Как снять подлокотник москвич 2141

Обновлено: 09.01.2025

2141 Как заставить торпедо молчать.

О борьбе с дребезгом Периодически меня доставал "дребезг" торпеды. Я боролся с ним с помощью поролона, резинового уплотнителя, закручиванием саморезов, но он периодически появлялся, особенно после езды на плохим дорогам. Часто что то "пищало и поскрипывало" сзади, где защелкивается замок спинки сиденья. Другая проблема - с трудом открывалась правая передняя дверь из за того, что уплотнительная резинка вплотную подходила к дверной раме. Все эти проблемы неожиданно разрешились (по крайней мере пока) с помощью одного простого средства - аэрозольного балончика силиконовой смазки (производитель-ВЭЛС). Я его купил вчера в Южке за 50 руб. для обработки ШРУСовских резинок (была такая рекомендация), чтобы дольше ходили. Потом прочел, что этот состав можно использовать не только для защиты резиновых поверхностей, но и для смазки любых трущихся поверхностей. В результате: легко открывается дверь, почти не дребезжит торпеда и не слышно "скрипа" сзади. Вот только надолго ли?

Дребезг торпеды лечится затяжкой гаек по углам доступ к которым через вырезы для динамиков с помощью углового трубчатого ключа на 10. Именно там основной крепеж всей торпеды. Кроме того посмотри крепеж по центру к винту, который торчит из "печки". Обычно затяжка этих гаек дает хороший эффект. Но надо быть аккуратным и не свернуть их, а также не сломать пластиковые уголки, посредством которых торпеда крепится.

Панель сломать невозможно, зато легко отломить три защелки, которые к ней прикручены саморезами. Все они расположены под ближней к водителю кромкой торпеды. Два - по краям, в районе динамиков, один - посередине, справа от козырька. На СВ средняя защелка выполнена усиленной - тройной. На более древних машинах - одинарная. Когда будешь устанавливать, обрати внимание, что у лобового стекла есть металлические деталюшки, в которые втыкается эта панель. Сначала её необходимо туда завести и плотненько прижать. Затем аккуратно отверткой нажимается язычек защелки, после чего панель осаживается вниз. Панель достаточно длинная, поэтому можно защелки нажимать-заводить поочередно, слева-направо. Это самый деликатный момент. Именно здесь и легко отломить защелку.

Vadim AB 09.09.99 Что дребезжит в торпеде Исходя из своего немалого опыта по шумоизоляции, подсказываю. Можно закрепить и на большей части машин завод это уже делает. По бокам от короба магнитолы нужно вкрутить саморезы прямо в корпус воздуховодов печки. Может дребезжать козырек приборов. Лечится путем откручивания козырька и прокладывания чего-нибудь на сгибе возле крючков снизу. Нужно еще проверить затяжку всех саморезов, гаек и болтов крепления торпеды. Не должно быть сломанных зажимов на крышке торпеды. И саморезы по бокам крышки торпеды должны иметь место. Обычно вышеперечисленного достаточно, чтобы торпеда не издавала ни единого звука. Это вам не высокая панель на зубилах, там вообще кошмар. Вадим.

Починить сломанные защелки можно липучками от одежды (Dostoevsky): Место для наклейки - над боковым воздуходувом, по всей длине (

10см) от края до козырька. Еще шуруп боковой помогает. Нагрузки-то практически нет, причем она на сдвиг получается. Олег.

Nick_SPb 22.11.99 Как укрепить панель? Панель состоит из 3-х частей - 1-ая крепится к кузову, вторая - к первой. 3-я часть - крышка. Первая часть крепится к кузову тремя шпильками. У меня отсутствовала правая. Причем отсутствовала с завода - ровная площадка для нее была аккуратно закрашена. Торпеда тряслась неимоверно, перекрывая все звуки в машине. Я взял дрель с длинным сверлом и порсверлил в этом месте сквозное отверстие в моторный отсек, откуда и просунул длинный болт вместо шпильки. Это я сделал весной, с тех пор стало заметно тише - но остались скрипы, присущие всем не новым панелям москвичей. Вчера как раз их и устранял. Я купил 0.5 кв.метр битопласта в (заказывал по почте в Иваново вместе с шумоизоляцией капота). Он нарезается на полоски шириной

1 см и клеится на все места, где одна пластмассовая деталь касается другой (в принципе, битопласт напоминает самоклеящийся поролон, так что наверное можно вместо него наклеивать полоски поролона, просто это не так удобно - надо с клеем возиться). Также я разобрал панель приборов и ее всю тоже проклеил (она сама по себе скрипит, не только об торпеду). Угрохал на это часов 6, так как разбирал все. Первую часть (ту, что крепится к кузову) наверное можно было бы и не снимать, что сэкономило бы часа 3. Хотя к ней крепится воздуховод отопителя, и стык с ним без снятия проклеить не удастся, но тут уж тебе решать, стоят ли трудозатраты того. Я снимал, так как она сама по себе скрипела. У нее есть стык, обращенный к водителю, он по идее в нескольких точках спаян, но у меня некоторые из них отошли и пластик двигался. Я отодрал все эти точки крепления, проклеил все битопластом а потом посадил вместо этой спайки 6-7 саморезов. Если этого не сделать, жесткости у панели будет недостаточно и она будет двигаться со всеми вытекающими последствиями. Кстати, после этого торпеда у меня стала жестче. Вчера ехал вечером - просто кайф. Звуки от торпеды исчезли напрочь, только на ямах, где вся машина гудит от удара, торпеда немного жалобно поскрипывает. Но в Москве я таких ям не видел Сегодня по дороге на работу опять наслаждался. Это наверное ненадолго - к хорошему быстро привыкаешь. Вот удлиннил себе рычаг сцепления, думал - кайф, такая легкая педаль! Через несколько дней педаль кажется опять не очень легкой, для осознания приятности надо к кому-нибудь сесть порулить, а потом к себе. Вот тогда опять чувствуешь.

Sergey_T 24.11.99 Привет. Я с этой прблемой мучаюсь третий год и кое что накопил. Значит так, грохочет бардчек и все что в нем лежит, он отлит за одно с панелью и дополнительного крепежа не имеет поэтому раскачивается как качели я закрепил его двумя металическими пластинами из нутри к верхней части панели не очень эстетично но действенно.Грохот уменьшился на 40%.Второе всю панель раскачивает магнитола находячаяся в самом низу бороды .Вся эта борода крепится какойто пласмассовой штуковиной (у меня она лопнула сделал ее из металла, не очень сложно)четырьмя клепками к бороде и одним болтом к воздуховоду печки но затянуть эту штуковины вплотную к воздуховоду невозможно (так сделанно)остается промежуток примерно в 1см и я поставил деревянную прокладочку и нормально затянул.И последнее верхнюю часть панели приклей на герметик.Этого вполне достаточно если у тебя стандартные магкие амортизаторы(у меня газовые очень жесткие,поэтому думаю дальше). Желаю успеха.

Как снять подлокотник москвич 2141

Hарод подскажите как полностью снять подлокотник со Святогоровского сидения, а
то чехол одеть немогу, а разрезать чехол жалко!

С уважением, Pavel 14 декабря 2003 года

Hello, Pavel!
You wrote to All on Sun, 14 Dec 2003 17:15:00 +0500:

PS> Hарод подскажите как полностью снять подлокотник со Святогоровского
PS> сидения, а то чехол одеть немогу, а разрезать чехол жалко!

В теории: длинным шестигранником. Он крепится болтом, подобным тем, что
крепят салазки передних сидений к кузову.
Hо на практике, если он сам (болт) уже не открутился в процессе эксплуатации
подлокотника, то открутить его ключом обычно не удается - прикручен
насмерть.

--
With best regards, Nick.

Понедельник Декабpь 15 2003, Nick Rybin и Pavel Shurygin были замечены в
следующем:

NR> В теории: длинным шестигранником. Он крепится болтом, подобным тем,
NR> что
NR> крепят салазки передних сидений к кузову.

А вот кстати про салазки - я своими 100кг за 5 лет раздолбил с одной стороны
крепление сидения к полy. Причем так, что чинится видимо только сваркой - кyски
короба выворотило нарyжy :(
Мой слyчай типичен или как?
Может кто знает, где могyт починить в СВАО?

16 Dec 03 10:14 Mishel Stepanow писал All следующее:

NR>> В теории: длинным шестигранником. Он крепится болтом, подобным тем,
NR>> что
NR>> крепят салазки передних сидений к кузову.

MS> А вот кстати про салазки - я своими 100кг за 5 лет раздолбил с одной
MS> стороны крепление сидения к полy. Причем так, что чинится видимо только
MS> сваркой - кyски короба выворотило нарyжy :( Мой слyчай типичен или
MS> как? Может кто знает, где могyт починить в СВАО?

Похоже, что да. У меня тоже что-то там твоpится, надо смотpеть.

16 Дек 03 10:14, Mishel Stepanow wrote to All:

MS> А вот кстати про салазки - я своими 100кг за 5 лет раздолбил с одной
MS> стороны крепление сидения к полy. Причем так, что чинится видимо
MS> только сваркой - кyски короба выворотило нарyжy :( Мой слyчай типичен
MS> или как?

Типичен. Он не может быть не типичен. Инженеpу, котоpый этот узел пpидумал,
нужно было
гениталии пpищемить.

Hу нужно было додуматься что бы узел с такой нагpузкой сделать с гайкой
2кв.см.?
И это пpи толщине металла меньше миллиметpа!

У меня тоже выpвало, а с дpугой стоpоны уже тpещинки пошли. Я нашел на даче
полоску металла,
толщиной 3мм. Выpежу из нее подобие этой гайки, но только длинную и вместо
штатной пpикpучу.
Там в коpоб доступ хоpоший.

Втоpник Декабpь 16 2003, Vladimir Sheremetev и Mishel Stepanow были замечены в
следующем:

MS>> А вот кстати про салазки - я своими 100кг за 5 лет раздолбил с одной
MS>> стороны крепление сидения к полy. Причем так, что чинится видимо
MS>> только сваркой - кyски короба выворотило нарyжy :( Мой слyчай типичен
MS>> или как?
VS>
VS> Типичен. Он не может быть не типичен. Инженеpу, котоpый этот узел
VS> пpидумал, нужно было гениталии пpищемить.
VS>
VS> Hу нужно было додуматься что бы узел с такой нагpузкой сделать с гайкой
VS> 2кв.см.? И это пpи толщине металла меньше миллиметpа!
VS>
VS> У меня тоже выpвало, а с дpугой стоpоны уже тpещинки пошли. Я нашел на
VS> даче полоску металла, толщиной 3мм. Выpежу из нее подобие этой гайки, но
VS> только длинную и вместо штатной пpикpучу. Там в коpоб доступ хоpоший.

Hе поможет. Я гайки менял на пластины 5х2х3mm - только сильнее разворотило.

VS>> Hу нужно было додуматься что бы узел с такой нагpузкой сделать с гайкой
VS>> 2кв.см.? И это пpи толщине металла меньше миллиметpа!
VS>>
VS>> У меня тоже выpвало, а с дpугой стоpоны уже тpещинки пошли. Я нашел на
VS>> даче полоску металла, толщиной 3мм. Выpежу из нее подобие этой гайки, но
VS>> только длинную и вместо штатной пpикpучу. Там в коpоб доступ хоpоший.

MS> Hе поможет. Я гайки менял на пластины 5х2х3mm - только сильнее
MS> разворотило.

Когда взял своего 41-го, то пришлось разбирать салон (варить днище). Винты
крепления передних сидений отворачивал зубилом. Квадрат находится обойме из
металла 0.5 мм С водительской стороны вырвал два квадрата в балке, т.к. оба
провернулись.
Лечил так:
- Взял пластину по ширине балки - 2 мм. Сделал в ней большое отверстие, как в
балке.
- По разветке порванного квадрата сделал аналог и приклепал к пластине.
- Потом, молотком, продавил оставшиеся сопли внутрь балки.
- Вставил пластины (приблизительно-оринтировочно ;) ).
- И мне это дело проварили вдоль балки

Снятие, установка и регулировка боковых дверей

Снятие, установка и регулировка боковых дверей АЗЛК 2141

1 – контргайка;
2 – подвижная часть петли капота;
3 – болт-ось петли капота;
4 – капот;
5 – неподвижная часть петли капота;
6 – болт;
7 – неподвижная часть петли двери задка;
8 – дверь задка;
9 – подвижная часть петли двери задка;
10 – неподвижное звено петли;

Боковые двери (передние – у кузовов типа “хэтчбек” и “пикап” одинаковые) вращаются на петлях, звенья которых приварены дуговой сваркой: неподвижное 7 к стойкам боковины, подвижное 9 – к дверям. Оба звена петель соединены между собой съемной свертной упругой осью 12, запрессованной в отверстия звеньев.
Приварка петель обеспечивает точное и стабильное положение дверей в проемах кузова в течение значительного приода эксплуатации автомобиля. Однако в процессе длительной эксплуатации автомобиля из-за деформации деталей кузова и дверей изменяется положение двери относительно проема, что затрудняет ее закрывание и открывание.
Для регулировки боковых дверей (уменьшения возросшего усилия открывания и закрывания) необходимо восстановить прежнее взаимное положение защелки наружного замка путем перемещения защелки.

При значительных повреждениях двери, когда их устранение невозможно произвести на навешенной двери, дверь необходимо снять с кузова.

Снятие передних дверей

Видео про "Снятие, установка и регулировка боковых дверей" для АЗЛК 2141

Ремонт дверных петель М-2141 Как снять дверь на Москвиче 2141-Святогор М-2141 бежевый.Разборка двери.

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Шумоизоляция Москвич 2141

Требуется специализированная шумоизоляция автомобиля Москвич 2141? Великолепные решения от автостудии StyleGarage гарантируют применение инновационных материалов и видов обслуживания мест салона. Премиум шумоизоляция кузова позволит в должной мере уменьшить уровень раздражающей акустики в салоне.

Примеры шумоизоляции от Style Garage

В нашей автостудии проведены работы по полной шумоизоляции автомобиля BMW X1 2017 г.в.. Уровень шума в салоне снижен до 70%. Смотрите фотоотчет и описание работ на нашем сайте.

В мире премиальных SUV Mercedes GLK имеет одну из наиболее многочисленных армий приверженцев, которые ценят его комфорт, управляемость и престиж. Вот только шумоизоляция Мерседес ГЛК может вызвать вопросы. Как бы иного ни хотелось создателям немецкого кроссовера, атмосферу богатства разбавляет шум в колесных арках. А приемистые моторы то и дело нарушают акустический комфорт салона басистым рыком на разгоне. Несмотря на высокую энергоемкость подвески, звук отработки рычагами дорожных неровностей все же проникает в кокпит, раздражая барабанные перепонки водителя. Можно ли решить данную проблему? Ответ – да, но сперва необходимо четко определить цель тюнинга.

Можно много говорить о достоинствах столь желанного автомобиля, как Бентли. Особенно есть речь идет о мощном хардтопе Континенталь Джи-Ти Спид, который пожаловал к в наш центр установки шумоизоляции. Но лучше хотя бы раз сесть за руль и прокатиться.

После этого станет ясно, за что состоятельный покупатель отдает такие невероятные деньги: дорогой и утонченный салон, безупречное качество деталей, басовитый W12 и полный привод. В такую машину сложно не влюбиться. Правда, даже у любимых могут быть свои недостатки.

Если при езде вам покажется, что шумоизоляция Bentley Continental GT Speed могла бы быть и получше, то не сомневайтесь – вам не показалось. Конечно, некоторые усилия по улучшению акустического комфорта заводские рабочие все же приложили.

На дверном металле есть какой-никакой слой вибродемпфера, потолок усилен листом универсального вибро-шумопоглотителя наподобие плотного картона, а в проблемных местах имеются куски войлока. Но для автомобиля стоимостью свыше десяти миллионов рублей этого явно недостаточно.

Работы по шумоизоляции торпеды BMW X5 проведены в нашем сертифицированном центре установки шумоизоляции. Для достижения максимального эффекта снижения шума в салоне автомобиля мы рекомендуем провести полную шумоизоляцию BMW - пол, колесные арки, крыша, двери, багажник, моторный щит. В результате такой шумоизоляции возможно достичь уровня снижения шума в салоне авто до 70%!

Шумоизоляция автомобилей проводится с применением профессиональной линейки материалов производства STP. Наша автостудия является сертифицированным центром шумоизоляции и официальным партнером завода StandartPlast.

Volkswagen Caravelle Т5 рестайлинг отличается от своего старшего собрата, Multivan, более простой отделкой и меньшей вариативностью салона. В то же время это надежный транспорт для коммерческих пассажироперевозок и даже семейных поездок, если у домашнего очага собирается больше пяти человек. Но расстроить владельца «Каравеллы» способен перечень традиционных для немецкого микроавтобуса недостатков.

Прежде всего, приходится мириться с шумностью салона. Внутрь проникает звук набегающего ветра, гул покрышек на шершавом асфальте, а при езде порожняком к этому добавляется еще и громыхание кормы на каждой неровности. Впрочем, размножение «сверчков» в элементах интерьера Caravelle – отдельная история, которая требует серьезных доработок. Также нарекания вызывает шумность подвески, что производитель объясняет коммерческим классом автомобиля, мол, и так нормально. Но разве это можно терпеть за подобные деньги?

Еще одна проблема Т5 состоит в плохой приспособленности большого кузова к холодным российским зимам. Конструкция климатической системы не полностью продумана, а слабая печка вкупе с турбодизельным мотором не оставляют шансов на комфортное времяпровождение в пассажирских креслах. Здесь однозначно следует повысить термоизоляцию кузовных панелей при помощи современных материалов производства «СтандартПласт».

К нам на огонек заглянул хозяин прокачанного пикапа Mitsubishi L200 с лебедкой, мощной защитой двигателя, брутальными расширителями арок и беспощадными к грунтовым дорожкам колесами. Настоящий мужской автомобиль, дарящий неописуемый восторг в непроходимых для большинства легковушек местах. Вот только при движении по обычным дорогам водителю хочется меньше слушать гул зубастых шин и грубый рокот приемистого двигателя. Жаль, что заводская шумоизоляция Л200 практически бездействует на фоне этого беспредела. В салон проникают шумы от работы длинноходной подвески, через заднюю стенку слышны скрипы бортового кузова, немало дискомфорта вызывает и не самая лучшая аэродинамика.

Сегодня в ателье StyleGarage находится премиальный городской кроссовер BMW X2, шумоизоляция которого нуждается в профессиональном пересмотре. Для малых скоростей достаточно и штатной защиты от звука - все же это дорогой немецкий автомобиль. Но с ростом скорости появляется проблема аэродинамических шумов, после 120 км/ч салон наполняется свистом ветра и гулом шин. "Голос" резины - это целая проблема, ведь на шероховатом асфальте с этим нельзя ничего поделать. Единственным выходом видится монтаж дополнительной шумоизоляции БМВ Икс 2 в области днища и арок, а также других вибронагруженных зонах.

Пускай производитель и автожурналисты хоть сто раз уверяют вас в том, что у Honda CR V шумоизоляция лучшая в классе, данное утверждение все равно будет относительным. Бессмысленно отрицать, что на скорости появляется шум ветра в области боковых зеркал. Приходится мириться с аэродинамическим гулом и задним пассажирам, к которым неприятные звуки доносятся из багажника. Еще одна слабость SUV – довольно тонкие двери, сквозь которые неплохо прослушивается улица. В целом удачный, экономный автомобиль нуждается в серьезной доработке со стороны ателье StyleGarage: нужно решить проблему вибраций на металле, пресечь контрабанду воздушных шумов, принять меры по истреблению имеющихся и возможных сверчков.

В московском установочном центре STP проведены работы по шумоизоляции торпеды Kia Sorento. Срок исполнения - 1 день.

Кроссовер Kia Sorento 2 после рестайлинга в 2012 году получил несколько улучшенный салон. Главными новшествами стали: измененная «приборка» и доработанная архитектура передней консоли, на которой появился 7-дюймовый экран мультимедийной системы и новые кнопки управления кондиционером, аудиосистемой. Благодаря таким штрихам восприятие стало более качественным, повысилась планка солидности интерьера. Привлекает внимание и сам пластик, из которого «высечена» монументальная торпеда. На вид он мягкий. Но при ближайшем ознакомлении оказывается, что производитель схитрил и использовал технологию напыления тонкого слоя эластичного полимера, под которым спрятана обычная «дубовая» панель. По-настоящему приятным на ощупь остается лишь козырек приборной доски. В тандеме с далеко не самой мягкой подвеской твердый пластик быстро обрастает «сверчками» и раздражает неприятным потрескиванием, поскрипыванием на каждой кочке. Особенно в морозную погоду, пока салон еще не успел прогреться и зазоры между элементами декора остаются увеличенными.

Шумоизоляция торпеды - один из способов эффективного снижения шума. Значительного эффекта - снижения шума в салоне автомобиля до 70% можно достичь при полной шумоизоляции автомобиля.

Сертифицированный установочный центр STP - московская автостудия StyleGarage обеспечивает полный цикл работ с гарантией качества - демонтаж элементов салона, установку шумоизоляции, обратную сборку. Обслуживаем авто на гарантии.

Как снять поддон на москвич 2141 не снимая двигателя

Снятие и установка коробки передач без снятия двигателя с автомобиля

Снятие и установку коробки передач без снятия двигателя с автомобиля необходимо производить в следующем порядке:

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву, поднять капот двигателя и зафиксировать его в поднятом положении

Работы, производимые внутри отсека двигателя

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и снять ее.

Снять воздушный фильтр двигателя (для автомобилей с двигателями ВАЗ и УЗАМ).

Отвернуть гайки 3 (рис. 3-36) крепления приемной трубы 1 к фланцу выпускного коллектора 2, снять стартер (см. раздел “Электрооборудование”) и отвернуть гайку оболочки 2 гибкого вала привода спидометра (рис. 3-37) и снять гибкий вал с редуктора.

Снять стопорное кольцо с пальца рычага валика педали сцепления и снять с пальца наконечник троса выключения сцепления (работа проводится изнутри кузова).

Рис. 3-36. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – приемная труба; 2 – выпускной коллектор; 3 – гайка

Рис. 3-37. Отворачивание гайки оболочки гибкого вала привода спидометра: 1 – гайка; 2 – оболочка гибкого вала привода спидометра

Работы, производимые снизу автомобиля

Вытянуть трос выключения сцепления за нижний наконечник вниз до упора и вывести его из наружного рычага вала выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Отвернуть гайки крепления резиновых колец подвески системы выпуска к кронштейну выхлопной трубы дополнительного глушителя. Отвернуть гайку болта 4 (рис. 3-38) крепления хомута 2 приемной трубы 1 к кронштейну 3 коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания и снять фланец 3 (рис. 3-39) приемной трубы 1 со шпилек 2 фланца выпускного коллектора 4, вывесить трубу 1 на подвеске глушителя.

Отвернуть фиксатор 1 (рис. 3-40) наконечника 2 вала 3 переключателя передач и снять наконечник с переключателя передач. Снятие наконечника с переключателя передач облегчается при перемещении его рычагом управления из салона автомобиля в направлении включения 4-й передачи.

Отвернуть гайку 8 (рис. 3-41) крепления тяги 2 основания механизма управления к коробке передач и вывести палец 9 из кронштейна 5 задней опоры двигателя.

Снять провода с клемм включателя 1 (рис. 3-42) включателя света заднего хода, расположенного на заднем торце коробки передач.

Отвернуть двенадцать винтов 3 (рис. 3-43) крепления шарниров равных угловых скоростей к фланцам 5 правой и левой полуосей, отвести их от фланцев 4 (рис. 3-44) и вывесить на лонжеронах, как показано на рисунке, используя проволоку 3.

Отвернуть маслосливную пробку 11 (см. рис. 3-33), расположенную на дне картера главной передачи, и слить масло из коробки передач.

Отвернуть ключом 5 (см. рис. 3-44) два болта крепления поперечины 6 к лонжеронам и, плавно опуская вниз заднюю часть 1 (рис. 3-45) коробки передач, вывесить силовой агрегат на передних опорах 2.

Отвернуть пять винтов крепления грязеотражательного пластмассового щитка поддона двигателя и, сместив его назад, снять с переднего буфера 7.

Плотно ввести деревянный клин 3 в щель между поддоном 4 двигателя и поперечиной 5 и обеспечить жесткое положение вывешенного силового агрегата.

Отвернуть два болта крепления грязезащитного щитка маховика к картеру сцепления и снять его.

Отвернуть болты или гайки (в зависимости от модели двигателя) крепления картера сцепления к блоку двигателя. Верхние болты (или гайки) можно отворачивать изнутри отсека двигателя до опускания вниз задней части силового агрегата.

Зафиксировать рычаг выключения сцепления в нижнем положении, заложив транспортную распорку (или планку) между рычагом и кронштейном крепления троса привода выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Снять коробку передач в сборе с автомобиля. При снятии коробки передач ее надо приподнять вверх и перемещать назад, следя за тем, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления, не зависая на ней и не повреждая лепестки нажимной пружины. Работу необходимо производить с помощью специальной тележки; возможно снятие с помощью двух человек со страховочным брусом, подложенным под коробку передач, как показано на рис. 3-46.

Установку коробки передач следует производить в обратном порядке. Болты и гайки затягивать, руководствуясь величинами моментов затяжки, указанными в приложении.

В установленную на автомобиль коробку передач залить масло до нижней кромки маслозаливного отверстия 4 (см. рис. 3-33). Заливая холодное масло, необходимо по истечении трех минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Рис. 3-38. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – хомут; 3 – кронштейн; 4 – болт

Рис. 3-39. Снятие фланца приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – шпильки; 3 – фланец; 4 – выпускной коллектор; 5 – прокладка

Рис. 3-40. Отворачивание фиксатора наконечника вала переключения передач: 1 – фиксатор; 2 – наконечник; 3 – вал; 4- тяга основания

Рис. 3-41. Отворачивание гайки крепления тяги основания: 1 – вал переключения; 2 – тяга основания; 3 – переключатель передач; 4 – чехол; 5 – кронштейн; 6 – втулка; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 – палец тяги основания

Рис. 3-42. Крепление кронштейна задней опоры двигателя (вид сверху) к коробке передач: 1 – включатель света заднего хода; 2 – гайка; 3 – кронштейн; 4 – поперечина; 5 – чехол; 6 – переключатель передач; 7 – крышка; 8 – болт крепления крышки; 9 – картер коробки передач

Рис. 3-43. Отворачивание винтов крепления шарниров равных угловых скоростей (вид сзади на левый шарнир): 1 – вал; 2 – чехол; 3 – винт; 4 – корпус; 5 – фланец полуоси

Рис. 3-44. Вывешивание шарниров равных угловых скоростей на лонжероне и отворачивание болтов крепления поперечины задней опоры двигателя: 1 – шарнир; 2 – вал; 3 – проволока подвески шарнира при его вывешивании; 4 – фланец полуоси; 5 – ключ, надетый на головку болта; 6 – поперечина задней опоры двигателя

Рис. 3-45. Вывешивание силового агрегата на передних опорах: 1 – задняя часть коробки передач; 2 – передняя опора; 3 – деревянный клин; 4 – поддон двигателя; 5 – поперечина; 6 – место расположения съемного пластмассового грязеотражательного щитка поддона двигателя; 7 – передний буфер

Рис. 3-46. Снятие коробки передач с двигателя: 1 – двигатель; 2 – месторасположение грязеотражательного щитка маховика на картере сцепления; 3 – коробка передач; 4 – страховочный брус под коробкой передач

Масляный картер. Масляная система автомобиля Москвич 2141

Особенности частичной разборки двигателя при ремонте автомобиля

Частичная разборка двигателя, при ремонте автомобиля, применяется, в основном, для выполнении текущего ремонта, когда нет повреждений коленчатого вала и блока цилиндров. Наиболее часто при ремонте автомобиля частичная разборка двигателя включает снятие головки блока, поддона картера, поршней с шатунами, а также шкивов и передней крышки блока.

В целом работы по частичной разборке при ремонте автомобилей мало отличаются от уже описанных выше работ по снятию и разборке двигателя, но имеют свои особенности. Как правило, большинство таких работ по ремонту автомобиля выполнить на снятом двигателе проще и удобнее, чем на автомобиле, но, очевидно, снимать из-за этого двигатель не имеет смысла. Планируя подобные работы, следует также иметь в виду, что у некоторых двигателей (в основном, полноприводных автомобилей) снять поддон без снятия двигателя или раздаточной коробки невозможно.

Другой особенностью частичной разборки, о которой необходимо помнить, является сложность обеспечения чистоты при работе и в том числе при последующей сборке. Несколько уменьшить, но не устранить, попадание грязи в двигатель при его частичной разборке помогает предварительная мойка двигателя снаружи специальными составами и водой под давлением. Перед снятием головки не следует забывать выставить коленчатый вал, распределительный вал и насос высокого давления (у дизелей) по меткам, имеющимся на этих деталях, аналогично тому, как это описано в разделе.

Для снятия поддона картера у двигателей автомобилей с классической компоновкой следует отсоединить опоры двигателя и приподнять его подъемным устройством. Это обеспечивает ход поддона вниз и выход его из-под маслоприемника. Однако ход поддона вниз ограничен балкой (поперечиной) передней подвески. На некоторых автомобилях поднять двигатель достаточно высоко над опорами не удается, т.к. коробка передач упирается снизу в днище кузова. Иногда также не удается приподнять двигатель из-за упора головки блока в стенку моторного отсека. В подобных случаях, как правило, удается снять маслоприемник через щель между поддоном и блоком, после чего можно без проблем снять и поддон. У переднеприводных автомобилей с поперечно расположенным двигателем проблем при снятии поддона гораздо меньше — обычно достаточно снять соответствующие кожухи и приемную трубу глушителя (если она проходит под поддоном картера), хотя на некоторых автомобилях требуется также демонтировать продольные силовые элементы передней подвески.

В практике ремонта нередко возникает необходимость разборки передней части двигателя, например, для замены зубчатого ремня, переднего сальника коленчатого вала, цепи или других деталей. Основные трудности при выполнении таких работ связаны, как правило, с ограниченным доступом к этой части двигателя из-за близкого расположения элементов кузова. Так, при поперечном расположении двигателя передняя его часть может быть практически вплотную придвинута к лонжерону и брызговику, а при продольном — к передней панели кузова. В первом случае у большинства автомобилей возможен доступ к шкиву и передней крышке через нишу колеса, а во втором — часто приходится снимать радиатор. Кроме того, на современных автомобилях на двигателе установлено большое число агрегатов (генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, воздушный компрессор системы снижения токсичности и др.), которые обычно закрывают переднюю часть двигателя. Как правило, их приходится демонтировать в ограниченном пространстве, что нередко требует применения специального инструмента.

Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Замена поршневой на 2140 без снятия поддона

Замена поршневой на 2140 без снятия поддона!
Отец говорит что реальность) Что я сейчас и пытаюсь сделать! Может кто делал? или слышал что? На выходных то есть завтра и после завтра постараюсь перекинуть поршни и гильзы не залезая под машину))! Так что может кто что слышал?

Maksim_Ryabuha
17 ноября 2012, 21:00

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
17 ноября 2012, 21:05
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 01:37
v

Vasja_Zaikin
18 ноября 2012, 07:04
v

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 15:09
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 18:34
v

alt="Jei_Burtsev_24x24.jpg" />
Jei_Burtsev
18 ноября 2012, 19:12
v

Maksim_Ryabuha
18 ноября 2012, 21:06
v

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:15
v

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 00:25
v

Maksim_Ryabuha
19 ноября 2012, 01:18
v

Короче снимаешь головку! снимаешь гильзы! Потом затачиваешь отвертку крючком! Только так чтоб удобно было стопоры по вытаскивать в поршнях с пальцев! В моем случае они вылезли на пол сантиметра и пришлось выдергивать плоскогубцами! Допустим начинаешь с четвертого цилиндра, который находится в верхней мертвой точке! стопор снимаешь только один с правой стороны поршня, чтоб выпресовать палец в правую сторону)) сторону первого цилиндра! Потом берешь шпильку (в моем случае это ось со втулки колеса велосипеда) вставляешь в палец поршня 4 цилиндра с права на лево! С левой стороны берешь ставишь шайбу на шпильку в диаметре соответствующую пальцу только чтобы не мешал стопор с левой стороны 4 цилиндра и закручиваешь гайкой! С правой стороны ставишь кусок трубы только так чтоб палец выходил во внутрь ее при выпресовки! после трубы ставишь щайбу но размеру трубы! И гайку которую начинаешь закручивать! В следствии чего с помощи этой конструкции палец начинает вылазить во внутрь обрезанной трубы которую нужно будет удленнять различными шайбами во время выпресовки пальца! вплоть до того как поршень легко не снимется)) так продолжать и с остальными)))

alt="Jei_Popov_24x24.jpg" />
Jei_Popov
19 ноября 2012, 11:26
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 14:41
v

alt="Sergey_Pagnuev_24x24.jpg" />
Sergey_Pagnuev
20 ноября 2012, 15:12
v

Maksim_Ryabuha
20 ноября 2012, 15:45
v

alt="Sergey_Pagnuev_24x24.jpg" />
Sergey_Pagnuev
21 ноября 2012, 16:04
v

Maksim_Ryabuha
21 ноября 2012, 17:05
v

alt="Stepan_DELETED_24x24.jpg" />
Stepan_DELETED
21 ноября 2012, 18:31
v

Ку
Давно ждали, когда подарки можно будет дарить бесплатно. Дождались. :-]
До 01.01.11 можно отправлять подарки БЕСПЛАТНО через новый сайт:

==========================
www*vkrate*in (замени звездочки на точки и скопируй в адресную строку браузера)
==========================

Москвич 412

В числе прочих достижений, которыми Советскому Союзу очень подмывало похвастаться перед заграницей, был автопром – флагман экономики.

В этом видео мы покажем разборку двигателя в деталях,также будет ещё 2 части видео(головка блока цилиндра)и.

как снять поддон без снятия двигателя — ТКМ форум

15 янв 2007 . ну не скажи: на ВАЗе, например, снять поддон запросто, там . Я на соем бывшем 412 скидывал ГБЦ, откручивал подушки, домкрат под колокол и вперед. . двиг из машины, не снимая ГБЦ, но без стартера и генератора. . москвич! я вчера первый раз двиг завел после полной капиталки и у .

как снять маслянный поддон Москвича412 не сбрасывая двигатель. ну не знаю подскажите поэтапно мешают рулевые тяги и балка | Автор темы: Ольга

Алёна Сними гайки подушек крепления двигателя поддомкрать и снимай.

Дарья А с брасывать и не надо, достаточно открутить подушки и поднять до упора .

Лариса да да да, подвесить на лебедки еще можно

Ярослав на москвиче это не сделать именно из-за балки. Можно открутить опоры, и приподнять двигатель (домкратом через деревяшку, или лебедкой. Но так я не делал, просто предполагаю, что должно получиться. Для ремонта сам вытаскивал двигатель целиком

Любовь а если снять зощиту

как снять поддон — Сообщество «АЗЛК Club» на DRIVE2

3 болта не могу отвернуть мешает балка, а как вынуть не пойму…знаю что . добрые москвичеводы подскажите как правильно снять поддон с 412 движка? . Если же все же поддон снимать, то лучше двигатель достать, а то не .

Как открыть Москвич 2141 без ключа

С проблемой заблокированного авто сталкивались многие. Специалисты нашей службы оперативно и без повреждений помогут вскрыть машину в любых сложных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, ЦЗ заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался механизм в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Популярные проблемы и способы, как открыть Москвич 2141 без ключа

1. Не открывается капот Москвича 2141

Причины: износ пружины, обрыв троса или отсутствие смазочного вещества в подвижном механизме. Чтобы решить проблемы с пружиной и открыть капот, попросите помочь напарника. Сядьте в салон автомобиля и потяните вверх до упора рычаг открывания капота. Не отпускайте его. Параллельно с вашими действиями напарник должен надавливать на капот в месте его закрывания.

Когда напарника нет, самостоятельно открыть автомобиль можно так: оттягиваем до упора рычаг закрывания капота и фиксируем его в таком положении, используя подручные предметы (отрезок палки, трубы, клинок). Вставляем его между левой подножкой и рычагом. После этого на машине нужно проехать по неровной дороге.

Чтобы понять, что с тросом, найдите его под приборной панелью рядом с ручкой открывания капота. Аккуратно тяните его на себя и наблюдайте за происходящим. Если в это время капот открылся, это свидетельствует о том, что тросик растянулся. Отрегулировать его можно с другого конца через решетку радиатора. Если напряжение не ощущается вообще, значит произошел обрыв троса. Решить проблему можно самостоятельно: снимаем накладку в салоне автомобиля, если трос оторвался от ручки, при помощи пассатижей тянем его на себя. Если проблемы со вторым концом троса, выворачиваем колеса машины влево и получаем доступ к подкрылку. Снимаем его и протягиваем руку к фаре. Конец троса или его остатки тянем на себя. Третью часть троса нащупываем через решетку радиатора и резко дергаем. Если проблем с замками нет, капот откроется.

2. Как открыть багажник Москвич 2141

Багажник может не открываться по двум причинам: засорился или сломался замок. Для устранения первой причины воспользуйтесь жидкостью WD-40. Заливаем её в личинку замка и выжидаем 15 минут. Жидкость подействует, замок можно будет открыть. В случае с поломкой замка быстро открыть автомобиль можно способом сверления. Для этого снимаем номерной знак. Отступаем от рамки 10 см. От этой точки опускаемся вниз на 4 см. При помощи проволоки пытаемся расшатать фиксатор. Чтобы не испортить внешний вид автомобиля, в подобных ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам.

3. Как открыть дверь Москвич 2141

Если дверь захлопнулась, специальных инструментов, чтобы её открыть, не понадобится. Можно использовать металлическую линейку. Для этого обламываем один край в виде крюка. Вставляем между дверью и стеклом в корпус двери, крючком стараемся подцепить тягу запорного механизма.

Как открыть заклинившую дверь в Москвич 2141? Нам потребуются проволока и тонкие плоскогубцы. Немного опускаем стекло машины руками. Отвертку вставляем в получившуюся щель. На одном конце проволоки делаем петлю, большую по диаметру, чем кнопка блокировки. Просовываем проволоку в щель и надеваем петлю на кнопку. Тянем проволоку вверх так, чтобы петля затянулась вокруг кнопки. Когда кнопка выйдет из гнезда, можно открыть дверь снаружи.

Открыть Москвич 2141 без ключей можно так: берем клин длиной 20-25 см и проволоку, на конце которой нужно сделать крюк. При помощи клина отгибаем верхний край двери, вбивая его между рамкой и стойкой. В эту щель просовываем проволоку и пытаемся повернуть блокиратор. Дверь откроется без ключей.

Все действия нужно выполнять аккуратно, чтобы не испортить внешний вид автомобиля. Если Вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к профессиональным мастерам. Они приедут на вызов в течение 15 минут и устранят все проблемы. Для работы они используют профессиональный инструмент. Опыт работы мастеров – более 5 лет.

Звоните или оставляйте заявку на нашем сайте. Мы работаем круглосуточно на территории всей Москвы и Московской области.

Читайте также: