Как снять ручку двери bmw e63

Обновлено: 09.01.2025

Как снять ручку двери на BMW e36 coupe.

Всем доброго вечера, друзья!
Сегодня в сообществе я задавал вопрос о том, как снять ручку на своей машине.

Я еще пару дней назад, стоя в гараже искал с телефона, как же эта ручка снимается! И я ничего не нашел.
Самые высокосачтотные фразы были — сними накладку и открути гайку. Конечно, по сути так оно и есть. Но я вот сколько ни лазил там рукой в разобранной двери, не мог найти ту самую запорную пластину, которая держит накладку на месте…сколько и чего я ни жал, ничего не отодвигалось и накладка не снималась.

Мне подсказали, что пластины может уже не быть на месте, а накладка тупо приклеена…по факту так оно и оказалось. Только с небольшой поправкой — пластина на месте, но она нифига не перемещалась. Засохла без смазки. Накладки скорее всего буду заказывать с ebay, либо с Германии. Так дешевле.

Заодно решил заняться старой проблемой — в полозьях стекла были небольшие вмятинки, которые при работе стеклоподъемника контроллером воспринимались как препятствие (рука или еще что-то) и стекло останавливалось. Вот поэтому и решил снять ручку и стекло.

Чтобы снять стекло, по идее нужно снять молдинг. Там есть два отверстия, через которые откручиваются два винта TORX 25.

Можно, конечно, умудриться подлезть за стекло, но это извращение. Да и крепления молдинга что-то мне не нравились. Короче, поломал крепления молдинга, немного сам молдинг (все это излечимо). Заодно под ним все хорошенько промыл.

Пистоны походу придется колхозить, так как на экзисте я их не нашел (если кто знает код, скажите), да и сам молдинг внутри рассыпался (металлическая вставка).

Итак, продолжаем снимать стекло. Откручиваем два винта через отверстия в двери.

Изнутри двери откручиваем пару железяк, до сих пор не понял их значения. И отщелкиваем пластиковые ползунки.

Далее нужно хорошенько отмыть все стекло, а полозья промыть бензином. До идеального состояния. Заодно я их плоскогубцами выпрямил.

В полозья мы набьем новой смазки. Немного.

Отлично, теперь нам ничего не мешает вытащить ручку)))
Вокруг личинки замка стоит гайка с 4-мя пазами. В идеале нужно сделать специальную отвертку. Я прикинул, головка на 21 правильно обточенная как раз подойдет. Но я попробовал аккуратно отверткой и молоточком — она сразу начала крутиться. Смотрите аккуратнее — не поцарапайте дверь!

Гайка снята, под ней небольшое уплотнительное кольцо. Его не видно, но оно не даст снять ручку)))
Лезем внутрь двери и нащупываем там контрирующую пластину, которая держит болт без шлицов (клепка).
Я долго пытался понять через маленькое отверстие, что это за пластинка и как ее снять. В итоге, все оказалось проще простого. Часть пластинки нужно отогнуть и сдвинуть вбок. Все. Об этом я подробно рассказал на видео.

Ну и теперь аккуратно извлекаем из двери полностью ручку.

Ее я всю очистил бензином от налета. Все трущиеся детали смазал новой смазкой. Пока ручка у Вас в руках — посмотрите насколько жив микропереключатель, который отвечает за центральный замок. К нему у меня шло два провода с желтой клеммой.

Это минимум.
На данный момент машинка стоит без стекла…

Ну и теперь видео, на котором я попытался рассказать, как ручку снять, что нажимать и куда. Лично я такое видео искал долго, вдруг кому пригодится!

На этом все, остальное в следующей части. Там уже замок подходит к сборке)))

Comfort Access: Установка ручек, часть 1

Установку комфортного доступа я решил разбить на две части. Точнее даже на три: установку левой ручки, потом правой, ну и затем уже всех антенн.

Сегодня расскажу про установку ручек (точнее оснований ручек, но для простоты пусть будут просто ручки) дверей с датчиками для комфортного доступа. Само действо прошло ещё во время майских праздников, так что рассказываю по памяти. В посте будут фотографии как одной, так и другой стороны, все операции практически идентичны и там и там. Помимо обычного инструмента и отвёрток (включая всевозможные Torx), потребуется строительный фен с регулировкой температуры, в моём случае это DeWALT D26414 за 70 с копейками €, традиционный набор съёмников панелей салона, динамический ключ с диапазоном 5—25 Нм. Также уже должны быть подготовлены новые жгуты для ручек и сами ручки. Не забываем также про новые пистоны для дверей и т. п. детали.

Процедура замены основания ручки вообще не самая простая, но прежде чем начинать, нужно ознакомиться с инструкцией из TIS. В инструкции описана процедура снятия основания с личинкой замка и самим замком, т. е. левой двери в нашем случае. Для правой двери снимать замок не потребуется, вот и вся разница. Самое главное, что нужно учесть, что если написано, что надо снимать всё, значит надо снимать всё. На авось рассчитывать не приходиться, даже если кажется, что вот оно вот щас пролезет. Не-а, не пролезет. Даже не пытайтесь.

Итак, общий порядок таков:

0) Отключаем аккумулятор (обязательно);
1) Снимаем обшивку двери;
2) Отклеиваем шумоизоляцию. Целиком, т. к. нужен доступ ко всему, что есть в двери;
3) Снимаем стекло (совсем);
4) Откручиваем заднюю направляющую стеклоподъёмника, тем самым освобождая доступ к замку и ручке;
5) Снимаем замок (только водительская дверь);
6) Снимаем наружную ручку, накладку и наконец вытаскиваем основание для замены.

Сборка, соответственно, в обратном порядке. Потребуется регулировать стекло и замок. Далее более подробно:

Снятие обшивки двери

Тут в общем-то всё просто, как описано в инструкции, так и нужно следовать. Желательно опустить до упора стекло перед процедурой (пока подключен аккумулятор).

Отклеивание шумоизоляции

Самая грязная часть. Шумка двери из вспененного материала приклеена на так называемый бутиловый шнур, что-то вроде битума. Для того, чтобы эту шумку снять, нужно потихоньку нагревать этот шнур и отводить обшивку. Сдуру я грел его на 220 градусах и не только отклеил шумку, но ещё и её перегрел, в результате она скукожилась местами или пошла морщинами. Реально мне кажется хватит температуры в 120 градусов, т. к. рабочий диапазон у шнура примерно на сотне заканчивается. В любом случае, нужно терпение и «Нежнее, Виктор, нежнее!». Если не быть нежнее, придётся заказывать новую шумку (ожидаю уже) и шнур. Клеить по новой потом.

Кстати, есть пара болячек у этой шумки, в одном месте она имеет свойство отслаиваться и вода, попадающая через уплотнитель стекла, начинает проливаться в дверь прямо на плафон подсветки земли. Вот это место:

При сборке нужно обратить особое внимание на это. Шнур тут покрыт грязью, его нужно «взболтать» прежде чем клеить.

Сам по себе шнур после остывания не сильно пачкается, достаточно легко смывается с рук, этакая очень жидкая и липкая резина, но не грязь. В идеале его надо заменить, но отмывать от двери долго и нудно, тем более в любом случае потребуется ещё и новая шумоизоляция.

Снятие стекла

В инструкции требуют снимать оба молдинга шахты стекла, наружный и внутренний. По опыту могу сказать, что достаточно снять только внутренний, стекло пройдёт без особых проблем. Но внутренний молдинг представляет собой единое целое, молдинг и уплотнитель задней части двери, снимается весьма геморройно (как и надевается), причём надо постараться не повредить его, т. к. он недёшев. Можно упираться пластиковым съёмником в верхнюю кромку стекла и поддевать уплотнитель.

Далее нужно будет поднять стекло до уровня, когда будет видно винт крепления сквозь отверстие (в инструкции написано, насколько надо поднять). Само собой для этих процедур нужно подключить блок управления стеклоподъёмниками и аккумулятор. Конечно же вы тут же получите ошибку по подушке, но её потом нужно будет просто стереть. С самим стеклом надо крайне аккуратно обходится, новое тоже стоит ощутимых денег :)

Перед откручиванием болта стекла желательно пометить маркером, на какой позиции стояла регулировочная гребёнка (стекло опирается на подвижную платформу-гребёнку с выступами, регулирующими наклон стекла), чтобы сократить время регулировки в последствии.

Перед установкой стекло надо помыть, ибо вековая грязища при затягивании болта стекла будет весьма мерзко хрустеть с риском превратить стекло в кучку маленьких стекляшек. Да, не забывайте пользоваться динамическим ключом, это важно.

Откручивание направляющей стеклоподъёмника

Направляющую держит три болта M6 (голова на 10), два на нижнем торце двери под чёрной квадратной крышечкой, один болт сверху. Перед откручиванием желательно пометить маркером положение нижних болтов в пазах. Потом направляющую нужно аккуратно сложить, не сгибая сильно тросики и опустить в низ двери:

При установке также не забываем динамический ключ.

Снятие замка (только водительская дверь)

Далее можно приступать к снятию замка. Нужно открутить и освободить доводчик (три гайки, при наличии), потом три винта самого замка. Чтобы вытащить сам замок, нужно высвободить из него якорь личинки путём её проворачивания жалом ключа. В какой-то момент якорь высвободится из отверстия в замке. Также у замка есть уплотнитель, который очень легко рвётся, поэтому тоже нужно быть очень аккуратным.

При установке замка назад без специальной приблуды можно опираться на следы от винтов и дорожек из грязи у уплотнителя, чтобы поставить так, как он стоял до этого.

Снятие ручки целиком

Сначала снимаем внешюю ручку, затем основание. От себя добавлю, что на основании ручки в районе личинки установлена П-образная скоба с защёлками, которая держит личинку в основании, а также скоба одновременно является креплением основания к двери.

Если следовать инструкции, нужно отгибать защёлки на этой скобе, но они весьма нежные, поэтому лучше сдвинуть эту скобу вперёд по ходу движения. Т. к. пластиковые уголки скобы находятся в небольшом углублении, чтобы приподнять эти уголки, можно упереться большой широкой шлицевой отвёрткой в бортик отверстия для сенсора комфортного доступа. Также нужно избегать перекосов при движении скобы, поочерёдно двигая отверткой от один уголок, то другой. Скобу нужно сдвигать до тех пор, пока она не выйдет за пределы паза для личинки. Это касается ручек обеих дверей, неважно, водительская или пассажирская, скоба установлена и там и там.

Само основание крепит всего один винт Torx, но на водительской двери у него есть стопорная гайка, поэтому целиком вы его не выкрутите. Видимо, это такая защита от угона, на знаю. Так или иначе, надо будет туда-сюда двигать основание, высвобождая его по частям из пазов в двери.

Для сравнения основание ручки с сенсором и без:

В старой ручке уже подраный тросик, который уже следовало поменять на новый, т. к. ручка начала хрустеть при открытии. Вовремя, в общем.

Как можно заметить, все посадочные места под сенсоры есть, но на деле оказывается, что сенсор намертво приклеен, скорее всего токопроводящим клеем, так что оставлять свои основания и переклеивать датчики у вас скорее всего не получится.

Перед установкой нового основания ручки желательно отмыть дверь от грязи, как снаружи, так и внутри:

Установку нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не сломать сенсор прикосновения к личинке, он крайне нежный. После установки примерьте накладку родную накладку и ручку, проверьте зазоры между накладкой и ручкой в районе личинки и в районе прилегания ручки двери. У меня с этим возникли трудности и я никак не мог поставить правильно ручку, чтобы не было больших зазоров и чтобы ручка не оттопыривалась.

Дошло до того, что я разобрал полностью основания ручек (старое и новое) и переставлял все движущиейся части, постоянно устанавливая накладки и ручки в основания, но всё время получал одно и тоже: в новом основании ручка держится криво, а в старом нормально.

Подгибал кронштейн-маятник ручки и так и сяк, даже перестарался, что он треснул слегка и стал гнутым, но зазоры не выставил никак. На зазоры я потратил добрых 4 (!) дня, пока в один прекрасный момент супруга не предложила поменять последнюю оставшуюся подвижную часть в основании — переднее крепление ручки, петлю по сути. Её конструкция даже не предполагала того, что её можно как-то погнуть или что-то с ней не так, но тем не менее, после установки старой петли ручка наконец легла так, как должна. Фух! Правда, пришлось ещё и заменить новый, но уже погнутый и треснувший маятник, он был не при делах. При перестановке нужно не забыть переставить магнитик сенсора:

Ручку я собрал в конце-концов, не забыв все механизмы смазать. Хотя перед этим подумывал даже переставлять сенсоры, но меня вовремя остановили.

Прокладка жгута

Теперь нам необходимо внедрить новый кусок жгута в нашу старую проводку. Сперва нужно отсоединить разъём двери, открутив болт на 8 и вынув из кузова весь разъём. Чтобы отсоединить штекер двери, нужно плавно вытянуть чёрную вставку, обхватывающую весь разъём. Там даже есть полукруглые вырезы под пальцы, чтобы ухватиться за скобу, на месте будет понятно. Затем надо просунуть штекер двери сквозь отверстие и вытащить наружу, для удобства работы с ним:

Где-то ближе к углу двери жгут прихвачен стяжкой и пластиковым держателем (примерно таким). Нужно аккуратно на ощупь откусить стяжку, вынув её из держателя вместе со жгутом, но сам держатель при этом должен остаться в двери. Потом при установке стянуть жгут аналогичной стяжкой (стандартная 4,8 мм).

Далее нужно разобрать разъём, вытащить из гофры, отогнуть защёлки планок с контактами и их из колпачка. Разрезать защитную трубку жгута я не стал, а просто слегка развёл волокна и воткнул туда три провода нового жгута, выведя к планкам с контактами.

Ремонт ручки двери БМВ X5

Сегодня в рубрике «Ремонт BMW» мы попробуем починить сломавшуюся ручку двери у BMW X5. Скажем сразу — ремонт может быть как копеечным, так и дорогим, у официального дилера (6 000 рублей). Мы не ищем легких путей и попробуем решить проблему своими руками, всё таки у «иксов» довольно часто возникают проблемы с механизмами двери.

Причины поломки ручки двери

Причем ломается не конкретно ручка, а силуминовая деталь (магниевая рамка) внутри неё:

• Температура. Ручка, особенно после мойки, тёплая. А на улице зима, -20˚C — механизм просто замерзает. Не нужно много силы, чтобы переломить рамку внутри неё.Обычно все происходит так: в холодный зимний день выходишь во двор к своему X5, привычно дергаешь ручку и что-то подозрительно щёлкает. Причем, из салона дверь открывается нормально, а снаружи — нет.
  Влага попадает в сам механизм, детали замерзают и сковываются вместе, а потом резким движением вы открываете ручку и там всё внутри разрывается.
• Износ. Получается это из-за неправильной траектории движения внешней ручки во время ее открытия. Мы как-бы двигаем ее на себя, а она должна идти вверх, из-за этого петля изнашивается и потом она ломается.

Если идти в салон, то минимум с вас возьмут 6 000 рублей. Мы собрали самые популярные способы починки:

Самостоятельный способ ремонта

1. Снимаете обшивку. Сильно. Давите на себя, ничего не сломается.
2. Полностью открываете окно.
3. Достаньте ключ зажигания.
4. Снимите подушку.
5. Полностью вытаскиваете штекер (по направлению цилиндра), а не маленький который.
6. Отогните угол шумоизоляции.
7. С торца двери снимаете заглушку замка.
8. Через нее откручиваете болт замочной скважины, снимете замочную скважину движением против хода автомобиля.
9. Далее ослабляете болт на внешней ручке и из под него достаете ручку, а с другой стороны ее достаете из крепления. При этом отожмите на себя механизм рамки (силуминовой). Должна быть внешняя ручка разжата, так легче снять её с пазов.
10. Откручиваете болт, с внешней стороны двери под резинкой ручки. Потом с внутренней стороны отсоединяете тросик рамки (силуминовой). Еще нужно снять тросик замка, но я не знаю, где его там найти.
11. Откручиваете эту силуминовую рамку.
12. Вытаскиваете ее и ставите новую, смазанную силиконом или прокаченную ломтиком 1-миллиметровой железки в виде кольца.

Запасные пистоны точно пригодятся, рекомендуем приобрести пару штук.

У кого нет подсветки ручек: поищите светодиод на жгуте проводов, при включенных габаритах. Все равно все разбирать будете.

Полу-самостоятельный способ ремонта

Сам покупаешь магниевую рамку (2 000 рублей у официального дилера), снимаешь обшивку и в сервис. Возьмут денег только за работу, а это около 1 000 рублей. Такой ремонт нам обойдется в 3 000 рублей, что в два раза дешевле.

Перед тем, как отдать в сервис рамку, залей её силиконом, чтобы в следующий раз не сломалась:

Полив ручки WD-40 или другими средствами не помогает. Вообще.

Либо приделываешь туда своё ушко из металла:

Кто-то решает проблему вот так:

Кусочек железа толщиной 1 миллиметр, свернутый как перстень и сваривается в месте стыка. Работа сложная, но результат надолго. И если примерзнет, то что-нибудь может оторваться уже в другом месте. Не знаем в каком, но время покажет:

Комментариев к статье 12, оставьте свой:

О класс, недавно читал про ремонт вентилятора кондиционера и не думал, что в бмв может сломаться ещё что-то. Оказывает ручки двери просто отрывает на морозе)) жесть и это баварский автопром.

Фашисты какие то не продуманные, вон у моего логана даже в минус 40 ничего не отваливается

Держите меня четверо. У самой бандитской тачки отваливаются ручки двери.
Ко-ко-ко, немецкий автопром. У моего рено логана ничего не отваливается, а за ручку можно ещё мотоцикл привязать и всё будет хорошо. Открывается и в мороз и холод, и заливать туда ничего не нужно.

1. Димон Бумер Автор записи 08.05.2014 в 13:43

Иди дальше катайся на своём логане и не мешай тут нам. Кстати, не забудь закрыть окна, когда я буду обгонять тебя.

Логан только пид@₽ может купить катайся дальше с пиздой на копоте!

1. Димон Бумер Автор записи 09.08.2014 в 15:24

Дмитрий приветствую!! Если есть свободное время может пересечемся, покажешь в живую как рамку поменять? раз и навсегда тогда запомню)
И у меня еще вопрос, дверь открывается, но ооочень тяжело, до самого конца ручка тянуть надо. это оже дело в рамке?

1. Димон Бумер Автор записи 13.01.2015 в 18:37

Добрый день! К сожалению, у меня совсем нет времени на это 🙁
Обратитесь на СТО, попросите показать, например.

Дим, спасибо за помощь

Спасибо класс помогло все сделал и даже друзьям!

Мужики, подскажите а можно все разобрать, если еще и фиксатор от детей включен? То есть дверь ни изнутри и не снаружи не открывается. На мойке один му..к как то умудрился его защелкнуть.

Всё на самом деле просто, автор не обманул) правда с подушкой страшновато было обращаться. В статью можно добавить инфы об этом, для уверенности пользователя. Благодарю, люблю полезных людей, сам стараюсь помогать людям. Порадовали фирменные фиксаторы проводки) не видел такого, приятно ремонтировать авто с такими фишками!

Снятие и установка наружной ручки двери

Снятие и установка наружной ручки двери BMW 5 (E39)

Снятие и установка наружной ручки двери

На иллюстрациях показано снятие ручки при установленной облицовке. Для снятия необходимы два специальных инструмента BMW и некоторый опыт. В противном случае рекомендуется снять облицовку двери

1. Снимите козырек на конце двери.

Козырек состоит из двух частей. Сначала снимите отверткой среднюю часть, затем наружную.

2. Через монтажное отверстие введите инструмент BMW-513202 и поднимите предохранительную планку (1) стопорной пластины (2) над предохранительной лапкой (3).

3. Введите инструмент BMW-513201 в отверстие стопорной пластины (2) и нажмите на нее при поднятой предохранительной планке (1) вперед.

4. Выньте инструмент BMW-513202.

Снятие без специального инструмента

1. Снимите облицовку двери.

2. Изготовьте самостоятельно крючок из проволоки Ø 2 мм. Конец отогните под прямым углом, х = 5 мм.

3. Вставьте крючок вместо инструмента 513201 через монтажное отверстие в торце двери в ушко стопорной пластины.
4. Сместите до упора вперед стопорную пластину с крючком.
5. Поднимите планку (1) стопорной пластины (2) отверткой под стопорной лапкой. В этом положении сместите стопорную пластину с крючком (3) вперед так, чтобы вырезы в стопорной пластине освободили наружную ручку двери. На сопроводительной иллюстрации показано положение стопорной пластины при снятой наружной ручке. 3 - крючок вошел в ушко стопорной пластины.

6. Отведите ручку вниз и потяните под углом вниз.

1. Вставьте наружную ручку двери на место и прижмите ее.

2. Потяните стопорную пластину (2) инструментом BMW-513202 или крючком назад так, чтобы зафиксировалось предохранительная пластина.

3. Нажмите наружную ручку и проверьте ее работу.
4. Установите на место облицовку, если она снималась.
5. Вставьте на место козырек на торце двери. При этом сначала зафиксируйте наружную часть, затем вдавите среднюю.

Видео про "Снятие и установка наружной ручки двери" для BMW 5 (E39)

Как снять ручку двери на BMW 5 E39 Снятие и установка наружной ручки двери Замена ручки двери на е39. Как снять дверную ручку на бмв5(Е39)

BMW e53 ремонт ручки двери, пошаговое описание с фото

Причем ломается не конкретно ручка, а силуминовая деталь (магниевая рамка) внутри неё:

• Температура. Ручка, особенно после мойки, тёплая. А на улице зима, -20˚C — механизм просто замерзает. Не нужно много силы, чтобы переломить рамку внутри неё.Обычно все происходит так: в холодный зимний день выходишь во двор к своему X5, привычно дергаешь ручку и что-то подозрительно щёлкает. Причем, из салона дверь открывается нормально, а снаружи — нет.
  Влага попадает в сам механизм, детали замерзают и сковываются вместе, а потом резким движением вы открываете ручку и там всё внутри разрывается.
• Износ. Получается это из-за неправильной траектории движения внешней ручки во время ее открытия. Мы как-бы двигаем ее на себя, а она должна идти вверх, из-за этого петля изнашивается и потом она ломается.

Если идти в салон, то минимум с вас возьмут 6 000 рублей. Мы собрали самые популярные способы починки:

Самостоятельный способ ремонта

1. Снимаете обшивку. Сильно. Давите на себя, ничего не сломается.
2. Полностью открываете окно.
3. Достаньте ключ зажигания.
4. Снимите подушку.
5. Полностью вытаскиваете штекер (по направлению цилиндра), а не маленький который.
6. Отогните угол шумоизоляции.
7. С торца двери снимаете заглушку замка.
8. Через нее откручиваете болт замочной скважины, снимете замочную скважину движением против хода автомобиля.
9. Далее ослабляете болт на внешней ручке и из под него достаете ручку, а с другой стороны ее достаете из крепления. При этом отожмите на себя механизм рамки (силуминовой). Должна быть внешняя ручка разжата, так легче снять её с пазов.
10. Откручиваете болт, с внешней стороны двери под резинкой ручки. Потом с внутренней стороны отсоединяете тросик рамки (силуминовой). Еще нужно снять тросик замка, но я не знаю, где его там найти.
11. Откручиваете эту силуминовую рамку.
12. Вытаскиваете ее и ставите новую, смазанную силиконом или прокаченную ломтиком 1-миллиметровой железки в виде кольца.

Запасные пистоны точно пригодятся, рекомендуем приобрести пару штук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как снять ручку двери на бмв 3

• Экономит деньги-особенно если у вас есть более одной сломанной ручки сейчас или в будущем
• Экономит усилия по поиску подходящей ручки. С отверстиями для винтов в точно таком же положении
• Избавляет от необходимости заново красить дверь. Когда вы обнаруживаете. Что новая пластина ручки не покрывает положение старой пластины ручки
• Это хорошо для окружающей среды
• Дает вам ощущение достижения!

Так в чем же тут дело?

Первое, что нужно сделать, это снять ручку с двери. Положите немного газеты под ручку, так как это не редкость. Когда тонкая металлическая пыль падает на пол. Когда ручка удаляется. Если ручка была оставлена на двери, когда дверь была окрашена в последний раз, возможно. Стоит провести острым ножом вокруг ручки. Чтобы позволить ей отойти от двери. Не повредив окружающую краску.

После удаления из двери внутренняя часть ручки должна выглядеть так же. Как ручка слева на фотографии ниже.

В этот момент Вы должны защитить свои глаза (см. информацию по технике безопасности ниже). Вставьте 2 наконечника плоскогубцев стопорного кольца в 2 отверстия стопорного кольца и сожмите ручки плоскогубцев вместе. Это откроет стопорное кольцо, позволяющее извлечь его из паза в валу рукоятки. Затем снимите все шайбы и кулачок. Кулачок-это металлический диск с 1 или 2 точками, который определяет степень перемещения рукоятки.

На рисунке слева кулачок имеет 1 точку для определения горизонтального положения рукоятки. Если кулачок имеет 2 точки, то будет также определена степень нисходящего перемещения рукоятки. Это поможет, если вы обратите внимание на ориентацию кулачка перед его удалением. Как только кулачок снимается, ручка обычно перемещается вверх под действием силы пружины. Однако причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что пружина сломана. Поэтому переместите ручку вверх вручную (так. Чтобы рычаг был примерно вертикальным). После удаления всех сломанных фрагментов старой пружины установите новую пружину. Как показано на рисунке.

Немного смазки или вазелина вокруг пружины помогает уменьшить износ и делает работу ручки более гладкой. Как только пружина будет установлена, она будет вращать ручку вверх в вертикальное положение. Чтобы установить кулачок на место. Вам нужно одной рукой нажать на ручку чуть выше горизонтального положения. А другой рукой надавить кулачок на вал. Замените все шайбы и затем установите стопорное кольцо на место (помните о защите глаз) .

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда используйте плоскогубцы для снятия стопорных колец. Попытки снять стопорное кольцо с помощью отвертки обычно деформируют стопорное кольцо.

Отвертка скользит, и вы можете порезать руку об острые края.
Какими бы осторожными и компетентными вы ни были, клипсы иногда могут слетать с плоскогубцев. По этой причине наденьте соответствующую защиту для глаз.

Выбор правильного типа замены пружины дверной ручки

Взгляните на наше руководство по правильному выбору пружины дверной ручки . В нем содержится полезная информация о том, как определить толщину пружины на заказ.

Пожалуйста, обратите внимание. Что вышеуказанная информация предоставляется в соответствии с нашими общими условиями предоставления услуг. К ним можно получить доступ, перейдя по ссылке в нижней части страницы.

Наружные ручки дверей Bmw E39 (замена и ремонт)

Большинство владельцев дорестайлинговых Bmw e39 сталкивались или еще столкнуться с проблемой поломки наружных ручек открывания дверей. Все дело в том, что в дорестайлинговых е39 эти ручки сделаны из алюминиевого сплава и как показывает практика этот сплав оказался слабее чем ручки из пластика, которые ставились на рестайлинговые модели.

Само собой никакая ручка просто так не сломается, это происходит чаще всего когда растягивается тросик внутри механизма замка двери и ручка начинает срабатывать и открывать дверь в самом конце своего хода, то есть ручку приходится тянуть до самого верха, чтобы открыть дверь.

Еще часто ручку ломают при замерзании замков дверей зимой или при прилипании уплотнителей к дверному проему. При этих случаях дверь приходится сильно тянуть на себя именно за ручку.

При замене ручки рекомендуем ставить сразу пластиковую, она крепче алюминиевой. Они к тому же немного отличаются конструкционно, пластиковая открывается чуть приятнее и мягче по субъективным ощущениям.

Теперь опишем процесс замены ручки двери:

Для замены не обязательно снимать дверную карту, для замены ручки предусмотрено специальное окошко в торце двери.

Вся процедура замены при должном умении займет минут 5:

1. Вытаскиваем заглушку.
2. Изготавливаем крючок из толстой проволоки, отлично подойдет электрод от обычной дуговой сварки или гвоздь.
   
3. Крючок просовываем в окошко (откуда сняли заглушку) и вдеваем в ушко на фиксирующей пластине.
4. После чего толкаем в сторону двери.
5. В некоторых случаях может помешаться стопор. Его удобнее всего отогнуть через снятую дверную карту.
   
6. Железная пластина фиксирующая ручку при этом должна съехать в сторону двери.
   
7. Теперь можно поддеть ручку и вытащить ее движением вниз и на себя.
   
8. Новую ручку ставим в обратном порядке.
   
9. Прижимаем ручку на месте и задвигаем крючком пластину обратно, тем самым фиксирую ручку.
10. Новая ручка встает на свое место и сразу работает, никаких настроек и других манипуляций не требуется.

Снятие и установка замков дверей и наружных ручек

1 —наружная ручка двери; 2 —декоративная накладка наружной ручки двери; 3 — замок: 4 — электропривод блокировки замка: 5— зажим крепления декоративной накладки; 6 — фиксатор замка; 7 — прокладка; 8 — пластина с резьбовыми отверстиями; 9 —внутренняя ручка привода замка; 10 — облицовка внутренней ручки: 11—цилиндр замка

Рис. 15-16а. Снятие декоративной накладки наружной ручки двери. Стрелками показаны винты крепления накладки

• Снять обивку двери, как указано выше.

• Снять влагозащитную пленку.

• Снять опускное стекло двери и направляющий желобок.

• Отсоединить провода от держателей и разъединить штепсельный разъем.

• На задней двери снять замок, отвернув три винта крепления, и механизм централизованной блокировки замка.

• Снять заглушку с торца двери

• Отжать стопор замка в направлении к передней части автомобиля

• Снять декоративную накладку наружной ручки двери (рис. 15-16а).

• Отсоединить соединительную тягу привода замка.

• Отвернуть изнутри двери винты крепления наружной ручки

• На передней двери с помощью специального приспособления отвернуть гайку крепления цилиндра замка.

• Снять наружную ручку двери.

• Снять обивку двери На задней двери снять обивку и опускное стекло.

• Снять внутреннюю ручку привода замка и промежуточный рычаг привода замка.

• Отсоединить зажимы крепления соединительной тяги привода замка к ручке двери.

• На задней двери снять направляющий желобок опускного стекла.

• Отвернуть три болта крепления, снять электропривод блокировки замка, если он установлен

• Отсоединить тягу привода от замка и вынуть замок через проем панели двери Установка наружных ручек и замков дверей ведется в порядке, обратном снятию.

Способы ремонта ручки двери BMW X5

BMW Х5 – комфортабельный внедорожник, который зарекомендовал себя как престижный автомобиль класса SUV.

BMW Х5 – комфортабельный внедорожник

О преимуществах данной модели наверняка уже наслышаны все автолюбители, а вот о её недостатках говорится не так много. Одной из самых распространённых неполадок является поломка дверной ручки, а если быть точнее, заводская недоработка крепления наружной ручки к двери. Именно с этой проблемой владельцы немецкого кроссовера BMW Х5 зачастую сталкиваются в зимний период.

Исправление подобной неполадки можно осуществлять несколькими способами:

• у официального дилера;
• самостоятельно;
• частично собственноручно, частично в сервисном центре (комбинированный способ).

Прежде чем приступить к детальному рассмотрению вышеперечисленных способов ремонта, следует выяснить причину этой неисправности, чтобы впоследствии была возможность предупредить данную поломку.

Причины поломки

Стоит понимать, что ломается не сама ручка, а силуминовый элемент, расположенный внутри неё – магниевая рамка. Это происходит, как правило, вследствие двух причин:

• температуры – зимой механизм просто замерзает, и для того, чтобы сломать рамку, не понадобиться много усилий. Причём получается так, что в салоне ручка исправно функционирует, а вот снаружи дверь не открывается;
• механического износа. Чаще всего дверную ручку пассажир или водитель дёргает на себя, в то время как она должна приподниматься вверх. Подобная эксплуатация приводит к износу петли и к последующей поломке механизма в целом.

Износ петли дверной ручки BMW Х5

Выяснив факторы, которые способствовали возникновению неисправности ручки, можно приступать к ремонтным работам.

Самостоятельный ремонт

Значительно сэкономить на ремонте можно только в том случае, если выполнять его самостоятельно. Сделать это, в принципе, несложно, главное – придерживаться определённой последовательности.

Чтобы выполнить ремонт, понадобится набор головок, отвёртка Ph2, шестигранник, монтажная пластиковая лопатка и несколько запасных пистонов.

Начать нужно с извлечения ключа из замка зажигания. Далее следует снять молдинг, вынуть кнопку стеклоподъемника и извлечь плафон, расположенный снизу дверцы. После этого понадобится открутить саморезы и аккуратно снять панель при помощи специальных лопаток.

Тянуть при этом нужно прямо на себя!

Механизм открывания двери BMW Х5

Теперь можно снять подушку и шумоизоляцию, чтобы через заглушку замка двери открутить болт и извлечь замочную скважину. Делать это необходимо движением против часовой стрелки. Затем понадобится ослабить болт с внешней стороны и снять ручку с крепления. Потом надо открутить силуминовую рамку и заменить её новой, смазанной силиконом, после чего собрать всё в обратном порядке.

Сервисный центр

Отдав предпочтение профессионалам, можно быть абсолютно уверенным, что работа будет сделана качественно и в оговоренные сроки. В сервисном центре работают опытные мастера, обладающие необходимыми знаниями и опытом, которые помогут прекрасно выполнить работу любой сложности. Кроме того, в таких заведениях имеется необходимое оборудование.

Единственным минусом такого ремонта является его высокая стоимость.

Комбинированный способ

Этот способ заключается в самостоятельном выполнении только части ремонтных работ. К ним относится приобретение магниевой рамки и снятие обшивки автомобиля. Все остальные процессы можно доверить специалистам сервисного центра, которые быстро произведут замену этой рамки.

Читайте также:

  
• Стоит ли покупать mazda 6 gh в 2021 году
  
• Прогорел резонатор на матизе
  
• Не закрывается дверь приус
  
• Установить фаркоп на рено дастер в ачинске
  
• Porsche panamera executive чем отличается