Как снять торпедо форд фиеста

Обновлено: 24.01.2025

Снятие торпеды или о том как я добираюсь до моторчика печки (part1)

Все началось из-за не работающей печки.
В интернете не нашел информации о том как снимать торпеду, но кое как все же мы с другом победили ее!

Ford Fiesta 2010, двигатель бензиновый 1.2 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Fiesta, 2018

Ford Fiesta, 2013

Ford Fiesta, 2009

Ford Fiesta, 2016

Комментарии 18

Здравствуй. Подскажи пожалуйста, возможно ли сеять эту панель не разбирая пол машины… я всю голову сломал как она снимается

Ну вот эту боковую часть никак не снять отдельно) торпеда цельная с ней

Как добраться до жужащего моторчика с температурным датчиком салона, расположенного за прорезями справа внизу от руля?

А как снимается та часть панели где компьютер? Она на защелках, или прикручена изнутри?

Она на защелках. Просто вверх тяните и она отойдет

а есть еще фотки с пассажиркой стороны?
И можно узнать, что все таки с печкой произошло?!

Фото нету. А на моторчике печки стерлись щетки

Ооох кааак же муторно все это обратно будет пихать(((

уже собрал обратно) собирать оказалось легче))

жутко все выглядит )

А это распорка в виде трубы? Как то сильно круто выглядит))))

Эту распорку не могу снять второй день ) столько болтов непонятных, и есть один болт боковой который вообще приварен заводской сваркой. Вот теперь сижу думаю, что делать.

Может осчастливить, может разорить. Все, что надо знать о подержанном Ford Fiesta VI

Решетка а-ля Aston Martin, передняя панель в стиле телефонов Nokia – это Ford Fiesta 6-го поколения. Автомобиль с ярким дизайном и приятным шасси, который еще достаточно свеж, но уже вполне доступен. Но что с надежностью? Будем разбираться!

Факты

В Европе Fiesta VI выпускали с 2008 по 2017 годы. 9 лет – большой срок по нынешним меркам!
Европейские автомобили производили на заводах Ford в Германии и Испании, американские – в Мексике. В 2015-2019 гг. "Фиесту" также выпускали в Набережных Челнах на предприятии Ford Sollers, причем комплектовали моторами российской сборки. Про отличия российской версии от европейской читайте здесь.
Осенью 2012 года Fiesta модернизировали. Серьезно изменилась передняя часть кузова, где появился характерный "гриль" в стиле остальных моделей Ford, было улучшено качество интерьерных материалов, пересмотрено оснащение, а в силовой линейке появились двигатели семейства EcoBoost.
В 2008 году в испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP Fiesta заработала 5 звезд (34 балла) за защиту водителя и переднего пассажира, 4 звезды за защиту пассажира-ребенка (38 баллов) и 3 звезды из 4-х (20 баллов) за защиту пешехода. Эти оценки можно считать высокими для компактной модели В-класса.

Рынок

Основная часть машин пригнана подержанными из-за рубежа. Раньше везли европейские хэтчбеки ранних лет выпуска с бензиновым двигателем 1.25 или дизелем 1.4 TDCi, и эти экземпляры уже не один год провели в белорусских условиях. Затем интерес стали представлять рестайлинговые 1.0 EcoBoost и 1.5 TDCi. Из CША периодически заказывают "заряженные" ST. В свежих предложениях заметное место занимают машины российского производства с бензиновым двигателем 1.6, купленные новыми у белорусского дилера или же в российских салонах в период "хапуна".

Таким образом, автомобили ранних лет – это преимущественно "европейцы" с бензиновым двигателем 1.25 или 1.4, как правило, с механической коробкой передач. Их стоимость составляет 4000-6000$. Рестайлинговые версии – это или зарубежные 1.0 Ecoboost / 1.5 TDCi, или "местные": 1.25 из европейских поставок либо более поздние 1.6 российской сборки, с "механикой" или "роботом". Их стоимость – от 7000$ до 10.000$ за самые свежие экземпляры. Отдельно стоит ST-версия (как водится, из США), стоимость которой здесь колеблется в районе 11.000-14.000$, но число таких предложений невелико.

Кузов, салон, электрика

Европейские Fiesta – это 3- и 5-дверные хэтчбеки, а также коммерческие версии на их базе, без надстроек, но с заглушенными окнами и соответствующей внутренней отделкой грузового отсека. Для рынка США, России и Китая также предлагались седаны. Но даже они не отличаются особой вместимостью, что особенно очевидно на базе моделей В+ вроде Skoda Rapid или Renault.

Скажем прямо: Fiesta имеет далеко не самый просторный салон и не самый емкий багажник (295 л у хэтчбека и 455 л у седана), и это надо учитывать при выборе, особенно если берется единственный автомобиль в семью. Зато интерьер и качество используемых материалов – это уровень европейских моделей В-класса, который, как ни крути, а выше, чем у пресловутых "бюджетников" российской сборки.

Опыт эксплуатации

"По городу ездить на Fiesta удобно: она юркая, компактная, в любом дворе можно поставить. Очень большой плюс в том, что машина маневренная. По комфорту хотелось бы шумоизоляцию получше, потому что, когда едешь на большой скорости плюс по нашему не самому лучшему асфальту, все это очень хорошо слышно".

Как правило, оснащение не самое "навороченное", но и проблем с функциональным оборудованием немного. Относительно часто встречаются жалобы на работу системы отопления и вентиляции салона (от банальной поломки рычагов-переключателей до неисправности моторчика "печки"), а на старых экземплярах уже возможны те или иные проблемы из-за потери контактов вследствие коррозии или перелома проводки (в дверях).

Опыт эксплуатации

"У автомобилей этих лет выпуска была очень маркая ткань, особенно это касается задних сидений. Если сзади никто не ездит, там скапливается пыль, ее никто не выбивает. Малейшая капля воды - на обивке появляется пятно. Еще одна беда - ржавеют крепления сидений. Причем я смотрел на разных машинах - у всех эта проблема".

Кузов сварен из оцинкованного металла, но ЛКП не самое толстое и стойкое к механическим повреждениям, поэтому старые машины, особенно если за ними не особо следили или ездили не очень аккуратные водители, часто имеют уже достаточно "уставший" вид.

Хуже, что через 6-8 лет коррозия может появляться в скрытых полостях, в местах сварных швов и на завальцовках, так что хороший внешний вид не должен расслаблять при осмотре автомобиля перед покупкой. Постарайтесь добраться до силовых элементов, внимательно осмотрите днище, пороги, нижние кромки дверей – вас может ждать неприятный сюрприз. Стремительно Fiesta VI не гниет, но все-таки ее сложно назвать лидером по части коррозионной стойкости кузова.

Бензиновые двигатели

Европейские Fiesta оснащались атмосферными двигателями Duratec: 1.25 (60 и 82 л.с.) 1.4 (96 л.с.) и 1.6 (85, 105, 120 л.с.). Последний с 2015 года выпускали и в Елабуге (заготовки блока, головки, коленвалы, детали поршневой группы российские и выполнены из российского сырья, обработка отливок производилась на импортных автоматизированных линиях, на заводе применялась селективная сборка).

Опыт эксплуатации

"Если кто ищет автомобиль с минимальными расходами на содержание, в основном для городской эксплуатации, советую присмотреться к Fiesta. Только не берите с 60-сильным мотором, как у нас. Маловато у него мощности. Это главный недостаток нашей машины".

1,25-литровый вариант устроит разве что очень спокойного водителя, оптимальной скорее является 1,4-литровая версия. Разумеется, 1,6-литровый двигатель еще мощнее, причем можно брать слабую версию и прошивать на те же 120 л.с. Но расход топлива будет выше, чем у 1.4, а еще под большей нагрузкой оказывается механическая коробка передач, но об этом чуть ниже.

Опыт эксплуатации

"Мотор 1.4 для повседневной эксплуатации шикарный. Средний расход с момента последнего ТО - 6,7 литра преимущественно по городу. При скорости 90 расход получается 4,8 литра на круиз-контроле. Если ехать 120, то тратится порядка 6,6 литра. Чего не хватает - большого бака. Потому что объем всего 45 литров, в дальнюю дорогу приходится брать с собой канистру".

В любом случае эти "атмосферники" зарекомендовали себя как ресурсные (300 тыс. км вполне достижимы, особенно в случае с моторами 1.4 и 1.6) и, в общем-то, лишенные серьезных проблем, влияющих на надежность. Но, во-первых, это достигается при своевременном обслуживании, во-вторых, от мелких неприятностей гарантированно не избавляет.

Так, замена ремня ГРМ хоть и рекомендована через каждые 120 тыс. км, это разумно для заводского комплекта, а при использовании "лицензионных" деталей стоит сократить интервал до 90 тыс. км или хотя бы с этого пробега контролировать состояние ремня при каждом техническом обслуживании. Также после 120 тыс. км может потребоваться замена клапана вентиляции картерных газов (PCV). Деталь недорогая, но ответственная: при выходе клапана из строя возможны серьезные повреждения двигателя.

Опыт эксплуатации

"Оригинальный масляный фильтр обойдется в 6 долларов, а приличных марок - в 4-5 долларов. Воздушный фильтр дороже, но, к примеру, Knecht встанет в "десятку", а Mann - в 7-8. В общем, в плане затрат на содержание нам Fiesta нравится что по расходу топлива, что по обслуживанию".

Модификации с изменяемыми фазами газораспределения могут осложнить жизнь из-за недостаточно долговечных фазорегуляторов, а с возрастом возможны утечки масла через прокладки и сальники, охлаждающей жидкости – через негерметичные шланги. Плюс помпа далеко не самый надежный узел, а это уже влечет за собой риск перегрева. В общем, особых проблем нет, но по мелочам "пожилой" двигатель вполне может держать владельца в тонусе. Соответственно "здоровье" и "долголетие" зависят в том числе от качества обслуживания.

После рестайлинга Fiesta получила 1,0-литровый 3-цилиндровый атмосферный мотор (65-80 л.с.), а также знаменитый EcoBoost того же объема (100, 125 и 140 л.с.), который неоднократно брал награду "Международный двигатель года" благодаря своим характеристикам. Они действительно выдающиеся, но это реализовано путем усложнения конструкции. Так, для обеспечения "незамедлительной" тяги уже с низких оборотов используются малоинерционная турбина Continental и система независимого изменения фаз впуска и выпуска, также применен непосредственный впрыск топлива.

Блок двигателя отлит из чугуна, что позволило повысить его жесткость, снизить необходимое для прогрева количество энергии на 50% и сократить расход топлива. Для оптимизации температурного режима используется разделенная система охлаждения с двумя термостатами.

Выпускной коллектор, интегрированный в головку блока цилиндров, снижает температуру выхлопных газов, оптимизируя работу двигателя в широком диапазоне оборотов. Чтобы снизить вибронагруженность трехцилиндрового мотора, применена новая схема балансировки, а низкофрикционный зубчатый ремень в масляном тумане с динамическим натяжителем призван сделать работу двигателя очень тихой.

И конечно же, не забудем про самый явный удар по бюджету – замену привода ГРМ. Дело в том, что ремень "купается" в масляной ванне, поэтому процедура замены трудоемкая, со своей спецификой, требующая обязательной замены дополнительных деталей (прокладки, болты и т.д.), в итоге стоимость работ и материалов в зависимости от выбираемого места проведения работ колеблется в районе 400-1000$.

Изначально Ford заявлял ресурс ремня на уровне 240 тыс. км и 10 лет, но в наших условиях его приходится менять при достижении 120 тыс. км или через 5 лет. В Сети немало изображений ремня, изрядно изношенного и при куда меньших пробегах, так что здесь лучше не рисковать.

Дизельные двигатели

Ужесточение экологических норм и внедрение того же 1,0-литрового EcoBoost привело к тому, что роль малолитражных дизелей в силовой линейке Fiesta снизилась. Тем не менее в разные годы автомобиль комплектовали двигателями 1.4 TDCi (70 л.с.), 1.5 TDCi (75-95 л.с.) и 1.6 TDCi (75-95 л.с.). Все они с французскими корнями, получены в результате сотрудничества Ford с концерном PSA.

Двигатель 1.5 TDСi, по сути, является даунсайзинговой версией 1,6-литрового турбодизеля, рабочий объем сокращен за счет диаметра поршня с 75 до 73,5 мм при сохранении хода 88,3 мм. От предшественника ему достались такие "болячки", как выход из строя актуатора турбины и маслоотделитель, бросающий масло на турбину.

Так же, как и с 1,6-литровым мотором, у машин с короткими городскими поездками отмечены вопросы с клапаном EGR, соответственно дальнейшее игнорирование проблемы чревато проблемами по впуску, выходом из строя сажевого фильтра (кстати, ранние версии, в том числе официально продававшиеся у нас, могли его и не иметь).

Остальные вопросы связаны или с возрастом, или с предыдущей эксплуатацией. Тут стоит отметить, что в Европе дизельные Fiesta часто работали в корпоративных парках, причем именно в роли курьерских или "разгонных" машин, поэтому пробеги и состояние соответствующие. После покупки стоит сразу заменить привод ГРМ (опять же официальный интервал 200 тыс. км слишком оптимистичен), при этом стоит поменять и звезду шкива ТНВД. Более подробно про "проходные" двигатели Ford можно прочитать в отдельном материале.

Коробки

Наиболее распространена 5-ступенчатая "механика" iB5, которая зарекомендовала себя как не самая "живучая": страдают подшипники, у активных водителей под угрозой еще и дифференциал. Конечно, на легкой "Фиесте" с преимущественно маломощными моторами коробке достается не так сильно, как на более тяжелых и мощных "Фокусах". Но очевидно, что шансов "прикончить" ее с 1,6-литровым двигателем куда больше, чем с "чахлым" 1.25.

В любом случае агрегат нельзя назвать совсем уж беспроблемным. Поэтому перед покупкой внимательно прислушайтесь к работе МКПП во всех режимах (повышенный шум, подвывания должны насторожить). Чтобы отсрочить появление проблем, старайтесь без необходимости не нагружать коробку (особенно "на холодную"), меняйте масло каждые 60 тыс. км и следите за утечками трансмиссионного масла через сальники полуосей.

До рестайлинга Fiesta с 1,4-литровым бензиновым двигателем могли оснащать 4-ступенчатым "автоматом", который радует ресурсом и надежностью и даже на хорошо поездивших машинах не требует ничего, кроме своевременной замены масла.

Более свежие "Фиесты" оснащали 6-ступенчатым "роботом" Getrag 6DCT250 с "сухими" сцеплениями. Его неважная репутация, как водится, в большей степени касается ранних версий: износ механизма переключения, некорректная прошивка и неисправности блока управления приводили к задержкам и ударам при смене передач. Подергивания и вибрации на малых скоростях могли быть следствием другой проблемы: течь сальника первичного вала коробки приводила к загрязнению дисков сцепления и их проскальзыванию, что отражалось на работе трансмиссии, – об этой проблеме и пути ее решения на примере Ford Focus мы подробно рассказывали.

После многочисленных модернизаций коробку довели до ума, так что лучше брать версию после 2015 года выпуска. Но в любом случае "робот" требует тщательной диагностики перед покупкой и аккуратного отношения в процессе эксплуатации.

Ходовая часть

Подвеска Fiesta типична для компактных автомобилей: спереди стойки McPherson, сзади "балка". Но настроено шасси хорошо, оно наделяет машинку приятной управляемостью. Правда, стоит учитывать, что это в большей степени касается европейских версий: автомобили российской сборки получили увеличенный до 167 мм дорожный просвет (+17 мм), перенастроенные амортизаторы и более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости.

Ходимость деталей (стоек стабилизатора, сайлентблоков, шаровых опор, пружин) нельзя назвать рекордной, но несколько выручает то, что владельцы обычно берегут машины с "плотной" подвеской и соответственно меньше нагружают ее на неровностях. Вот "гонщики" вполне могут пересыпать ее каждые 50-60 тыс. км. Что же, цены на основные детали, даже рычаги и амортизаторы, достаточно невелики – отчего же не гонять?

Вот ступичные подшипники уже стоят недешево, но и ходят долго. Это же можно сказать и про тормоза. Рулевое управление тоже считается ресурсным, а стуки, как правило, вызваны износом карданчика, но это не страшная проблема.

Доплата за скорость

Fiesta ST имеет ряд отличий от обычных версий, поэтому о ней скажем отдельно. Автомобиль мощный и быстрый: 182 л.с. и 220 км/ч максимальной скорости, 240 Нм и 6,9 секунды с места до 100 км/ч. А ведь была еще и версия на 200 л.с. Европейские ST сугубо 3-дверные, американские – 5-дверные.

В ходовой части – модернизированные поворотные кулаки, задняя балка с увеличенной жесткостью на кручение. Также использованы "оригинальные" пружины и настройки амортизаторов, клиренс уменьшен на 15 мм, на столько же снизился и центр тяжести. Рулевое управление – с более "короткой" (всего 2,3 оборота от упора до упора) рейкой и перенастроенным электроусилителем. Увеличенные тормоза спереди, дисковые сзади, более производительный главный тормозной цилиндр. Но соответственно найти все эти узлы и детали будет не так просто, как на обычную "Фиесту", их стоимость будет выше.

На ST по серпантинам Монте-Карло

"182 л.с.? Верю! Они не растеряны в передачах коробки, не измучены излишней массой и не успокоены заботой об экологии - Fiesta ST действительно едет на эти сто восемьдесят с лишним "лошадок"!"

Двигатель 1.6 EcoBoost вроде и не сильно форсирован (прошивка на 182 л.с. доступна и для других легковых моделей Ford), но не будем забывать, какой жизнью живут "заряженные хот-хэтчи": трек-дни, любительские гонки, просто быстрая езда плюс попытка еще больше увеличить отдачу. Так что перегревы и повреждения поршней иногда на "горячих" Fiesta случаются. Зато 6-ступенчатая "механика" куда крепче 5-ступенчатой "родственницы" и выдерживает высокий крутящий момент и агрессивное вождение. Скорее всего, если и придется на что-то тратиться, так только на замену сцепления. По крайней мере при пробеге до 200 тыс. км.

Наш вердикт

Как видим, ремонтопригодность, а значит, и стоимость ремонта, если он понадобится, во многом зависит от того, какой двигатель и коробка установлены на машине. Понятно, что ST-версия будет более дорогой в содержании. Но неожиданно много вы рискуете отдать при "большом ТО" с заменой привода ГРМ и в случае с 1,0-литровым EcoBoost.

Надо быть начеку и с роботизированной коробкой. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат – бензиновый двигатель 1.4 или 1.6, но только с "живой" МКПП или досмотренным "автоматом". Дизель же наверняка будет не настолько более экономичным, насколько более "уставшим". И конечно, мы рекомендуем Fiesta после рестайлинга. Не потому, что выглядит как маленький Aston Martin, а потому, что как минимум будет более свежей по году выпуска и видела меньше зим в наших широтах – с учетом коррозийной стойкости кузова это тоже важно!

Снятие и установка панели приборов Ford Fusion 2002-2012

Вам потребуются: ключ TORX Т25, торцовая головка «на 10», «на 12», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Откройте ящик для мелких предметов…

5. …приподнимите его вверх…

6. …и извлеките его.

7. Выверните пять винтов крепления…

8. …и снимите накладку.

9. Отожмите фиксаторы…

10. …отведите зажим вниз…

11. …и извлеките диагностический разъем.

13. Снимите блок управления наружным освещением (см. «Замена блока управления наружным освещением» ).

15. …и отверните болт крепления панели приборов к каркасу.

16. Откройте вещевой ящик…

17. …отжав пальцами с обеих сторон стенки вещевого ящика, выведите ограничители хода.

18. …извлеките ось петли из кронштейна…

19. …и снимите вещевой ящик.

20. Отверните три гайки и снимите кронштейн.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода подушки безопасности переднего пассажира.

22. Снимите наконечник троса с оси привода заслонки регулятора температуры воздуха…

23. …и отсоедините от корпуса отопителя держатель оплетки троса.

25. Извлеките автомагнитолу из центральной консоли панели приборов (см. «Снятие и установка автомагнитолы» ).

26. Снимите блок выключателей.

В зависимости от комплектации вместо держателя монет может быть установлен выключатель системы динамической стабилизации (ESP) или контрольная лампа отключения подушки безопасности.

28. Выверните два винта верхнего крепления панели к центральной консоли…

29. …два винта среднего крепления…

30. …и один внутренний винт крепления.

31. Аккуратно подденьте отверткой панель центральной консоли…

32. …и, преодолевая сопротивление металлических фиксаторов, отведите панель.

33. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.

34. Отсоедините наконечник троса от переключателя режима обдува…

35. …и снимите накладку центральной консоли в сборе с блоком управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.

36. Выверните один винт крепления левой накладки к панели приборов…

37. …подденьте отверткой пластмассовый фиксатор нижнего крепления накладки…

38. …и снимите накладку, выведя ее защелки из держателей на панели приборов.

39. Снимите резиновые уплотнители проема двери и отведите их в сторону.

40. Выверните два винта крепления защитной накладки…

41. …и снимите ее.

42. Выверните два винта…

43. …и один болт с левой стороны крепления панели приборов к передней стойке.

44. Выверните один винт с левой стороны крепления рамки вещевого ящика к каркасу панели приборов.

45. Выверните винт крепления правой накладки панели приборов и разберите правую сторону панели приборов (см. аналогичные операции пп. 36–43).

46. Выверните один винт с правой стороны крепления панели приборов к каркасу панели.

47. Выверните два нижних винта крепления панели приборов к каркасу…

48. …и снимите декоративную панель, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов.

49. Снимите левую и правую передние облицовки порогов (см. «Снятие и установка облицовок салона» ).

50. Выверните болты 1 и 3 крепления проводов «массы» к каркасу панели приборов. Извлеките держатель 2 жгута проводов и отведите жгут в сторону. Выверните с левой и правой стороны по два болта 4 бокового крепления каркаса панели приборов к передней стойке…

51. …снимите заглушку и выверните внутренний болт бокового крепления каркаса панели приборов к левой передней стойке кузова.

52. Аналогично выверните болт крепления каркаса с правой стороны.

53. Выверните два верхних болта крепления каркаса панели приборов к корпусу отопителя.

54. Отсоедините все держатели жгута проводов от каркаса панели приборов. Выверните два центральных болта крепления каркаса панели к основанию кузова и извлеките его из проема между стойками.

Ford Fiesta V с пробегом: труднодоступный генератор и ломкий пластик снаружи и внутри

Эта Фиеста предлагалась по цене, сопоставимой, а иногда и более высокой, чем просили за куда более крупный и практичный Фокус, поэтому машин в России продано немного. И все же в пятом поколении Фиеста остается наиболее массовой для нашей страны — выбор на вторичном рынке имеется. Стоит ли присмотреться к бэйби-Форду тем, кому не нужно максимум автомобиля за минимум денег? В первой части обзора подробно расскажем о проблемах кузова, салона, электрики и ходовой части. Во второй — о моторах и трансмиссии.

Техника

В основе этой машины лежит новая на тот момент платформа B3, созданная с учетом повысившихся требований по комфорту и безопасности. Фиесты прошлого поколения базировались на существенно более старой "тележке", представленной еще в конце 80-х.

C задачей повышения безопасности справились отлично — с АБС и 4 подушками в базовой комплектации модель заработала 4 звезды EuroNCAP (по меркам В-класса очень неплохо), и с простором в салоне тоже было все в порядке. Вместе с приятным оснащением и умеренной ценой все это позволило Фиесте крайне успешно выступить в Европе.

Технически же машина предельно скучна. Гамма силовых агрегатов состоит из линейки бензиновых атмосферников и пары турбодизелей в сочетании с МКП, примитивным “роботом” с одним сцеплением или 4-ступенчатой гидромеханической АКП. Шасси — с МакФерсоном спереди и упругой балкой сзади. Никаких полноприводных модификаций, активных амортизаторов, «интеллектуальных» блоков в электросистеме — все практично и, на первый взгляд, надежно. А в деталях разберемся ниже.

Таймлайн

Ноябрь 2001. В продажу поступили пятидверные хэтчбеки. Двигатели — только Duratec 1,25 на 70 л.с. и Zetec Rocam 1,3 на 60 л.с.

Июнь 2002. Появление трехдверных кузовов, бензиновых моторов 1,4 и 1,6 литра, 70-сильной версии мотора 1,3 и турбодизеля 1,4 TDCi. Моторы 1,25 более не предлагаются. Появление модификаций с АКП и «роботом».

Январь 2005. Появление Fiesta ST c 2-литровым 150-сильным мотором.

Октябрь 2005. Рестайлинг. Изменения внешности, новый салон, новый турбодизель 1,6.

Январь 2007 года. Появление Fiesta Van, версии без задних сидений.

Август 2008 года. Прекращение выпуска модели в Европе (до 2010 машину будут собирать в Мексике, до 2014-го — в Бразилии).

Кузов

Ford Fiesta использует типичную для машин двухтысячных годов схему защиты от коррозии, когда наружные панели кузова по большей части выполнены из оцинкованной стали, но основа конструкции — из обычной. К сожалению, такая «частичная» оцинковка, да еще с не очень высоким качеством окраски и большим количеством мелких и не очень ДТП не гарантирует хорошего состояния кузова. Шансы найти экземпляр хотя бы без косметических дефектов почти нулевой. Причем это касается даже очень недешевых машин последних лет выпуска в ценовой категории "за 300", не говоря уже о более дешевых и старых экземплярах.

Места появления коррозии стандартные: это кромки крыльев, двери ниже молдингов и сами молдинги, передняя кромка капота и крыши, дверь задка, пороги. Тонкий слой ЛКП охотно слезает от «пескоструя», тем более, что форма порогов очень способствует такого рода дефектам.

Как на Форде снять торпеду? Наше руководство

Владельцы часто интересуются, как на Форде снять торпеду, преследуя самые различные цели. Наиболее частая из встречающихся – усиление шумоизоляции со стороны моторного отсека. Нередко работы совмещаются и с монтажом так называемого антискрипа. Рукастые мастера-хозяева авто нередко занимаются подобным демонтажем, желая улучшить обдув ветрового стекла.

В отдельных случаях снятие этой запчасти требуется для установки нештатной магнитолы. Любители тюнинга снимают торпеду для более элегантной ее последующей перетяжки. Ну, и уж конечно, эта разборка потребуется, если пришло время ремонтировать печку.

Содержание

Как на Форде снять торпеду, зависит от того, включена в конструкцию подушка безопасности или нет. Опять же, стремясь к универсальности, мы упомянем оба варианта.

Начало большого пути

Демонтаж подушки

Продолжение процесса

Теперь снова могут присоединиться те, кто обходится без подушки безопасности;
Берется головка на 22. Ею свинчивается рулевая гайка;
Баранка удаляется (в совокупности с контактным кольцом там, где подушка предусмотрена. Снимать кольцо – лишняя трата времени и трудов;
Справа и слева выкручиваются подрулевые перключатели. С каждой стороны их по 2;
Разъемы рассоединяются;
После вывинчивания саморезов (4 штуки) демонтируется обечайка приборной панели;
Впритык к приборной доске есть еще 4 болтов: 2 по краям вверху и 2 по бокам возле нижнего края. Они вывинчиваются, доска снимается;
Ближе к водителю по углам углубления, где стоит доска, выкручиваются еще 4 болта;
Демонтируется воздуховод слева;
Снимается центр с дефлекторами. Перед этим от центральной части нужно отсоединить разъем от часов. Мало того, кроме саморезов там есть еще защелки, их нужно аккуратно отщелкнуть отверткой;

Последнее, что крепит торпеду – весьма заковыристый болтик, с которым у многих возникают сложности. Он расположен за ее бортом, справа от снятой рулевой колонки. Выкрутить его можно головкой-десяткой. Поищите не слишком длинную, поскольку расстояние там не слишком большое. Решающий шаг в процедуре, как на Форде снять торпеду – непосредственное ее доставание. Желательно на этом этапе привлечь к делу помощника: она не очень тяжела, но громоздка. В одиночку вы, скорее всего, или надломите что-нибудь, или как минимум поцарапаете покрытие поверхности.

Как снять передний бампер Форд Фиеста в домашних условиях

Пластиковый бампер автомобиля — вещь довольно хрупкая, достаточно небольшого камешка на скорости для того чтобы сделать приличную дыру или трещину в его корпусе. Кроме того, часто гнут и ломают бампера неопытные водители, которые еще не знают габаритов своего автомобиля. Поэтому чаще всего необходимость снятия бампера возникает для его ремонта, покраски или полной замены. Нередки случаи когда во время снятия бампер повреждали еще больше, в итоге ремонтировать уже было нечего.

Сегодня мы поговорим о том, как снять бампер Форд Фиеста своими руками быстро и аккуратно, не повредив его еще больше.

Для того чтобы снять передний бампер Форд Фиеста вам потребуется:

Отвертки (крестовая и плоская).
TORX: T20, T25, T27, T30.
Ключик на "10".
Запасные саморезы и пистоны бампера.
Ловкость рук и немного терпения.

Как снять передний бампер Ford Fiesta своими руками пошаговая инструкция

1. Первым делом снимаем радиаторную решетку.

2. После необходимо открутить три самореза крепления фары.

3. Затем отключаем питания фары и вынимаем провод из зажима крепления.

4. Когда ничего не мешает, потяните фару на себя, снимая ее с фиксатора на крыле.

5. Едем дальше. При помощи отвертки выкрутите четыре самореза крепления локера к бамперу.

6. Открутите шесть саморезов крепления бампера к крылу (там по три с каждой стороны).

7. В итоге имеем передний бампер, который держится на трех защелках, двух фиксаторах под фарами, двух нижних защелках расположенных за бампером возле противотуманных фар и направляющих, установленных со стороны бампера в крыло.

8. Вам необходимо отключить провода противотуманок, если таковы имеются.

9. Отстегнуть нижние защелки, а все остальное открепится само по себе.

10. Теперь, когда вам ничего не мешает, вы можете снять бампер Фиеста.

Как снять заднюю фару Форд Фиеста 6

Чтобы снять заднюю фару на Форд Фиеста 6 российского сегмента — понадобится отвертка “звездочка”, для откручивания двух винтов, удерживающих фонарь, и все. Подробный процесс как это сделать вы можете увидеть в фотоотчете. А вот для этих же автомобилей только американской сборки, нужен будет чуть другой инструмент и сами лампочки меняются иначе.

Отверткой выкручиваем 2 самореза крепления фары к кузову. Один расположен внизу.

Второй саморез находится вверху.

Чтобы снять фару нужно открутить еще одно крепление, что находится в багажнике за обшивкой (о нём мало кто знает). Для этого сначала надо открутить там саморез.

После того, как был откручен шуруп, вытяните обшивку с под пластиковой накладки. Вытягивать нужно не полностью, а лишь чтобы можно было подлезть сзади рукой.

Чтобы открутить пластмассовый держатель “барашек” нужно подлезть рукой под пластиковую накладку на ощупь. Там же нужно будет и отсоединить разъем питания фары.

Вот тот самый пластмассовый держатель, который нужно откручивать.

Когда все откручено, отсоедините фишку питания и можете приступить к снятию фары Фиесты 6.

Даже когда задняя фара становится подвижной, не спешите её дергать. Нужно под горизонтальным углом потянуть на себя фару (возможно придется приложить некие усилия).

После снятия фары у вас должно быть такое количество открученных деталей. Дальше можно будет приступить к процедуре для которой нужен был ее демонтаж. Для наглядности продемонстрируем замену ламп стопа/габарита, поворота и заднего хода. Все они вынимаются и вставляются одинаково.

Чтобы добраться к лампочке, нужно снять контактную плату. Которая фиксируется на двух защелках.

Лампочка 1 отвечающая за габариты/стоп.
Лампочка 2 заднего хода.
Лампочка 3 — поворотники.

Чтобы вынуть саму лампочку, не нужно прилагать больших усилий. Нужно сделать оборот против часовой стрелки и она с легкостью выскочит.

Обратите внимание, на контактные усики, один из них выше, другой ниже. Если они будут стоять в другом положении, то лампа просто не вставится, так что если не лезет не ломайте — просто вы ее не так пихаете! Поэтому чтобы поставить новую лампу — вставьте в плату с патронами и поверните по часовой стрелке.

Снятие комбинации приборов

Все измерительные приборы и контрольные лампы в комбинации приборов автомобиля Fiesta получают импульсы не по проводам, а через пленочные проводники на плате. В зависимости от оснащения автомобиля и модели платы бывают разных размеров. Помните об этом при проведении ремонтных работ и замене поврежденных деталей. Продавец сразу же определит конфигурацию платы на основании кода, указанного в техническом паспорте вашего автомобиля. Но не каждая неисправность требует замены платы, так как часто бывают неисправны только контрольные лампы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выверните пять винтов и снимите нижний кожух рулевой колонки.

Рис. 15.32. Расположение винтов крепления облицовки комбинации приборов

3. Выверните винты крепления облицовки комбинации приборов ( рис. 15.32 ). Предварительно отверткой осторожно снимите заглушки, закрывающие винты. Для того чтобы не поцарапать облицовку, подложите под отвертку чистую ветошь.

4. Осторожно вытяните вперед освобожденную облицовку и освободите зажимы на нижней части облицовки.

5. Отсоедините электрические разъемы обогревателей заднего и ветрового стекол, часов, противотуманных задних фонарей и фар.

6. Снимите бленду комбинации приборов.

Рис. 15.33. Расположение винтов крепления комбинации приборов

7. Выверните четыре винта крепления комбинации приборов ( рис. 15.33 ).

8. Осторожно вытяните вперед комбинацию приборов и отсоедините трос привода спидометра (если необходимо, предварительно выдвиньте трос в салон через перегородку моторного отсека).

Рис. 15.34. Расположение универсального контактного разъема с обратной стороны комбинации приборов

9. С обратной стороны комбинации приборов отсоедините универсальный контактный разъем ( рис. 15.34 ).

10. Снимите комбинацию приборов с панели приборов, перемещая ее около рулевого колеса.

11. При установке комбинации приборов следите, чтобы универсальный контактный разъем и трос привода спидометра были правильно установлены.

12. Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию.

13. Переместите трос привода спидометра в моторный отсек (следите за правильностью установки).

14. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, повторно введите стертые коды и проверьте работоспособность приборов.

Читайте также: