Как снять переднее крыло лансер 9

Обновлено: 09.01.2025

Крыло и подкрылки на Mitsubishi Lancer 9

Крылья и подкрылки представляют собой элементы кузова автомобиля, функциональное предназначение которых состоит в обеспечении защиты механизированной части транспортного средства от грязи и влаги. А также улучшении аэродинамических показателей. Основная задача данных элементов заключается в увеличении эксплуатационного ресурса конструкционных деталей автомобиля.

Крылья и подкрылки на Лансер 9: оригинальные комплектующие и аналоги

На Митсубиси Лансер 9 выпускаются крылья и подкрылки исключительно из пластика или карбона, в результате чего при ударе в нижний блок автомобиля, повреждение деталей гарантируемо. В связи с этим, крылья считаются расходным элементом, которые необходимо менять или запаивать после каждого ДТП.
В противном случае трещины открывают доступ к попаданию влаги в функциональную часть машины, что приводит ржавлению комплектующих.

Производитель	Наименование детали	Артикул	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
POLCAR	Подкрылок левый	FD-33385	2003-2007	860
POLCAR	Подкрылок правый	FD-33386	2003-2007	860
POLCAR	Подкрылок задний левый	FD-47753	2003-2007	730
POLCAR	Подкрылок задний правый	FD-47752	2003-2007	730
Novline	Крыло левое	MN150624	2004-2008	1350
Novline	Крыло правое	MN126807	2004-2008	1350
TYG	Крыло левое	FD-33383	2003-2008	1100
TYG	Крыло правое	FD-33384	2003-2008	1100
NORDEN	Комплект брызговиков	FD-33387	2003-2018	680

Обратите внимание! Выбирать крылья и подкрылки на Митсубиси Лансер 9 желательно строго по VIN-коду автомобиля или путем сверки артикулов запчастей на совместимость на официальном сайте Митсубиси Моторс.

Даже среди одной генерации и года выпуска автомобиля, комплектующие могут различаться по параметрам изделия. Также месторасположением и количеством креплений, что объясняется различием кузовной архитектуры, уровнем рестайлинга автомобиля и форм-фактором самой детали.

В случае выбора неподходящей запчасти, обеспечить надежную фиксацию несовместимых креплений можно будет путем подтачивания отверстий на кузове автомобиля. И монтажа новых деталей с предварительно установленными уплотнительными вставками.

Важно знать! Самостоятельное изменение формы кузова идет в разрез с условиями гарантийного соглашения, что изымает право на бесплатное сервисное обслуживание на дилерском СТО.

Проблема стоковых крыльев

На некоторых оригинальных моделях Митсубиси Лансер 9 родные крылья имеют отверстие на уровне фар, которое предусматривает установку дополнительного кронштейна, фиксирующего бампер. На стоковых автомобилях, данное отверстие оснащается пластиковой заглушкой. Она может выскочить при эксплуатации транспортного средства на ухабистых дорогах. Что станет причиной скопления влаги во внутренней части подкрылок и образования ржавчины.

Для увеличения эксплуатационного ресурса детали, после установки данную заглушку рекомендуется залить герметиком или сырой резиной. Это обеспечит плотную фиксацию и защиту внутреннего пространства крыла от грязи и влаги.

Меняем крыло своими руками: пошаговая инструкция

Процедура замены крыльев на Лансер 9 не требует практических навыков в автомобильном ремонте или специализированных инструментов: для установки нового крыла потребуется одна пара рук, а также набор гаечных ключей, шлицевая и крестообразная отвертки. Весь процесс займет примерно 1-1,5 часа на каждых комплект комплектующих. Дабы заменить крыло на Лансер 9 необходимо:

Обесточить электроцепь автомобиля, отсоединив клемму с «минусом» от аккумулятора;
Далее снимаем брызговики и подкрылки на требуемой стороне автомобиля, предварительно повернув колесо вбок до упора и демонтировав фиксирующие болты;
Затем снимаем передний бампер и, при наличии, защиту картера-коробки;
После завершение подготовительных работ, можно приступать к демонтажу комплектующих. Поддев шлицевой отверткой, демонтируем пластиковую накладку переднего крыла, после чего выкручиваем болт, крепящих крыло к боку и задней поверхности кузовной стойки;
Затем демонтируем пластиковые пистоны, расположенные на задней и передней плоскости кузовной стойки;
После извлечения фиксаторов, подкрылки готовы к извлечению. Теперь устанавливаем новые детали, подгоняем разъемы для фиксации под кузовные отверстия и монтируем.

Сборка происходит строго по обратной последовательности по данной инструкции. Процедура замены второго крыла аналогична. Затягивать гайки на болтах подкрылок рекомендуется с небольшим давлением по часовой стрелке. Для равномерной фиксации по всей площади детали. В противном случае существует вероятность повреждения запчасти перезатяжкой. Это станет причиной трещин или излишней вибронагруженности детали.

Как снять переднее крыло лансер 9

Главная / Кузовной ремонт от А до Я / Кузовной ремонт Лансер 9 / 252 Замена, окраска переднего крыла Мицубиси Лансер 9

Описание работ по замене/покраске переднего крыла Mitsubishi Lancer IX

Покраска переднего крыла на Митсубиси Лансер 9 САО, СВАО: стоимость

Переднее крыло Митсубиши Лансер 9 является съемной деталью кузовного оперения кузова автомобиля. Данный факт упрощает жизнь при его ремонте и покраске. При нерентабельности восстановления кузовной детали, она подлежит замене. В случае с Mitsubishi Lancer велик соблазн приобрести неоригинальную деталь, но при этом необходимо помнить, что кузовной ремонт Митсубиси ревностно относится к качеству изготовления детали, что, в случае применения при ремонте неоригинальных деталей, требует предварительной установки и подгонки зазоров. Неоригинальное крыло на Mitsubishi Lancer IX должно быть предварительно установлено перед покраской, а зазоры выверены. Из-за возможных проблем с качеством у дешевого неоригинала, крыло Митсубиши Лансер 9 может встать на место криво, из-за мелких недочетов формы детали.

Процесс снятия крыла Mitsubishi Lancer мы пропустим, потому что подробно расскажем про установку крыла на место, а операция по снятию, понятное дело, зеркальна операции по установке. И так, мы произвели снятие переднего правого крыла на автомобиле Митсубиши Лансер 9. После мойки и сушки мастер переходит к дефектовке детали. Принимается решение: ремонт крыла или установка нового. Внимательно осмотрев крыло, становятся понятны «больные места» детали. Лучше всего проделывать данную операцию в хорошо освещенных помещениях. Дефектные места зашкуриваются до чистого металла. Здесь важно не перестараться, но и не лениться. Площадь зашкуривания должна быть равной площади проблемной области детали. Так же стоит ощупать поверхность детали и убедиться, что все переходы плавны. Рука в этом деле отличный помощник – она улавливает даже мелкие неровности. Тщательно очищаем крыло, вытираем и качественно смешав в необходимых пропорциях шпатлевку с отвердителем наносим её на подготовленные дефектные области крыла.

Покрасочная камера

После высыхания грунта, крыло Митсубиши Лансер 9 подвергается шлифовке различными по грубости шлифовочными кругами, для чего?

Что бы адгезия будущей краски с грунтом была максимально высокой, загрунтованная поверхность, на микроскопическом уровне, должна быть не гладкая а шероховатая. Что бы придать грунту эту шероховатость, грунт, можно сказать, царапают абразивами, нанося те самые риски, которые многие замечали на не качественно покрашенной детале автомобиля. Так вот, что бы такие риски после покраски не проявились, необходимо вышкуривать сначала грубым(крупным) абразивом, а потом более мелким.

Затягиваем два винта сверху, под капотом и один в районе крепления зеркала заднего вида…

… один в районе бачка омывателя, два снизу, в районе завальцовки порога…

… и последний – который виден при открытой передней правой двери.

Устанавливаем правую фару, закручиваем три винта.

… и защёлкиваем две клипсы, расположенные с внутренней стороны верхней части крыла.

Защёлкиваем заглушку, расположенную около зеркала заднего вида.

У заглушки – молдинга счищаем старый двухсторонний скотч, наклеиваем новый и устанавливаем её на место.

Работа завершена. При солидном возрасте автомобиля рекомендует произвести операцию: полировка кузова автомобиля.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Mitsubishi Lancer FAQ

1. Если у Вас присутствуют противотуманные фары, необходимо перед снятием переднего бампера отсоединить колодку жгута проводов от противотуманных фар.

2. Сначала необходимо снять пистоны крепления решетки радиатора:

3. Для этого поддеваем отверткой шляпку пистона:

4. Тянем рукой за пистон и вынимаем его:

5. Вынимаем 2 пистона на одной решетке и 2 пистона на другой решетке. Извлекаем решетку из этих креплений:

Для этого отверткой опускаем язычок крепежа вниз и тянем решетку на себя, чтобы она сошла с крепежа. В каждой решетке по 2 таких крепежа.

6. Вытаскиваем пистоны крепления бампера. Как их снимать, было описано выше.

7. Смотрим на бампер сверху и откручиваем накидным ключом на 10 болт, расположенный около фары:

Данную операцию необходимо проделать и с другой стороны.

8. Вынимаем 2 пистона крепления защитного кожуха к бамперу, а также выкручиваем саморез (обведен верхним кружком) накидным ключом на 10:

Аналогичную процедуру проделываем с другой стороны.

9. Бампер снизу крепится двумя пистонами. Чтобы их снять, необходимо зажать утконосом два язычка и вытащить пистон. Если у вас стоит защита картера, то просто откручиваем гайку (понадобится ключ на 13) и освобождаем крепеж:

10. Если у вас присутствуют противотуманные фары, необходимо под бампером отсоединить фишки питания.

11. Теперь все пистоны освобождены и бампер можно снимать. Перед снятием бампера, обязательно наклейте малярный скотч на крыло в месте соприкосновения с бампером. Это обезопасит Вас от случайных царапин при снятии. Поскольку на бампере с каждой стороны расположены два паза, необходимо вытащить бампер из них, потянув его вниз. Теперь тянем бампер вперед и снимаем его с защелок, которые расположены под каждой фарой.

Крыло переднее и заднее на митсубиси лансер 10: снять, установить

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвиями. Работа выполняется на подъемнике.

1. Снимите брызговик переднего колеса и передний подкрылок (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков» ).

3. Поддев отверткой…

4. …снимите декоративную накладку переднего крыла.

5. Выверните болты крепления крыла к боковой…

6. …и задней поверхности передней стойки кузова…

7. …два болта крепления к кузову задней нижней части крыла…

8. …один болт крепления передней части крыла…

9. …болты верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимите крыло.

10. Устанавливайте переднее крыло и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

11. Второе крыло снимают и устанавливают аналогично.

Крыло на Lancer 10

Одна из самых продаваемых в истории модели Мицубиси Лансер модель X имеет стильный дизайн, отличное японское качество механизмов и деталей, а также высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров салона.

С 2007 года модель поступила в продажу и очень быстро наполнила мировой рынок авто. Из минусов пользователи отмечают относительно быстрое (по сравнению с другими деталями машины) гниение кузова.

Повреждение крыла

Как и любой другой автотранспорт, Lancer X может попасть в ДТП и получить серьезные повреждения. Страдает не только внешний вид автомобиля – могут прийти в неисправность внутренние детали, а сама эксплуатация автомобиля окажется затруднена или вовсе невозможна. В частности, повреждения крыльев авто могут привести к тому, что при повороте колеса будут цеплять металл, и это очень плохо отразится на эксплуатации автомобиля.

Повреждения могут быть:

Цены на крыло на Mitsubishi Lancer X

Цена на японские оригиналы Mitsubishi будет существенно выше, чем на аналоги, но оригиналы (которые имеют стандартные коды, приведенные ниже) гарантированно будут высокого качества и в точности подходить под автомобиль.

Неоригинальные запчасти производятся в Китае и Тайване и стоят дешевле, однако могут прослужить несколько меньше оригиналов. Кроме того, части-аналоги могут быть выполнены неточно, и тогда при их установке придется подгонять стыки, вручную устранять зазоры. На оригиналах отсутствуют жабры, но они могут быть нанесены на некоторых аналогах.

Крыло левое переднее с отверстием под повторитель. Неоригинал 1200- 1500 рублей, оригинал (артикул 5220С527) 3000-4000 рублей.

Крыло правое переднее с отверстием под повторитель. Неоригинал 1200- 1500 рублей, оригинал (артикул 5220С528)3000-4000 рублей.

Крыло заднее левое с отверстием под бензобак. Неоригинал 8300-9700 рублей, оригинал (артикул 5301С341) 13000-16000 рублей.

Крыло заднее правое с отверстием под повторитель. Неоригинал 8300-9700 рублей, оригинал (артикул 5301С342) 13000-16000 рублей.

Порядок замены крыла Mitsubishi Lancer

Замену крыла Митсубиси Лансер 10 можно доверить специалистам из авторемонтной мастерской, однако если обращение в мастерскую невозможно или недопустимо по каким-либо причинам, можно выполнить процедуру замены самостоятельно. Для этого необходимо иметь крестовую отвертку и ключи на 10 и 12.Помните: чтобы снять переднее крыло, нужно вначале снять передний бампер и фару.

Сначала нужно снять заглушку из пластика, расположенную у зеркала заднего вида:

На обратной стороне крыла нащупать 2 защелки и отстегнуть их:

Удалить брызговик. На нем 3 болта, которые следует открутить:

Необходимо удалить вставку из поролона между крылом и торцом дверцы:

Отщелкнуть рассеиватель и вынуть проводку поворотных указателей:

Возле передней фары найти болт и открутить его:

Сверху фары найти и открутить еще 2 болта:

Открыть переднюю дверцу автомобиля, в стыке найти еще болт и открутить его:

Внизу крыла еще 2 болта. Найти и открутить:

По диагонали справа вверх от колеса еще болт, который нужно выкрутить:

За снятой пластиковой заглушкой открутить 3 болта:

Зайти спереди автомобиля и увидеть последние 2 болта, которые необходимо выкрутить:

Все болты выкручены, теперь можно приступать непосредственно к снятию крыла.

Установку нового крыла осуществлять в порядке, строго обратном описанному порядку демонтажа. Вся замена переднего крыла по времени занимает до 6 часов.

Снятие заднего крыла — куда более трудоемкая работа, поэтому рекомендуется заказать замену у специалистов. Обычно заднее крыло сверлят и буквально вырезают из кузова, а новое ставят при помощи точечной сварки. Кроме непосредственно нового крыла понадобятся:

накладки на крыло;
крепления крыла к кузову и бамперу;
крепежные элементы – т.н. «клопы».

Замена заднего крыла по времени может составить до 12 часов.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Замена переднего крыла

Да менял буквально 16 го числа. Сам.

Ничего сложного нету.

Я когда менял крыло вытаскивал пластиковую накладку на крыле, на стойке, между крылом и дверью. Но думаю можно попробовать снять крыло без её снятия. снимается она за 5 минут. Там такие же пистоны как везде в лансере. т.е. вытаскиваешь центральную часть, потом вытаскиваешь пистон сам. Центральную часть пистона, либо длинной тонкой отверткой, либо тонким ножом(я ножом вытаскивал).

Ставишь в обратной последовательности, не затягивая сильно болты, протянешь их после того как выставишь все зазоры.

Снятие и установка переднего крыла

8, Аналогично извлеките два верхних пистона крепления задней части подкрылка к крылу.

9. . один задний пистон.

10. . выверните задний болт крепления задней части подкрылка к кузову и снимите обе части переднего подкрылка.

11. Устанавливайте передний подкрылок в порядке, обратном снятию.

12. Второй передний подкрылок снимайте и устанавливайте аналогично.

Снятие заднего подкрылка. 1. Снимите брызговик заднего колеса (см. выше).

2. Извлеките пистон крепления подкрылка к кузову, поддев его фиксатор отверткой.

3. Выверните верхний.

4. . и нижний болты крепления подкрылка к кузову.

5. . и снимите подкрылок.

6. Устанавливайте задний подкрылок в порядке, обратном снятию.

7. Второй задний подкрылок снимайте и устанавливайте аналогично.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвиями.

1. Снимите брызговик переднего колеса и передний подкрылок (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков», с. 230).

3. Поддев отверткой.

4. „.снимите декоративную накладку переднего крыла.

5. Выверните болты крепления крыла к боковой.

б. . и задней поверхности передней стойки кузова.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

3. Поддев отверткой…

4. …снимите декоративную накладку переднего крыла.

5. Выверните болты крепления крыла к боковой…

6. …и задней поверхности передней стойки кузова…

7. …два болта крепления к кузову задней нижней части крыла…

8. …один болт крепления передней части крыла…

9. …болты верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимите крыло.

10. Устанавливайте переднее крыло и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как снять бампер лансер 9

2. Сначала необходимо снять пистоны крепления решетки радиатора:

3. Для этого поддеваем отверткой шляпку пистона:

4. Тянем рукой за пистон и вынимаем его:

6. Вытаскиваем пистоны крепления бампера. Как их снимать, было описано выше.

10. Если у вас присутствуют противотуманные фары, необходимо под бампером отсоединить фишки питания.

Установка бампера в обратной последовательности.

Снятие, разборка, установка переднего бампера Mitsubishi Lancer IX

Необходимость снять передний бампер на автомобиле встречается, как правило, после его попадания в ДТП. Но бывают случаи, когда необходимо снять переднее крыло, при этом пара болтов, в ушках крыла, спрятана под бампером. Поэтому при снятии крыла предварительно нужно снять передний бампер. Стоит отметить что данная деталь автомобиля изготовлен из специального пластика и он поддаётся частичному ремонту — пайке. В данном фото инструкции производится снятие и последующая разборка переднего бампера своими руками на автомобиле Mitsubishi Lancer IX.

Данная работа не особо сложная, но не плохо было бы при этом иметь помощника, что в свою очередь сильно облегчит процесс демонтажа или установки. Вам понадобятся отвертки и ключик на 10.

Операция снятия бампера будет проходить на вот этом автомобиле.

Откручиваем 2 болта. Снимаем рамку.

Этот момент снятия рамки номерного знака можно упустить, в этом нет необходимости.

Далее верхний рад саморезов (четыре штуки) крепят бампер к корпусу автомобиля. Их нужно выкрутить.

Также нижний ряд (четыре шт.) служат для крепления 2-х частей решетки радиатора к бамперу. Выкручиваем и убираем решетки.

Выкручиваем самый верхний саморез, он прикручивает подкрылок к крылу.Чуть ниже две клипсы. Снимаем их.

Когда сняли две части решетки, под ними имеются 2 винта — выкручиваем.

Снятие, разборка и установка переднего бампера Mitsubishi Lancer 9

1. Подденьте штифт пластмассового держателя облицовки радиатора.

2. . и выньте держатель.

3. Аналогичную операцию проделайте для второго держателя.

4. Подденьте пластмассовый фиксатор нижнего крепления облицовки радиатора.

5. . и снимите левую половину облицовки.

6. Аналогичную операцию проделайте для правой облицовки радиатора.

7. Если в процессе снятия облицовки пластмассовые держатели вышли из строя, замените их новыми.

8. Выверните по одному болту крепления накладки бампера к его усилителю.

9. Снизу автомобиля снимите два пластмассовых держателя накладки бампера, расположенные рядом с защитным брусом.

10. Выверните наполовину фиксаторы двух пистонов креплений подкрылка к накладке бампера.

11. . и снимите пистоны.

12. Проделайте операции 9—11 для подкрылка со второй стороны.

13. Выверните по одному болту крепления накладки бампера к крыльям, отсоедините колодки жгутов проводов от противотуманных фар (если они установлены на автомобиле).

14. . и, преодолевая сопротивление двух пластмассовых держателей, снимите накладку бампера с автомобиля.

15. Выверните по четыре винта крепления и снимите заглушки противотуманных фар или противотуманные фары (если они установлены на автомобиле).

16. Выверните по пять винтов крепления рамки облицовок радиатора с левой и правой стороны.

17. . и снимите рамку облицовки с накладки бампера.

18. Выверните шесть винтов нижнего усилителя накладки бампера, восемь винтов облицовки накладки бампера и снимите усилитель и накладку.

19. Выверните один внутренний и один наружный болт левого крепления усилителя бампера к кузову, аналогично выверните болты правого крепления бампера.

20. . и снимите усилитель.

21. Установите усилитель бампера и его накладку в порядке, обратном снятию.

Как самостоятельно заменить бампер на Мицубиси Лансер: пошаговое руководство

Если вы решили поменять передний и задний бампер на своем любимом автомобиле Мицубиси Лансер, на первом этапе следует проводить демонтаж этих важных деталей, которые являются не только защитой от ударов, столкновений, но и своеобразным тюнинговым украшением машины. Как снять передний бампер на Лансер 9 и заменить его на другой? Подберите необходимые инструменты и следуйте нашим инструкциям.

Чтобы правильно и без проблем осуществить демонтаж автобампера, необходимы следующие инструменты:

отвертки (плоская и крестообразная),
ключ на 10 накидной (для владельцев авто с защитой картера потребуется также ключ на 13, а для Лансера 9 — еще и ключ на 12 мм),
пассатижи с узкими концами,
скотч малярный,
торцевые ключи.

Вместо плоской отвертки можно воспользоваться специальным съемником пистонов.

Замена переднего бампера на Митсубиси Лансер

Чтобы снять автобампер, необходимо поочередно сделать следующее:

1. Отсоедините колодку со жгутиком от противотуманных фар, если они установлены.
2. Снимите два пистона, с помощью которых крепится решетка радиатора, поддев отверткой шляпку.

3. Чтобы извлечь открученную деталь, нужно потянуть решетку на себя, предварительно опустив вниз язычок каждого снимаемого крепежа.
4. Вытащите держатели (пистоны), поддевая их отверткой.
5. Возьмите подходящий накидной ключ и открутите болт, расположенный около фары. Повторите операцию с другой стороны.

6. Выньте с каждой стороны по два пистона, которые держат кожух и саморезы, являющиеся креплением бампера, воспользовавшись накидным ключом и отверткой. Пистоны, находящиеся в нишах колес, следует отвинчивать, повернув руль в сторону.

7. Осталось отвинтить нижние крепления автобампера. Для обладателей защиты картера понадобится лишь открутить крепеж накидным ключом на 13. Остальные автовладельцы должны воспользоваться пассатижами, зажав ими два язычка и вытащив таким образом пистон.

8. Снятие переднего бампера для тех, у кого установлены противотуманные фары, не получится без отсоединения фишек для питания этих фар.

9. Далее потяните автобампер вниз, чтобы освободить его из двух пазов, которые удерживают деталь.

10. Аккуратно потяните снимаемый автобампер вперед для освобождения от защелок, которые расположены под фарами Lancer.

Перед тем, как отсоединять от машины открученный обвес, наклейте малярный скотч на место соединения его с кузовом авто для того, чтобы не было царапин.

Демонтаж заднего бампера

Для демонтажа (снятия) заднего бампера нужно:

Открутить брызговики, которые держатся на двух болтах размером по 10 мм, от автобампера.
Вынуть пластмассовый держатель, который расположен ближе к колесу машины. После этого требуется проделать то же со вторым пистоном, находящимся снизу (чтобы его увидеть, придется заглянуть под авто со стороны днища).
Открутить и достать болт, который служит для соединения крыла с задним автобампером (расположен в верхнем углу бампера, ближе к крылу авто). Повторить с другой стороны.
Приподнять мешающую крышку багажника и открутить еще 2 болта, которые находятся возле фар.
Необходимо снять автобампер с защелок (расположение: перед задними фонарями). Нужно медленно тянуть за верхний угол бампера на себя сначала с одной стороны, потом — с другой. При этом требуется держаться направления «вниз и на себя». После этого останется только выкрутить болтик, который снизу соединяет задний буфер безопасности и кузов авто.
Освободите 4 парктроник-разъема (выверните их по одному).
Снимите задний автобампер, отсоединив провода, которые питают фонари, подсвечивающие номер машины.

Установка бампера

Для установки нового или отремонтированного старого автобампера автомобилям Mitsubishi Lancer следует:

прикрутить противотуманки (если таковые имеются в конструкции вашего авто), для каждой из них потребуется по 4 самореза,
если противотуманных фар нет, поставьте на место их предполагаемого крепления заглушки,

Если вы производили чистку/покраску и разборку автобампера, помните, что его пластиковые боковые панели крепятся на 8 саморезах, а нижний кожух (решетка) держится еще на 6 крепежных деталях.

возьмите автобампер с напарником с двух боковых сторон и наденьте на 2 фиксатора, выполняя движение «снизу вверх» (не прилагайте слишком много усилий, так как буфер безопасности должен легко войти в пазы благодаря своей гибкости),
снаружи (с лицевой стороны) следует вкрутить по саморезу,
всуньте в каждой колесной нише по 2 пистона в специально для этого предназначенные отверстия и после этого прикрутите справа и слева бампер к крылу автомобиля,
прикрепите обе части радиаторной решетки Лансера таким образом: по 2 защелки в центре и по 2 пистона сверху,
прикрепите четырьмя саморезами автобампер к авто.

При установке бампера после окончания описанных выше работ следует также прикрепить площадку для навешивания номера машины.

Снятие и установка переднего бампера (как и заднего) требует наличия сменных деталей (например, саморезов или новых пистонов), инструментов для демонтажа (отверток и пассатижей) и нескольких часов свободного времени.

Желательно пригласить помощника для быстрого и аккуратного проведения данной процедуры, запастись малярным скотчем для предотвращения появления царапин и вмятин во время замены автобампера.

Как снять бампер Митсубиси Лансер 9

Mitsubishi Lancer 9-го поколения – настоящий красавец, автомобиль, о состоянии и внешнем виде которого можно и нужно заботиться. Безусловно, передний бампер автомобиля очень часто подвергается повреждениям, поэтому всегда нужно быть готовым к ремонту или замене этой детали кузова. Причиной замены может быть не только необходимый ремонт, а еще и желание произвести тюнинг, перекраску детали. Сегодня мы разберемся, как заменить передний бампер на лансер 9-й модели.

Необходимый инструмент

Набор инструментов, которым мы будем пользоваться, крайне минимальный:

Отвертки: «+» и «-» (либо съемник пистонов вместо плоской отвертки).
Ключ накидной на 10. Если на автомобиле установлена защита картера, то еще и ключ на 13.
Пассатижи с узкой рабочей частью или «утконосы».
Малярный скотч (необязательно, но может пригодиться).

Необходимые инструменты

Если у вас есть возможность привлечь на процедуру замены еще одного человека, сделайте это. С помощником вы справитесь еще быстрее.

Инструкция по демонтажу

Снимаем передний бампер с нашего Лансер 9:

Важно: малярный скотч мы советовали использовать для того, чтобы обклеить им крылья в местах стыка со снимаемой деталью. Делается это для того, чтобы обезопасить крылья от случайных сколов и царапин, пока будем производить снятие.
Если у вас стоят «противотуманки», необходимо их первым делом отсоединить.
Убираем крепления решеток радиатора. Для этого необходимо достать по два анкера («пистона») в верхней части решетки. Поддеваем их плоской отверткой или специальным съемником и тянем на себя. Каждая решетка закреплена двумя пистонами, т.е. всего их четыре.

Сначала снимаем решетки бампера, потом откручиваем пистоны крепления

Снимаем решетки. Все просто: нужно надавить отверткой на язычок крепления и тянуть решетку на себя. Для каждой решетки нужно освободить два крепления.
Бампер закреплен аналогичным образом: снимаем пистоны по краям бампера.
Около каждой фары расположен саморез, который необходимо выкрутить: используем ключ на 10.

Готово! Как видите, снять бампер оказалось совсем несложно. Новая отремонтированная деталь устанавливается аналогично, в обратной последовательности.

Помимо стандартных бамперов на Лансер 9, выпускается множество тюнинговых вариантов. Будьте внимательны! Большинство тюнинговых деталей на Митсубиси нельзя установить в стандартные крепления. Для установки таких бамперов штатные крепления модифицируются и подгоняются под нужную конфигурацию.

Произведя описанные выше манипуляции, вы за несколько часов полностью выполните процедуру замены. Уверены, автомобиль будет благодарен вам за вашу заботу.

Читайте также: