Как снять подголовник на рено сценик 2

Обновлено: 09.01.2025

Подголовник заднего сидения

В зависимости от комплектации автомо-
биля Вы можете регулировать положение
частей A независимо друг от друга для
обеспечения удобства.

Нерабочее положение B

Нажмите на фиксатор 1 и полностью опу-
стите подголовник.
Крайнее нижнее положение подголов-
ника - нерабочее, оно не должно ис-
пользоваться при наличии пассажира на
заднем сиденье.

ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ

Рабочее положение

Поднимите подголовник до упора, а затем
опускайте его до фиксации.

Нажмите на фиксатор(-ы) 1 и снимите
подголовник.

Вставьте стержни подголовника в направ-
ляющие втулки, нажмите на фиксатор 1 и
опустите подголовник.

Подголовник является одним
из элементов безопасности,
следите за его наличием
и правильной установкой.

Верхняя часть подголовника должна
находиться как можно ближе к верху
головы.

Регулировка задних сидений

Réglages des sièges arrière (X95 - J95 - R95 - Renault)

Чтобы откинуть спинку сиденья (поло-
жение «столик»)
Опустите подголовник 3.
Приподнимите ручку 4 или, в зависимо-
сти от комплектации автомобиля, потя-
ните язычок 1.
Полностью откинув спинку сиденья на по-
душку сиденья, Вы получите столик.
В таком положении сиденья выдержи-
вают нагрузку до 80 кг.

В целях безопасности прово-
дите эти регулировки только
на неподвижном автомобиле.

Места для пассажиров выполнены как от-
дельные сиденья.

Чтобы сдвинуть вперед или назад
сиденья
Поднимите рычаг 2 для разблокирования
сиденья. Установив сиденье в желаемое
положение, отпустите рычаг и проверьте
надежность фиксации сиденья.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

При перемещении задних си-
дений убедитесь в отсутствии
предметов в зоне креплений
(частей тела пассажиров, жи-

вотных, гравия, кусков ткани, игрушек
и т. п.).

Регулировка наклона спинки сиденья
Приподнимите ручку 4 или потяните
ремень 1 и наклоните спинку сиденья до
нужного положения.

Функциональные возможности задних сидений

Fonctionnalité des sièges arrière (X95 - J95 - R95 - Renault)

Складывание сиденья

Сиденье с ручкой 2
Поднимите ручку 2, - спинка сиденья опу-
скается; затем откиньте сиденье макси-
мально вперед.

Сиденье без ручки 2
Поднимите ручку 1 или потяните ремень 3
и откиньте спинку сиденья в положение
стола. Затем поднимите ручку 4 или потя-
ните ремень 5 и откиньте сиденье макси-
мально вперед.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Для установки сиденья в

исходное положение:

Опустите сиденье до его фиксации на
полу (в направлении A).
Проверьте надежность его фиксации.

вотных, гравия, кусков ткани, игрушек
и т. п.).

Примечание: Чтобы полностью откинуть
сиденье вперед, может потребоваться
сдвинуть вперед сиденье пассажира и/
или водителя и опустить спинку сиденья.
На семиместном автомобиле Вы можете
сложить сиденья, действуя с задней сто-
роны автомобиля.
Потяните ручку 1 или ремень 3, чтобы
откинуть спинку сиденья, затем откиньте
само сиденье, потянув ремень 4.

В целях безопасности прово-
дите эти регулировки только
на неподвижном автомобиле.

Функциональные возможности задних сидений

Fonctionnalité des sièges arrière (X95 - J95 - R95 - Renault)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Установка сиденья

Вставьте крючки 8 в рельс 7, отмеченный
маркировкой 9, слегка приподняв заднюю
часть сиденья.
Откиньте сиденье вперед до отказа дви-
жением B (ручка 6 блокируется).
Примечание: Чтобы полностью откинуть
сиденье вперед, может потребоваться
сдвинуть вперед сиденье пассажира и/
или водителя и опустить спинку сиденья.
Опустите сиденье до его фиксации на
полу.
Проверьте надежность его фиксации.

При установке боковых сидений убе-
дитесь, что блок ремня безопасности
находится с внутренней стороны ав-
томобиля.

Снятие сиденья

При сложенном сиденье слегка опустите
его, одновременно подняв ручку 6.
Опустите ручку и опустите сиденье на
пол, придерживая его.
Извлеките сиденье из автомобиля, при-
подняв его.

Уложите снятые задние сиденья на
плоскую поверхность так, чтобы не
повредить узлы, находящиеся под си-
деньями (в зависимости от автомо-
биля).

После возврата спинки си-
денья в исходное положе-
ние проверьте надежность
крепления ее верхней части.

При наличии чехлов убедитесь, что
они не мешают фиксации спинки си-
денья.
Следите за правильным положением
ремней безопасности.
Установите на место подголовники.

В случае езды с сиденьями,
находящимися в сложен-
ном состоянии: убедитесь,
что перед складыванием си-

дений они были сдвинуты вперед до
упора, и расположите груз как можно
ближе к сиденьям, чтобы они не упали
при резком ускорении или торможе-
нии.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Вам потребуются: ключ TORX Т40, отвертка с плоским лезвием.

Работа показана для сиденья водителя, сиденье переднего пассажира снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сдвиньте сиденье до упора вперед.

3. Выверните два винта заднего крепления салазок к основанию кузова.

4. Выверните два винта переднего крепления салазок сиденья к основанию кузова.

5. Вытяните фиксатор крепления.

6. . и отсоедините колодку жгута проводов датчика замка ремня безопасности.

7. Отожмите фиксатор.

8. . и извлеките пряжку крепления ремня безопасности.

9. Приподнимите сиденье и извлеките его из салона автомобиля.

10. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный герметик.

Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

1. Отожмите защелки замков подушки сиденья, приподнимите переднюю часть подушки и снимите подушку.

2. Извлеките подушку сиденья из салона автомобиля.

3. Откиньте подлокотник заднего сиденья и крышку люка.

4. Выверните правый болт.

5. и два левых болта крепления спинки.

6. Сложите спинку заднего сиденья.

7. Выверните болты крепления левой.

8. . и правой частей спинки со стороны багажника.

9. Приподнимите спинку вверх и извлеките ее из салона автомобиля.

10. Установите заднее сиденье в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ"

Как снять сиденья рено меган 2 Снятие сиденья Рено Меган Установка чехлов на рено меган 2

Снятие, установка и регулировка подголовников в Меган

В сложной конструкции автомобиля Рено подголовники занимают не самое последнее место. Многие автовладельцы не обращают на них внимания и вовсе, считая декоративным дополнением к оформлению салона. Это абсолютно ошибочное мнение. Сиденье со всеми прикрепленными к нему деталями играет важную роль в обеспечении пассивной и активной безопасности водителя и пассажиров.

При столкновении машин лоб в лоб, или когда удар приходится на заднюю часть кузова, все, кто пребывает в салоне, имеют огромные шансы получить травму головы и шеи. Врачи называют подобные повреждения плетевыми. Во время даже самой безобидной аварии на разрешенной скорости все, кто находятся в машине, подвергаются закону инерции. Именно из-за него тело человека начинает сначала двигаться вперед, а во время столкновения резко тормозит и откидывается назад. Если спина и ноги могут упереться в сиденье, то голова и шея плеткой бьется о кресло, разламывая позвоночник и травмируя мягкие ткани.

Чтобы избежать смертельной травмы в салоне авто, нужно регулярно проверять системы безопасности машины. Автомобиль Меган от Рено имеет пять подголовников, которые размещены на каждом сиденье, и могут быть отрегулированы по высоте. Для того чтобы обеспечить полноценную защиту во время движения, необходимо не только пристегнуться, но и проверить соответствие настроек с размерами человека, который будет находиться в автомобиле. Каждая деталь сиденья регулируется, что позволяет подобрать высоту кресла под рост водителя и пассажиров.

Настройка и регулировка

Чтобы поднять или опустить подставку для шеи и головы в Мегане, нужно:

Воспользоваться фиксатором, который сдерживает деталь в определенной позиции.
Нажав на небольшой рычаг, мягкую конструкцию на металлических ножках, можно сдвинуть выше или ниже.
Оптимальное положение верхней части кресла достигается выравниванием высоты с макушкой человека, который находится на месте регулировки.
Если рост человека больше, чем высота регулировки, то мягкие опорные конструкции советуют установить максимально высоко, чтобы минимизировать травмы шеи.
Опустить на самый низкий уровень, если на этом месте в авто находится пассажир невысокого роста и для него невозможно правильно отрегулировать подставку.
Подобным образом регулируются детали и задних сидений, что позволяет обезопасить всех пассажиров в автомобиле.
Человек должен находиться максимально близко к сиденью всеми частями тела. Такой эффект достигается точной регулировкой кресла, при этом расстояние головы и шеи от подставки не должно превышать 9 сантиметров.

Важные детали, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам

Благодаря ремням, подушкам безопасности, детским автокреслам и подголовникам обеспечивается максимум защиты для каждого человека в салоне Мегана. Ни в коем случае нельзя снимать подставки для головы и шеи ради удобства или большего обзора. Каждая деталь кресла находится на своем месте, чтобы минимизировать последствия аварии.

Допускается демонтаж деталей, ради ремонта или раскладывания сидений, но не во время движения. Как только отдых в салоне авто закончился, подставки должны быть возвращены на место.

Установить их обратно не составит труда. Нужно вставить железные трубки в основание сидения и протолкнуть их внутрь до того момента, пока верхняя часть не сравняется с макушкой человека, который занимает сиденье. Пренебрегать пассивной системой безопасности не стоит.

Автопроизводитель Рено заботится о своих клиентах и выпускает машины, которые обеспечивают комфорт во время движения и готовы защитить владельца во время аварий. Главное, чтобы водитель умел пользоваться системами активной и пассивной безопасности автомобиля. Необходимо регулярно проверять исправность подставок для шеи и головы, и регулировать их высоту под каждого пассажира. Не стоит пренебрегать правилами безопасности во избежание непоправимых последствий.

Как снять подголовник на рено логан

1 Настройка и регулировка
2 Важные детали, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам

Настройка и регулировка

Чтобы поднять или опустить подставку для шеи и головы в Мегане, нужно:

Воспользоваться фиксатором, который сдерживает деталь в определенной позиции.
Нажав на небольшой рычаг, мягкую конструкцию на металлических ножках, можно сдвинуть выше или ниже.
Оптимальное положение верхней части кресла достигается выравниванием высоты с макушкой человека, который находится на месте регулировки.
Если рост человека больше, чем высота регулировки, то мягкие опорные конструкции советуют установить максимально высоко, чтобы минимизировать травмы шеи.
Опустить на самый низкий уровень, если на этом месте в авто находится пассажир невысокого роста и для него невозможно правильно отрегулировать подставку.

Важные детали, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам

Допускается демонтаж деталей, ради ремонта или раскладывания сидений, но не во время движения. Как только отдых в салоне авто закончился, подставки должны быть возвращены на место.

Уход за подставками для головы не требует особых трат времени и сил, обычной уборки салона достаточно. Если необходимо, то на сиденье можно установить накидки, которые можно стирать по мере их загрязнения. Если подставка сломалась или была повреждена — ее стоит заменить немедленно.

Ремонт переднего сиденья Рено Сценик. Не складывалась спинка.

Здравствуйте, подскажите, когда снимали крышку со стороны подлокотника, там под круглой заглушкой болта нет? Она только на защёлках держится?

Покажите пожалуйста как снять передние сидушки в сценик 3, а то я негде не нашол обзоров

Спасибо, я понял, я сначало думал что они снимаютса как задние.

Врельсах на полу большие болты под торкс. 4 вроде. Откручиваете их, разьединяете разъёмы и все

Спасибо за видео, наверное и у меня такая фигня!

Адам, здравствуйте, подскажите не знаете ли Вы как решить проблему с не работающей регулировкой поясничного подпора на водительском сидении. Проблема в том что ручка регулировки просто крутится а ничего не происходит. Может и там проблема в слетевшем тросике?

Приветствую. Надо разбирать сзади обшивку и смотреть. Если слетает тросик, можно на его конец колодку для соединения проводов прикрутить.

Спасибо ваше видео помогло. Почти такая проблема была.

Адам доброго вам позднего вечера и привет вам из г Гомеля.У меня проблема с моей машиной Сценик-1 ,коробка автомат движок 2:0. Может что-нибудь подскажете ,если конечно сталкивались с подобным.Значит такая неисправность.При резком нажатии на педаль газа или как говорят газ в пол-----машина не ускоряется резко,а вся рывками дёргается.При плавном нажатии на газ--всё нормально,рывков нету плавно переключаются передачи -почти не слышно.Заменил уже всё,что только можно было заменить и на что (грешили)СТО.В частности:Заменён АКБ-обслужен и заменены щётки на стартере-заменено втягивающее--заменён датчик коленвала-заменены свечи-заменён топливный фильтр-проверен топливный(бензанасос)давление всё чётко-обратка тоже-проверены форсунки-проверены катушки зажигания всё норм-проверена вся проводка---объездил почти все СТО г Гомеля --деньги взяты--проблема осталась на месте.Машина как дёргалась при резком нажатии на газ--так и дёргается.Уже не знаю куда ехать и у кого просить помощи. Последний компьютерщик сказал что нужно лезть в мотор -снимать коробку и смотреть маховик. или на коробке какой-то диск типа как сцепление..вроде как рычажок там может не то отгибается не то ломается или на маховике с зубьями что-то. Что скажете Адам?что подскажете..Сил нету уже искать неполадку.

В бензинках я не силён. Не могу помочь. Надо делать графики во время дерганья, если это возможно.

В мене такі сидіння заклинили на рамі , невідкидаються ну і зняти ж неможливо! Що робити?
Задній ряд

Снятие передней фары Renault Scenic 2

Этот малый отчет с фотографиями будет полезен для владельцев автомашин. Он демонстрирует, как снять фары спереди на Рено Сценик 2 (машина с двигателем на дизеле в полтора литра).

У вас не получится прямо и сразу снять фару, так кА это не позволят особые характеристики Рено Сценик 2. Поэтому придется сначала убрать бампер спереди. Для ознакомления с этим процессом, пролистайте представленный отчет с фотографиями под названием «Процесс снятия бампера спереди Рено Сценик 2».

Для извлечения фары спереди потребуется такие предметы для работы:

головка на 10 под хвостовик 1/4"
удлинитель не меньше 16 см, с угловым квадратиком на 1/4", с фасками, чтобы вращать под углом
трещетка с квадратом на 1/4"
малая ровная отвертка (не бита)

Перед снятием фары, на указанном автомобиле нужно снять бампер спереди (по описанию). Сам фонарь крепится одним болтиком и четырьмя шурупиками. Открутить два шурупика сверху, по 1-му на фарах с левой и правой стороны.

Открутить болтик. Пользуемся удлинителем, так как открутить помешает уголочек фары, а удлинителем получится пролезть под угол.

С помощью удлинителя открутить два шурупа под фонарем.

Не роняйте шурупы и тем более не теряйте.

Отодвиньте фару и отключите штекер от разъемчика электрического корректора фары, нажимая на рычажок и стянув книзу.

Язык разъемчика фары малого объема, потому нажимать на него сложно. Есть выход - вставить отвертку таким образом, как продемонстрирована на фото.

Затем штекер просто достанется, просто потяните к себе.

На этом все, фару сняли. Не кладите стеклом вниз, потому что появятся царапины.

Не работают дворники на Рено Меган Сценик, ремонт мотора стеклоочистителя

Случается что дворники в автомобиле начинают заедать, они могут то работать, то вдруг заклинивать где то по середине и никак не хотят выполнять свою функцию должным образом. Как будто мотору не хватает мощности что бы провернуть весь этот механизм и вернуть его в исходное положение.

Так случилось и в моём, автомобиле Рено Меган Сценик 2

Кстати, подобная проблема может быть не только в этой модели авто, потому статья будет полезна и владельцам других автомобилей.
Начнём по порядку.

Быстрая навигация по статье

Как снять привод и мотор стеклоочистителей с авто

Для начала нам нужно снять целиком, всю эту систему, из рычагов и мотора очистителя, с автомобиля. В указанном мною авто это снимается следующим образом.

Откручиваются гайки с рычагов дворников. После этого рычаги нужно стянуть с осей, предварительно можете запомнить положение щёток дворников относительно лобового стекла, потом, при сборке, это позволит их быстрее поставить на место.

Перед тем как снять жабо, именно так называется пластиковая защита между капотом и лобовым стеклом, нужно отсоединить с креплений угловые накладки. Смотрим фото ниже.

Затем по очереди снимаем пластиковые накладки. Предварительно открутив фиксирующие их болты и гайки.

И теперь, когда перед нами открылась вся конструкция состоящая из тяг и мотора, нужно всё это открутить и снять полностью.

Не забываем, что к мотору стеклоочистителя подходят провода. Нужно отсоединить фишку.

Вот наконец всё снято, можно приниматься за дело.

В чём я ошибся пытаясь делать ремонт мотора стеклоочистителя

Как и полагается, прежде чем решать свою проблему я поискал возможные готовые решения в интернете. Мне попалось на глаза одно видео где ребята разбирали редуктор мотора стеклоочистителя. Дело в том, что в нём находились (Помимо редуктора) некий контактный переключатель (Вероятно датчик положения)
Они довольно легко сняли крышку редуктора, добрались до этих контактов, почистили их, и всё заработало.
Я решил, что моя проблема в том же, тем более что щётки дворников вели себя так как будто и был неисправен датчик положения, они начинали работать, но замирали где то по середине.

Дело в том, что на крышке редуктора находятся контактные фишки залитые герметиком.

В ходе своего изыскания я герметик удалил, но освободить контакты не удалось, так как та их часть которая уходит внутрь редуктора и та которая находится снаружи соединены точечной сваркой.
Ломать эти соединение я не решился, оставил это дело на крайний случай.

По этому затею с разборкой редуктора решил отложить и ограничиться пока только разборкой самого двигателя.
Уж если это не поможет, то тогда приступлю к радикальным методам и сломаю места сварки контактов, решил я, или куплю новый мотор, тоже решил я, на случай полной неудачи.

Разборка мотора

Но как оказалось, профилактики мотора, было достаточно.
А всего то и понадобилось: Снять кожух мотора,

вытащить якорь, почистить и протереть там всё от загрязнений.

Почистить коллектор, ( ни в коем случае не наждачкой) смазать направляющие, проверить щётки (их там четыре) и они были ещё вполне нормальные, разве что так же их почистил от пыли и загрязнений.

Осталось собрать всё на место.
Для герметизации кожуха мотора, а в том числе и тех мест от куда я ранее удалил герметик, я применил казанский герметик.

Казанский герметик

Отличная вещь! Что называется, дёшево и сердито. Где то слышал, что он идёт даже на экспорт и уважаем зарубежными автолюбителями.

Профилактика рычагов и тяг механизма стеклоочистителя

Пока было время, а его было достаточно, ведь герметику нужно застыть, я разобрал все подвижные места на тягах механизма, они крепятся стопорными кольцами, и проложены шайбами. Я протёр освобождённые таким образом втулки от загрязнений и нанес свежую смазку.

Если будете это делать, обратите внимание как тяги установлены изначально, что бы потом собрать правильно.

Устанавливая смотрите внимательно, там под капотом, в месте крепления мотора и редуктора есть направляющая, в которую и нужно попасть устанавливая мотор на место.

Далее осталось всё собрать и проверить. Тест и последующая эксплуатация, показали хорошую, работу стеклоочистителей.

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Читайте также: