Как снять подголовники волга сайбер
Установка кожаного сиденья люкс
Думал я, начав снимать подголовник с сидушки в воскресенье…
С подголовником же сложнее будет вытаскивать…
Ага, держи карман шире!
Никак не вынимался этот жгучий подголовник.
Хорошо становую не проверил на нём.
Григорий отписался в комментариях но было уже поздно. Ну или почти поздно.
Технологию с шилом применить не удалось, однако выяснил, что если повернуть грибок кронштейна на 180 градусов, то из паза он выходит легко.
Даже так его и устанавливают. Вставил -> повернул.
В походных условиях, когда, к примеру, нужно по максимуму опустить спинку сиденья — возня с подголовником будет неуместна. Посему моё решение вандала, считаю, оправдывает "доработку" (Без cрача)))
Часть 2. Обивка
Снимая, разгибая кольца крепления обивки к поролону, представлял как будто снимал с этой спины.
С одной стороны нежность и осторожность. С другой — хотелось дёрнуть и за раз эту всю йепoнь выдрать)
Часть 3. Итоги.
Не следует торопиться, а лучше вообще не браться за это дело. Не поставил два первых, самых верхних кольца, там где плечи и пересобирал. Да, просто пересобирал спинку, т.к. верх топорщился. Нам же ничего не стоит взять и переделать… хулинам)
Далее. Чехол подушки оказался ничем иным, как разобранным старым-новым сиденьем.
То есть какой-то вандал разобрал целое сиденье, ради какого-то трололо, т.е. меня, не захотевшего брать сиденье в сборе. Когда собирал "плакал". Можно было при таком раскладе и новое притащить и сервопривод переделать на правую сторону.
Считаю работа вышла на 9 из 10 возможных. Специалисты-сборщики явно упоротые пирсингисты) от такого количества скобок можно, наверное, с ума сойти за смену на заводе…
На второй с конца фото можно увидеть овальное отверстие — это единственное, что внешне отличает левое от правого сиденья. Его будет видно с водительского сиденья, но в глаза бросаться не будет, т.к. в самом низу — пока подложил кусочек 5х10 см со старой сидушки.
Со стороны двери нет никаких отличий. Если всё правильно собрать ткань спрячется под пластик. Ни один любопытствующий не заподозрит.
Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река
Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.
Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.
Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.
Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».
С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.
Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.
Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.
Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.
Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.
А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.
СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР
Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.
Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.
Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.
Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.
Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.
Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.
Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.
В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.
Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.
Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.
Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.
Тест-драйв ГАЗ Volga Siber
Классическая приборная доска с красивыми белыми циферблатами четко выполняет свою функцию – все данные легко читаемы. Не хватает лишь бортового компьютера. Зато порадовала мягкая зеленоватая люминесцентная подсветка, как на электронных часах, которая ночью совсем не напрягает глаза. Кстати, яркость освещения можно менять с помощью регулятора на левом подрулевом рычажке, отвечающем за включение внешних световых приборов. Есть еще пара американских "фишек", связанных с освещением: на тот же регулятор возложена функция включения внутрисалонного света – в крайнем его положении зажигаются все плафоны в салоне. Впрочем, их можно включить и по отдельности, как на других автомобилях. Следующая интересная особенность – функция задержки освещения. Если сначала выключить двигатель, а потом фары, то они будут гореть полминуты, за которые хозяин, к примеру, успеет дойти до дома. Раз уж речь зашла о темном времени суток, отметим и прекрасную работу светотехники: передние "галогенки" обеспечивают отличную видимость дороги не только по центру, но и по обочинам. Омыватели фар – еще одна полезная опция, которая пригодится в слякотную погоду. Зеркало с автозатемнением – вроде мелочь, но все же облегчает жизнь водителям, которым часто приходится ездить ночью – свет от следом едущих автомобилей не бьет в глаза. Siber оснащается магнитолой с проигрывателем для компакт-дисков. Аудиосистема выдает хороший звук, но не знакома с форматом MP3 и не имеет AUX- или USB-входа для плеера.
Багажник можно открыть кнопкой из салона. Спрятанное под полом полноценное запасное колесо оставляет много места для вещей, а спинки задних сидений можно сложить. Как напоминание об американском прошлом сохранилась ручка для открывания багажника изнутри. Недостатком для машины этого уровня представляется отсутствие обивки на крышке. Объем в 450 литров, конечно, не рекорд, но и в таком отсеке поместится много вещей внутри, что позволяет без проблем отправляться в дальние поездки, не жертвуя пространством салона ради поклажи. Перевести длинномеры на дачу тоже не вопрос – спинки задних сидений складываются вниз, хотя проем узковат и ограничен по высоте, но возможности грузоперевозки расширяются. Крышка бензобака открывается ключом и никак иначе. Бак вмещает более 60 литров бензина, 92-го или 95-го. Мы заправляемся 95-м. В моторный отсек будущему владельцу придется залезать редко, разве что только залить воду в омыватель, да на всякий случай проверить уровни эксплуатационных жидкостей. Однако нужно помнить о том, что от двигателя идет настоящий жар. От этого сильно разогревается металлическая опорная стойка крышки капота, поэтому ее нужно брать только в месте, где крепится специальная защитная насадка, иначе можно обжечься. Под капотом установлен беспроблемный 143-сильный четырехцилиндровый мотор Chrysler объемом 2,4 л. Вместе с ним на "Сайбер" пока устанавливается лишь 4-ступенчатый "автомат" с возможностью ручного переключения передач. Механическая коробка будет предложена в ближайшее время. На низких оборотах, например, при старте с места, тяги хватает, чтобы быстро набрать скорость в городском потоке или перестроиться в соседний ряд, но для светофорных гонок "Сайбер" не предназначен. Если вначале разгон происходит резво, то уже после четырех тысяч не имеет смысла крутить "движок" - при спешной езде салон наполняется шумом, а расход топлива сильно увеличивается. Он может вырасти до 15 литров, тогда как обычно держится в городе в пределах 11 литров. Вообще, недостаток шумо- и виброизоляции в "Сайбере" – один из главных недочетов машины - особенно это заметно при езде на большие расстояния.
Клуб любителей автомобиля
С целью повышения пассивной безопасности установил подголовники на задние сиденья.
Работа простая, на час-полтора.
Понадобится шлицевая отвертка, два ключа на 10, линейка, керн, дрель, сверло на 6 мм, 8 гаечек М6.
У меня остались безхозные передние сиденья, после того как я их установил от Мерседеса. Кстати подголовники здесь не снимаются и регулируются по высоте крутилкой. Видимо немцы не спят в машинах
Итак родные волговские подголовники спереди пойдут назад.
1. Разбираем переднее сиденье:
- Откручиваем два самореза снизу, крепящие боковые накладки. Снимаем накладки. Кстати – алюминий, на 2410 - пластик.
- Вытаскиваем из пазов картонку, которую держали накладки.
- Из тех-же освободившихся пазов, по всем четырем сторонам задней части спинки сиденья, вытаскиваем заправленные края обивки сиденья. На края нашит какой-то плотный материал.
- Сдвигаем обивку, и снимаем ее с верхней части спинки.
- Снимаем поролоновую подушку спинки. Перед нами – металлический каркас сиденья с направляющими под подголовники.
Отступление: На обивке, в месте входа в нее подголовников укреплены пластмассовые заглушки. Я не знаю должны ли они одеваться сверху на направляющие подголовников. Три у меня снялись с обивкой, четвертая (на фото) сидела так, что пришлось ее разрушить для снятия. Все заглушки были изломаны и я их выбросил. В обивке задних сидений и в чехлах при установке просто прорезал дырки ножом под подголовники. Заглушка крепится изнутри обивки стопорным кольцом, которое не поломав не снимешь. На заглушке и кольце индекс ‘14-‘.
2. Демонтаж направляющих подголовников.
- Собственно снимаем эти трубочки со стопорами, открутив по 2 болтика с каждой.
3. Монтаж направляющих и установка подголовников на задние сиденья.
- Снимаем спинки заднего сиденья. У кого на болтах, у меня – просто навешены.
- Отверстия в спинках под подголовники уже есть. Также на поперечине спинки есть таинственные дырки на расстоянии точно равном расстоянию между стойками подголовника. Их предназначение мне осталось не известно. Итак размечаем и сверлим. Расстояние от верхней кромки поперечины я взял 10, расстояние между стойками подголовника – 150, между центрами отверстий крепления направляющих – 40. Привязывался к отверстию под болт, крепящий спинку из багажника (где на всех нормальных машинах его закрывает бензобак ).
- Сверлим в поперечине каждой спинки по 4 отверстия для направляющих подголовников. Крепим гаечками и болтиками направляющие. Не затягиваем.
- Вставляем подголовники, прорезав отверстия в обивке. В поролоне и каркасе сиденья сверху отверстия, повторюсь, уже есть.
- Затягиваем крепления окончательно. Поперечина немного выгнется в нужном направлении и подголовник теперь легко вставлять и вытаскивать.
- Ставим спинки на их прежние места.
Мысли вслух: Жесткость конструкции крепления подголовников спереди больше. Там поперечина с направляющими усилена. Все равно сзади жесткость получилась достаточной. Стойки подголовника сначала проходят сквозь П-образный профиль верхней части, затем заходят в приваренную к каркасу толстую поперечину.
Может я и зануда, но о стиле салона тоже думал. Ожидал что будет хуже. Ничего так, салон сзади обрел некий уют, плюс дополнительные элементы его немного оживили. Осталось заменить поролон в подголовниках, постирать их обивку, и в чехол их. Черный конечно.
Волга Сайбер тест - ремонт
Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется "прикурить"), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида - с клеммами сбоку.
Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» - чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать ЭТО упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.
Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю - из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы - два болта под ключ «на 17».
С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.
Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник - места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.
Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.
Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей "Крайслера» такая деталь значится (около $ 56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($ 370). В нем. как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.
Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.
А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней - отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.
Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.
Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из нала в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотвод- ную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.
Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.
Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10-15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.
Есть и другой способ - сместить натяжитель. потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смешают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.
Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера - они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно - могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.
Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю - они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.
В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ. к которой она кренится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10-20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.
Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем - даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.
Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «ВОЛГИ» самостоятельно.
взаимозаменяемость
04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110
Выбираем Volga Siber: хорош ли русско-американский седан за 300 тысяч
Подробно пересказывать историю модели не будем - она хорошо известна. К началу 2000-х годов на Горьковском заводе поняли, что как ни модернизируй любимую многими "Волгу", по своей сути она все равно остается моделью ГАЗ-24 образца 1970 года. На радикальное обновление у предприятия денег не было, а потому начали помалу: с американцами из Chrysler договорились сначала на поставку моторов для ГАЗ-31105, ну а затем и на лицензионную сборку подходящей на замену по габаритам и классу модели Sebring. Так в 2008 году "Волга" превратилась в Volga.
Как только ГАЗ огласил на Siber стоимость, стало понятно, что жить машине (и, как оказалось, всему заводу) осталось недолго. Если "Волга-31105" в 2008 году стоила 290 000 рублей, то Volga Siber оценили в 550 000 рублей. За эти деньги тогда можно было купить новые Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia или даже сопоставимый по классу Hyundai Sonata отечественной сборки.
Так или иначе, в период с 2008 по 2010 годы около девяти тысяч автомобилей были проданы и сегодня катаются по нашей стране, регулярно попадаясь в объявлениях о продаже.
Нынешний разброс цен, пробегов и состояний достаточно большой - от 150 000 рублей за потрепанные образцы с пробегом хорошо за 250 тыс.км до ухоженных экземпляров с накатом около 100 тыс.км по цене около 400 000 рублей. Вменяемые по цене и состоянию автомобили стоит искать, имея в кармане около 250-300 тысяч рублей.
Планам по развитию агрегатной линейки для Volga Siber сбыться было не суждено. Из трех возможных моторов до России добрался всего один - тот самый 2.4-литровый агрегат, который ГАЗ изначально заказывал для "старушки" 31105.
Это, собственно, родной "себринговский" очень неплохой четырехцилидровый атмосферный двигатель серии EDZ/EY7, который Chrysler разрабатывал еще вместе с Mitsubishi. Он ставился практически на весь модельный ряд указанных марок.
Ресурс двигателя составляет не менее 300 тыс.км, интервал замены масла не более 15 тыс.км. Хотя официально заявлена большая выносливость, ремень ГРМ выдерживает не более 100 тыс.км, так что менять его нужно не реже каждых 70-80 тыс.км. Единственная радость - при обрыве ГРМ не гнет клапаны.
Нюанс, доставшийся от "Крайслера" - не самый выносливый аккумулятор, который быстро сдается на морозе. Неудобство заключается в том, что сама батарея расположена в переднем крыле и обслуживается через арку колеса.
Две трети "Сайберов" в России было продано с "автоматом" по причине отсутствия выбора. Механическую коробку поставили уже на последнем году жизни машины и в целом рекламаций по ней нет - на машину отечественной сборки она попала уже в доработанном виде (до этого у Chrysler на МКП имелся конструктивный просчет).
Автомат же на Volga Siber такой же, как и у американского исходника - четырехступенчатый GM40TE. Коробка задумчивая, но надежная, и боится главным образом активной манеры вождения и редкой смены масла (обновлять его нужно желательно не реже каждых 40-50 тыс.км).
Ну а в целом, готовьтесь к солидному расходу топлива: 14-16 литров на 100 км в мегаполисе для Siber - в порядке вещей.
Самая затратная статья расходов, поскольку настройки полностью независимой подвески, за исключением усиленных пружин, остались американские - то есть, достаточно мягкие. В среднем на наших дорогах подвеска перебирается каждые 80-100 тыс. км. Проблема в том, что оригинальные детали достаточно дорогие, а потому небогатые владельцы, увы, на обслуживании экономят и прямо говорят, вместо добротного оригинала ставят порой все, что попадается под руку, сокращая интервал замены в два-три раза.
Если брать родные детали, то передние амортизаторы выхаживают и более 100 тыс.км, а вот задние боятся морозов и под нагрузкой проседают в первую же суровую зиму. Кроме того, очень слабы их алюминиевые опоры. Ступичные подшипники (меняются только в сборе со ступицей) сдаются на 80-100 тыс.км, шаровые и сайлент-блоки нередко меняются на 50 тыс.км. Хотя это не системно, отдельные владельцы хвастаются вдвое большим ресурсом родных деталей - все сильно зависит от региона эксплуатации и качества дорог. Самые надежные - ШРУСы, к которым обычно нет вопросов до 150 тыс.км.
Рулевое управление доставляет хлопоты у обладателей "Сайберов" первых лет выпуска. Дело в том, что у ГАЗа на первых порах не было всего необходимого для сборки оборудования, а потому ремень гидроусилителя натягивался в прямом смысле на глазок, что вело к проблемам. Недочет устраняли по гарантии дилеры, но могло это коснуться не всех.
Тормозная система надежная, особенно задняя - нередко первый раз к ней обращаются уже после 150 тыс.км пробега.
Как ни странно, кузов Volga Siber достаточно неплохо сопротивляется коррозии, что похвально. Однако качество сборки, особенно первых экземпляров, на заводе хромало.
Передавались вибрации в просторный салон, на рычаг коробки передач и зеркала заднего вида. Постоянно перегорают всевозможные лампочки, а также регулярно глючит салонная электрика. Щиток приборов может жить своей жизнь - привирают показания скорости и расхода. С возрастом по салону заводятся сверчки.
Главный залог выбора хорошего "Сайбера" - не нарваться на владельца-скупердяя.
Машина в своей основе достаточно хорошая и крепкая, однако ее частично испортила отечественная сборка, но, главным образом, сильно экономящие на обслуживании владельцы, которые часто относятся к иностранной машине по-русски - в прямом смысле ездят, пока не отвалятся колеса.
На профильных форумах хозяева американских "Волг" нередко хвастаются, у кого на каком пробеге оборвало ремень ГРМ, и через сколько вырывает рычаги с китайскими сайлент-блоками.
Как снять подголовники волга сайбер
Автомобиль «Волга» Горьковским автозаводом производился очень долго, на протяжении нескольких десятилетий. Конструкторы не слишком ломали голову над модернизацией авто, и, может быть, поэтому нужна была кардинальная смена модели на что-то более совершенное, отвечающее современным требованиям.
Так в 2006 году горьковчане решили продолжить традиционное сотрудничество с американскими автостроителями и решили обновить конвейерную линию легковых автомобилей. За основу новой «Волги» была взята модель Chrysler Sebring, которая производилась с 2000 по 2006 год.
История Волги Сайбер.
В 2006 году на Горьковский автозавод была передана вся документация и необходимое оборудование для производства новой легковушки, впервые машина была представлена в Москве на выставке «Interauto, которая проходила в 2007 году с 29 августа по 4 сентября. Новая модель получила название ГАЗ «Сайбер», и с «Себрингом» есть какое-то созвучие.
Многие ассоциируют название Siber с Сибирью, но если быть точным, с английского это слово не переводится. Сибирь на английском – Siberia, создатели авто немного слово подсократили.
Первоначально планировалось выпускать Volga Siber с тремя видами двигателей – объемом 2,0L, 2,4L и 2,7L. Двухлитровый мотор предполагали укомплектовывать механической коробкой передач, а 4-цилиндровый ДВС 2,4 л и «шестерку» 2,7 л собирались оснащать автоматической трансмиссией.
Но по ряду причин в серийное производство пошел только Chrysler 2,4L, от других вариантов нижегородцы решили отказаться. Много упоминается в источниках информации о присутствии двухлитрового мотора на «Сайбере» с МКПП, но в реальности такой комплектации практически не попадается. Возможно, такие «Волги» обслуживали госчиновников и представителей МВД.
Новую модель ГАЗ Volga Siber русским автомобилем можно было назвать с очень большой натяжкой – русского в ней практически ничего не было. Оригинальными были только бампера, оптика, решетка радиатора, несколько другой салон. Многие в то время шутили и говорили, что самое главное отличие «Сайбера» от «Сербинга» – это ГАЗовский значок на решетке радиатора автомашины.
Первые экземпляры «Волги Сайбер» сошли с конвейера летом 2008 года – машины по заказу были распределены в госструктуры, на службу МВД и в Сбербанк России.
В розничную продажу автомобили поступили лишь ближе к середине осени. На машинах устанавливалась автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия с электронным управлением – других вариантов коробки передач на тот момент не предусматривалось. Только к апрелю 2010 года Siber стал укомплектовываться и механической КПП – это была пятиступенчатая коробка передач модели NV-T350.
Планы автозавода были не то чтобы грандиозными, но в 2009 году предполагалось выпустить 45 тысяч единиц новой марки. Сбыться планам было не суждено, проект оказался явно провальным. Причин было сразу несколько – начавшийся кризис, пик которого как раз пришелся на конец 2008 и начало 2009 года, низкий спрос на автомобиль, относительно высокая себестоимость и цена.
Проект был недолгим, и к концу 2010 года полностью свернут. За все время ГАЗ выпустил всего лишь около 9000 автомашин модели «Волга Сайбер». В дальнейшем конвейер переоборудовали для сборки Skoda и Volkswagen, собственных легковых автомобилей ГАЗ так больше и не производил. Но если быть честным, то и Volga Siber собственной моделью назвать сложно. Хотя у «Сайбера» нашлось немало поклонников, в чем можно убедиться, зайдя на форумы «Волговодов».
Основные отличия Volga Siber и Chrysler Sebring.
Авто chrysler sebring
Хотя Горьковский автозавод и создал как бы новую модель, но от «Сербинга» отличия у нее минимальные. Пожалуй, следует начать с внешних отличий:
- Передний бампер и решетка радиатора, «Волга» смотрится более современно;
- Передние фары – на «Сайбере» выглядят более стильно;
- Задние фонари – на «Волге» они с выступами вниз посередине, на «Сайбере» снизу прямые;
- Боковые зеркала – у ГАЗ Volga Siber они больше и удобнее;
- Задний бампер на «Сайбере» объемнее, и на нем нет катафотов.
У Volga Siber больший дорожный просвет – для российских дорог американская подвеска слишком низкая. Салон Siber удобнее – в нем установлены сиденья с каркасом от авто «Форд Фьюжн». На заднем диване посередине есть подлокотник и по бокам установлены подголовники для пассажиров.
На «Сербинге» этих элементов нет. К тому же, салон на «Волге» просторнее, и высоким пассажирам в нем будет находиться удобнее, чем в чисто американской машине. Имеются и еще отличия у «Волги»:
- Более объемное багажное отделение;
- Белые циферблаты на комбинации приборов;
- Возможность переключения передач в АКПП с помощью ручного управления;
- Более жесткая подвеска, которая ведет себя увереннее на российских неровных дорогах.
Технические характеристики.
Тест драйв Волги Сайбер.
Горьковский автозавод установил в свое время на «Сайбер» гарантию три года или по пробегу 100 тыс. км. Машина оказалась достаточно надежной, гарантийных случаев было не так уж и много. Дорожный просвет все-таки маловат у «Волги» (140 мм), но у американского «Крайслера» он и того меньше – всего лишь 110 мм. О бездорожье говорить не приходится – автомобили Siber и Sebring рассчитаны на ровные дороги с асфальтированным покрытием. Основные технические характеристики «Крайслеровской Волги» следующие:
- Габариты (длина/ширина/высота) – 4,85/1,79/1,4 м;
- Объем багажного отделения – 453 л;
- Клиренс – 140 мм;
- Соответствие нормам экологии – Евро-4;
- Время разгона до 100 км/час – 11,5 секунды;
- Колесная база (расстояние между осями) – 2,74 м;
- Колесная формула – 4х2;
- Привод колес – задний;
- Масса снаряженного авто – 1,525 тонны;
- Объем двигателя – 2,429 л;
- Мощность ДВС – 143 л. с.;
- Количество дверей – 4;
- Количество мест в салоне с учетом водителя – 5;
- Максимально развиваемая скорость – 190 км/час на автоматической трансмиссии;
- Расход топлива – 8,7 л/100 км на трассе, 13,5 л в городском режиме;
- Колея задних колес – 1,53 м;
- Колея передних колес – 1,53 м;
- Коробка переключения передач – 4 ст. АКПП или 5ст. МКПП;
- Колесные диски – R15 и R16, в зависимости от комплектации;
- Колеса – 205/65 R15 и 205/60 R16.
Автомобиль ГАЗ Volga Siber выпускался в двух комплектациях – «Комфорт», она считалась базовой, и «Люкс», улучшенной оснащенности. В базовой модели Comfort предусматривается:
- Система кондиционирования;
- Антиблокировочная система тормозов ABS;
- Антипробуксовочная система ASR;
- Гидравлический усилитель руля;
- Электрические зеркала с подогревом (складывающиеся с помощью электропривода);
- CD-ресивер со звуковыми колонками;
- Аудиоусилитель;
- Центральный замок на все двери;
- Колонка рулевая с регулировкой по высоте;
- Электропривод регулировки сидений (в шести положениях).
На всех комплектациях «Сайбер» кузов оцинкован и обладает повышенной стойкостью к коррозии. В панель приборов и в рулевое колесо вмонтированы две подушки безопасности – для водителя и для переднего пассажира. На солнцезащитных козырьках установлены затемненные зеркала с защитой от солнечных бликов. Запасное колесо – не докатка, как в комплектации «Крайслер Сербинг», а полноразмерное колесо.
Салон волги сайбер комплектации Крайслер Сербинг.
Следует заметить, что это все в базовой комплектности, что весьма недурно для автомобиля российского производства. В оснащении «Люкс» присутствуют дополнительные опции:
- Сиденья с обшивкой из натуральной кожи;
- Панель приборов с деревянными лакированными вставками;
- Подогрев водительского сиденья и сиденья переднего пассажира;
- Литые колесные диски и резина радиусом R16 (на стандартной комплектации R15);
- передние противотуманные фары;
- увеличенное количество регулировок сидений (в десяти направлениях).
Автомобиль Volga Siber всего выпускался в 4 вариантах окраски кузова:
- черный;
- серебристый;
- золотистый;
- темно-синий.
Интересно то, что кто не имеет в пользовании «Волгу Сайбер», ругают автомобиль почем зря. Но как можно судить о транспортном средстве, не имея опыта вождения, и не садясь за руль машины.
Совсем другое мнение у реальных пользователей Volga Siber. Автовладельцам нравится отличная управляемость авто, хорошая оснащенность даже в базовой комплектации. Плюсом автомашины является качественная шумоизоляция, долго нержавеющий оцинкованный кузов.
Как снять подголовник приора передний
Ситуаций, в которых требуется знать, как снять подголовники на Приоре, может быть несколько. Тут и генеральная чистка салона, и покупка новых чехлов, и ремонт держателей, если не получается отрегулировать их по высоте или по наклону, и потребность перевезти в машине что-либо габаритное. Казалось бы, процедура самая простая, но очень многие хозяева данной отечественной модели ВАЗа сталкиваются с затруднениями. Причем проблемы со снятием подголовников возникают и с передними сиденьями, и с задним диваном, но по разным причинам. У кого-то они не вытаскиваются, у кого-то заедают и перекашиваются, но иногда все происходит от того, что водитель при демонтаже этого элемента салона авто проявляет излишнее рвение и действует не по инструкции, что может привести к невозможности дальнейшего регулирования подголовника и даже выходу его из строя.
Как снять подголовники на Приоре, конечно же, описывает прилагающийся мануал. Однако рекомендации в стиле «нажать и потянуть» либо трудноосуществимы технически, либо не действуют. К тому же, инструкция может быть утеряна, если, к примеру, машинка не нова. В принципе, в конструкции этих предназначенных для удобства деталей кресел ничего особо сложного не наблюдается, следует только внимательно присмотреться, и можно во всем разобраться самостоятельно. Главное – не делать резких движений, а действовать максимально аккуратно.
Как Снять Подголовник На Приоре
Многие водители хотят знать, как убрать подголовники на Приоре. Ведь бывают случаи, когда вам нужно почистить салон автомобиля, отремонтировать все держатели и заменить старый подголовник на новый. Если вы не можете снять подголовники, у вас будет много проблем. Вам нужно будет связаться со специалистами службы, где они все сделают быстро и качественно. Было бы очень хорошо, если бы подголовники можно было просто отрегулировать по высоте или наклону для перевозки громоздких предметов. В противном случае они должны быть удалены. Многие могут сказать, что процедура очень проста, каждый водитель сможет выполнить ее без проблем. Но это не так просто, особенно на отечественных автомобилях. Дело в том, что при снятии передних и задних подголовников возникают всевозможные трудности. И проблемы могут быть разной природы
- Есть механизм глушения;
- Резать;
- расклинивание
- С сильной силой водитель просто ломает контрольное устройство.
Как снять подголовник на приоре это вопрос для многих водителей. Что не странно. Дело в том, что здесь не все так просто, как для иномарок. Вам нужно приложить дополнительные усилия и время, чтобы убрать подголовники. И это не так приятно. Если у вас есть инструкции, то очень хорошо. На этом все можно сделать, главное сделать все очень аккуратно и не спеша. Если вы не будете следовать этим правилам, вы можете получить много неприятных вещей.
Многие водители знают, как работает передний подголовник, какие функции доступны:
- Есть две булавки;
- Специальные входные гнезда
- Там нет зажимного механизма.
Чтобы снять подголовник, нужно просто подтянуть и снять его. С точки зрения теории, в этом нет ничего сложного, но на практике существуют всевозможные непредвиденные вещи. Были случаи, когда водитель просто не мог разобрать подголовник и приходилось обращаться в специализированную службу. Уже было обнаружено, что штифты деформированы, что привело к заклиниванию механизма.
Конструкторы этого автомобиля изготовили подголовник таким образом, что невозможно просто снять его, не хватив высоты. Вы должны думать и придумывать интересные вещи:
- Наклоните спинку сиденья на 60 градусов. Больший угол не позволит нам пройти процесс;
- Раздвиньте подголовник на максимальное расстояние. При необходимости поверните движение в обратном направлении, открыв тем самым отверстия. Если вы этого не сделаете, подголовник просто не может быть удален;
- Затем добавьте немного WD-40, чтобы избежать каких-либо проблем после дальнейшего удаления. Не заполняйте это вещество много. Главное, что WD попадает в розетки, куда вставляются стержни;
- После всего этого снимите подголовник резким движением.
Что касается заднего дивана, то подголовники снимаются гораздо чаще, чем передние. Это связано с тем, что водителям нравится перевозить громоздкие предметы, доски и многое другое. С разборкой вы можете увеличить загрузку, что является хорошей новостью. Если вам нужно снять все подголовники, то вам нужно сложить сиденье. И если только экстрим, то достаточно поставить передние сиденья на «плечи». Благодаря этому вам не нужно тратить слишком много времени.
Там нет ничего сложного в структуре. С одной стороны такие же розетки, как на передних сиденьях. С другой стороны, вы можете заметить специальный замок, который имеет две защелки. Следует отметить, что одному человеку будет сложно снять подголовники. Дело в том, что нужно одновременно нажимать на зажимы и тянуть. Кроме того, с помощью партнера вы потратите гораздо меньше времени и нервов, что не может не радовать.
Чтобы снять подголовники, наклоните спинку вперед и поместите ее на переднее сиденье. Далее откройте заднюю дверь, ведущую к съемному подголовнику. Положите одного человека на переднее сиденье на колени, чтобы его спина смотрела в лобовое стекло. Второй человек должен нажать на защелку номер один и потянуть подголовник. Если вы примените этот метод, все удаляется довольно просто и без проблем. Кроме того, багажное отделение расширяется, что не может не радовать. Вы можете нести все виды вещей. Конечно, есть и другие способы снятия заднего подголовника. Вам просто нужно найти метод, который работает для вас. С помощью которого вы можете быстро завершить процесс.
Поэтому мы посмотрели, как снять передний и задний подголовники. Это не очень сложно сделать, если автомобиль новый. Как убрать подголовники на приоре. ответ есть в этой статье. Главное все делать аккуратно и не спешить. В противном случае вы можете получить много неприятностей.
Съем передних подголовников
Их организация предельно проста: 2 штыря, входящих в гнезда и не зажимающихся никакими фиксаторами. Теоретически снять подголовник легко – потянул и вынул. На практике выясняется, что ножки детали зачастую выходят с огромным трудом. Некоторые автолюбители так и не смогли демонтировать один из подголовников самостоятельно, и приходилось обращаться к спецам на СТО. Логическое обоснование – деформация штыря или попадание в гнездо постороннего предмета, заклинившего стояк.
Однако от этого не легче, если крайне нужно освободить кресло. Надо отдать должное конструкторам Приоры: крепления под подголовник они вмонтировали жестко, гнезда под воздействием силы просто так не выдергиваются. Не хватает высоты, чтобы эту самую силу приложить. Приходится действовать изобретательно.
- Спинка сиденья откидывается назад примерно под углом в 60 градусов. Более острый угол затруднит дальнейшие манипуляции;
- Подголовник максимально выдвигается. Если он категорически отказывается шевелиться, пытаемся вдвинуть его глубже, а потом опять тянем на себя – обычно помогает. Или применяем поступательные раскачивающие движения попеременно с каждой из сторон детали;
Съем подголовников с задних сидений
Заметим, что сзади эти дополнения снимаются все-таки чаще, чем спереди. К обычным причинам демонтажа добавляется потребность перевезти нечто габаритное, то есть – увеличить объем багажника. В Приоре спинка заднего сиденья складывается только в том случае, если с нее сняты все подголовники, в противном случае они кладутся на «плечи» передних кресел.
Конструкция задних подголовников, с одной стороны, более знакомая и не требующая большого физического усилия при съеме, с другой стороны, рассчитана, вероятно, на трехрукого человека. Удерживаются эти подголовники фиксаторами, но на каждый из них приходится по 2 защелки, причем расположенные по бокам так, что одной рукой на них воздействовать невозможно. Нужно одновременно жать на оба фиксатора
и одновременно тянуть снимаемый предмет вверх. Делать это в одиночку крайне неудобно, а вдвоем суетиться вокруг подголовника довольно тесновато. Владельцами Приоры была разработана следующая стратегия.
Спинка дивана наклоняется вперед и кладется на переднее сиденье. Открывается задняя дверь со стороны снимаемого подголовника. Один человек становится на колени на переднем кресле спиной к лобовому стеклу, второй наклоняется в открытую дверь. Второй нажимает на фиксаторы, номер 1 тянет на себя подголовник. Если пользоваться этим алгоритмом, подголовники снимаются в течение секунд. Заодно и багажник сразу же расширяется. Безусловно, есть и другие методики, как снять подголовники на Приоре – и задние, и заевшие. Но описанные выше были опробованы на опыте и признаны весьма удобными.
Как снять подголовник на приоре передний
Многие водители хотят знать, как снять подголовники на Приоре. Ведь бывают моменты, когда необходимо выполнить очистку внутреннего салона транспортного средства, произвести ремонт всех держателей и поменять старый подголовник на новый. Если вы не будете уметь снимать подголовники, то возникнет масса проблем. Придется отправляться в специализированный сервис, где все сделают качественно и быстро. Будет очень хорошо, если подголовники можно просто отрегулировать по высоте или наклону, чтобы перевезти крупногабаритные вещи. В противном случае требуется снимать их. Многие могут сказать, что процедура очень простая, каждый водитель сможет выполнить ее без особых проблем. Но все не так просто, особенно на отечественных автомобилях. Дело в том, что возникают всевозможные трудности во время снятия передних и задних подголовников. И проблемы могут быть разного характера:
- Возникает заклинивание механизма;
- Перекос;
- Заедание;
- При сильном усилии водитель попросту ломает устройство регулировки.
Как снять подголовник на Приоре – такой вопрос возникает у многих водителей. Что не удивительно. Дело в том, что здесь все не так просто, как на иномарках. Приходится прикладывать дополнительные усилия и время, чтобы демонтировать подголовники. А это не так приятно. Если у вас имеется инструкция, то очень хорошо. Все можно выполнить по ней, главное, все делать предельно аккуратно и не спешить. Если не придерживаться данных правил, то можно получить массу неприятных вещей.
Многие водители знают, как устроен передний подголовник, какие имеются особенности:
- Имеется два штыря;
- Специальные входные гнезда;
- Никакого механизма зажима нет.
Чтобы снять подголовник, требуется просто подтянуть и вынуть. В плане теории нет ничего сложного, но на практике возникают всевозможные непредвиденные вещи. Бывали моменты, когда водитель попросту не мог демонтировать подголовник, приходилось отправляться в специализированный сервис. Уже там обнаруживалось, что штыри деформировались, в результате возникло заклинивание механизма.
Конструкторы транспортного средства выполнили подголовник так, что его невозможно просто вынуть, не хватает высоты. Приходится прилагать смекалку и придумывать интересные вещи:
- Откинуть спинку сиденья на 60-т градусов. Больший угол не позволит нам проделывать дальнейший процесс;
- Выдвинуть подголовник на максимальное расстояние. При необходимости проделывать возвратное движение, тем самым разрабатывая отверстия. Если этого не делать, то подголовник попросту не снимешь;
- Далее немного прокапать WD-40, чтобы после дальнейшего снятия не возникало никаких проблем. Не стоит много лить данного вещества. Главное, чтобы WD попал в сами гнезда, куда вставляются стержни;
- После всего этого резким движением вынуть подголовник.
Что касается заднего дивана, то тут подголовники снимаются намного чаще, нежели спереди. Это связано с тем, что водители любят перевозить крупногабаритные вещи, доски и так далее. За счет демонтажа можно увеличить багажное отделение, что не может не радовать. Если вам требуется снять все подголовники, то требуется сложить сидения. А если только крайние, то достаточно положить на «плечи» передних кресел. За счет этого не придется тратить лишнее время.
Конструктивно тут нет ничего сложного. С одной стороны здесь те же гнезда, что и на передних сиденьях. С другой стороны можно заметить специальный фиксатор, который имеет две защелки. Стоит отметить, что одному человеку будет довольно сложно снимать подголовники. Дело в том, что требуется одновременное нажатие на фиксаторы и тянуть. К тому же при помощи напарника вы потратите намного меньше времени и нервов, что не может не радовать.
С помощью смазки WD-40 или маслом
Снять подголовники на Приоре можно также и маслом. WD-40, конечно, предпочтительнее, так как быстрее и лучше размягчает ржавчину, но если в гараже осталось только масло, то можно использовать и его. Процедура нанесения аналогична.
Снятие подголовников на Приоре ВАЗ 2110
На самом деле конструкция отечественных машин сделана так, чтобы всё в них можно было вытащить и починить, не прилагая больших усилий. Но так как снять подголовники на Приоре ВАЗ 2110 без усилий не всегда удаётся, а иногда и вовсе не получается, мы приготовили свод рекомендаций. Следуя им, вы сможете снять подставку для головы так же легко, как и надеть её потом на место.
С помощью смазки wd-40 или маслом
В снятии подголовников на ВАЗе нет ничего сложного. Нужно лишь чётко следовать инструкциям и быть внимательным
Снять подголовники на Приоре можно также и маслом. WD-40, конечно, предпочтительнее, так как быстрее и лучше размягчает ржавчину, но если в гараже осталось только масло, то можно использовать и его. Процедура нанесения аналогична.
С помощью снятия пропила
Однако иногда бывает, что специальный крепёж уж слишком накрепко держит подголовник, не давая возможности вытащить его даже с ВДшкой. Если это ваш случай, то придётся немного попотеть и выполнить пошагово такую процедуру:
- Внизу сиденья есть много верёвочек, держащих чехлы. Вам необходимо развязать их все.
- Затем отогните крючки, которые вы увидите, развязав верёвки.
- Как можно сильнее поднимите чехлы вверх, чтобы был доступ к зоне подголовника.
- Там вы увидите согнутую металлическую палку, которая и не даёт вам возможности вытащить.
- Теперь просто вытащите эту скобу, и подставка для головы с лёгкостью потянется вверх.
- Зная, как снять подголовники, вы сможете их потом надеть по этой же схеме, но в обратном порядке шагов.
Если проблема действительно была в пропиле, слишком плотно держащим подставку, то мы рекомендуем вам заменить оригинальные винты на простые болты-шестигранники. Они идеально подходят по размерам, а проблем с их вытаскиванием уж точно не будет.
Однако, если вы не хотите заменять заводскую конструкцию или у вас нет шестигранных болтов, то вы можете немного подпилить нижние вырезы на оригинальных винтах, и тем самым сделать их более гладкими. Чтобы сточить их, придётся использовать болгарку.
Но важно не переусердствовать и не спилить лишнего! Так как снять подголовник у вас потом, конечно, выйдет, но во время езды они будут сильно трястись, тем самым причиняя неудобство.
Проблемы с подставками случаются и с моделями ВАЗ 2114 и 2111, так как их конструкция аналогична. Поэтому и решения проблем такие же: сначала попробовать Вдшку или масло, а потом разобрать конструкцию, по необходимости заменив оригинальные детали или немного подпилив их. Если кроме описанных нами решений, вы знаете, как ещё можно снять подголовники на Приоре, то пишите в комментариях к статье!
Как снять передние подголовники на приоре
Всем привет народ подскажите как снять подголовник в приоре 2 спереди и сзади г образные?
Комментарии 14
Домкрат в помощь
Пипки (фиксаторы на спинках, где входят штыри подголовников) утопить одновременно двумя руками, а третьей вытянуть подголовник вверх. Только не спрашивайте где взять третью руку))
Не бойся, дёргай вверх,
С ускорением и могучим «Ууух!»
Дергаешь резко вверх. Но учти любой гаишник с радостью тебя накажет если будешь без них ездить
Да я для то го что бы чехлы одеть.
Я когда свои чехлы одевал, то поднимал заднюю часть заводского чехла на переднем сиденье и снимал фиксаторы подголовников. На мой взгляд так на много легче.
Много геморая снимать чехол заводской?
Нет, его полностью снимать не нужно, а только заднюю часть. Потом поднимаешь его вверх и видишь эти фиксаторы, снимаешь, одеваешь новый чехол, подголовник на место и фиксаторы, затем фиксируешь старый чехол, а потом новый.
Ребята, ну просто замучилась уже с этими подголовниками… Не могу снять и всё. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Читайте также: