Как снять полуось на мерседес 123

Обновлено: 08.01.2025

Замена полуоси и ступичного подшипника

поехал в общем к знакомому менять полуось, а то моя совсем подустала. отличная б/у полуось в сборе мне обошлась в 67 долларов. 130 тыс. белорусских я отдал за масло в редуктор, герметик у меня был. начали разборку. полуось сняли без труда. для этого надо открутить аммортизаторы сверху, под редуктор подставить домкрат, и открутить крепление редуктора к кузову. сам кузов поднимать. так же снять колпак с колеса(если тазики) или колесо если диск литой, и открутить болт крепления полуоси. далее сливаем масло с редуктора, откручиваем крышку сзади, снимаем стопорное кольцо. наставкой выбиваем полуось из ступицы, и потом она легко достаётся из редуктора. Да, не забудьте открутить суппорт, так как при поднятии кузова можно повредить тормозной шланг. лучше положить его на какую нибудь колодку.

итак, попутно обнаружили что шумит подшипник ступичный, а так же испорчен наружный пыльник. решено менять. поехали в магазин — сказали мы нормальных не возим, только кетай(тобишь патрон). ничего не поделаешь — купили за 150 тысяч. вот тут начинается интересное…

насколько я понял, ступичный сзади никто до меня не менял. гайку под номером 44(на фото) было открутить очень тяжело. сначала пробовали зубилом и молотком. но обдумав, что мы делаем :D было решено изготовить(по возможности купить) головку для того, чтобы открутить гайку. головка была изготовлена из трубы(размер напишу позже, не помню.). но даже с помощью головки открутить не удалось. решили погреть гайку. в общем погрели, остудили, и с трудом, но пошла. далее ничего сложного. вынимаем ступицу, достаём подшипники, сбиваем старые, набиваем аккуратно новые. удаляем старую смазку со ступицы, из рычага, ложим новую. вставляем ступицу в рычаг, прижимаем гайку. смотрите аккуратно, не пережмите. смерть для подшипника — не дожать или пережать))). собираем всё на место, ставим полуось, заливаем масло в редуктор и радуемся))) простите за маленькое количество фото, не до этого было)

да, кстати на фото видно, почему ручник не работает))))) буду реанимировать. благо механизмы все на месте, и ещё есть за что зацепить пружинки. аккуратно почищу всё, преобразователем намажу, и ещё немного походит

Как снять полуось на мерседес 123

Ремонт осуществляется на подьемнике или на яме.
Необхофимый инструмент: ВД40, набор головок включая №13,15,17,22. стационарные тиски,винтовой ромбический домкрат или гидравлическую стойку (у кого есть) кусок доски толщиной 50 мм длиной больше пролета ямы или швелер, молоток 1.5 кг., выколотка 15-20 см диам 15-20 мм, длинногубцы, отвертка комб. пассатижи торцевая головка на 14, шприц для масла.

Запчасти: пыльники (подходят от азлк 2141 внутренний посадочные размеры 60,27 мм), зажимы универсальные для пыльников, 1 литр масла SAE 90, 200 гр смазки шрус (можно нашу), промывка карбера аэрозоль (самая бюджетная),герметик прокладка (импортный)

Начинаем с фиксации кузова (если на яме) и снятия нужного колеса далее откручиваем центральный болт на 13 с наружней части ступицы, выколоткой выпресовываем полуось со стороны ступицы.

Предварительно очистив шестигранники горловин сливаем масло с редуктора.

Подводим домкрат или гидр. стоику под редуктор и подпираем его корпус посередине.

Откручиваем 4 болта на 13 (не ломая их) задней опоры редуктора( соблюдать осторожность редуктор опустится вниз без поддержки) , откручиваем 2 болта на 22 этой же опоры (при обратной сборке не затягивать их до конца для удобства попадания обратно в отверстия)

Снимаем заднюю опору с редуктора.

Снимаем заднюю крышку редуктора (болты на 15).

Вращаем кардан до тех пор пока не увидим ушек фиксаторов полуосей, вынимаем длинногубцами.

Вынимаем полуось из редуктора.

Снимаем замки пыльников проверяем наличие смазки, люфты износ гранат. (в основном пыльнике уже подлежат замене)

оттягиваем пыльники или удаляем их, зажимаем в стационарные тиски полуось и выколоткой упираемся в часть шарнира в который впресована полуось ( шлицевое соединение) чтобы избежать перекоса после серии ударов врашаем полуось.
после выпресовывания старую смазку, грязь удаляем посредством аэрозоли

одеваем на полуось пыльники, запресовываем гранату (бить через деревяшку или медь) и производим набивку новой смазкой, монтируем пыльники и закрепляем их хомутами

Вставляем в редуктор фиксируем разрезным кольцом и дальше собираем в обратном порядке используя прокладку герметик для крышки редуктора.

Вовремя замеченый поврежденный пыльник еще не значит что надо менять сам шрус.

Замена полуосей W123

Инструмент, который необходим для замены полуосей:
Воротки, монтировка, ключ «ШК» на 14 для сливной и заливной пробок, головка на 15
для болтов крышки редуктора моста, ключ на 19 – суппорт, 2 ключа на 16 или 17 (у кого как) для амортизаторов, баллонный ключ или головка на 13 (крепеж редуктора к кузову и внешн. крепление привода к ступице, шприц для масла, щетка, отвертка, плоскогубцы емкость для масла > 1,5 литра) и т.д.

За спинкой заднего сидения вскрываем круглую пробку и откручиваем амортизатор двумя ключами на 17 или 16, придерживая при этом шток плоскогубцами или спецключем..

С помощью шестигранного ключа на 14 откручиваем сливную пробку в нижней правой стороне редуктора моста и очищаем ее изнутри от металлической пыли.

Головкой на 13 и воротком откручиваем крепежный болт внешнего кулака к ступице. Вынимаем болт вместе с распорной втулкой.

Сливаем масло из редуктора в определенную емкостью > 1,5 литра

Ключем на 19 откручиваем и снимаем тормозной суппорт, чтоб не повредить гибкие шланги, акуратно отводим его на рычаг или другую подставку.

Вынимаем внешний кулак привода из ступицы. Очищиваем шлицы.

Предыдуще зафиксировав редуктор на подставку, откручиваем головкой на 13 четире болта крепления редуктора к кузову. И медленно поднимаем домкратом машину.
Мост остается на подставке (появляется доступ к верним болтам крепления крышки к редуктору моста).

Отвинчиваем 8 болтов крепления крышки к редуктору, предварительно очистив края от грязи, во избежании попадания пыли и грязи в сам редуктор.

внутри редуктора находим стопорные кольца, которими фиксируються внутренние кулаки приводов в редукторе. С поиощью плоскогубцов или иного приспособления витягиваем эти кольца.

После чего свободно винимаем и внутренний кулак полуоси из редуктора.

Тщательно осматриваем движущиеся елементы редуктора на предмет повреждений.

Тщательно очищиваем шлицы ступицы от грязи, ржавчины и других проявлений.

А это именно и есть кольцо, которое фиксирует привод в самом редукторе. Вставив новую полуось, акуратно вставляем кольцо до его прокручевания в пазу привода.

Таким же образом вставляем и вторую полуось, предварительно очистив ее от пыли или грязи.

Внешний кулак вставляем в ступицу колеса, если туго идет, постукать акуратно через деревяную колодку с разных сторон.

Фиксируем внешний кулак привода болтом со втулкой.

Дотягиваем нижнюю сливную пробку после присоединения редуктора к кузову и откручеваем заливную пробку (правда это лучше делать на снятой кришке).

Заливаем трансмиссионное гипоидное масло 80W-90 или 85W-90 (Приблизительно 1,1 литра до нижнего края пробки).

Закручеваем не очень сильно заливную пробку и осматриваем все узлы на предмет течи, которой не должно быть вообще (можна использовать герметик между крышкой и редуктором в качестве прокладки, поскольку таковой там заводом не предусмотрено).

Как снять и разобрать полуось заднего моста Mercedes W210

Снимите колесный колпак или легкосплавное колесо.
Отвинтите в центре колеса 12-гранную гайку (SW 30). Для этого помощник должен нажать на ножной тормоз.
Поскольку гайка ступицы колеса затянута с очень высоким моментом затяжки, рекомендуется при ее освобождении и затягивании попросить помощника нажать на ножной тормоз.
На левой стороне демонтируйте заднюю часть выхлопной системы.
На приводе заднего моста (дифференциале) вывинтите винты с внутренними зубцами. Перед вставкой инструмента (Hazet-№ XZN 990 lg-10) почистите головки винтов малой отверткой от загрязнений, за счет этого инструмент может быть вставлен на более широком участке головки.
Отвинченную полуось сдвиньте и перемещением вверх отверните от фланца. При немного приподнятой направляющей системы подвески колеса (полуось горизонтальна) снятие полуоси происходит легче.
Снаружи вытащите полуось из фланца заднего моста или помогите себе легкими ударами. Если полуось сидит очень крепко, ее лучше демонтировать посредством выжимного приспособления.
По возможности, не ставьте автомобиль на колеса, поскольку при демонтированной полуоси за счет отсутствия осевого предварительного напряжения тело качения подшипника колеса может быть повреждено.
Прилегающая поверхность полуоси на внутреннем соединительном фланце для монтажа должна быть чистой. По возможности удалите остатки предохранительного средства из зубчатого зацепления ступицы колеса.
Вставьте новые винты с внутренними зубцами и с подкладочными пластинами и завинтите. При диаметре резьбы 10 мм затяните моментом 70 Нм, при диаметре 12 мм- 100 Нм.
Перед монтажом полуоси необходимо почистить соединительный фланец полуоси и дифференциального механизма.
Перед монтажом почистите зацепление проволочной щеткой и слегка смажьте.
Опустите автомобиль и завинтите новую 12-гранную гайку. У седанов моментом 220 Нм, у Т-моделей, соответственно, 320 Нм.
Для защиты гайки прижмите крепления в пазы на полуоси.

Разборка полуоси заднего моста и замена манжет

Демонтируйте полуось заднего моста.
Ослабьте большую шланговую ленту внутренней манжеты.
Отсоедините стальную крышку пробойником от шарнира и снимите. Таким же образом снимите крышку манжеты с другой стороны шарнира.
Сместите манжету и смойте смазку с шарнира.У демонтированной полуоси необходимо основательно проверить резиновые манжеты на износ и при необходимости заменить. В дальнейшем вы избавите себя от многих работ. Прижимную ленту отсоедините при помощи отвертки и замените на новую из ремонтного набора.
Снимите установочное упругое кольцо.
Зажмите полуось в тисках и с помощью пробойника освободите шарнир от вала. Для этого равномерно ударяйте по внутреннему кольцу шарнира.
При необходимости можно теперь заменить манжеты и шарнир. В современный ремонтный набор включены новые шланговые ленты, новое упругое кольцо и необходимое количество специальной жидкой смазки, с помощью которой при сборке шарнир щедро смазывается (100 г на шарнир).
Перед тем как вновь смонтировать листовые кольца над внешним кольцом шарнира, смажьте их внутренние края эластичным уплотнительным средством.

Разрез приводного вала заднего моста. 1 Кольцо шарнира со стороны колеса, 2 Прижимная лента манжеты шарнира, 3 Полуось заднего моста, 4 Манжета шарнира, 5 Прижимная лента манжеты, 6 Крышка манжеты, 7 Кольцо шарнира со стороны коробки передач, 8 Шарик шарнира, 9 Предохранительное кольцо, 10 Запорная крышка, 11 Ступица шарнира, 12 Сепаратор шарикоподшипника шарнира.

Разборка Mercedes W123 дверной панели

05.06.2014

Для того, чтобы отремонтировать такие элементы, как стеклоподъемники или вакуумные приводы дверных замков, а также для правильной смазки ваших замковых механизмов, вам нужно потянуть дверную панель. Это не сложно, но есть некоторые маленькие хитрости и «скрытые» винты, которые могут усложнить задачу с первого раза. Научитесь правильно снимать панель с этим руководством. Это позволит вам легко перейти к более важным проектам, лежащим за панелью.

Шаг 1

Начните со снятия ручки замка двери. Откручивается против часовой стрелки.

Шаг 2

Удалите два винта, которые крепят хромированную накладку вокруг защелки двери. Хромированная отделка откроется позже. Отложить в сторону.

Примечание: показанные винты не являются оригинальными. Винты с головкой Phillips являются оригинальным оборудованием. Это 2,5 мм винты с цилиндрической головкой.

Шаг 3

Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы аккуратно вытянуть черную пластиковую крышку за дверью.

Шаг 4

Удалите винт, который удерживает хромированную пластину за дверцей.

И снова показанный винт с внутренним шестигранником 2,5 мм не является оригинальным Обычно это будет винт Филлипса.

На боковой двери водителя, без верхней секции рычага на панели двери, хромированная панель за дверным рычагом может быть просто удалена и отложена в этом месте.

Шаг 5

На остальных трех дверях хромированная панель является частью верхнего рычага на дверной панели. Вытяните хромированную панель из-за дверцы. Вам нужно будет отодвинуть дверцу от двери, чтобы вокруг нее появилась хромированная панель. Он будет двигаться вниз по руке на дверной панели.

Шаг 6

Удалите большой винт с головкой Филлипса в самом верху рычага на панели.

Этот шаг не распространяется на водительскую дверь.

Шаг 7

Под кронштейнами на всех четырех дверях находятся два больших винта Phillips. Они скрыты от глаз в дырках, как на картинке. Убедитесь, что отвертка правильно установлена в головке, чтобы не повредить винт, ослабьте эти винты.

Нет необходимости снимать винты с отверстий в кронштейне; на самом деле, это усложнит их повторную установку. Просто ослабьте их достаточно, чтобы снять руки с панелей.

Шаг 8

Для дверей с ручными окнами вам нужно будет снять рукоятку перед снятием панели.

Используйте палец, чтобы вытолкнуть язычок, который удерживает декоративную часть на рукоятке, пока она не очистит рукоятку.

Потяните накладку в направлении ручки на рукоятке, чтобы освободить накладку.

Обрезная часть освободится от колышка у основания рукоятки. Кривошип теперь соскользнет.

При сборке ручного рычага окон убедитесь, что конический конец омывателя направлен в сторону от двери.

Коническая шайба иногда отсутствует. Используется для защиты панели от износа.

Шаг 9

Используя широкий инструмент для снятия, как этот инструмент для удаления отделки, обведите край панели между ним и металлической частью двери. Вы найдете его на месте с помощью пластиковых зажимов. Аккуратно вытащите каждый клип все вокруг.

На более старой машине, такой как W123, вероятно, будут сломаны некоторые скрепки. Иногда панели удерживаются только двумя или тремя зажимами.

Имейте в виду, что, хотя на этом этапе не должно быть никаких винтов, удерживающих панель к двери, вам следует тщательно проверить, чтобы кто-то не использовал винт в прошлом, чтобы восполнить сломанные зажимы. Если вы попытаетесь снять его, не удаляя винт, вы можете повредить панель.

Шаг 10

На задних дверях вам нужно будет отключить переключатель стеклоподъемника от вилки и жгута проводов в двери, прежде чем окончательно снимать панель.

Шаг 11

Снимите панель, потянув ее вверх. Не тяните прямо за панель, иначе она может погнуться. Это не может быть исправлено. Вытягивание панели перед ее извлечением также поможет избежать повреждения пластиковых зажимов на задней стороне кармана карты на панели двери (применимо только к передним панелям; задняя панель показана на этом рисунке).

Шаг 12

На фото - задняя часть вашей дверной панели после снятия. Обратите внимание на белые пластиковые зажимы по краю. Обратите внимание, что многие пропали без вести. На этой двери должно быть еще несколько человек. Также обратите внимание, что некоторые сломаны.

После того, как панель снята, между панелью и дверной панелью должен быть пластиковый барьер для пара. Это нужно будет удалить. При осторожном удалении его можно использовать повторно. В противном случае замените его на любой толстый пластик и 3M Spray Adhesive или контактный цемент. (Не изображено)

Шаг 13

Это список основных компонентов внутри двери (показана сторона переднего пассажира):

Стеклоподъемник (обратите внимание, что задние стеклоподъемники имеют другую конструкцию и видны не сразу)

Вакуумный привод замка двери, ранний стиль (не относится к двери водителя, которая вместо этого оснащена главным вакуумным выключателем, см. Прилагаемое изображение). На более поздних моделях W123 приводы находятся в похожих местах, но выглядят по-разному.

Дверные защелки и замки

Главный вакуумный выключатель (водительская дверь). Обратите внимание, что на более поздних моделях главный переключатель будет ориентирован вертикально, а не горизонтально.

Разборка Mercedes W123 дверной панели

05.06.2014

Шаг 1

Начните со снятия ручки замка двери. Откручивается против часовой стрелки.

Шаг 2

Шаг 3

Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы аккуратно вытянуть черную пластиковую крышку за дверью.

Шаг 4

Удалите винт, который удерживает хромированную пластину за дверцей.

Шаг 5

Шаг 6

Удалите большой винт с головкой Филлипса в самом верху рычага на панели.

Этот шаг не распространяется на водительскую дверь.

Шаг 7

Шаг 8

Для дверей с ручными окнами вам нужно будет снять рукоятку перед снятием панели.

Потяните накладку в направлении ручки на рукоятке, чтобы освободить накладку.

Обрезная часть освободится от колышка у основания рукоятки. Кривошип теперь соскользнет.

При сборке ручного рычага окон убедитесь, что конический конец омывателя направлен в сторону от двери.

Коническая шайба иногда отсутствует. Используется для защиты панели от износа.

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

Шаг 13

Это список основных компонентов внутри двери (показана сторона переднего пассажира):

Стеклоподъемник (обратите внимание, что задние стеклоподъемники имеют другую конструкцию и видны не сразу)

Дверные защелки и замки

Как снять наружный ШРУС с приводного вала. Для замены пильников. Там стоят на ШРУСе метки. Что делать с шариками ?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Он збивается как на наших машинах,там стопорное кольцо на волу.Если будеш менять оба пыльника,то тогда снимаеш внутренний,и оба пыльника поменяеш не выбевая наружний.

Нада снять наружный. Его сбивать набок или по прямой, по отношению до вала ?
А не розвалится ли он ? Заранее спасибо !

снимаеш полностью вал.на внутренем шрусе снимаешь сзади жестяной пыльник ,вытираешь смазку и утиками снимаешь стопорное колечко.отпускаешь хомуты с пыльников и снимаешь свободно внутренний шрус ппотом пыльники

Нимогу отвинтить болты крепления внутреннего ШРУСа.
Уже отмачивал чем угодно. Нужно снять наружный ШРУС.
Заранее спасибо .

выдерни весь привод из коробки зажми в тиски отмочи шестигранник должен быть хорошего качества на него трубку надень рывком откручивай потом чехол аккуратно сбей потом стопор сними гранату снимай прямо не загибай тогда шарики не выпадут заметь как стояла .наружний сбивать не советую крепко сидят

придерживаеш за вал (если состороны коробки) ровно ставиш и хорошенько молотком. не стисняйся здесь подходит дедовский метод.А потом Советую хорошо промыть в соляре и поновому запаковать смазкой. Хорошие и орегинальные пыльники идут в комплекте (пластиковые с норальными хомутами и смазкой). Разбирать не советую не собереш без образца. Метки к валу отношения не имеют.

Вал можно снять но если там нормальный пыльник смысл добавлять себе работу. Но поскольку не можеш открутить я посоветую поковыряться и снять только для облекчения работы в дальнейшем. открутит и прикрутить

наружный 2раза снимал очень тяжело сходит не советую пыльники пластиковые говно воду не держат пол лета по лужам шрус на помойку последний покупал пылник резиновый в комплекте наконецто

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: