Как снять привод на калине
Замена наружного и внутреннего шруса привода
Как и обещал, выкладываю первое видео-руководство по замене внутренних и наружных шрусов привода. Всю работу делал на примере десятки, но процесс ремонта Калины совершенно ничем не отличается. Сначала хотел описать все в фото отчете, как это делаю обычно, но решил, что видео будет интереснее смотреть и вам, да и мне полегче все это было делать, чем снимать каждый шаг работы.
В общем, стоит сказать, что потребовалось для замены шрусов привода на Калине:
- Тиски
- Молоток
- Пробой
- Головка на 17 и 19 и 30 мм
- Вороток
- Монтировка
- Съемник шаровых опор
Теперь ниже вкратце постараюсь описать всю процедуру, хотя при наличии видео, думаю, в этом нет острой необходимости. Но все же выложу небольшое описание, на случай недоступности ролика.
Замена шрусов на Калине
Сначала выложу видео, а под ним уже немного текстового описания:
- Первым делом срываем ступичную гайку переднего колеса, предварительно поддев пылезащитный колпачок
- Также ослабляем болты крепления колеса и подняв машину домкратом, отворачиваем их до конца и снимаем колесо
- Откручиваем гайку крепления шарового пальца рулевого наконечника и при помощи съемника выпрессовываем его
- Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры
- До конца выворачиваем гайку ступицы
- Отводим весь узел передней подвески вместе со стойкой назад, тем самым освобождая наружный шрус
- Чтобы высвободить внутренний, монтировкой поддеваем его из коробки передач и вынимаем до конца весь привод в сборе
- Сбивать шрусы удобнее в тисках, предварительно сняв хомут и вывернув чехол наизнанку
Так как в ролике все показано более наглядно, то все тонкости описывать, думаю, нет смысла! Будут скоро и другие темы, по подвеске в основном, так что следите за обновлениями блога!
Замена деталей привода передних колес Лада Калина
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления. При снятии правого привода потребуется помощник.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.
Укладываем привод на растяжке.
Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира.
Для этого можно повернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.
Нанося молотком, удары по зубилу, и отжимая монтажной лопаткой, корпус внутреннего шарнира от коробки передач выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.
Снимаем правый привод.
При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, или старый внутренний ШРУС.
В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться, и приводы невозможно будет установить.
При демонтаже левого привода монтажную лопатку удобно упереть через проставку на картер коробки передач.
Снимаем левый привод.
Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.
Снимаем стопорное кольцо
Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.
Повторное использование стопорных колец не допускается.
Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.
Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода.
Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Снятие наружного шарнира
Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.
Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Сжав раздвижными пассатижами, большой хомут за выступы и поддеваем отверткой конец хомута.
Разъединяем и снимаем хомут
Отогнув отверткой, концы малого хомута, сжимаем их круглогубцами и поддеваем отверткой замок.
Снимаем замок и хомут.
Сдвигаем чехол с корпуса шарнира и выворачиваем чехол наизнанку
Ветошью удаляем смазку с торцевой части шарнира
Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.
Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо
Снимаем стопорное кольцо
Упорное кольцо, ограничивающее перемещение шарнира к середине вала, снимаем только в случае его замены.
Разжимаем упорное кольцо щипцами и снимаем его.
Сдвигаем по валу кожух клапана.
Снимаем чехол шарнира.
Для замены кожуха клапана.
Выворачиваем кожух и вынимаем из него кольцо клапана
Снимаем с вала кольцо клапана
Снимаем кожух клапана
Закрепляем чехол шарнира новыми хомутами.
Снятие внутреннего шарнира
Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.
Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с мягкими накладками.
Сняв хомуты, снимаем чехол с корпуса внутреннего шарнира и сдвигаем чехол по валу.
Сдвигаем шарнир (наружу) по валу до упора.
Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.
Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.
Поддеваем отверткой пластмассовый упор
Снимаем пластмассовый упор.
Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо из канавки вала.
Снимаем чехол, кожух и кольцо клапана.
Для удаления старой смазки из шарнира при замене чехла помечаем взаимное расположение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира, для того чтобы при сборке привода они заняли прежние места.
Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира
Вынимаем сепаратор с обоймой и шариками.
Дальнейшую разборку шарнира проводить не рекомендуется. Удаляем из шарнира старую смазку и промываем его в керосине.
Протираем шарнир ветошью и продуваем сжатым воздухом. Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса.
Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются, такой шарнир заменяем.
Вкладываем в полость шарнира (нового или очищенного старого) 80 г смазки ШРУС-4 и вставляем сепаратор с обоймой и шариками.
Устанавливаем фиксатор в корпус шарнира.
Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой.
Надеваем на вал кожух и кольцо клапана, чехол шарнира. Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо и через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал.
Убеждаемся в надежной фиксации шарнира стопорным кольцом.
Надеваем чехол на корпус шарнира, устанавливаем на чехол кольцо и кожух клапана, закрепляем чехол хомутами.
Как снять привод на калине
Лада Калина. Заправка автомобиля бензином
Заправляйте автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом не менее 95.
Вам потребуются: канистра с бензином, специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.
Наконечники заправочных пистолетов колонок для этилированного бензина (колонки старого образца со стрелочными указателями) были увеличенного диаметра. Поэтому для исключения случайной заправки таким бензином диаметр наливной горловины выполнен меньшим, чем у наконечников пистолетов этих колонок, следовательно, и наконечник воронки должен быть малого диаметра.
Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки.
Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую колонку либо вернуться сюда через несколько часов. Дело в том, что не все колонки оборудованы хорошими фильтрами очистки и нужно время, чтобы вся грязь в бензине осела на дно цистерны АЗС. Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговечность двигателя напрямую зависят от качества бензина.
Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.
При заправке не используйте пластмассовые канистры или емкости, так как существует опасность возникновения искры из-за статического электричества.
Пробка топливного бака расположена сзади автомобиля под откидной крышкой.
1. Разблокируйте центральный замок, нажав на соответствующую кнопку пульта дистанционного управления рабочего ключа
2. Откройте крышку.
3. . до ее фиксации в открытом положении.
Поскольку пары топлива могут создавать внутри бака повышенное давление, отворачивайте пробку наливной горловины медленно. Это позволит уровнять давление внутри бака и атмосферное давление. Если вы увидите пар, выходящий из-под пробки, или услышите шипящий звук, то прекратите отворачивать пробку и подождите, пока не прекратятся эти звуки. Иначе топливо может выплеснуться из бака.
4. Поверните пробку топливного бака против часовой стрелки и снимите ее.
5. Закрепите пробку на кронштейне крышки.
6. Вставьте пистолет топливозаправочной колонки в наливную горловину топливного бака и заправьте автомобиль. Если вы заправляете автомобиль из канистры, то перед заправкой вставьте в горловину топливного бака воронку и залейте бензин из канистры.
7. После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка. Пробка снабжена ограничителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет прокручиваться.
8. Закройте крышку люка наливной трубы и удалите потеки бензина ветошью.
Снятие и установка приводов передних колес.
Вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 17» и «на 30», отвертка с крестообразным лезвием, монтажная лопатка, молоток.
1. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
2. Выверните винты крепления декоративных колпаков передних колес…
3. …и снимите колпаки.
4. Поддев отверткой, снимите защитные колпаки передних ступиц.
5. Расконтрите гайки ступиц, выпрямив загнутые буртики гаек.
6. Торцовым ключом «на 30» ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц. Гайки ступиц затянуты большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться, например, куском трубы в качестве рычага.
7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы.
8. Отсоедините поворотные кулаки от рычагов подвески, вывернув ключом «на 17» по два болта крепления шаровых опор с каждой стороны.
9. Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода.
10. Аналогично отсоедините от ступицы правый привод.
11. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.
12. . и снимите левый привод.
13. Выпрессуйте из шестерни полуоси правый привод и снимите его.
14. Перед установкой приводов обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках корпусов внутренних шарниров, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
15. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Проверьте надежность фиксации привода в шестерне полуоси: возьмитесь руками за кулак амортизаторной стойки и попытайтесь с силой выдернуть хвостовик шарнира из коробки передач. Если это удалось, повторите попытку запрессовки привода в коробку передач. Если и после второй попытки удалось руками извлечь привод, замените стопорное кольцо другим.
19. Аналогично установите второй привод, вынув из шестерни полуоси технологическую заглушку.
20. Присоедините к поворотным кулакам шаровые опоры амортизаторных стоек (см. п. 8).
21. Установите колеса и вверните болты крепления колес до упора, не затягивая их окончательно.
22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом, указанным в приложении 1.
23. Застопорите гайки ступиц, отогнув (например, большой отверткой) стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров.
24. Установите колпачки ступиц.
25. Затяните болты крепления колес моментом, указанным в приложении 1.
26. Установите декоративные колпаки колес.
27. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Снятие приводов передних колес Lada Kalina 1117 2004 - 2009
1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода, как описано здесь.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры, как описано здесь. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления, как описано здесь.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.
2. Располагаем привод на растяжке.
3. Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.
Зубило и монтажная лопатка
4. Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач, выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.
5. Снимаем правый привод.
6. Если необходимо снять оба привода, то после демонтажа первого вставляем в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае, шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.
7. При демонтаже левого привода, монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.
8. Снимаем левый привод.
9. Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.
10. Снимаем стопорное кольцо.
11. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.
Предупреждение:
Повторное использование стопорных колец не допускается.
12. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.
13. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
14. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Замена гранаты на “Ладе-Калине” — как поменять своими руками
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) служит для передачи вращающего момента к колесам от трансмиссионного устройства. Наружный элемент сцепляется с колесной ступицей, внутренний — с коробкой передач. Между собой они связаны металлической трубой.
Конструкция полуоси состоит из:
- корпуса;
- пыльника;
- подшипника;
- сепаратора.
При хорошей подготовке ремонт можно сделать самостоятельно. Найдите видео с пошаговой инструкцией, посоветуйтесь с профессионалами и опытными автовладельцами (например, на специализированных форумах и сайтах).
В данной статье мы рассматриваем признаки неисправности, профилактические меры по продлению ресурса ШРУСа, особенности покупки запчастей. Приводим рекомендации опытных автовладельцев.
Замена гранаты на “Калине” своими руками
У этого автомобиля поломка ШРУСа — обычное дело.
Из-за попадания в область шарнира жидкости и грязи вымывается смазка. В итоге запчасть теряет функционал и скорее ломается. Для проведения работы в “домашних” условиях подготовьте:
- торцевые головки 17 и 30;
- “трещетку”;
- клупп с удлинителем;
- выколотку, молоток и тиски;
- противооткатные упоры и домкрат.
Замена гранаты на автомобиле “ВАЗ” модели “Калина” проводится только после диагностики. Чаще всего на неисправность указывает хруст во время интенсивного движения автомобиля при вывернутом руле. Если этот эффект проявляется даже при минимальной нагрузке, велика вероятность плохого состояния сепаратора или шарнира. Дальше двигаться на авто нельзя — нужно отправляться в автосервис на эвакуаторе или решать проблему на месте.
Замена гранаты на “Калине” — симптомы неисправности
ШРУСы служат долго, если защищены от внешней среды. Если соблюдать рекомендации производителя и своевременно проходить регулярное ТО, а также ездить по ровным дорогам, внешний и внутренний агрегаты прослужат долго. Существенное сокращение гарантийного срока происходит по следующим причинам:
- заводской брак (нарушение технологии, некачественное сырье и пр.);
- повреждение пыльника;
- использование узла без достаточного количества смазки (или использовалось средство плохого качества).
Замена гранаты “Лады-Калины” — диагностика
ШРУС со временем вырабатывается в местах плотного соприкосновения деталей. Именно поэтому специфический хруст (скрип) — явный сигнал о возникшей проблеме. Если такой звук появляется на повороте, проблема с внешним элементов. При прямолинейном — с внутренним.
Функциональное состояние пыльника имеет критическое значение для рассматриваемого узла. Этот резиновый элемент, как мы уже писали, защищает устройство от засоров. Обязательно проверяйте пыльник — должен быть чистым и неповрежденным. Иначе меняйте его сразу же: не доводите ситуацию до необходимости установки нового агрегата.
Замена внутренней гранаты на “Калине” — демонтаж
Установите автомобиль на ручник и установите противооткатные устройства. Снимите болты колес и гайку ступицы. Приподнимите переднюю часть авто домкратом и удалите колесо. Найдите болты крепежа ШРУСа к поворотному кулаку и открутите их. Поверните “баранку” до упора, оттянув поворотный кулак. Извлеките наружную ступичную часть с внешним элементом. Если без молотка не обойтись, используйте для защиты от повреждения деревянный брусок.
Специфика замены наружной гранаты на “Калине”
Необходимо при демонтаже извлечь старый хомут и пыльник. Дальше достаем интересующее нас устройство из ступицы. Одновременно с этим необходимо вращать полуоси. Операции по замене внутреннего и внешнего агрегатов проводятся по одному алгоритму. Только в случае с внутренним элементом запчасть убирается из коробки монтировкой.
Замена гранаты на “Калине” — смотрите видео
Сегодня в сети можно найти пошаговую инструкцию, которая позволит разобраться в процедуре и не допустить ошибок. Сборка своими руками при замене гранаты на “Калине” включает установку нового пыльника на полуось (хомуты старого не дадут необходимой утяжки, даже когда деталь условно целая). Запрессуйте специальное смазочное средство в подшипник — выбирайте продукцию проверенного производителя, чтобы продлить ресурс новой запчасти. Остатки смазки добавьте в пыльник и посадите агрегат на полуось.
Видео с подробным описанием замены гранаты на “Калине” своими руками — наиболее наглядное руководство.
Замена гранаты “Калина -1”, главный совет опытных автовладельцев
Стандартный срок жизни этих деталей — 300 000 километров. Но долговечность снижается под воздействием негативных факторов. Самый критичный из них — неудовлетворительное состояние пыльника, в результате чего влага и грязь попадают на устройство. Смазка густеет. Опытные автовладельцы рекомендуют регулярно проверять состояние узла и своевременно менять резиновую защиту при обнаружении минимальных следов разрушения.
Обнаружение поломки на ранней стадии и своевременный ремонт позволит избежать дорогостоящего восстановления.
Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать
Ввиду того, что «Лада Калина» является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля.
Вставить привод в коробку “Калина”, будь то АКПП или МКПП, задача, которая вполне может решиться без приезда в специализированный автосервис, как говориться в “гаражных условиях”. Достаточно лишь знать устройство дифференциала, приводов колес, а также следовать определенным правилам, о которых ниже и пойдет речь.
Как устроены дифференциал и приводы колес
Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:
- конический;
- цилиндрический;
- червячный.
В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:
- шестерней полуосей;
- сателлитов;
- шестерней главной передачи;
- корпуса дифференциала (чашки дифференциала).
Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.
Как вставить «гранату» в КПП
В случае, когда необходимо заменить, например, сальник привода “Лада Калина”-автомат необходимо вытащить привод из коробки “Калина”. Описание данного процесса пропустим и остановимся на установке гранаты в КПП. Итак, для того чтобы установить ШРУС в коробку передач, после того, как сальник привода “Лада Калина” АКПП на месте, необходимо:
- Тщательно очистить привод от песка, грязи и всевозможных отложений. Для этого подойдет растворитель, бензин или что-то наподобии.
- Перед установкой приводов с ШРУСами в коробку передач рекомендуется заменить стопорное кольцо, находящееся на конце гранаты, для того чтобы избежать самопроизвольного выскакивания привода из полуосевой шестерни КПП, когда автомобиль будет на ходу.
- Далее хвостовик со шлицами наружной гранаты устанавливается в ступицу, устанавливается упорная шайба и закручивается ступичная гайка до упора, но затягивать с усилием ее не надо.
- После этого хвостовик со шлицами корпуса внутренней гранаты помещается в сальник внутреннего шарнира, немного проворачивая привод, чтобы шлицы шестерни полуоси и корпуса ШРУСа совпали.
- Затем рычаг подвески отводится вниз и сильным рывком стойки вместе с поворотным кулаком необходимо запрессовать привод в шестерню полуоси. Понять, что все получилось, можно по характерному щелчку, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо село в канавку. Но не будет лишним проверить надежность фиксации всей конструкции. Для этого нужно рукой взяться за кулак стойки и с силой попытаться вытащить гранату из коробки передач. Если привод остается на месте, то вся операция прошла успешно и можно переходить к дальнейшим действиям.
Стопорное кольцо гранаты
Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке:
- Стопорное кольцо, находящееся на конце ШРУСа, должно быть целостным. К тому же, если ставится новое кольцо, его необходимо подбирать по размеру так как бывают случаи, когда оно большего размера чем необходимо.
- При установке привода внутренний ШРУС и сам вал необходимо держать как можно прямее относительно друг друга, так будет легче вгонять его в КПП.
- Если “граната” с трудом входит в КПП можно несильно пристукнуть молоточком по тормозному диску, для облегчения задачи.
Что делать, если ШРУС не заходит в КПП
Бывают случаи, когда ШРУС не полностью садится или не заходит в КПП. Чаще всего это происходит по причине большого стопорного кольца. Чтобы это проверить, необходимо вынуть привод “Калина” из КПП, снять стопорное кольцо и вставить привод обратно. Если все встает на свои места без усилий, то рекомендуется заменить стопорное кольцо на другое, подходящего размера и вставить привод в коробку “Калина”. При этом необходимо выровнять его относительно вала (чем прямее — тем больше шансов на скорейший положительный результат). Для этого может понадобится помощник. Средней силы ударами молотка через подкладку из деревянного бруса или же просто молотком с резиновым наконечником вбивать привод до своеобразного щелчка, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо в КПП разомкнулось. Если шлицы сателлита целые и ШРУС попал в них, то ему ничего не должно мешать дойти до конечной точки, где стопорное кольцо засядет в канавке.
Чего делать нельзя
Для того чтобы избежать лишних проблем при эксплуатации “Лада Калина”, существуют некоторые рекомендации:
- Ни в коем случае нельзя использовать поврежденный пыльник ШРУСов, так как через него в “гранату” попадает пыль, грязь и влага. Смешиваясь с внутренней смазкой ШРУСа, последняя теряет свои свойства, в результате чего и происходит быстрый износ этого элемента авто. Это и является частой причиной поломки ШРУСа.
- Также если есть задача снять два шарнира, то, прежде чем выпрессовывать второй вал, на место первого в трансмиссию следует установить, при отсутствии лишней гранаты, обрезок пластиковой трубки диаметром 30-35 мм, а потом и на место второго шарнира. Делается это для того, чтобы не нарушился порядок полуосевых шестерен. Если он нарушен, то приводной вал установить будет затруднительно.
- Сбивать ШРУСы без подкладки на них деревянного бруска или пластичного металла также нельзя. Есть вероятность расколоть корпус “гранаты”.
Также нельзя использовать старое изношенное стопорное кольцо, чтобы внутренняя граната не “выскочила” из трансмиссии.
Снятие приводов передних колес
Сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»).
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса») со стороны демонтируемого привода.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры (см. «Снятие шаровой опоры»). Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач»). При снятии правого привода потребуется помощник.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.
Располагаем привод на растяжке. Вставляем в отверстие, выполненное кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.
Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач. ..выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.
Снимаем правый привод. При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить При демонтаже левого привода.
. монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.
Снимаем левый привод. Перед установкой привода..
. поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.
Снимаем стопорное кольцо. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности
Видео по теме "Лада Калина. Снятие приводов передних колес"
Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114 Как снять приводы передних колес. ВАЗ 2110, 2111 2112. Лада Калина замена сальника правого приводаЗамена шруса на Калине своими руками
Основной причиной неисправности ШРУСсов (шарнир равных угловых скоростей) на Калине является разгерметизация пыльников шруса. Изначально неправильно установленые пыльники, а точнее неплотно затянутые хомуты и прохудившиеся или протертые пыльники не дают нормальной герметицации узлу. Под них начинает попадать вода и грязь. Постепенно смазка превращается в ржавую кашу и перестает выполнять свои функции. Первым признаком неисправного ШРУСа является похрустывание в районе переднего колеса при вывернутых колесах в момент начала движения. В более запущеных случаях такой хруст появляется при менее выраженных нагрузках на колесо.
Замена внешнего шруса
Для замены внешнего шруса понадобятся:
- Трещетка или вороток
- Удлиннитель для наращивания воротка или трещетки(подойдет кусок трубы подходящего диаметра)
- Головка на 17
- Головка на 30
- Молоток
- Домкрат
Для начала необходимо вывесить колесо. Перед тем как поставить автомобиль на домкрат необходимо сорвать болты крепления колеса и ступичную гайку. С помощью воротка и головки на 30 срываем гайку ступицы. Для этого лучше нарастить вороток (например металлической трубой подходящего диаметра). Колесные болты откручиваем балонником. После того как мы снимем колесо и гайку перед нами предстанет следующая картина:
Теперь нужно открутить 2 болта крепления нижней шаровой к поворотному кулаку. Откручиваются они с помощью трещетки или воротка и головки на 17.
На этом фото у нас снят тормозной суппорт. Вместе с процедурой замены ШРУса мы заменили тормозные колодки. Вам снимать суппорт не обязательно.
После того, как мы открутили шаровую от поворотного кулака у нас открывается доступ к ШРУСу. Теперь аккуратными ударами по ШРУСу (в место где находилась ступичная гайка) через подкладку, что бы не повредить резьбу, аккуратно выбиваем ШРУС из ступицы. Для удобства можно вывернуть колеса.
Далее снимаем пыльник. Для этого надо снять хомуты и сдвинуть пыльник к КПП.
Процесс демонтажа на этом заканчивается и начинается прцесс подготовки и установки нового ШРУСа. Для начала открываем упаковку с новым ШРУСом. Мы приобрели ШРУС фирмы GLO, но можно использовать другую фирму. У нас в коробке был сам ШРУС, новый пыльник, смазка и хомуты (хомуты ленточные, без застежек, не очень удобные).
Для начала надем пыльник на полуось. Для этого могут понадобиться значительные усилия. Можно добавить на полуось немного смазки, для облегчения задачи.
После этого добавим смазки в сам ШРУС.
И выдавливаем остатки в пыльник.
Теперь устанавливаем ШРУС на место. Для того что бы он сел на свое место, наносим легкие удары молотком (через доску или другую подкладку, что бы не повредить резьбу. После того, как граната встанет на свое место, одеваем на нее пыльник, хомуты. Далее застегиваем их, предварительно, выпустив воздух из пыльника.
Новый ШРУС установлен. Осталось собрать все на место и автомобиль снова готов к эксплуатации. Сборка происходит в обратном порядке и никаких сложностей с ней возникнуть не должно.
Вся работа заняла у нас не больше 1,5 часов. Из них около 30 минут танцев с ликвидацией сепаратора. Если у Вас есть съемник или ШРУС снимется без разламывания сепаратора, то вполне можно уложиться за час.
Видео в помощь
Всего наилучшего и удачи на дорогах!
Читайте также: