Как снять уплотнитель стекла ваз 2105

Обновлено: 09.01.2025

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена уплотнителей-"бархоток" стекол ВАЗ-2107

Всем привет! Как вы помните, прошлым летом стали усыхать c концов хорватские бархотки от "AD Plastik", покупал их в проверенном магазине автозапчастей и сомнений в подлинности тогда не возникло.

После этого укорачивание продолжилось, но медленнее, в итоге кончики укоротились на 1-2 см.

Замазал тогда герметиком, зиму пережили нормально, но этим летом наружные бархотки, также буквально за пару дней, полностью деформировались, появились огромные щели, повело пластиковую основу.

Вот, во что они превратились за 2 года:

Летом еще терпимо, так как вода стекает через дренажные отверстия, но к зиме надо было искать замену. Посмотрев отзывы на Драйве, нашел, что ставят подобные бархотки от российского производителя Пластэк ООО "Троя".

Списался по указанному имейлу на этикетке с представителем, чтобы разузнать где их можно приобрести, оказывается, можно заказать напрямую.

Но на авторынке нашел такие чуть дешевле, да и слякоть уже начиналась, поэтому решил не ждать и взял там. На подделку, вроде как, не похоже.

В отличие от хорватских, эти упакованы в запаянный пакет, когда те закрывались обычной скрепкой, а этикетка просто лежала в пакете (к сожалению, оригинальные фото не сохранились). Также спросил продавца на рынке насчет хорватских: тот сказал что их продукцию давно уже не возят: курс евро сильно вырос и вроде как качество у этой фирмы упало. Так что, может и не подделка была.

Решил перед установкой сравнить две эти фирмы:

Литье практически одинаковое, судя по меткам, обе бархотки делаются на схожем оборудовании.

Однако есть различия: хорватские имеют черное, гладкое, глянцевое резиновое покрытие снаружи, а Пластэк чуть коричневато-сероватое, матовое по цвету и на ощупь, плюс первые чуть потяжелей и потолще, вторые полегче. Профиль также немного отличается.

Оба имеют маркировку с внутренней стороны, на хорватской она лазерная, повторяется два раза: "ADP PP/TPE 20140608 SS2105". У Пластэка похоже на желтую краску, шрифт крупнее и не повторяется.

Ширина слоя "бархота" и цвет тоже отличается: у Пластэка он составляет 8 мм, у хорватских всего 6 мм.

При установке новые уплотнители встали плотно по месту, практически идеально и без зазоров. У хорватских уже изначально было примерно по 1-2 мм зазора с концов и пришлось подмазывать силиконом.

Слой "бархота" прижимается плотно к стеклу и, в отличие от хорватских, при опускании стекла не происходит подворачивания края вовнутрь, что имело место. Внутренние бархотки решил пока не менять, так как деформация незначительна, да и лень было снимать "батон".

Новые уплотнители выглядят, конечно, не так эффектно, как старые из-за матовости но, главное, что работают.

Посмотрим как поведут себя со временем, продолжение следует..

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

• Еще про эту машину:

• Распил глушителя "Северский ТЗ" и помпы "ТЗА"
• Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
• Замена амортизатора и прокладки катализатора
• ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
• Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
• Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками

Самые лучшие уплотнители боковых стекол "бархотки" это те, которые ставили на конвейере. У них в общем-то только два значимых минуса: сравнительно высокая цена (относительно аналогичного пластикового барахла), и некоторая сложность при демонтаже (но это для тех, у кого руки растут не из того места). Ну, а пластиковые "бархотки" для Жигулей это на мой взгляд, откровенный "колхоз". Помнится, когда я приобретал два последних битых Жигуля у которых было подобно пластиковое безобразие, то я помимо всего прочего, обязательно ставил заводские металлические уплотнители, (стараясь максимально сохранить аутентичность машин), даже с учетом того, что эти машины после восстановления были рассчитаны на продажу.

Вообще-то это с завода шел пластик и без бархата, они у меня потрескались и царапали стекло, да и дребезжало оно, а вот слой с бархотом наоборот резиновый и мягкий, хорошо прижимает

Интересно, откуда такая точка зрения? Тем более, что насколько я помню, Ваша семерка была приобретена уже б\у. В любом случае, Вы ошибаетесь в этом вопросе, так сказать "с завода" никогда не было пластиковых уплотнителей стекол на Жигули.

Никогда не говорите - никогда! У меня на 6-ке пластиковые стоят до сих пор, машина 91 года покупалась отцом с нуля. То что стекла царапаются - факт.

Стекла царапаются только у нерадивых владельцев.(если Вы не поняли на что я намекаю, то могу пояснить позже), ну или после криворукого их снятия-установки. Лично у меня за всю бытность владения Жигулями всех мастей опускные стекла, особенно это касается, по понятным причинам водительского, никогда не были поцарапаны за мой период эксплуатации, даже у одной из семерок, которая была у меня дольше всех и на которой я лично проехал более 400000 км.Это во-первых. А во-вторых, то, что Вы говорите, что якобы на 2106 стояли пластиковые уплотнители с завода, тем более в 1991 году то еще раз повторяю, это не соответствует действительности. Вы это можете говорить кому угодно, только не мне. Лучше спросите еще раз про этот факт у своего отца, Я уверен, что он скажет Вам правду, что поменял их.

У меня на семерке (экспортный вариант) стояли пластиковые уилотнители и стекла были все в вертикальных полосах -царапинах. Менял на бархотки

И к чему нам эта информация, что у кого-то что-то где-то там стояло, особенно уточнение по поводу экспортного варианта? И потом, мне просто интересно, экспортный вариант семерки в Вашем понимании, чем отличался от машин для внутреннего рынка? Не сочтите за труд и сообщите. Я думаю всем будет интересно. И еще, я разумеется, не буду опускаться до того, чтобы Вам "минусить".

А ты еще мог бы и проминусить? Фуу,западло,а еще земляк

Я в конце своего последнего предложения просто не дописал слова "в ответ", надеялся, что тому, кому оно адресовано и так будет понятно. Но, к сожалению, он сделал вид, что не понял. Тем более, что этот самый "земляк" не считал "западлом" регулярно делать это в мой адрес ранее к моим коментариям в других отзывах. Ну да ладно. Хотя, подозреваю, что перевод темы на "западло" моего "земляка", просто хитрый ход уйти от ответа на заданный ему вопрос, поскольку ему нечего ответить. Не так ли?

Ничо не понял,што немудрено,засим прощаюсь

Ха, предполагал такую ответку))). Так вот, у меня батя автоприемник и правое зеркало не удосужился поставить, хоть какой либо тонировки и той не было, пускай каких-то шторок-жалюзи сзади, как в те времена котировались, сидухи-ковши, КПП -4-х ступка, обогрева заднего стекла нет, зато антитуманка задняя присутствует. Машина никогда больше суток (установка сигнализации уже как владельцу уже в моем лице) на СТО не находилась. А уплотнители стекол подменить-заменить моим отцом из разряда -фантастики))) Зачем, причина? Если я не особый тюннингатор то он вообще сноб в этом плане, за правое зеркало помню высказал: зачем мол дырок насверлил, дверь испортил, раз завод-изготовитель не счел нужным его присутствие значит не нужно это было делать . О расцарапанных стеклах и нерадивых владельцах, можно загадки не лепить, причину знаю: да, иногда долго не мыл,абразивная пыль попадала за пластиковые уплотнители, затирала, особенно на-сухую и так многие годы, да что там стекла, у меня как нерадивого владельца на нижних передних рычагах в чашках трещины образовались, а могли наверно и 100 лет ходить), если б с сайлент-блоков регулярно их снимать, зачищать, грунтовать да красить))

Благодарю за развернутый комментарий. Самое забавное в том, что Вы не ведая этого сами себя и поймали на лукавстве. Другими словами безуспешно пытаетесь отстоять "весомыми" (на Ваш взгляд) аргументами (вроде того: "батя автоприемник и правое зеркало не удосужился поставить свою ошибочную точку зрения". Так вот, хочу обратить Ваше внимание, что задний противотуманный фонарь на обычных Вазовских шестерках на конвейере появился только в середине 90-х, а Вы утверждаете "зато антитуманка задняя присутствует" и это никак не соответствует сказанному Вами еще выше, что батина шестерка была 91 года выпуска. Получается, что все это выдумки. Очевидно, что по поводу пластиковых уплотнителей стекол якобы устоящих с завода Вы тоже выдумали. И не стыдно Вам так завираться? И главное -зачем? Показать обществу, что Вы ничего не знаете про наш отечественный автопром в лице АвтоВАЗа?

От уж неугомонный (батя) взял и всю машину переколхозил вопреки теории господина Bronik, видать уже в те времена автовазовская продукция показалась ему слишком недоработанной.

Да, еще хочу честному люду соврать: диски-штамповки этой модели, этого года уже предназначались для безкамерных шин, а по факту машина была обута в камерку.

Нет, это просто чей-то сынок в порыве своей упертости, окончательно заврался, только и всего.

Ну, вот за это признание откровенное спасибо от меня лично. Далеко не каждый найдет в себе смелость (ну или силу воли, если хотите), прилюдно признаться в своей лжи. Ибо это на самом деле так и есть, т.к. АвтоВАЗ при комплектации своих товарных машин на конвейере всегда соблюдал правило, на бескамерные диски ( с двумя хампами) ставил только бескамерные шины.

Не мешало бы подкрепить все Ваши субъективные доводы (по моему мнению) и убеждения фактами (фото, ссылки на профильные интернет ресурсы), после которых в хлам развенчиваются все мои вышесказанные конструктивные особенности автомобиля ВАЗ2106 1991 г.в., а то как-то истерикой и пустой болтовней отдает)).

А камерка у меня осталась на чердаке, да-да, одета на новую кременчугскую штамповку, как-то покатался один теплый сезон. . ну ее нафиг.

Да ладно Вам на себя наговаривать, пустой болтовней,может быть и есть немного (смотрю, любите Вы пофантазировать), но до истерики Вам еще далеко. Хотя, надо отдать Вам должное за самокритичнось, далеко не каждый так сможет себя любимого. Ну, а если Вы желаете факты, то пожалуйста, мне не трудно, Вот Вам первый аргумент из очень популярного и известного ресурса. https://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2106

Сразу приведу из этого источника цитату по обсуждаемому вопросу.

"Во второй половине 90-х стали устанавливаться инерционные ремни безопасности, рулевое колесо от поздних версий семейства 2105, штатный противотуманный фонарь и опциональные передние электростеклоподъёмники."

Прошу обратить внимание: во второй половине 90-х, т.е. после 1995 года, ну а у Вас машина 1991 года выпуска, следовательно, на ней с конвейера никак не мог быть установлен задний противотуманный фонарь, как Вы красочно тут описываете, ссылаясь на своего батю. Хотя, подозреваю, что Вы таки отличаетесь завидным упрямством и на на черное все равно говорите, что оно белое. То тогда рекомендую обратиться в суд с иском на обман со стороны Википедии, ибо Вам лучше знать что и как было на самом деле. Я думаю история с батей и его эксклюзивной машиной будет оценена по достоинству.

И еще, если этот аргумент все-таки не охладит Ваш пыл почем зря опротестовыать очевидные вещи, то мне не трудно будет выложить здесь следующие доказательства того, что Ваши высказывания относительно Вазовских машин не соответствуют действительности. Как-то так.

Замена уплотнителя стекла передней двери ВАЗ 2107

Не знаю сколько настаивался ВАЗ 2107, но все уплотнители нужно менять. Да и вообще все резиновые детали: патрубки, сайлентблоки и прочее.

В этой записи я поделюсь с вами своим опытом замены уплотнителей стёкол передних дверей.

В каталоге эти уплотнители называются "уплотнители опускного стекла переднего". Уплотнители для всех стёкол дверей ВАЗ 2107 есть в этом комплекте — 21056103290 БРТ — стоимостью 471 рубль.

На словах процесс замены уплотнителей простой. Извлекаем старые уплотнители, извлекаем стекло из двери, устанавливаем новые уплотнители, вставляем стекло, регулируем стеклоподъёмники и всё. На деле не всё так просто, по крайней мере для меня. Во-первых, потому что новый уплотнитель сложенный пополам с трудом заходил в своё место. Во-вторых, отсутствие опыта владения ВАЗ всё таки сказывается.

Так как я менял зеркала, то я их снимал не зная нужно ли их снимать при замене уплотнителей. Но когда настал момент возвращать стекло в дверь, то оказалось, что без треугольников зеркал вставить стекло проще. Не знаю возможно ли вообще вставить стекло с установленными зеркалами и уплотнителями. Поэтому я бы рекомендовал снимать зеркала и фиксировать их уже после того, как вы вставили стекло в дверь.

В двери есть две направляющие "опускного стекла". Направляющую в задней части двери я не снимал, а вот для удобства установки нового уплотнителя, направляющую в передней части двери я снял. Её кстати потом придётся регулировать.

Ещё один важный момент. На обратной стороне уплотнителей вы увидите такие пропуски как на фото выше. Они нужны для того, чтобы уплотнитель легче садился в узких местах и не мешал стеклу свободно опускаться и подниматься. На переднем уплотнителе такое узкое место в районе треугольника зеркала заднего вида, на заднем — в районе нижнего угла рамки дверного проёма у замка. Я конечно этого не знал, постиг эмпирическим путём.

Чтобы уплотнитель легче защёлкивался в направляющих и легче входил в рамку двери — я смазал рамку и направляющие WD-40. Но всё равно пришлось прибегать к помощи отвёртки.

Ещё совет от меня: работайте в перчатках. Наружная сторона уплотнителей покрыта ворсистым напылением. Мои потные ручонки легко смывали это напыление и пачкались. Южное солнце и Britney заставили меня попотеть.

В общем не без помощи неравнодушных на одной двери были установлены новые уплотнители. Спасибо за помощь! С другой дверью я уже справился самостоятельно.

С чем ещё не справился, так это с регулировкой стеклоподъёмников.

Коротко о других уплотнителях

Уплотнитель багажника (2105560404010 БРТ 214 рублей) я уже заменил. Ничего сложного. Снимаем старый, устанавливаем новый. Сантиметров пять лишних я отрезал. Только в моём случае пришлось зачистить кромку багажного проёма от ржавчины и обработать для защиты. Теперь багажник стал закрываться плотнее и замок стал защёлкиваться не так легко как раньше.

Уплотнитель дверного проёма на передней пассажирской двери я тоже заменил (21076107018 БРТ 172 рубля). Тоже ничего сложного. Мне пришлось снять накладку порога и накладку внутри салона.

Написать этот пост меня замотивировало отсутствие нормальных руководств по замене этих уплотнителей. Долго искал на DRIVE2 и YouTube. На DRIVE в основном про замену "бархоток", я так понял это наружные уплотнители. А на YouTube ролики монтируются так, что вот у человека старые уплотнители, потом видимо вырезается час или два жизни, и следующий кадр с новыми уплотнителями с комментариями типа "всё просто, снял, поставил".

Вопросы

На первом фото я отметил красным уплотнители, которые заменил. А что за уплотнители, которые я отметил жёлтым и зелёным?

Замена заводских уплотнителей стекал на качественные бархотки для ВАЗ2105

Первая проблема с которой я столкнулся после покупки ВАЗ 2105 1999 года выпуска была в том, что во время сильного дождя или мойки автомобиля много воды затекало в салон. При детальном изучении данного явления было установлено, что вода затекает прямо в зазор между старым, потрескавшимся уплотнителем и стеклом. Единственным верным решением данной проблемы было, в замене заводских пластиковых уплотнителей стекал на качественные бархотки. Как это сделать? Я хочу рассказать, исходя из своего опыта.

Первым делом отправляемся в магазин и покупаем там бархотки, я взял « комплект уплотнителей стекал дверей «бархотка» ВАЗ2105—07 «Классика» ». В набор входило 8 уплотнителей, по два на каждую дверь. Выглядят они следующим образом:

Надо отметить, что они очень выгодно отличаются от штатных(стоковых), выполнены из некого слияния резины и пластика, благодаря совершенно иной форме позволяют гораздо более плотно прилегать к стеклу, а бархатное покрытие в месте соприкосновения со стеклом обеспечивает легкое скольжение последнего.

Для установки новых бархоток придется снять обшивку двери.

Для чего снимаем ручку стеклоподъёмника, облицовку внутренней ручки замка двери и ручку двери, которая крепится тремя винтами спрятанными под заглушками.

Плоской отверткой поддеваем по периметру обшивку, выводя клипсы из отверстий в двери, таким образом, снимая ее.

Оборачиваем все ту же отвертку в тряпку, чтобы не повредить краску. Поддеваем и оттягиваем на старый уплотнитель за хромированную часть.

Дальше все легко снимается руками.

На место старого уплотнителя надеваем новую бархотку. В случае с передними дверями проблем возникнуть не должно. А вот на задних стекло не сплошное, там есть неподвижный уголок. С ним у меня возникли сложности, дело в том, что необходимо уложить бархотку на свое место, да так что бы она оказалась под резиновым уплотнителем неподвижной части стекла.

Честно сказать у меня получилось сделать это только прибегнув к небольшой хитрости, я все хорошенько смазал мовилем.

После чего все сразу же встало на свои места.

Далее возвращаем на место пластиковые накладки. Внимание! С накладками могут быть сложности, у меня они были посажаны на заклепки, что является неразъёмным соединением. Мне это не понравилось, поэтому я их посадил на саморезы.

Осталось только установить обшивку дверей и прикрутить все на место. Обшивка крепится на специальных клипсах. Когда, снимаешь обшивку они, как правило, ломаются, поэтому я сразу купил комплект новых из 30 штук.

Бархотки на семерку — что это и как установить

Бархотками или ресничками называются специальные накладки на двери, которые отвечают за герметичность между стеклом и металлической частью. С завода все автомобили комплектуются штатными уплотнителями, в том числе и автомобили ВАЗ 2107. Часто с течением времени возникает вопрос о том, как заменить бархотки на ВАЗ 2107, которым задаются владельцы семерок. Связано это с тем, что штатные устройства достаточно жесткие, поэтому не только пропускают влагу внутрь двери, но еще и царапают стекло. Разрешить проблему можно при помощи их замены, и как это сделать, выясним подробно.

Назначение бархоток

На автомобиле ВАЗ 2107 предусмотрена возможность опускания и поднятия боковых стекол дверей. При опускании и поднятии стекол очень важно наличие мягких уплотнителей между металлической частью оконного проема и стеклом. Роль этих уплотнителей достаточно значимая, так как их отсутствие приведет к тому, что влага будет поступать внутрь дверей, тем самым вызывать развитие коррозионных процессов. Уплотнитель, который рекомендуется для замены штатного, состоит из резинового основания, а также специальной ворсинчатой полосы, за счет которой и обеспечивается максимальная герметичность. Ворсинки также нужны для того, чтобы при опускании и поднятии стекла, на его поверхности не образовывались мелкие царапины и прочие повреждения.

Это интересно! Заводские бархотки на семерке изготовлены из пластика с хромированными накладками. Именно такая конструкция способствует возникновению таких недостатков, как низкая герметичность, а также царапание боковых стекол попавшими в полость песчинками.

Процесс их замены не трудный, но при этом понадобится выполнить демонтаж обшивки дверей. Если запланировано выполнить замену бархоток на семерке, то после их приобретения можно приступать к делу. Старые устройства не подлежат модернизации, поэтому для улучшения понадобится купить новый комплект.

Что понадобится для замены

Для чего и когда нужна замена бархоток на автомобиле? Каждый владелец при эксплуатации авто это понимает самостоятельно. Штатные уплотнители пропускают влагу и песок внутрь дверей, поэтому если своевременно не будет выполнена их замена, то через некоторое время обнаружатся вертикальные царапины на стеклах, и коррозия внутри дверей. Перед тем, как менять, необходимо купить хороший аналог, который после замены не только качественно справится со своей задачей, но еще и прослужит достаточно долго. Для этого предлагается несколько вариантов комплектов бархоток на семерку следующих производителей:

• БРТ — уплотнители российского производства, стоимость которых составляет 900-1000 рублей за комплект.
• Хорватия — хорватские модели считаются одними из самых лучших, а их стоимость при этом не намного выше БРТ, и составляет 1200 рублей за комплект.

Инструкция по замене

После покупки остается произвести замену, для чего понадобится выполнить следующие манипуляции:

1. Для начала снимаем бархотку с внешней или наружной стороны двери. Для этого понадобятся специальные пластиковые лопатки, но если их нет, то можно воспользоваться ненужной пластиковой карточкой, деревянной линейкой или плоской отверткой.
2. Крепится уплотнитель за кромку двери. В качестве фиксаторов выступают бугорки или буртики на этой кромке, за счет которых обеспечивается надежная фиксация уплотнителей.
3. Карточка укладывается под низ, чтобы исключить повреждение лакокрасочного покрытия двери. Линейка используется в качестве монтировки, которой необходимо упираться в хромированное основание уплотнителя, и пытаться снять его.
4. Чтобы полностью не поддевать уплотнитель, его можно потянуть на себя параллельно дверной кромке, отцепив край. При этом демонтированный элемент останется целым.
5. После демонтажа рекомендуется зачистить кромку от ржавчины при ее наличии, а также обработать краской. Это исключит ее дальнейшее коррозионное разрушение.
6. Установка бархотки выполняется в последовательности обратной снятию. Для этого нужно установить часть уплотнителя на кромку, после чего смещается до упора. После этого насаживается на кромку, зацепляясь при этом за выступы (бугорки).

На этом процесс замены бархотки с наружной стороны двери завершен. Аналогично выполняется для всех дверей на автомобиле. После этого остается произвести замену изнутри. Выполняется это следующим образом:

1. В области расположения защелки для блокирования дверей необходимо ослабить крепление самореза, тем самым обеспечив смещение пластиковой накладки.
2. Под накладкой находится уплотнитель, который необходимо осторожно демонтировать. Пластиковая накладка находится на заклепках, поэтому если не планируется ее менять, то ее не следует демонтировать.
3. Извлекается штатная бархотка аналогично, путем ее поддевания и вытягивания.
4. Как только часть устройства выйдет из зацепления, останется потянуть ее на себя и снять с двери.

Установка выполняется в обратной последовательности демонтажу. В завершении получаем автомобиль с качественными уплотнителями, которые не царапают стекло, а также не пропускают влагу внутрь дверей.

Снятие подвижных боковых стекол дверей на автомобиле ваз 2105 необходимо производить для замены или выполнения другого ремонта при котором их наличие будет мешать. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо снять декоративную обивку двери см. Как снять дверную обивку.
• Далее снимаем верхнюю декоративную накладку, расположенную над основной. Предварительно выкрутите кнопку блокировки замка, после чего отверните боковой саморез крепления.

• Далее плоской отверткой отсоединяем четыре нижних фиксатора накладки после чего снимаем ее с двери.
• Снимите уплотнитель стекла по периметру, не вытаскивая его из передней направляющей, так как он запрессован в нее. Если уплотнитель вылез из направляющей, то ее необходимо заменить.

• Теперь торцовой головкой на восемь отворачиваем гайки крепления передней направляющей стекла.

• После чего снимаем направляющую вместе с уплотнителем.

• Отсоединяем от кронштейна стекла прижимную пластину троса стеклоподъемника, отвернув два винта крепления пластины, после чего аккуратно опускаем стекло вниз двери. Перед тем, как откручивать прижимную пластину рекомендуется сделать метки на тросу с помощью маркера или обвязав ниткой, чтобы запомнить положение кронштейна стекла относительно троса и при последующей сборке установить на свое место тем самым исключив регулировку положения.

• Плоской отверткой, обмотанной материалом, поддеваем и снимаем хромированные накладки с внутренней и наружной стороны.
• Вытаскиваем стекло, приподняв его к верху и немного опуская при этом переднюю часть.

На этом ремонтные работы по снятию дверных стекол на автомобиле ваз 2105 завершены. Произведите необходимые ремонтные работы после чего установку выполните в обратной последовательности.

Уплотнители дверей ВАЗ 2107

Чтобы заменить уплотнители дверей ВАЗ 2107 конечно не нужно быть семи пядей во лбу, но все таки несколько нюансов учитывать нужно. Связанно это не только с установкой самой резинки.

Уплотнитель дверей ВАЗ

Причины

Причины по которым нужна замена уплотнителя двери ВАЗ 2107 пожалуй всего две:

1. порван;
2. потерял упругость и деформирован.

Неисправность резинки приводит к сквознякам при движении на скорости, свисту ветра, пыли в салоне (вместе с неисправным уплотнителем багажника пыли еще больше), а зимой в салоне просто холодно. Про замену уплотнителя багажника я писал.

Замена

Начинаем с того, что нужно снять уплотнитель двери, для этого сперва откручиваем пластиковый порог и сдергиваем резинку. Затем протрите посадочное место от пыли и грязи.

Начинать устанавливать уплотнитель передней двери ваз 2107 предлагаю не с середины нижней части, а немного отступив от передней стойки, так как это даст несколько плюсов:

• меньше будет попадать грязь в стык;
• не будет цепляться;
• не на виду.

Другие места вообще не рассматриваются.

Если с ровными участками более менее все понятно, а вот на стыках будьте внимательны, так как неправильно уложенный уплотнитель может топорщится и в этом месте будет щель куда будет задувать воздух и брызги.

Чтобы этого не произошло на изгибах двери уплотнитель нужно растянуть или в некоторых случаях сжать, добиваясь того, чтобы он лег ровно без морщин. Если сразу не получилось, то снимаем и пробуем снова.

Замена резинок передних дверей ВАЗ окончена

После того как уплотнитель двери ваз 2107 установлен прикручиваем порожек назад.

Замена резинок передних дверей ваз 2107 ничем не отличается от установки ее на заднюю. Если скрипят резинки дверей, то смажьте их силиконовой смазкой.

Возможные варианты замены

Некоторые, вместо штатных резинок ставят уплотнители от ваз 2109. Они несколько шире родных, поэтому дверь придется закрывать с большим усилием, но естественно практически не дует.

Замена лобового стекла на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Чтобы произвести замену лобового стекла на новое, из инструментов понадобится: Отвёртка, а так же одеяло для нового стекла чтобы стекло положить на него, а то оно может деформироваться если будет лежать чисто на земле и отрезок капронового шнура будет нужен, толщиной 3.5-4 мм и примерно длинной на 5 метров!

Краткое содержание:

Когда нужно менять лобовое стекло?
Если стекло всё в трещинах то оно подлежит замене, потому что из-за трещин плохо видно дорогу а солнечную погоду они вообще отсвечивают и луч солнца из-за этого в глаза водителю бить может, в связи с чем слепить его очень сильно, кроме этого если есть одна, но короткая трещина, но при этом она сквозная или просто очень толстая (Задет внутренний слой), то стекло немедленно нужно менять, так как оно может попросту рассыпаться при езде по сильным кочкам или при езде на слишком большой скорости и есть ещё и третий вариант, это когда трещина небольшая и когда задет только верхний слой лобового стекла, в этом случае его можно и не менять даже, просто если трещина ещё не разошлась, аккуратно просверлите отверстие в конце этой трещины (Чтобы она не пошла дальше, только отверстие должно быть не сквозным, а только верхний слой просверлен должен быть, как мы уже сказали если будет задет внутренний слой стекла, то оно сразу подлежит замене) и можете дальше ездить или попытайтесь полностью убрать эту трещину.

Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Когда будете приобретать новое стекло, смотрите внимательно чтобы маркировка сошлась на старом и на новом лобовом стекла, а то даже можно не то стекло купить и вы попросту не сможете установить его на свой автомобиль и кстати если стекло фирменное, то маркировка которая на нём нанесена, нанесена очень хорошо и не чем не сотрётся в отличие от подделки, для данной проверки, возьмите растворитель и им попытайтесь на новом стекле оттереть маркировку, если она с лёгкостью сотрётся, то лобовое стекло подделка, на фирменном же эта маркировка как мы уже сказали ранее, нанесена очень хорошо и как правило годами не стирается!

Снятие:
1) Сперва дворники поднимите и после этого выведите из паза хромированную окантовку (Указана красной стрелкой на большом фото) которая вокруг уплотнителя стекла расположена и её полностью снимите, но для этого, сдвиньте накладку как это показано на маленьком фото, которая этот стык и закрывает, чтобы к краям хромированной окантовки был доступ.

2) Теперь рукой или же отвёрткой или чем то подобным, выведите верхний угол (С любой стороны) уплотнительной резинки из проёма (То есть перевидите данную резинку за проём кузова), надавливая при этом на стекло, пытаясь вывести его наружу как это на маленьком фото показано, после проделанной операции, стекло уже отойдёт от проёма и его можно будет запросто, снять с автомобиля.

Примечание!
Когда стекло будет снято с машины, если оно вам больше не понадобится, то можете его на траву или ещё куда ни будь кинуть, если он ещё пригодится, тогда одеяло или на что ни будь другое мягкое и чистое положите, после, снимите с него резиновый уплотнитель и перенесите его на новое стекло (Начинать уплотнитель начинайте с нижней середины стекла)!

Установка:
1. Перед тем как поставить стекло, очистите проём в котором он стоит от гряз и ржавчины и установите уплотнитель на стекло, для этого очистите пазы уплотнителя от грязи и прочистите у него два дренажных отверстия (Одно для наглядности на фото ниже стрелкой указано), через них вода вытекает и тем самым кузов не гниёт, поэтому обратите на них особое внимание и кстати, если вдруг уплотнитель сильно потресканный будет или старения у резины будет чувствоваться, тогда замените его сразу же на новый.

2. Далее на новое стекло оденьте уплотнитель, начинать при этом нужно будет с нижних углов и хромированную окантовку стекла которая ранее снималась, тоже установите на своё место, теперь в паз уплотнителя вставьте небольшой толщины шнур (Чтобы его легче засунуть было, используйте мыло) да так, чтобы он в середине, внизу стекла, сошёлся и вы там его крест на крест положите и после этого можно устанавливать стекло на своё место и учитывайте тот факт, что стекло на своё место лучше всего ставить с помощником а не одному, так вот, новое стекло к проёму поднесите а концы шнура в салон засуньте и выберите какой то один конец шнура и начните его вытаскивать (Тянуть на себя), при этом помощник применив большую силу, должен будет давать на стекло с наружной стороны (С улицы), в том месте где вы шнур вытаскиваете, операцию продолжайте до тех пор, пока стекло на место не будет установлено и обязательно смотрите за тем, чтобы его кромка, во внутрь заправилась и лобовое стекло чётко встало на своё родное место.

Примечание!
Оба конца уплотнителя, нужно будет вытаскивать не полностью, а лишь до середины в верху стекла, то есть тянуть сперва один конец на верх до середины, потом браться за другой и точно так же тянуть его, полностью верёвку вытаскивать не в коем случае не нужно тянув за уплотнитель только лишь с одной стороны, а то стекло заново устанавливать придётся!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены стекла на новое, вы можете просмотрев для этого видео-ролик чуть ниже:

Примечание!
Кой что ещё мы бы хотели добавить, во-первых заднее стекло снимается точно так же как и переднее, ну и во-вторых после установки нового стекла, выровните уплотнительную резинку, постукивая для этого по ней ребром ладони и проверьте, чётко ли вставлено стекло на своё штатное место или же нет, если вдруг шатается, то повторите установку снова!

Как снять уплотнитель стекла ваз 2105

Стёкла переднее и заднее- замена и тонировка

Лобовое стекло

Лобовое (ветровое) стекло автомобиля – часть кузова, без которой невозможно комфортно чувствовать себя в салоне автомобиля во время передвижения. Лобовое стекло играет роль защиты водителя и пассажиров от воздушного потока, дорожной пыли и прочих внешних воздействий.

Этот элемент кузова чаще нуждается в замене, чем какие-то другие внешние части автомобиля, так как постоянно повреждается.

Чтобы произвести замену стекла, нужно знать его размеры. Размер ветрового стекла для ВАЗ 2107 равен 1440*536 мм. Конструкция его трехслойная- так называемый “триплекс”.

Как демонтировать стекло

Для снятия ветрового стекла “семерки”, будет необходимо следующее:

• кусок ткани;
• чистящее средство с обезжиривающим свойством;
• две отвертки (крестовая и плоская).

Следуйте следующему алгоритму действий

1. Находим распорный клин на стекле и снимаем с него замок при помощи отвертки;
2. Вытаскиваем резиновую вставку по всему периметру стекла;
3. Расстелите кусок ткани на капоте, чтобы он не был поврежден при демонтаже лобового стекла;
4. Убрать дворники и с помощью крючка изнутри салона вывести край уплотнителя за кромку и аккуратно выдавить стекло наружу;

Прочищаем паз удаляя все загрязнения

Какой производитель стекол лучше?

Сейчас существует много различных производителей автомобильных стекол: оригинальные, европейские, азиатские и отечественные.

Среди стекол отечественных производителей может встречаться как высокое качество, так и среднее, в зависимости от состава стекла. Хорошим качеством обладают стекла, изготовленные в городе Бор. Завод-изготовитель называется тоже “БОР” (Борский стекольный завод). Стекла этого производителя пользуются большим спросом и к их качеству нет претензий от покупателей.

Изделия из Азии

Азиатские производители (страны Китай и Турция) производят самые дешевые кузовные детали, в том числе и стекла. Но здесь не приходится ждать хорошего качества, так как эти производители экономят на всем и используют дешевые материалы при производстве. Но и среди них есть лидеры, например, китайский производитель “Бенсон”.

Оригинальные стекла в качестве не уступают европейским, но и цена достаточно высока.

Как установить стекло

Для установки потребуется:

• шнур (длиной примерно 5 метров и толщиной 4 мм);
• кусок ткани;
• молдинг.

При выполнении этих работ тоже нужен помощник. Допускается использование старого уплотнителя, если он в нормальном состоянии и без дефектов, в противном случае, его нужно будет заменить на новый.

Алгоритм действий по установке стекла

1. на капоте нужно постелить кусок ткани, а затем положить новое стекло;
2. надеть уплотнитель на стекло (новый, или старый, предварительно очищенный);

Стекло ставим точно по центру

По периметру в паз заводим веревку

Вытаскиваем веревку начиная с нижней части

Человек снаружи аккуратно помогает стеклу с уплотнителем занимать правильное положение в проёме;

Буртик должен переходить внутрь салона

Осаживаем стекло вниз до упора. Только после этого продолжаем вытаскивать веревку

Тонировка стекол

Главная цель, для чего делают тонировку – это защита салона от выгорания от прямых солнечных лучей и перегрева, а также защита глаз водителя от освещения встречным потоком и от яркого солнца.

Тонировка стекол представляет собой наклеивание специальной затемненной пленки.
Чтобы наклеить тонировочную пленку, необходимо иметь:

• мягкий шпатель;
• строительный фен;
• губки хозяйственные;
• нож;
• пульверизатор;
• средство для очищения стекол с обезжиривающим свойством.

Алгоритм нанесения пленки

1. Очистка и обезжиривание стекла с помощью моющего средства;
2. Подготовка выкройки на тонировочной пленке по размеру стекла, с запасом 3-5 см по краям;
3. Распыляем на стекло мыльный раствор из пульверизатора;
4. С пленки снимаем защитный слой и также распыляем на нее мыльный раствор;
5. Наклеиваем пленку на мыльное стекло;
6. С помощью шпателя разглаживаем пленку на стекле, выгоняя пузырьки воздуха и лишнюю жидкость;
7. Просушиваем пленку феном;
8. Лишнюю пленку, оставшуюся по краям, срезаем спустя несколько часов.

Видео как тонировать правильно и надолго

Тонировка другим способом

Заднее стекло

Заднее стекло имеет такую же защитную функцию, как и ветровое, от внешних воздействий: воздушного потока, грязи и мелких частиц с дорожного покрытия. Размеры заднего стекла в “семерке” – 1360*512 мм.

Как заменить

Снятие и установка заднего стекла в “семерке” практически ничем не отличаются от аналогичных действий с передним стеклом, но есть некоторые особенности:

1. В нижнем углу заднего стекла надо снять окантовку и снять угловой элемент, аналогично проделать на втором нижнем углу;
2. Снятие начинаем с нижних углов, предварительно вынув из уплотнителя окантовку.

Обогрев заднего стекла

Изначально на “семерке” выпущенной с завода, был предусмотрен обогрев заднего стекла. Эта функция нужна для того, чтобы заднее стекло не покрывалось влагой и не замерзало в холодное время года.

Часто механизм обогрева выходит из строя и требует ремонта. Чтобы произвести ремонт, нужно знать электрическую схему устройства обогрева (см.рисунок ниже).

Частые поломки

1. Вышел из строя предохранитель;
2. Нарушено состояние клемм обогревателя;
3. Поломка в разъеме, ведущему к блоку управления;
4. Поломка в самом нагревательном элементе. Проверить можно с помощью мультиметра, должен показать сопротивление около 1 Ом на исправных нитях накала.

Решётка на заднее стекло

Этот элемент тюнинга автомобиля придает автомобилю спортивный вид. При этом решетка выполняет функцию защиты от солнечных лучей и фар автомобилей на дороге, защищает стекло от дождя.

Установка проста: с помощью пластиковой пластины решетку устанавливают под резиновый уплотнитель с внешней стороны стекла.

Как снять уплотнители стекол на ваз 2107

Первая проблема с которой я столкнулся после покупки ВАЗ 2105 1999 года выпуска была в том, что во время сильного дождя или мойки автомобиля много воды затекало в салон. При детальном изучении данного явления было установлено, что вода затекает прямо в зазор между старым, потрескавшимся уплотнителем и стеклом. Единственным верным решением данной проблемы было, в замене заводских пластиковых уплотнителей стекал на качественные бархотки. Как это сделать? Я хочу рассказать, исходя из своего опыта.

Первым делом отправляемся в магазин и покупаем там бархотки, я взял « комплект уплотнителей стекал дверей «бархотка» ВАЗ2105—07 «Классика» ». В набор входило 8 уплотнителей, по два на каждую дверь. Выглядят они следующим образом:

Надо отметить, что они очень выгодно отличаются от штатных(стоковых), выполнены из некого слияния резины и пластика, благодаря совершенно иной форме позволяют гораздо более плотно прилегать к стеклу, а бархатное покрытие в месте соприкосновения со стеклом обеспечивает легкое скольжение последнего.

Для установки новых бархоток придется снять обшивку двери.

Для чего снимаем ручку стеклоподъёмника, облицовку внутренней ручки замка двери и ручку двери, которая крепится тремя винтами спрятанными под заглушками.

Плоской отверткой поддеваем по периметру обшивку, выводя клипсы из отверстий в двери, таким образом, снимая ее.

Оборачиваем все ту же отвертку в тряпку, чтобы не повредить краску. Поддеваем и оттягиваем на старый уплотнитель за хромированную часть.

Дальше все легко снимается руками.

На место старого уплотнителя надеваем новую бархотку. В случае с передними дверями проблем возникнуть не должно. А вот на задних стекло не сплошное, там есть неподвижный уголок. С ним у меня возникли сложности, дело в том, что необходимо уложить бархотку на свое место, да так что бы она оказалась под резиновым уплотнителем неподвижной части стекла.

Честно сказать у меня получилось сделать это только прибегнув к небольшой хитрости, я все хорошенько смазал мовилем.

После чего все сразу же встало на свои места.

Далее возвращаем на место пластиковые накладки. Внимание! С накладками могут быть сложности, у меня они были посажаны на заклепки, что является неразъёмным соединением. Мне это не понравилось, поэтому я их посадил на саморезы.

Осталось только установить обшивку дверей и прикрутить все на место. Обшивка крепится на специальных клипсах. Когда, снимаешь обшивку они, как правило, ломаются, поэтому я сразу купил комплект новых из 30 штук.

Читайте также:

  
• Ремонт раздатки 65111 камаз
  
• Ниссан ноут отзывы владельцев недостатки 2008
  
• Выхлопная система гранта 8 клапанная схема
  
• Домик за волгой своими руками
  
• Распорки на subaru legacy b4 bl5