Как снять подлокотник на ситроен ксантия

Обновлено: 09.01.2025

Снятие и установка центральной консоли

Снятие и установка центральной консоли Citroen Xantia

Снятие и установка центральной консоли

1. Переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”, затем отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отсоедините приводные тросы стояночного тормоза от суппортов тормозных механизмов передних колес (обратитесь к Главе Тормозная система), затем поднимите как можно выше рычаг управления стояночным тормозом в салоне автомобиля.
3. При соответствующей комплектации снимите с центральной консоли подлокотник.
4. При соответствующей комплектации аккуратно высвободите малый вещевой ящик из передней части консоли.

5. На моделях, оборудованных системой иммобилизации двигателя, высвободите из консоли панель управления иммобилизатором с целью обеспечения доступа к передним крепежным винтам.

6. Откройте пепельницу в задней части центральной консоли и высвободите ее из крепежных фиксаторов.

7. Извлеките малый вещевой ящик из верхней части консоли.

8. При соответствующей комплектации аккуратно подденьте и извлеките из консоли переключатели управления функционированием электропривода стеклоподъемниками и гидроактивной подвески автомобиля. Рассоедините контактные разъемы соответствующей электропроводки. Постарайтесь запомнить порядок подсоединения проводов.
9. Высвободите из панели приборов и снимите с автомобиля переднюю пепельницу.
10. На моделях с РКПП высвободите из верхней части консоли защитный чехол рычага переключения передач. Отпустите фиксатор и снимите чехол с рычага.
11. На моделях с АТ высвободите из консоли защитный чехол и облицовку индикатора положений рычага селектора..

12. Выверните два передних и два задних крепежных винта и сдвиньте сборку центральной консоли назад.

13. На моделях, оборудованных системой иммобилизации двигателя, отпустите фиксатор и рассоедините контактный разъем электропроводки панели управления иммобилизатора. Отсоединив электропроводку, снимите панель.

14. Поднимите центральную консоль и, снимая ее с рычага селектора, извлеките из салона автомобиля.

Установка производится в обратном порядке.

Видео про "Снятие и установка центральной консоли" для Citroen Xantia

как снять консоль или торпеду Замена печки на автомобиле Citroen Xantia I (торпеда) Ремонт стрелок спидометра,и разбор панели Citroen Xsara 1.4 i

Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей Ситроен Ксантиа

1. Откройте дверь и приблизительно на две трети опустите оконное стекло. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Вытяните кнопку выключения замка, затем при помощи маленькой отвертки отожмите стопорный язычок и окончательно снимите кнопку.

3. На моделях с ручным приводом стеклоподъемников снимите ручку управления со своего шпинделя, затем снимите облицовочную пластину.

4. Выверните винт, расположенный в нижнем заднем конце облицовки внутренней ручки двери.

5. Аккуратно поддев, снимите с ручки облицовочную панель. При соответствующей комплектации, оттяните панель внутренней обивки от дверной рамы и рассоедините контактные разъемы электропроводки привода стеклоподъемника/дверного зеркала заднего вида. Если дверные зеркала оборудованы ручным приводом, снимите с панели внутренней обивки декоративную отделку приводного механизма.

6. Выверните два нижних винта крепления подлокотника.

7. Через отверстие в дверной ручке выверните верхний винт крепления подлокотника (обратите внимание, что внутренняя ручка является частью конструкции подлокотника).

8. Выверните винта крепления панели внутренней обивки, расположенный с передней стороны отверстия внутренней ручки.

9. Аккуратно поддев отверткой, снимите панель крышки громкоговорителя.

10. Выверните три винта крепления панели внутренней обивки, расположенных вокруг динамика громкоговорителя.

11. Поддевая подходящим вильчатым инструментом, отпустите расположенные по периметру двери фиксаторы и снимите панель внутренней обивки (не забудьте отсоединить электропроводку от громкоговорителя).

12. Если имеется необходимость в снятии пластмассового уплотнительного экрана, придется предварительно демонтировать внутреннюю ручку (см. Снятие и установка дверных ручек и компонентов замка) и, при соответствующей комплектации, блок управления электроприводом стеклоподъемника:
a) Блок управления электроприводом стеклоподъемника крепится двумя винтами, используемыми также для фиксации колодки контактных разъемов электропроводки. Отсоедините электропроводку, затем выверните винты и снимите блок;
b) Высвободите контактные разъемы из колодки и снимите последнюю;
c) На моделях, оборудованных противоугонной сигнализацией,рассоедините контактный разъем электропроводки датчика слежения (датчик вмонтированв декоративную панель отделки дверного зеркала).

13. Аккуратно отделите уплотнительный экран от дверной рамы (если экран не будет заменяться, постарайтесь не повредить пленку). При снятии экрана пропустите жгуты электропроводки сквозь проходные отверстия в нем.

1. Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Замените поврежденные в процессе демонтажа панели внутреннейобивки крепежные фиксаторы;

b) Удостоверьтесь, чтобы стяжной винт исполнительного штока дверного замка после установки внутренней ручки был затянут;

c) При установке кнопки выключения замка сперва закройте дверь и удостоверьтесь, что исполнительный шток выключателя находится в своем нижнем положении. Переведите стопорный язычок в нижнее из двух отверстий, затем плотно посадите кнопку на конец штока (до щелчка), - стопорный язычок при этом должен оказаться в верхнем отверстии.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Откройте дверь.
3. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Передние двери - Снятие",пп.2—11.
4. При необходимости снятия пластмассового уплотнительного экрана сначала отпуститефиксаторы крепления на двери опорного кронштейна электропроводки.

Как снять подлокотник на ситроен ксантия

я думаю там же где и сам подлокотник покупать будешь.

mr.Пилюлькин.

ты хочешь сказать, что с подлокотником и без используются два разных туннеля?? И менять надо все эту бледно-серую конструкцию на схеме?

mr.Пилюлькин.

DaLush

На схеме есть два центральных тунеля, верхний имеет крепления для самой корбчёнки подлокотника, а нижний просто с пепельницей. Проще говоря для установки вам потребуються следующие позиции:
1
7 (состоящяя из 8+9+10+11)
4
5
12
21(при необходимости,это розетка на 12V)
и сам тонель центральный, под подлокотник.

_________________

кронштейн №12 нафиг не нужен. подлокотник и тоннель и так можно между собой скрутить в 4х местах любыми болтиками, дырки есть.

4 деталь тоже не нужна. (я так понял это накладка ручника - у всех уже есть)

самая дорогая деталь - №7 подлокотник в сборе с перчаточным ящиком (около 11,5 тысяч на эксисте (может у дилеров дешевле )), поэтому ищите б/у, как сделал я)))
тоннель я успел последний купить на экзисте за 3900, сейчас остались только за

6422, может еще появятся.

Таким образом, нужны только:
1. Тоннель - 7 589.L8 - 6422 руб.
2. Накладка - 7 589.P1 - 389,91 руб.
3. Подлокотник + перчаточный ящик
4. Розетка/Прикуриватель - розетка - 8 227.66 - 400 руб.

а снимается и ставится все за 10 минут:
1. снять крышечки слева и справа от климата и магнитолы, открутить винтики;
2. снять ручку КПП сильно потянув вверх
3. снять накладку ту что с подстаканниками подцепив ее чем-нибудь, не забыв отсоединить провода розетки. Открутить винтики которые спрятались под накладкой
4. снять тоннель
5. найти второй штекер для второй розетки/прикуривателя, он должен лежать рядышком с блоком подушек (металлич. коробочка) =))
6. поставить новый тоннель, прикрутить его
7. поставить крышечки слева и справа от климата и магнитолы
8. поставить накладку с подстаканниками со вставленными в нее розетками, подключить штекеры
9. извлечь из подлокотника перчаточный ящик и поставить подлокотник
10. прикрутить подлокотник болтиками, винтиками, саморезами, кому чем не жалко
11. вставить перчаточный ящик
12. закрыть бокс подлокотника
13. ездить и радоваться

мне все эти дела обошлись в 7 790,92 руб. и еще 2 лишние детали остались)))
сравнимо по цене с подлокотником ARMSTER , который предлагают ставить ОД:

Как снять подлокотник на ситроен ксантия

Юленька » Октябрь 4th, 2006, 11:00

Yulik » Октябрь 5th, 2006, 4:54

Petruxa » Октябрь 5th, 2006, 6:55

senator » Март 13th, 2007, 9:38

valisk » Март 13th, 2007, 9:40

senator » Март 14th, 2007, 8:19

jursit » Март 14th, 2007, 11:08

Sania » Март 27th, 2007, 9:50

AliBaba » Август 7th, 2009, 7:07

Может поможет кому.
Предыстория. У меня подлокотник тоже болтался как и у многих.
Снятие: Поставьте подлокотник в вертикальное положение

Прижмите подлокотник к спинке сиденья преодолев сопротивление пружинной шайбы и поверните его в сторону заднего сиденья

Немного покачивая подлокотник вверх\вниз потяните его на себя. и он у вас в руках

Видим примерно следущее:

Отверстие в спинке под номером 2 больше диаметром оси на подлокотнике, отсюда болтанка последнего. Заглянув внутрь отверстия 2 обнаруживаем пластиковую втулку, уехавшую в самый низ отверстия (его глубина не больше величины оси подлокотника). Достаём втулку (я достал при помощи двух отвёрток через отверстие для ролика)
Далее обезжириваем втулку и отверстие и садим втулку на клей, предварительно вычислив положение втулки собрав подлокотник. После высыхания клея смазываем ось и собираем подлокотник. Не потеряйте пружинную шайбу на оси (1).
Объяснил как смог. Удачи

Yur » Август 7th, 2009, 8:02

Беларус » Август 7th, 2009, 8:10

Navigator » Август 7th, 2009, 8:31

Pasha_TVR » Август 9th, 2009, 10:52

Octop » Август 22nd, 2009, 4:19

Rostik » Август 23rd, 2009, 2:11

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Citroen Xantia 1993-1998 Снятие и установка центральной консоли

1. Переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”, затем отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отсоедините приводные тросы стояночного тормоза от суппортов тормозных механизмов передних колес (обратитесь к Главе Тормозная система), затем поднимите как можно выше рычаг управления стояночным тормозом в салоне автомобиля. 3. При соответствующей комплектации снимите с центральной консоли подлокотник. 4. При соответствующей комплектации аккуратно высвободите малый вещевой ящикиз передней части консоли.

6. Откройте пепельницу в задней части центральной консоли и высвободите ее из крепежных фиксаторов.

7. Извлеките малый вещевой ящик из верхней части консоли.

8. При соответствующей комплектации аккуратно подденьте и извлеките из консоли переключатели управления функционированием электропривода стеклоподъемниками и гидроактивной подвески автомобиля. Рассоедините контактные разъемы соответствующей электропроводки. Постарайтесь запомнить порядок подсоединения проводов. 9. Высвободите из панели приборов и снимите с автомобиля переднюю пепельницу. 10. На моделях с РКПП высвободите из верхней части консоли защитный чехол рычагапереключения передач. Отпустите фиксатор и снимите чехол с рычага. 11. На моделях с АТ высвободите из консоли защитный чехол и облицовку индикатораположений рычага селектора..

12. Выверните два передних и два задних крепежных винта и сдвиньте сборку центральной консоли назад.

14. Поднимите центральную консоль и, снимая ее с рычага селектора, извлеките из салона автомобиля.

Как снять подлокотник на ситроен ксантия

Просмотрел все похожие темы, ответа не нашел. Пробовал подцепить круглую заглушку со стороны пассажирского сидения- ничего не получается. Или нужно сильнее? И как потом откручивать? Есть у кого фото? Хочу натянуть чехлы и ничего не получается.

Добавлено спустя 36 минут 11 секунд:
Никто не знает чтоли?

_________________
Toyota Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 10.1998 г., multivision, обвес. Была
Toyota Vista Ardeo, 1ZZ-FE, 12.2000 г., диван, multivision, печка Ipsum, ксенон. Была
Toyota Camry, 2AZ-FE, 03.2008, R4. Была
Toyota Allion, 1ZZ-FE, 01.2004 - на drive2

Скинь ссылку если рулит! Что то нифига нет в вашем поиске!

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если ты про заглушку, то она то и не снимается.

Добавлено спустя 2 часа 16 минут:
Да уж! Думал здесь то точно все знают и обязательно подскажут, а оказывается. Ладно, "спасибо" за "мудрые советы и ответы"!

Скинь ссылку если рулит! Что то нифига нет в вашем поиске!

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если ты про заглушку, то она то и не снимается.

_________________
Случайности не случайны.

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

_________________
Оригинальные запчасти недорого, пишите в личку.

_________________
Будут обижать (а будут!) -не обижайся.

_________________
хонда интегра v1.6, 1993, тойота спринтер v1.5, 1992, ниссан сани v1.5, 2001,тойота корона премио v1.8, 1996,ниссан цефиро v2.5, 1999, тойто корона премио v2.0 (дизель), 1996, лада приора v1.6, 2008, тойота виста v2.0, 1995, были
теперь ардео

Как действовать, если замок багажника заклинило?

До того, как приступать к вскрытию багажного отдела, вначале определите основную причину, в связи с которой возникла неприятность. Такое действие позволит без повреждений решить главную проблему.

Актуальными причинами можно считать следующее:
1. Попала грязь в механизм замочной скважины, что частенько происходит во время передвижения по дороге с некачественным покрытием, а возможно и из-за ненадлежащего ухода за авто.
2. Поломка в приводе. В данной ситуации механизм замка может оставаться исправным, а не функционировать лишь привод, работающий на поступающей электроэнергии.
3. Повреждение механизма замка. При данных повреждениях вскрыть систему снаружи, не повредив основной механизм, будет сложно.
4. Возможное окисление контактов, что приводит к перекрытию передачи электричества.

Если попытки открыть замок с внешней части ни к какому результату не приводят, тогда произведите вскрытие изнутри автомобиля. Тогда водителю потребуются:
1. отвертки;
2. шило;
3. ключ-трещотка;
4. фонарь.

Вскрытие из салона. Нужно сложить сиденья заднего участка, чтобы открыть доступ к замку - снять обшивку. После следует демонтировать крепежи замка. Два винтика расположены поверх замка, два - в ручке. Теперь можно надавить на рычаг и дополнительным усилием к ручке открыть замок. После чего можно заняться осмотром замка.

Взлом основного механизма. Данная методика используется лишь тогда, когда другие способы недоступны, а доступ к багажнику нужно получить срочно. На старых моделях транспортного средства еще есть шанс открыть багажное отделение, резко поддернув на себя крышку отсека. Если описанные способы не помогли, то следует отогнуть сам замок, воспользовавшись дополнительными инструментами. Следует понимать, что данное действие кроме ремонта замка приведет еще и к кузовным работам.

Вскрытие поврежденного замка с помощью простого шила и плоской отвертки. Поначалу следует отогнуть утеплитель. Следует проделать это по периметру проема, воспользовавшись шилом. Здесь появится люфт. После постарайтесь отогнуть замочный стержень.

Багажник все также не поддается? Тогда следует вооружиться отверткой. Данный инструмент вставляется в личинку замка и нужно его вбить как можно глубже внутрь механизма. Проверните строго по часовой стрелке. После данного действия останется лишь купить новый замок и установить его соответствующим образом.
Если же замок промерз в сильный мороз, то использование смазочного средства WD 40 решит данный вопрос за считанные секунды.

Кроме описанных вариантов можно демонтировать стекло. Но перед тем, как пользоваться кардинальными методами, обратитесь лучше в сервисный центр, где точно знают, как поступить в подобных ситуациях. Сотрудники сервиса аккуратно вскроют замок и заменят его.

Итог. Чтобы вскрыть замок багажного отделения, в случае его выхода из строя, рекомендуется обратиться за помощью на СТО. Но если Вы уверены, что способны сделать данную работу самостоятельно, следует действовать аккуратно не нанося вред автомобилю.

Заклинило ремень безопасности: что делать и как отремонтировать

В процессе эксплуатации автомобиля ремни безопасности используются достаточно активно. При этом наиболее подвержен износу ремень безопасности водителя, так как его используют чаще всего. Что касается неисправностей, обычно ремень безопасности в машине имеет следующие неполадки:

ремень безопасности не вытягивается;
происходить износ «ленты» ремня;
крепление ремня безопасности начинает болтаться и т.д.

При этом если заклинил ремень безопасности, данную неисправность можно попробовать устранить самостоятельно. Подробнее читайте в нашей статье.

Заклинил ремень безопасности: почему так происходит

Среди основных проблем с ремнем можно выделить следующие случаи:

ремень безопасности не вытягивается;
ремень не втягивается обратно;
ремень не отщелкивается из держателя.

Устройство для блокировки ремня работает таким образом, что шарик, отвечающий за блокировку, перемещается по системе рычажков и цепляется за корпус шестеренки катушек. В том случае, когда ремень быстро вытягивается, диск-маховик катушки сильнее нажимает на винтовую поверхность и шарик блокируется.

Бывает и так, что ремень вытягивается, но не затягивается обратно. В этом случае, когда ремень безопасности не втягивается, механизм также неисправен или лента ремня изношена. Еще одна неисправность, ремень не защелкивается в держателе или же не удается вытащить ремень из держателя после нажатия на кнопку.

При этом система рассчитана на 1 срабатывание и это означает, что нужна только замена. Другое дело, когда замок ремня клинит или не срабатывает устройство для его вытягивания втягивания. В этом случае можно выполнить ремонт ремня безопасности.

Ремонт ремня безопасности

Прежде всего, важно соблюдать меры безопасности при работе с ремнями. На одних авто система может быть механической. В этом случае никаких проблем не возникает. Если же ремни с преднатяжителем, в этом случае можно случайно инициировать срабатывание пиропатрона в результате неосторожных действий.

Начать ремонт необходимо с попытки очистить устройства и механизмы. Для этого потребуется выполнить ряд манипуляций с использованием следующих инструментов:

отвертка «крест» и плоская;
гаечный ключ 17 накидной;
прищепка канцелярская;
шприц и тонкая трубка;
очиститель или бензин для зажигалок.

Подготовив инструменты, можно переходить к процедуре очистки. Сначала отверткой крестовой следует выкрутить саморезы, которыми прикреплена накладка ремней. Дальше ремень нужно вытянуть на всю длину и закрепить его в таком положении канцелярской прищепкой.

Затем гаечным ключом следует открутить винт, при помощи которого прикреплена катушка (винт вынимается из места установки). Чтобы лента ремня не скручивалась, ее крепят прищепкой на катушке. Главное, закрепить ремень надежно, чтобы можно было качественно произвести чистку.

Теперь катушку можно отложить в сторону и разместиться на соседнем сидении. Затем следует поискать крышку, под которой скрыто инерционное устройство. Если потрясти катушку, по шуму можно понять, где оно находится.

После снятия крышки-накладки открывается доступ к механизму (корпус цилиндром, шариком блокировки и коромыслом внутри). Указанный механизм можно снять. Затем проверяется функциональность коромысла (норма, когда оно свободно движется по оси вращения). Механизм нужно ставить вертикально (верхняя часть наклонена в сторону шарика).

Если при проверке обнаружено, что коромысло «ходит» не совсем свободно, тогда нужно чистить ось его вращения. Для этого немного очистителя следует налить прямо в механизм и промывать его до того момента, пока коромысло не будет вращаться на оси свободно.

Проверка инерционного устройства

Часто не работает ремень безопасности по причине проблем с инерционным механизмом. Находится механизм под шестеренкой из пластика или стали. При условии того, что доступ к механизму открыт, шестеренка снимается достаточно легко.

Далее нужно осмотреть центральную часть отверстия с зубцами. В этом отверстии находится зубчатый эксцентрик. Как правило, эти зубцы клинят ремень при резком извлечении. Чтобы избежать заклинивания в обычном режиме, необходимо очистить все пространство под эксцентриком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять магнитолу без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах снятия автомагнитолы без специального ключа-съемника.

Дальше необходимо взять снятую катушку рукой так, чтобы одним пальцем придержать пластмассовую направляющую вместе с пружинкой. Свободной рукой нужно стянуть и намотать ремень несколько раз. Затем ремень нужно резко дернуть, чтобы произошло его зацепление. Все действия (вытягивание, стягивание, рывок) нужно выполнить несколько раз. Выполнив очистку, профилактику ремней можно считать завершенной.

Выбираем подержанный Citroen C5

Первое поколение Citroen C5 не оставляет равнодушным никого. Кого-то привлекает его оригинальная внешность и просторный салон, кому-то абсолютно непонятен этот «рыбный дизайн». Одни скептически относятся к гидроподвеске машины, другие восхваляют комфортабельность модели. Сегодня в нашей рубрике «Подержанные автомобили» Citroen C5 2001—2007 г. в.

Вместо Xantia

Производство машины стартовало осенью 2000 года на заводе PSA во французском городе Ренн. В модельном ряду компании C5 заменил не менее популярную у нас Xantia. Автомобиль предлагался покупателям в двух типах кузова — 5-дверные лифтбэк (чаще его называют хетчбэком) и универсал. Согласно европейской классификации легковых автомобилей, С5 относится к среднему (D) классу.

Изначально машина не получила ожидаемого успеха на рынке. В год продавалось около 189 тыс. экземпляров модели, хотя планировалось реализовывать более 200 тыс. автомобилей. Многие эксперты уверяли, что машина продавалась бы лучше, если бы не «унылый» дизайн, который пришелся по вкусу далеко не всем.

На Парижском автосалоне 2004 года дебютировал обновленный Citroen C5, который получил совершенно иное оформление передней части (чем-то напоминающее тогдашнее поколение С4) и обновленную заднюю светотехнику в форме бумеранга. Последнее касается только хетчбэка: версия Break имела те же фонари вдоль стоек. Также у рестайлингового хетчбэка с пятой двери на бампер «переехал» задний номерной знак.

Затронуло обновление и салон машины. После 2004 года на С5 начали устанавливать иную приборную панель и новую центральную консоль. Также у автомобилей 2005 модельного года была улучшена шумоизоляция и исчезли «детские болячки», которые были обнаружены у экземпляров первых лет выпуска.

Интерьер и кузов

Концентрировать внимание на внешности Citroen C5 не будем. Это дело весьма субъективное: кому-то нравится, кому-то нет. Дизайн машины разрабатывался одновременно с экстерьером обновленного Citroen Xsara, поэтому между ними есть много общего. Габаритные размеры у C5 превосходят большинство автомобилей D-класса (поэтому «це пятый» часто относят к т. н. подсегменту D+).

Для сравнения, универсал С5 аж на 296 мм длиннее, на 14 мм шире и на 127 мм выше Audi A4 Avant (предпоследнего поколения). А хетчбэк C5 на 75 мм длиннее и на 40 мм выше хетчбэка Mazda6 (ширина — такая же), который также называют «переростком» D-сегмента. Это не могло не сказаться на просторности салона. Машина также имеет отличную обзорность.

При нахождении внутри Citroen C5 не покидает ощущение надежности и добротности исполнения. Практически все экземпляры модели на нашем рынке имеют неплохое оснащение: электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, двухзонную климатическую установку, датчик дождя, CD-магнитолу, шесть подушек безопасности, ABS. Нередко можно встретить кожаный салон, парктроник, электроприводы передних сидений и другие «навороты». Машина встречается в трех основных вариантах исполнения: Х, SX и Exclusive. На рынке подержанных автомобилей бывают все эти версии.

Нельзя не отметить, что Citroen C5 имеет высокую безопасность в своем сегменте. В 2001 году дорестайлинговая версия модели получила 4 звезды из 5 возможных по результатам тестов EuroNCAP. А в 2004-м обновленная модель получила максимальную оценку — 5 звезд.

К белорусским условиям эксплуатации Citroen C5 приспособлен неплохо. Кузов машины оцинкован, и найти ржавчину на небитых экземплярах очень трудно. Правда, как нам сообщили сотрудники столичного СТО, занимающиеся восстановлением кузовов, не всегда из Европы пригоняют полностью целые автомобили.

Самый популярный 2-литровый дизель

Изначально на Citroen C5 устанавливались две версии бензинового двигателя объемом 2 литра и мощностью 136 и 143 л. с. Менее сильная модификация мотора отличается обычной системой впрыска топлива. 143-сильный агрегат (обозначался HPi) имел непосредственный впрыск. В конце 2001 года в продажу поступил еще один бензиновый двигатель: объем 1,8 литра, мощность 117 л. с. На нашем рынке подержанных автомобилей такой вариант встречается довольно редко.

Наиболее популярным мотором для Citroen C5 первого поколения у нас является 2-литровый турбодизель. Изначально этот мотор выдавал 107 л. с., позже агрегат был заменен на 2-литровый турбодизель мощностью 138 л. с. Часто на рынке можно встретить и С5 с 2,2-литровым турбодизелем (136 л. с.). После рестайлинга (2004 год) в линейке дизельных двигателей появился 1,6-литровый мотор, развивающий 110 л. с.

На форумах владельцев дизельных С5 присутствует разная информация по поводу 2- и 2,2-литровых HDi. Наиболее популярной поломкой является выход из строя регуляторов давления, топливных насосов и форсунок. Хотя, по словам мастеров сервисных центров, часто можно встретить дизельный С5 2001—2002 г. в., в котором при аккуратной эксплуатации вовсе не возникает проблем до 150 тыс. км.

В бензиновых моторах иногда выходят из строя водяные насосы и топливные форсунки. По словам владельцев С5 с 2-литровым бензиновым двигателем, иногда случается потеря герметичности датчика температуры охлаждающей жидкости. Часто ближе к 120 тыс. км начинает течь задний сальник коленвала. После 150 тыс. км требуют замены сальники клапанов.

Специалисты рекомендуют каждые 70 тыс. км проводить очистку блока дроссельной заслонки и клапана холостого хода. На автомобиль еще устанавливался 3-литровый V6 (210 л. с.), но он крайне редко появляется на рынке подержанных машин в Беларуси. «Хронических» болезней этого агрегата сотрудники СТО не припомнили.

Все Citroen C5 на нашем рынке имеют передний привод. На машину могут быть установлены как автоматические КПП, так и «механики» (5 или 6 ступеней). По мнению автомастеров, более надежными являются именно МКПП. Чаще всего поломки механической коробки передач случаются после 140—150 тыс. км. Хотя большинство коробок передач даже С5 первых лет выпуска до сих пор работают исправно.

На машинах с 2-литровыми агрегатами к 100—120 тыс. км может потребовать замены выжимной подшипник сцепления. Если его вовремя не заменить, он может развалиться и вывести из строя другие элементы сцепления (весь комплект стоит около $320—330).

Hydractive III

Подвеска, пожалуй, вызывает не меньшее количество споров у автолюбителей, чем дизайн первого поколения Citroen C5. На первый взгляд ничего особенного: спереди у машины McPherson, сзади продольные рычаги. Только роль привычных большинству автовладельцев амортизаторов выполняют гидроцилиндры, которые и позволяют изменять дорожный просвет автомобиля в диапазоне от 90 до 230 мм.

Благодаря гидроподвеске машина может без труда преодолеть затруднительные для большинства представителей D-сегмента участки. Конечно, внедорожником от этого С5 не становится, но проехать по не совсем обкатанной лесной дорожке можно без труда. Отметим, что специалисты не рекомендуют передвигаться на максимально большом клиренсе продолжительное время. Регулируется дорожный просвет очень просто — двумя клавишами на центральном тоннеле. Кроме того, подвеска C5 регулируется автоматически в зависимости от скорости движения и качества дорожного полотна. Есть два основных режима ее работы: «Комфорт» и «Спорт».

Вообще гидроподвеска (а точнее, комплект: гидроцилиндры, шесть гидросфер, гидронасос, датчики положения кузова, электроклапаны и блок управления всем этим хозяйством) имеет имя собственное — Hydractive III. После премьеры машины в 2000 году французы уверили, что гидроподвеска не будет беспокоить владельцев С5 100 тыс. км или 2 года (смотря что наступит раньше). Позже гарантию увеличили до 5 лет (!) или 200 тыс. км.

О чем следует помнить при покупке С5 первого поколения? С таким вопросом мы обратились к мастеру СТО в Минске. По его словам, проблемы с гидравликой чаще всего возникают после преодоления рубежа в 200 тыс. км. Ремонт подвески достаточно дорогой — нередко владельцам C5 с вышедшей из строя Hydractive III приходится оставлять на сервисах более тысячи долларов. Специалисты настойчиво рекомендуют обращаться на СТО сразу после того, как у машины начались проблемы с гидравликой, т. к. подвеска у С5 как зубы: при выходе из строя одного из элементов начинают сыпаться другие.

Рекордный багажник

Средний расход топлива у самой популярной версии Citroen C5 (с 2-литровым турбодизелем), по отзывам владельцев, составляет около 7 литров на сотню на «механике» и около 8 литров на сотню на машинах с автоматической трансмиссией. В городе дизельный С5 иногда может «выпивать» и по 10—11 литров дизтоплива на 100 км. 2-литровый бензиновый агрегат потребляет приблизительно на 1—1,5 литра больше.

Как уже отмечалось выше, машина имеет просторный салон. На заднем диване без труда размещаются трое взрослых людей. Второй ряд у С5 гораздо просторнее, чем у большинства седанов/универсалов/хетчбэков D-класса других производителей.

Читайте также: