Как снять торпеду на ниссан лаурель
Чистка приборной панели
Потерпевшим будет приборка с Nissan Laurel (HC34), такая же ставилась на некоторые скайланы. Если вкратце — занесло пылью светопровод и лицевой мат. Её немного, но чтоб подсветка освещала пятнами достаточно, да и эстетика машины портится.
Поэтому берём отвертку и идём взрывать всё, что связано приборами. Постараюсь максимально подробно, со всеми нюансами, описать процесс демонтажа и чистки. + в конце бонус в виде электрической схемы.
Необходимый/альтернативный инструмент:
— Пластиковая лопатка для разбора салона / плоская отвёртка;
— Противоскрипная лента / канцелярский скотч;
— Отвёртка крестовая;
— Прямые, не трясущиеся руки.
Демонтаж:
Для того чтобы, без потерь окружающего пластика, отстрелить приборную панель переводим руль в нижнее положение (предварительно выкручиваем два шурупа из пластикового кожуха рулевой колонки); скидываем его верхнюю часть. Далее выкручиваем два болта крепления колодца приборки, и покачивающими движениями вынимаем его, поворачивая на 210 градусов, кладём на селектор передач (желательно его во что-нибудь обернуть, для сохранения мультимедии от царапин). До цели остаётся 4 болта самой приборки, выкручиваем и относим в чистое, не пыльное место для дальнейшей разборки.
Чтобы добраться до внутренностей, необходимо сначала, удалить заводской противоскрипный поролон, закрывающий щели. В моём случае, он был счищен ранее, а вместо него был использован скотч.
Внимание! Кусочки поролона не должны попасть на матовые поверхности. За годы эксплуатации он, как и вся машина, разлагается на компоненты. Которые можно отмыть, либо растворителем (он смоет всю матовую краску или расплавит пластик), либо оттирая вместе с краской. И отвёрткой отщёлкиваем чёрные фиксаторы параллельно, поддевая пластиковой лопаткой/отвёрткой, снимаем лицевую часть.
Вынимаем светофильтры, поддевая пластик за спец «язычки». Моем их обычной водой с мылом. На фото ниже указано расположение
Выкручиваем 13 шурупов крепления приборов, расположенных на обратной стороне и вынимаем их.
Собственно, причина мероприятия — грязь на шкалах приборов. Её оттираем салфеткой пропитанной водой. Чтобы добраться до всех мест, можно открутить два шурупа на лицевой стороне, но допускать срыва отвёртки со шлицов не стоит, это испортит внешний вид, хотя… чёрный маркер — благодать божья)
Тоже самое делаем с лицевой стороной, но пальцами мат не трогаем, он хорошо цепляет на себя жир, и по итогу может получиться следующее…
После мойки, откладываем приборы в строну. Браться руками за ножки питания не стоит, хоть шанс убить плату статикой мизерный, но будет неприятно остаться без тахометра или спидометра.
Приступаем к чистке корпуса, для этого выкручиваем все цоколи и аккуратно снимаем контактную плёнку (заранее фотографируем расположение всех лампочек)
Грязевые паутинки и последствия использования 5 ваттных лампочек вместо 3,4 Ватт (по каталогу)
Отмываем корпус водой и мылом для рук, аналогично делаем с лицевой частью без щётки
Сушим и собираем обратно в обратной последовательности
После сборки, увидел громадные щели между прозрачным пластиком и корпусом, японец-проектировщик либо бухой был, либо на этапе отливки рукожопы стояли. Психанул…
Конечный результат. Ночью свет ровный, а днём приборка смотрится как новая
Схема подключения лампочек, может кому пригодится)
Все диоды имеют обозначение «IN4004 СI9704»
R1 — 470 Ом 2w
R2 — 100 Ом 3w
R3 — 511 Ом 1w
Как снять торпеду на ниссан лаурель
Панель приборов снимаем при ремонте отопителя салона, при замене жгута проводов и выполнении некоторых кузовных работ.
Потребуются инструменты: набор отверток, ключ Torx T-20.
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем рулевое колесо
Отсоединяем колодки проводов от замка зажигания и катушки иммобилайзера (статья – Замена замка зажигания и катушки иммобилайзера Ниссан Альмера)
Отжимаем накладку консоли панели приборов снизу
Затем отжимаем накладку сверху
Отводим накладку с выключателями от панели приборов
Отсоединяем колодки проводов от выключателей
Откручиваем винты крепления магнитолы и вынимаем ее из гнезда панели приборов
Отсоединяем разъемы проводов от магнитолы
Откручиваем саморезы крепления блока управления отоплением и вентиляцией
Вынимаем из центральной консоли блок управления отоплением и вентиляцией
Снимаем держатель колодок жгутов проводов подушки безопасности переднего пассажира с правого кронштейна поперечной балки панели приборов.
Поддев и выдвинув отверткой, фиксатор желтого цвета, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов подушки безопасности переднего пассажира.
Поддев отверткой, откидываем заглушку винта бокового нижнего крепления панели приборов
Ключом Torx T-20 откручиваем винт бокового крепления панели приборов.
Также отворачиваем винт с другой стороны панели приборов.
Отжимаем обивку левой передней стойки
Выводим нижние фиксаторы из отверстий в панели приборов и снимаем обивку левой передней стойки.
Также снимаем обивку правой передней стойки.
Ключом Torx T-20 откручиваем винт верхнего бокового крепления панели приборов.
Также откручиваем винт с другой стороны панели приборов.
Ключом Torx T-20 откручиваем с правой стороны винт нижнего крепления консоли панели приборов к кузову
Откручиваем винт с левой стороны консоли панели приборов
В нише для магнитолы ключом Torx T-20 откручиваем винт центрального крепления панели приборов.
Открыв крышку вещевого ящика, отверткой поджимаем фиксатор и выталкиваем диагностический разъем из гнезда вещевого ящика.
Отводим панель приборов от поперечной балки
И вынимаем панель приборов из салона автомобиля
Перед установкой панели приборов, вставляем в гнездо вещевого ящика диагностический разъем.
Самостоятельный ремонт торпеды
В автомобиле торпеда – это передняя часть панели, на которой расположены печка, приборная доска и еще некоторые элементы управления. Для ее ремонта сначала нужно снять торпеду. Для этой несложной работы вам будут необходимы: строительный фен, паяльник, шпатлевка, отвертка, шпатель, клей, кисточка для клея и отделочный материал, в качестве которого может выступать и кожзаменитель.
Прежде чем приступать к работе по ремонту, нужно аккуратно снять щиток и кожух рулевого управления. Затем, отожмите пластмассовые держатели и уберите защиту динамиков. Сдвиньте в сторону болты крепления бардачка. Скрутите гайку спидометра и вытащите трос счетчика.
Затем уберите верхний вкладыш и выкрутите через бардачок боковые винты. После этого панель и вставку можно снимать. Только не забудьте отсоединить панель от электрической сети, то есть отцепите клемму. Непременно проверьте наличие сколов на панели. Все соединения должны быть в идеальном состоянии. Если это не так, то обязательно все исправьте при помощи паяльника.
Поверхность торпеды необходимо очистить растворителем и разогреть феном, а также убрать все заусенцы. Затем нужно заделать все дефекты поверхности при помощи специальной шпатлевки для пластика. Только шпатель подбирайте нужного размера, чтобы еще больше не повредить поверхность. И обязательно обработайте поверхность грунтовкой для лучшего сцепления с поверхностью.
Снимать торпеду нужно производить с самого верхнего места. Клей наносится строго на поверхность козырька и на материал, который используете. После того, как материал приклеен на поверхность торпеды нагрейте его феном – это поможет еще лучше сцепиться материалу. Только старайтесь не повредить материал.
Таким же точно образом оклеиваем всю поверхность. Необходимо растянут материал, его нужно нагреть феном и слегка натягивая, приклеивать. Чтобы не было заминов материал нужно разглаживать шпателем, только острые углы у него нужно сколоть. Затем еще раз материал нагрейте. Излишки материала с поверхности нужно срезать и собрать торпеду согласно обратному порядку разборки. При сборке рекомендуем использовать фиксатор резьбы Loctite 243, Вы увеличите надежность герметизации и исключите непротзвольное отвинчивание резьбовых соединений.
Частые вопросы — Laurel Club. Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B
Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.
В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.
Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.
Информация условно разбита на темы:
Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания
свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)
катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.
основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)
Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.
Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)
Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.
Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.
У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.
Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили
-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)
как подтянуть ремни с фото
сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)
Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!
-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)
сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)
Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)
-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:
Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:
Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.
Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ
Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7
управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%
15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.
Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)
Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)
Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)
NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика
NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»
Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…
Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.
Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.
Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.
Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом
перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:
Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».
Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.
К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .
Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).
Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).
Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.
Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING
На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)
Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).
Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.
Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .
Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.
Какие встречались жалобы клиентов:
- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“
- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.
Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.
Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.
ГАДЖИЕВ А.О
© Легион-Автодата
А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :
Снятие, разборка и установка панели приборов на Nissan Almera Classic
Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 12», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
Для снятия и разборки декоративной панели приборов выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 
2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие «установка рулевого колеса») 
3. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»)
4. Снимите кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожухов рулевой колонки»)
5. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем (см. «Замена подрулевых переключателей»). 
6. Снимите блок управления наружными зеркалами и электрокорректором фар (см. «Замена блоков управления наружными зеркалами и электрокорректором фар»).
7. Снимите вещевой ящик (см. «Снятие и установка вещевого ящика»). 
8. Выверните два винта крепления корпуса и два винта крепления петли защелки вещевого ящика. 
9. Снимите петлю защелки. 
10. . и корпус вещевого ящика. 
11. Выверните два винта крепления щитка панели приборов со стороны пассажира. 
12. . и снимите щиток. 
13. Снимите подушку безопасности переднего пассажира (см. «Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира»). 
14. Выверните два винта крепления нижней накладки консоли панели приборов. 
15. Отведите накладку от панели приборов 
16. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема патрона прикуривателя и снимите нижнюю накладку панели приборов.
17. Выверните четыре винта крепления кронштейна аудиосистемы и блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции. 
18. Извлеките из панели приборов аудиосистему и блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции в сборе с кронштейном. 
19. Нажимая на фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от разъемов аудиосистемы и блока управления системой отопления (кондиционирования). Отсоедините провод антенны от разъема аудиосистемы. 
20. . и снимите аудиосистему и блок управления системой отопления (кондиционирования) в сборе с кронштейном. 
21. Потяните на себя верхнюю накладку консоли панели приборов и, преодолевая усилие фиксаторов, отсоедините накладку от панели приборов. 
22. Нажимая на фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от разъемов выключателя аварийной сигнализации и выключателя блокировки замков дверей. 
23. Нажмите на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от разъема часов и снимите верхнюю накладку консоли панели приборов
24. Снимите облицовку тоннеля пола (см «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»). 
25. Выверните слева и справа по одному винту крепления облицовки консоли панели приборов. 
26. . и снимите облицовку. 
27. Снимите ящик для мелких вещей.
28. Выверните два винта крепления и снимите накладку панели приборов, расположенную под рулевой колонкой. 
29. Выверните винты крепления щитков консоли панели приборов. 
30. . и снимите щитки.
31. Снимите облицовку правой передней стойки кузова (см. «Снятие и установка облицовок салона»). 
32. Отверните гайку правого нижнего крепления панели приборов. 
33. Снимите облицовку левой передней стойки кузова (см. «Снятие и установка облицовок салона») и отверните гайку левого нижнего крепления панели приборов. 
34. Выверните болт крепления панели приборов, расположенный за комбинацией приборов 
35. Выверните два болта верхнего крепления панели приборов.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Так расположены болты верхнего крепления панели приборов. 
36. . и снимите панель приборов 
37. Снимите угловые воздуховоды обдува боковых стекол. 
38. Выверните три винта крепления воздуховода обдува ветрового и боковых стекол..
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Так расположены винты крепления к панели приборов воздуховода обдува ветрового и боковых стекол. 
39. . а затем снимите воздуховод 
40. Выверните винт крепления воздуховода центральных и боковых дефлекторов к левому боковому дефлектору.
41. . два винта крепления воздуховода к панели приборов с правой стороны. 
42. . винт центрального крепления. 
43. . и снимите воздуховод с панели приборов. 
44. Выверните два винта крепления право го дефлектора к панели приборов. 
45. . и снимите дефлектор 
46. Выверните два винта крепления к панели приборов левого дефлектора и снимите дефлектор. 
47. Выверните по два винта крепления дефлекторов к верхней накладке консоли панели приборов. 
48. . и снимите дефлекторы. 
49. Выверните два винта крепления опоры пластины к панели приборов. 
50. . и снимите пластину.
51. Установите все снятые детали и декоративную панель приборов в порядке, обратном снятию.
Как снять торпеду на ниссан лаурель
ноуту месяц. категорически не нравится звук бухающего пластика из под приборной панели и бардачка. Хочу все это снять и проклеить спленом. Как это можно сделать, если можно - пошаговая инструкция, только не отсылайте плиз к англоязычному мануалу по ремонту, я его смотрел, нифига не понятно + как и что с подушкой безопасности пассажира?
На сегодняшний день проклиил стойки передние(пластик там болтался, где стекло, передняя панель и стойк встречаются, честно говоря не ожидал такого косяка от ниссана), стало заметно тише, проклеил крышку бардачка, но из самого бардачка и под приборной панели дребезжащий звук на неровной дороге. На ровной все тихо и красиво.
1. снять уплотнители резиновые для дверей
2. снять пластик передних стоек(это все уже делал)
3.
Был Енотик 2007гв, теперь RAV-4 IV-поколения
"Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага."
Конфуций.
А как спереди проклеивали и чем? Они легко снимаются вроде.
Рено Каптур 2.0 экстрим 4х4 на АТ
стойки? тонкой полоской сплена(паралон с одной стороны, с другой клей). Доведу до ума - обязательно сфоткаю.
у меня на этой штуке заглушка какая-то с левой стороны у стекла и экран парктроника. по букварю вроде датчик климат-контроля, если не изменяет склероз. ну парктроник ладно, там вроде он сидит на скотче или клею, а с датчиком что делать?
спасибо, как пройдут у нас дожди - обязательно попробую разобрать
за окном +16, только дождь и туман:)
и так, обещанные фотки:
к сожалению сам процесс снятия резинок и стоек я не заснял, на первой фотке стойки, панель и прочее уже снято. Выше в теме есть описание, как снимать. Ни добавить, ни убрать.
1. снятая панель. под ней какая то пленка и войлок 
2. то же самое, только ближе
3. снятые стойки
4. так выглядит пластмаска снизу. воздуховоды уже сняты
5. так выглядят снятые стойки. На фотке видно две клипсы, на которых они крепятся
6. воздуховод, проклеенный с одной стороны узким спленом. Воздуховод держится на 3х саморезах. Там все понятно будет, как его снять.
7. воздуховод, проклеенный с обеих сторон
8. прицепленный на место воздуховод. Видно саморезы, на которые он цепляется
9. отверстие, проклеенное тонким спленом, куда цепляются два воздуховода(именно они дребезжат).
10. еще не проклеенное отверстие
11. соединяем воздуховод с проклеенным отверстием
12. проклеил за одно и само отверстие воздуховода с другой стороны, хотя оно и не гремело
Торпеда Club'S/Промывка печки
Наконец то настали холода! Да-да, вы не ослышались))) А то я так и не дополз бы до торпеды, которая уже 3й месяц лежала дома! Конечно заодно планировал и другие работы, но вышло только прочистить радиатор! По хорошему его надо было менять на новый и контракт, но кошелек сказал помоешь, не обломишься))
Снятие торпеды оказалось на удивление быстрым занятием, около 2 часов с "перекурами" (не курю я, и вам не советую! Хотя мне по…))
В общем откручиваем все что видим, по порядку, начиная с водительской стороны, желательно с руля, предварительно сняв клемму с аккума. Желательно не много размяться еще, так как камасутра отдыхает в каких позах пришлось ползать по салону))
Попутно крашу подушки безопасности, на доноре они взорваны. Так сказать временно постоянный колхоз. Но если честно очень даже хорошо выглядит!
Давно заметил, что именно эта краска очень хорошо красит детали салона, выглядит почти как сток, а местами даже лучше!
Верхняя есть, но ее жестко ковыряли рукожопы и к тому же сломали одно крепление. Верхнюю тоже свою старую перекрашу.
Чтобы снять блок кондиционера, нужно открутить трубки кондиционера под капотом, и к сожалению спустить фрион(( Сначала конечно спускаем фрион, потом отсоединяем трубки!
Так же отсоединяем шланги печки.
Печку промывал проточной водой и очистителем труб для всех типов труб, кроме алюминиевых я так понимаю)) Так как не бывает таких канализационных труб) Мыть такой жижей надо очень осторожно, заливал 3 раза по несколько секунд, до начала очень активной реакции кипения, выливалась разная муть и черным окрасом (алюминий я так подозреваю)), все хорошенько промывал горячей проточной водой! Лучше мыть с помпой, кипятком и лимонкой! Более безопасно))
Отмыл так же весь корпус и радиатор кондея, протер по возможности воздуховоды, помыл электо-фильтры-ионизаторы.
Почистил датчик температуры в салоне. С его помощью работает климат контроль на сколько я понимаю, но как именно не понимаю) И влияет ли он на температуру не зависимо от положения регулятора?!
По итогу, печка стала значительно теплее, но не сказать что жара) Надо промыть саму систему и променять антифриз, а может и не надо) На следующий год планирую точно все помыть и купить новый радиатор!
Внимание! Печку можно снять без снятия торпеды!)) Это я так, на всякий случай!
Собирал торпеду не много дольше чем разбирал, не много тщательнее надо смотреть где что закрутить, чтоб не раскручивать потом обратно))
Ремонт печки ниссан лаурель
Nissan Laurel 日産ローレル⚜️Siberian tramp⚜️ › Logbook › Замена радиатора печки
Для меня прошлая зима ( она же первая на нём) началась с того, что в салоне было прохладно, а с наступлением холодов, у меня замерзали и ноги и руки в салоне. я приехал в один из Красноярских сервизов и мне сделали промывку печки с помощью химии какой то. бутора вышло много.
Эффект от этого конечно я почувствовал, это слегка тёплый воздух в салоне) никаких мыслей убавить с 32 ниже даже не было))
Кто через бардачок, кто кричит только снятием торпеды) из опыта уже скажу, что можно так и так) могу сказать так, что радиатор кондея спускать в обоих случаях, но через бардачок планка панели не даст вытащить короб радика кондея, только пилить, можно и так, но зачем вам это надо. разбирается всё муторно и долго, особенно когда первый раз. снять аккуратно панель у меня бы получилось за час, если бы не подвох с ключом Torx50 без которого открутить руль без дикого геморроя с высверливанием шпильки вряд ли получится. (это ключ звездочка *️⃣ с отверстием по середине) на сл день, поехал за Сатовским радиатором печки за 1700₽ и ключом(набор вышел 250₽). После этого лёд тронулся)
Вырезал так же грани, что бы всунуть новый, по другому никак🤷🏻♂️ очень неудобная процедура скажу сразу))
В общем решил сэкономить 5.000₽ за снятие торпеды и самому аккуратно снять всё хрупкую и целую пластмассу торпеды)
Радиатор кондиционера был в кашу забит, хоть картошку сади.🙈
В общем, поставил новый, слил полностью весь старый антифриз, заменил на новый красный.
Жараааа. прям климат контролем начал пользоваться))
Старый проверили, он был забит. и к тому же уже контракт. так что берите новый или надейтесь, что вам повезёт с б/у)
Если у кого то будут вопросы по разбору, могу ответить или записать видео))
Всем привет. На форуме много тем с проблемными печками, но своей ситуации не нашел.
Проблемы следующие:
1. Печка на максимальном режиме 4 из 4 дует слабо теплым воздухом, почти холодным, даже когда двигатель прогрет, а иногда если на улице больше -10 даже начинает гасить температуру движки и она заметно опускается. Получается что комфортный режим 2, когда и воздух боле менее теплый и температура двигателя сохраняется(радиатор приколхозил с s13 но когда стоял от s14(до аварии) печка работала так же). Но у друга скайлайн 33, печка на много горячее.
2. В центральном режиме обдува не дует с левой стороны. Но тут думаю наверно забилось или патрубок какой то отошел, надо просто разобрать и глянуть что к чему. Но а вот с первой проблемой реально не знаю что делать.
Уровень антифриза в норме, менял его совсем недавно.
Подскажите может кто сталкивался, ну или догадываются где искать причины.
silvia s14 -> laurel c35 club S
Мне местные сливоводы тоже посоветовали поменять термостат. Сегодня если в магазине в налии будет, куплю поменяю, отпишусь помогло нет.
silvia s14 -> laurel c35 club S
спасибо, пойду проверю, вот только термостат с герметиком уже купил но я почему то уверен что дело в нем.
silvia s14 -> laurel c35 club S
Печка запитывается от короткого цикла ож(без участия радиатора).
в твоем случае нужно проверить нет ли воздуха в каналах с ож, не пережаты ли шланги, термостат конечно нужно поменять, похоже его подклинивает в открытом положении. Про воздуховоды, фильтр салона и вентилятор печки я молчу вообще..
И так. Поменял термостат. В салоне. ташкент, жарит так что аж обжигает пальцы, такой жары даже летом небыло. Сейчас поставил машину остывапть т.к. делал в теплом гараже. Ща остынет пойду заведу проверю. К стати даже слева стало потихоньку дуть, раньше вобще небыло, наверно все таки сопла забились, на днях полезу туда все шурудить.
В любом случае печка жарит, проблема похоже решена, всем большое спасибо!
ах да, еще. после замены обороты на холостых стали
800 как и было летом, до замены все время была 1000+ и еще кажется стрелочка температуры стала чуть выше чем была раньше.
Замена печки Ниссан Лаурель
Замена печки на Ниссан Лаурель понятие обширное. Система отопления включает в себя несколько деталей: радиатор печки, мотор отопителя печки, блок управления печкой и патрубки. Редко, когда из строя выходят сразу все компоненты системы отопления.
Стоимость замены печки:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена печки без снятия торпедо | от 3500 руб. |
| Замена печки со снятием торпедо | от 7500 руб. |
Где заменить печку Ниссан Лаурель в Санкт-Петербурге:
Замену печки на Ниссан Лаурель можно производить со снятием или без снятия торпедо. На некоторых моделях Ниссан Лаурель можно обойтись частичной разборкой салона, а не некоторых заменить печку можно только через снятие торпедо.
Определить что именно вышло из строя, поможет диагностика в нашем автосервисе. Моторы печки бываю в сборе с крыльчаткой и отдельно. Также, некоторые моторы отопителя идут сразу в сборе с резистором отопителя. Это касается неоригинальных моторичиков.
Если автомобиль оборудован электронной системой климат контроля и он вышел из строя, мы можем произвести ремонт блока управления печкой т.к. замена будет стоить существенно дороже ремонта.
Ремонт печки авто Nissan Laurel в Краснодаре
Ремонт печек автомобиля Nissan Лаурель в автомастерских города Краснодар
7 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт печки авто nissan laurel) в Краснодаре
Ребятам респект, подчинили мой автомобиль. Началась вибрация в руле, что начало меня напрягать. Приехал к ним на диагностику, выявили проблему и решили ее.
На стаканах образовался нарост, в следствии чего потрескались подушки
В этом сервисе обслуживался впервые, все гуд
Свежие вопросы автомастерским (ремонт печки авто nissan laurel) в Краснодаре
Здравствуйте! Каждую весну приходится дозаправлять кондиционер. Надоело! Сколько будет стоить ремонт? Тойота Эстима. 2000 г/в.
Доброе утро. Какая стоимость замены насоса гур БМВ F01 N55 2010 г. в
Аэрография на ниву 3-х дверку темносерого цвета можно ли сделать и почем
Добрый вечер. Ваз 21043 (2010год). Подскажите стоимость замены сцепления, тормозных дисков.
Ремонт печки авто Nissan Laurel в Москве
Ремонт печек автомобиля Nissan Лаурель в автомастерских города Москва
32 компаний по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт печки авто nissan laurel) в Москве
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена приятно удивила, спасибо мастеру цеха Илье и мастеру приемщику Владимиру
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Свежие вопросы автомастерским (ремонт печки авто nissan laurel) в Москве
Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?
Здравствуйте вы можете кодированию блока абс ауди а6с5 дизель 2. 5 2000г
В фара собераеца конденсат сколько будет стоить и время исполнения
Сколько стоит замена радиатора печки на saab 9-5 2 3
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Читайте также: