 5 2008

Доброго времени суток!
Вот и меня постигла очередная болезнь VW, а именно не работающие замки дверей.
Проблемы начались сначала с правой передней дверью. Просто перестала в один "прекрасный" день отмыкаться, при попытке открыть ее с пульта слышались два коротких щелчка и все, замок не отмыкался.
Танцы с бубном(попытки открыть/закрыть с пульта и дергать за ручку дверей изнутри либо снаружи) не принесли никаких результатов, пробовали с другом Mixa3000000 пойти по пути наименьшего сопротивления,

разобрали обшивку колеса с внутренней стороны, что бы добраться до разъема на стойке двери и проверить что не так с самим разъемом(была надежда на то что там окислы и что проблема из-за них) но добравшись до разъема, изучив несколько поз камасутры, почистили для профилактики и собрали все назад.

Настал следующий день, продолжаем чесать репу, как открыть дверь, опять пытались открыть/закрыть с пульта и дергать за ручки дверей, не вышло.
Вздохнули и начали разбирать дверь изнутри, в надежде что сможем каким-то образом оттуда подействовать на замок, сняли сидушку правую переднюю и начали ковырять обшивку двери. Разобрали. Сидим дальше чешем репу, так как с внутренней стороны хрен куда подлезешь. Было принято соломоново решение, резать дверь изнутри…

Взял коронку, дрель и приступил к извращениям.
Выпилив небольшое окошко уже стало проще, можно было увидеть замок, его электрическую часть и механическую.
Кое как сняли пылезащиту с замка и начали думать что делать дальше.
Кое как добравшись до электрической части замка, набрызгав в нее силиконовой смазки и о чудо после пары минут замок открылся)))
Сняв замок приступили к его чистке, разборке и поиску причины неадекватной работы.

Были предположения о том что стерлись шестерни в электрической части замка, но после вскрытия эта гипотеза не подтвердилась.
Все было в норме, износа на пластиковых трущихся деталях не обнаружено.
Промыли пластик, смазали и собрали, все вроде работало.
Собрали дверь.
Потом приступили к задней левой двери, думали что такая же беда с ней.

К счастью она все таки открылась без применения резки металла, рак же разобрали замок, смазали его собрали назад, и все заработало))

По итогу передняя дверь проработала неделю, через неделю ситуация начала повторяться, но через раз дверь открывалась, приехал домой, скинул обшивку внешнюю с двери и снял замок, ампутировал пластиковые(кто будет разбирать замок, сразу поймут о каких деталях речь)) и собрал назад, по итогу уже больше полгода не знаю проблем с этой дверью. Единственной что напоминает об ампутации шестеренок, моторчик режима SAFE жужжит громко, но я уже привык к этому))

Тема: Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Помогу с ремонтом в Питере

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла (Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая пласкогубцами)

1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.

2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.

5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

7. Видим вот такую картину.

8. Вынимаем вот эти заглушки.

9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!

11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт. (На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).

12. Выкрутили болт - достаем заглушку.

13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.

После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.

15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

16. Выкручиваем вот этот винт.

17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.

18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки

19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Так точно, я не успел закончить

21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).

22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.

23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту (На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).

24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!

25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.

26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).

27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!

28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и обана - все работает! (Сдесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)

29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.

Ремонт замка задней двери.

На днях заметил, что при открытии задней правой двери не загорелся свет в салоне и не отображается информация об открытой двери на панели приборов. Причем, дверь закрывалась и открывалась центральным замком как обычно. Проверил предохранители — все целы. Провел диагностику шнурком, ничего не выявил. Снял обшивку двери, после чего мультиком установил, что при открытой двери, на разъеме, не появляется "-" на выходе концевика, а если этот вывод замкнуть на корпус свет загорается и отображается информация на дисплее. Значит что-то с замком, скорее всего микрик навернулся. Снял замок, покрутил его в руках и понял, что он не разборный. Думал может новый купить, но увидев бешенный ценник в 5 тыс. рублей, стало жалко отдавать их, по сути, за один микрик. Инфы по ремонту не нашел, только узнал, что такие замки ставят на джетте-6 и гольфе-7. Полчаса раздумывал и решил вскрывать.

Процесс снятия замка, обшивка снимается легко — снять декоративную крышку с ручки, открутить под ней два винта, еще винт внизу карты, после этого снизу начинать отдирать клипсы и вывести карту вверх, отсоединить разъемы. Для снятия самого механизма замка открутить два винта на торце двери, один саморез крепления разъема и вытащить замок. Затем отсоединить тросы — поддев отверткой стопор, повернуть трос стопором к проему в фиксаторе, вытащить его из крепления, снять крепление концевика троса. Тут все просто. Самое интересное далее.
Чтобы отделить чисто механическую часть замка от механо-электрической нужно отжать 3 фиксатора (из четырех). Но предварительно необходимо срезать одну заклепку (вторую на самом механизме замка не надо!). Части разъединять аккуратно, чтобы не изменить положения деталей, а то потом будет сложно понять, почему замок не хочет собираться.
Вздыхать с облегчением было рано. Механо-электрическая часть замка состоит из двух половинок, которые, как выяснилось, не разборные, а проклеены. Пришлось разделять их силовым путем с помощью любимого скальпеля, обошлось малыми потерями. Как выяснилось после их разъединения в нижней части корпуса (черного цвета) уже имеется 5 каналов под крепление саморезами, а в верхней части (белого цвета) отверстий нет. Все это говорит о том, что в понятии вага этот составной элемент авто не ремонтопригоден. Далее для работы нужна черная половинка корпуса. Сначала нужно снять две пружинки, иначе потом их придется искать долго, а еще хуже если и безуспешно. Затем, аккуратно снять черную металлопластиковую пластину с разъемом и микриками. Причина неисправности видна сразу по внешнему виду микрика, затем это подтвердилось отсутствием щелчка при нажатии на кнопку микрика и отсутствием прозвонки мультиком. Микрик залит каким-то компаундом, который необходимо выковырять по максимуму. Удаляется он тяжко, процесс можно облегчить ацетоном. Чем лучше очистить от компаунда микрик, тем легче его потом вытащить и меньше шансов повредить корпус платы. Микрик не припаян, контакты просто зажаты и отделяются легко. После извлечения микрика, еще одно, ожидаемое, известие — он не разборный, сделан фирмой cherry corporation герметичным и, судя по необычной геометрии и отсутствию такого изделия в каталогах фирмы, по специальному заказу, значит искать его в продаже — дохлый Вася. Придется колхозить что-то другое и, желательно, более защищенное от попадания влаги и пыли. Выгреб свои заначки, съездил на рынок еще парочку вариантов прикупил и стал размышлять — что же поставить. В итоге решил поставить отечественный, проверенный годами мп-7. Припаял проводки к контактам, подложил под него подложку из гетинакса для выставления по высоте, подпер латунными обрезками контакной площадки, чтоб не уходил во внутрь посадочного места и залил эпокситаном. Заливать поксиполом не стал, ибо потом его, если что, уже не выковырять без повреждений корпуса. Попутно сделал отверстия для саморезов в белой части корпуса. После высыхания компаунда собирал примерно полчаса, пока понял принцип и не совместил все узлы и шестеренки, начинать нужно с противоположной стороны от электрического разъема — там самое геморройное место. Скрепил половинки саморезами и промазал стыки герметиком, в последнюю очередь ставится механическая часть замка. Вставил замок, проверил — все работает! Немцам привет!

Как снять замок водительской двери

Из-за проблемы с микриком замка, который отвечает за многие функции, такие как свет в салоне, сигнализация, бензонасос, и другие.
Детально опишу как снять обшивку водительской двери для того чтоб добраться до замка, отремонтировать или заменить микроэлемент данного .
Начал подписывать фото, получилась каша- малаша .Поэтому оставлю просто фото, так хоть все по порядку, понятно что к чему.

Volkswagen Jetta 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 230 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2008

Volkswagen Jetta, 2010

Volkswagen Jetta, 2008

Комментарии 8

Из за одного маленького засранца всю дверь разобрать ! ППЦ ! Мне тоже предстоит скоро замена микриков, водительский совсем не живой, а передний пассажирский через раз работает, жду когда китайцы мне пришлют замену.

я чет не понял, накладка двери снимается? и что эта за уплотнитель на двери?

Заранее спасибо! Если можно опиши на словах как извлечь личинку замка и ручку двери на фото полностью не разобрался?

Для того чтоб вытащить личинку замка, на двери сбоку на этом же уровне есть отверстие.Кажись там шестигранник или торкс уже не помню.Можно посветить в отверстие и увидишь. Нужно открутить болт который и фиксирует личинку замка при откручивании ручку нужно оттянуть до упора, а личинку прижать пальцем. Дальше поддеть тросик из ручки отверткой и все снимешь. Лучше пометить на каком месте стоял тросик.он регулируемый на ручке

HITMAN11111

Да я еще раз глянул фото, там видно ключик хромовый торкс (шестигранная звезда) торчит сбоку двери.с этого и начинай.Дальше как я описывал, Потянуть ручку до упора, а личинку прижать пальцем.Болтик откручивай до упора, он не упадет не бойся

Самоблокировка Джетты V. Как разблокировать?

если есть, то положить его в бумажник или еще во что-нибудь, что все время носишь с собой. не оставляешь в машине.

понятно, что это гимор.
Но пока не почините ЦЗ ( а с ним явно что-то не так) это поможет открыть дверь при очередной блокировке

да > а я правильно понимаю, что мне надо к электрику с этой темой самоблокировки?
++++ ну а куда ж еще?
бывают, конечно, частные случаи из разряда "сам дурак".
Типа что-то в машине бросил на кнопку блокировки ЦЗ (иногла она в районе ручки КПП), вышел и оно надавилось.
Но скорее всего что-то глючит.
Недавно в шкодоконфе подобная история была у кого-то. Но там предварительно машина давала понять, что барахлит - на кочках ЦЗ щелкал. Ну и видать дверью на выходе хлопнули и что-то там опять "щелкнуло". Только внутри никого не оказалось в этот момент.
попробуй там спросить, может есть уже какие подробности по ремонту. Было примерно месяц назад
Кстати у тебя ж доже с замком багажника были недавно проблемы, да?
Может связано как-то. а может и нет.

или это нормально для Джетты?
+++ конечно же это НЕнормально

Она у меня просто недавно появилась, на предыдущих такого быть не могло, там все строго
++++ а я говорил - проверенную пежу оставляй ;-))

в шкоде ЕМНИП по совокупности признаков поняли, . В шкоде было,только на А7 с кесси, а тут старая платформа без всякого кейси.
++++ что кейси там хоть и был, но дело совершенно не в нём

Возможно кнопка открыть/закрыть на двери барахлит и в момент хлопанья закрылась.
+++ возможно. Я примерно так и сказал вроде.

божечки, ну зачем я пошел там читать. ДиД - страшная сила )))

опуская вопрос "а нафига так надо было делать?" предположу, что когда ты залезла в машину через правую дверь и начала тянуться неестественным образом (либо левой рукой, либо правой, но сильно перекрутив корпус и выыыыытянув правую руку, тыкая в далекий замок. ) чтоб вставить ключ в замок зажигания, была случайно нажата кнопка "ЗАКРЫТЬ" на брелоке.
после чего захлопнута дверь

Что, простите? Объяснил причину, что автоматика приняла хлопанье дверью за сигнал опасности (слишком громко может хлопнула), и врубила периметр защиты.
Если даже взять эту нарушенную логику, тогда уже должен был звукосветовой сигнал раздаваться.

По мне, при такой нештатке должна срабатывать разблокировка, чтобы все могли покинуть салон, а не оказаться запертыми внутри. Ну либо где то сбой передачи информации произошел.

Ну и опять же, может быть и штатная, но именно сигналка. Еще покопать тему, что есть штатная, заводская или ~~криворучная~~дилерская? У ЦЗ не может быть никакой защиты, это механизм который при подаче сигнала активирует движение замков. Ну как бы ключ, только разнесенный на несколько дверей, он не умеет врубать какие то там периметры:)

ну чисто для статистки > Как срабатывает ЦЗ в Фольц я уже видела, буду иметь ввиду. Таких ситуаций на Пежо, которым вдела 9 лет, не было, втыкала ключ в замок зажигания и выходила таким же образом много раз.
+++ владею разными Фольцами без малого 20 лет.
столько же - тусую в этой конфе и еще паре ваговских.
и даже если предположить, что "к старости стал забывать" - НУ НЕТ сколько нибудь внятной статистики, подтверждающей распространенность подобных проблем у ВАГа.
А те случаи которые и были - следствие неисправности той или иной (при чем зачастую всяких нештатных сигналок), ну или собственной криворучности пользователя.
Ну а подобные разовые неисправности бывают у всех. Чему ветка в ДиДе подтверждение

> просто надо приспособиться к этой машинке.
++++ нет в ней никаких особенностей, к которым надо приспосабливаться.
чини или не косяч.

Да, на нем вроде обычно есть бирочка с цифрами у меня на подобной 8 последних символов VINa и на другой стороне еще что-то написано.

"сервисным" он называется потому, что ЕМНИП умеет открывать двери, заволить авто, но не открывает бардачек. Т.е. туда можно сложить ценные вещи на время, пока машина в сервисе

Как снять и поменять замок двери VW Golf 5

Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Внимание! Снятие и установка скобы наружной дверной ручки на задней двери выполняются идентично.

Снятие замка двери VW Golf 5

Снимите скобу крепления наружной ручки замка.
Отсоедините штекер 5 (см. иллюстрацию).
Вывинтите два болта 6 (см. иллюстрацию 62.9).
Поверните трос 1 тяги на 90° и извлеките его из отверстия на направляющем рычаге 8 (см. иллюстрацию 62.9).

Внимание! Отсоединение троса выполняется в противоположном направлении. На иллюстрации стрелкой показана установка.

Извлеките дверной замок. Установка замка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Болты его крепления затягиваются с приложением усилия 18 Нм.
Проверьте функционирование замка, не закрывая при этом дверь.

Внимание! Снятие и установка на задней боковой двери выполняются идентично.

Снятие замка двери VW Golf 5

Внимание! В настоящей главе приведен порядок снятие и установки усилителей передней двери, защищающих дверь при боковом столкновении. Усиление на задней боковой двери снимается и устанавливается таким же способом.

Снятие

Снимите наружную часть двери.
Вывинтите четыре болта 2 и отвинтите две гайки 4, которыми крепится усиливающая панель (см. иллюстрацию).

3. Снимите панель 1 усиления двери вместе с шумопоглощающей вставкой 3 из внутренней части двери (см. иллюстрацию 63.2).

Установка панели усиления выполняется в последовательности, обратной снятию. Затяжка болтов и гаек крепления выполняется с приложением усилия 20 Нм.

VW Jetta 5 и закрывание дверей

Здравствуйте. Имею VW Jetta 5 2009 года и Starline a93 2Can + 2Lin.

Сигнализация подключено по CAN-шине. Когда-то заметил, что при постановке на охрану, машина не заперла двери. Повторно нажал кнопку закрытия, и все закрылось. Тоже самое может быть при открытии. Иногда приходиться снимать/ставить охрану по 5-10 раз, чтобы закрыть наконец-то двери. Штатный брелок срабатывает всегда, центральной замок с кнопки на дверях в машине также срабатывает всегда.

Очень утомляет, если ставлю машину на охрану в шумном месте, и не слышу закрылся ли замок, тогда не могу быть уверен, что двери действительно закрылись.

Может работать стабильно несколько дней, а может не срабатывать несколько десятков раз в день.

Есть ли решение этому, не подключая двери по аналогу?

Планируются ли еще обновления для этой модели сигнализации и конкретно для этого автомобиля?

Ответы 2

Есть ли решение этому, не подключая двери по аналогу?

Ели надо гарантировано четкое запирание-отпирание, то НЕТУ другого решения, кроме аналогового подключения управления ЦЗ.

Планируются ли еще обновления для этой модели сигнализации и конкретно для этого автомобиля?

Маловероятно, так как автомобиль за пределами 10 лет.

Но вероятность есть.Может завтра будет обновление, а может через месяц, а может через год, а может. и никогда.

А еще есть правило установщика: при использовании CAN-подключения - всё, что не работает через CAN или работает нестабильно - запрещается в настройках CAN-адаптера и делается по аналоговой схеме - проводами по старинке. Правило распространяется и на тех, кто решил заняться САМОустановкой.

Я все же не просто так покупал версию с CAN модулем. Перед тем проверил совместимость с авто. Там четко было сказано, что отпирание/запирание по CAN шине поддерживаться.

Хотел бы услышать официальную поддержу, или тех, кто сталкивался с похожими проблемами.

Читайте также: