Как снять мкпп додж калибр
Особенности коробки, или почему она такая у Калибра
ребят, к нам уже призжали люди с таким вопросом наш мастер сам поездил на таком автомобиле с его владельцем - так вот, он с такой проблемой не столкнулся - у него ничего не глохло.
а насчет идеи того, что пиндосы это специально так придумали - вполне вероятно.
как обыватель обывателю скажу слово, которым многие соотечественники презрительно именуют американцев, я подхватил, виноват, с первого поста, стараясь, виноват еще раз, поддержать стёбную манеру дискуссии.
в принципе сам не приветствую обозначение представителей различных стран и национальностей в, пусть даже и шутливой, но достаточно оскорбительной манере - то есть назвать эстонцев - "рыбоедами", немцев "гансами или бюргерами", японцев "япошками", афроамериканцев, африканцев, мексиканцев, и уважаемых представителей азии и востока - "полихромными", а русских "иванушками-. " - это, наверное, еще приемлемо. Но черно. досы и прочеее - это, согласен, неправильно.
Вернемся к нашим, простите за каламбур, "баранам" :)))
Пока, официально в данной особенности поведения автомобиля при переходе на первую передачу никакого криминала не замечено - автомобиль был признан исправным, а причиной остановки двигателя посчитали неаккуратную работу сцеплением и газом - на низах мотор не "вытягивает".
А так, в порядке бреда, мои обывательские рассуждения.
При резком переходе, скажем, на понижающую вторую передачу с третьей или четвертой или нейтрали, автомобиль изначально движется со скоростью более подходящей к диапазону повышенных передач - мотор при отпускании сцепления без добавления газа тормозит машину, обороты падают ниже допустимого минимума, и почти глохнет, но только почти, потому что скорость и инерцияя ещё достаточна, чтобы мотор не заглох - инерция автомобиля снова его раскручивает до холостых, а вот при переходе на первую передачу скорость уже мала и при падении оборотов, скажем до 300-400 об/мин, двигатель глохнет. Попробуйте при скорости км/ч 30 сделать при переходе со второй на первую перегазовку на нейтрали, и посмотрите - заглохнет ли мотор при падении оборотов, или упадет до холостых и будет тащить автомобиль.
Вспоминаю личный опыт эксплуации автомобиля с ручной коробкой 175 л.с. и пиком крутящего момента на 3700 об/мин. Там тоже при подтыкании первой после повышенной передачи, если мотор не подраскрутить до 1500 одновременно с отпусканием сцепления, можно было непроизвольно заглушить машину. И при медленном движении на холостых, 650-750 об/мин на первой, она порой требовала играть газом и сцеплением, т.к. на низах тяги откровенно не хватало. Это требовало некоторой концентрации и в пробках было несколько неудобно. Привык тоже не сразу, и даже на третий год езды порой глушил мотор, находясь в сонном или расслабленном состоянии. Другой же автомобиль массой и мощностью (103 л.с) поменее, наоборот превращал движение в пробкох в легкое занятие - позволял и трогаться лишь бросив сцепление, и спокойно вытягивал с низов, не глох под резкий сброс газа. Правда на "верхах" жизни у него не было, в отличие от первого автомобиля который, просыпаясь после 3000 об/мин "пулял" только так, словно компенсируя неудобства медленной езды.
Так что, сдаётся мне, калибер с МКПП просто имеет такую особенность, и правильно работать газом и сцеплением - дело привычки.
Как говорил инструктор у масяни - "ммееееее-еедлеееенно атпуска-аем сцепление. "
нетупые, точно, смотрел сегодня по ремблеру фильмец пропаганда не пропаганда. но атомные субмарины строят - 21 век, закачаешься.
да и по жизни, просто принято все американское как-то уничижать, мол немецкое - непоколебимое "ого-го", а остальное так себе.
а мне нравится подход американцев к автомобилю, он проще что ли, без расшаркиваний и покашливаний. да и вообще автомобиль для американца демократичней, чем для европейца. А учитывая, что автоистория у америкосов началась 100 лет назад, да вдобавок у них культ автомобиля всегда был, они в нем полжизни проживают. полагаю, хоть у них и такой подход, но толк в авто они знают.
и не только в авто. можно многому поучиться.
Додж Калибер 2007 — отзыв владельца
Так получилось, что автомобильная моя жизнь началась с классики японского автопрома – «Тойоты». Первая своя машина - Корона Премио – 2000 г.в., 1.8, АКПП. Бралась в далеком 2008 году на авторынке у перекупа. Хотел тогда именно Корону Премио. Эх, времечко…Как сейчас помню, воскресенье, морозный мартовский день, и, по-моему, были тогда выборы презика нашей необъятной Родины. Выбор оказался удачный – это я про машину). При должном обслуживании реально бессмертный вариант, этакий автомат Калашникова в мире автомобилей. Колоссальный запас прочности. Как говорится, ездил, одной рукой рулил, а второй слезы счастья утирал. Жаль, что сейчас концепция изготовления колесниц поменялась и балом правят маркетологи. За машиной следил, потому, думаю, и откатал без особых проблем 4,5 года, после чего продал. На замену присмотрел того, о ком пойдет речь в этом рассказе – Доджа Калибра.
…Первый раз увидел его на улице, очень понравился дизайн, думал, что за экземпляр. Ехал тогда в машине, не поленился остановиться, подошел, увидел эмблему барашка и прочитал: «Dodge Caliber». Тогда в 2011 году их в г. Омске можно было по пальцам руки пересчитать, хотя выпускались они с 2006 года. Несмотря на то, что сильно уж зацепил меня именно внешний вид, взял себя в лапы и занялся изучением матчасти. Потому как считаю, что покупать авто, руководствуясь исключительно внешним видом, игнорируя техническую составляющую и коэффициент ее надежности, это все равно, что жениться только ради секса.. Мда..Так вот, стал рыть интернет, изучать характеристики и разновидности ДВС, надежность различных узлов, отзывы эксплуатации. На тот момент на дроме отзывов было всего несколько, особенно информативен и полезен оказался отзыв от «Немезис». К тому времени определился, что хочу взять– передний привод, 1.8 (150 л.с.) и МКПП. Кстати, самая простая комплектация. Начитавшись, в течение еще года шел к покупке. Тогда финансовый фактор внес свои коррективы. В общем, опуская описание процесса поиска, скажу, что цепь случайностей (случайностей ли?) привела меня к Калибру, 2007 года рождения, на котором ездил сосед по отцовскому гаражу, и которого отец хорошо знал. Машина им покупалась в свое время в салоне. После осмотра на сервисе и небольших проверочных покатушек его и взял. Именно 1.8 – 150 японо-американских коней, с механической КПП, передним приводом и с пробегом 77 тысяч российских километров по дорогам и направлениям. И вот с ноября 2012 и до сентября 2017 года барашек был моим верным помощником, который, считаю, мало просил, зато много делал. Где мы с ним только не побывали.. Да, считаю, что в автомобильных путешествиях наиболее ярко виден размах земли русской) За 5 лет выявились его болячки, которые были частично устранены, достоинства и недостатки (лично для меня), а также сложилось общее впечатление о конкретной модели, о чем хочу поделиться.
Немного истории Калибра
Если быть совсем точным, то машину эту надо было б называть «Крайслер», потому как автомобильная компания, основанная братьями Додж в 1900 году, была куплена «Крайслером» ещё аж в 1928. Но имеем то, что имеем. С 1997 по 2008 года, кстати, «Крайслер» входил в альянс Даймлер- Крайслер, позаимствовал у немцев некоторые полезные штуки, которые стал ставить на свои авто, а потом и по настоящее время, если не ошибаюсь, слился в экстазе с «Фиатом». Выпуск Калибров пришёлся на момент истории, когда компания «Крайслер» подумывала о расторжении совместного контракта с «Даймлер». Как результат, внешне Калибер перенял много отсылок к выпущенному годом ранее Додж Магнум, но некоторое внутреннее оборудование бралось от марки Ниссан: коробка передач - вариатор «Jatco» (для 2-х литровых версий), платформа Митсубиси (для всех версий), и двигатели серии World Engine (соитие инженеров Крайслера, Митсубы и Хёндая). Изначально Калибер готовился к выпуску под этой маркой ещё в конце 2005 года как модель 2006-го. Но директор отделения Dodge настоял на том, что бренду нужен легковой автомобиль, а не кроссовер, и в результате проект был видоизменён и максимально приближен к «Магнуму» в плане дизайна.. Производство Калибра началось на заводе в штате Иллинойс в 2006 году. На данную модель америкосы возлагали большую надежду, продавали его не только в Америке, но и в Европе, России, странах Азии и Австралии. Но особым вниманием покупателей на других рынках автомобиль не пользовался, да и в США лишь в первый год было продано больше ста тысяч машин, а в последующем спрос на Калибер только снижался.
Это в качестве затравки. Итак, полный вперед)
Наружность и внутрянка, или экстерьер и интерьер.
Сев за руль морозным ноябрьским вечером, чтоб поехать домой после покупки, сразу ощутил пространство. Его много. После Короны Премио, с которой пересел тогда, это особенно было заметно, хотя и в Премке было не тесно. При моем росте в 184 см, если отодвинуть сидение назад с максимальным удобством, за собой сажусь, практически не касаясь коленями водительской сидухи. Передний пассажир, если он роста среднего или чуть выше, вообще может ноги выпрямить при отодвигании кресла немного дальше среднего положения. Вообще места внутри больше, чем кажется снаружи. Типичный американец в плане простора. Посадка выше, чем у седанов, но ниже, чем у полноценных джипов. По ощущениям, сидишь как в танке. Заднее стекло небольшое, смотреть через него неудобно, поэтому быстро перешел на ориентирование по зеркалам, когда назад сдаешь. Передние кресла без боковых держателей, но все равно удобно. Задние места - обычная мягкая лавочка. На Премио сзади было ощутимее удобней. Там было что-то вроде углублений, огибающих тело. Пластик салона грубый, зазоры особо никто пригонять друг к другу, похоже, не собирался изначально. Между передними сидениями глубокий ящик с выдвижным подлокотником. То есть его можно удлинять, если того требует комплекция водителя. Что сказать – удобно. Между задними пассажирами – подстаканники, что не совсем удобно. Регулировки кресла механические, но и фиг с ними. Руль стандартный почти для всех Доджей. Похоже, разработчики по этому поводу вообще не парились. Объемная баранка с блестящим барашкой посередине, издающая ФА-ФА вместо Би-Би. Багажник маловат, но со своей функцией в моем случае он справлялся. Вторым плюсом салона после ПРОСТРАНСТВА, это его трансформация. Складываются задние сидухи и откидывается вперед спинка переднего пассажира. Много путешествовал на этой машине и один, и вдвоем, и переоценить в поездках этот плюс салона сложно. Тесно в нем не было никогда. Сам салон у меня был светлый и поэтому маркий. Причем после обработки химией часто оставались еле видные, но разводы. А место сзади, где сидел ребенок, это разводы в квадрате). «Торпеда» банальна, панель приборов тоже обычная, все управление на «крутилках». Магнитола читает только СД, поэтому обзавелся трансмиттером. Из всех стандартных «наворотов» наиболее полезными были кондер, который летом метелил так, что сопли к ушам примерзали, и подогрев боковых зеркал. Последние, правда, складывались вручную, зато размеры имели с телевизор). Бардачок охлаждаемый, относительно вместительный. Присутствует комп, который кажет ряд параметров, опять же, самые полезные из которых, это температура забортного воздуха. Есть ещё компас, но вот на кой он тут… Расход топлива показывает с поправкой на «ветер» да такой, что особо доверять не стоит. Например, в момент стояния с заведенным двиглом, расход стремится в бесконечность. Думается, особенность вычисления состоит в том, что мозг авто делит время пробега на пройденный километраж. Внешность же самого авто мне нравится. Особенно вид спереди. Собственно этим он меня и привлек. Хотя если брать общее впечатление от салона и внешнего вида, то кажется, что его дизайн создавали топором. Просто обтесали бревно, местами стамеской прошлись и получили на выходе машину.
Двигатель и коробка.
Моя повозка была оснащена ДВС объемом 1.8, цепь, с заявленной мощностью 150 лошадей. Много это или мало? Для трассы мало, для преодоления серпантинов горных и не очень, еще меньше. Обгоны надо просчитывать хорошо заранее. Для города, скажу так, нормально. В потоке тянет уверенно, «механика» позволяет задавать темп. Оборотной стороной недостаточной мощности является его надежность в купе с МКПП. Кому интересно, на Калибры устанавливали бензиновые четырехцилиндровые моторы, разработанные совместно, как говорил выше, компаниями Крайслер, Mитсубиси и Хёндай, которые создали альянс по производству общей линейки двигателей. Результатом их кооперации стало семейство двигателей World Gasoline Engine, или сокращенно World Engine. Первоначальная конструкция блока цилиндров и головки блока цилиндров была разработана компанией Хёндай. Эти двигатели имели объем 1,8, 2,0 и 2,4 литра и развивали 150, 156 и 174 сил соответственно. Специально для европейского рынка выпускалась версия Калибров с двухлитровым «фольксвагеновским» турбодизелем мощностью 138–168 л. с. На 1.8 ставилась только «механика», на 2.0 – «вариаторы», на 2.4 – «автомат» и «механика». Последняя шла только на турбовые 2.4. Кстати, в 2008 году фирменным отделением Street Racing Technology был создан «заряженный» переднеприводный Додж Калибер SRT-4 с «механической» коробкой. У него под капотом стоял двигатель 2.4, с которого при помощи турбокомпрессора Mitsubishi TD04 удалось «снять» 285 коней. В России почему-то в продаже они встречаются гораздо чаще, чем 2.4 на «автомате». От 2 литров я отказался осознанно из-за наличия в таких случаях только «вариатора», а экземпляров со старым добрым «автоматом» вкупе с полным приводом на 2.4 литрах на момент поиска, по-моему, и в продаже-то не было. В свой двиг заливал синтетику Ликви Моли с вязкостью 5-20, как завещал производитель. Менял с интервалом 6-7 тысяч, уровень держал под верхнюю риску. Двигатель масло не ел, но такую рекомендацию с уровнем получил на одном СТО. Объяснили, что так полезнее для цепи. Естественно, если менять еще масло вовремя. Под капотом много свободного места, нет там единой «плиты», как, например, на многих «немцах». Подлезть можно ко всему и отовсюду. Двигатель слышно в салоне, но не критично. Прогревается, как мне показалось, не быстро, но и не сказать, что долго. Зимой укрывал мотор войлоком, который специально вырезал по форме отсека. Заодно вытаскивал на зиму салонный фильтр, расположенный за бардачком. Меняется очень просто. Печка замерзнуть зимой не давала, но – моё мнение – могла быть поэффективнее. Антифриз поменял сразу при покупке – залил Мопар, за все 5 лет долил, может, около литра, если не меньше. Поменял масло в коробасе, залил тоже Мопаровское. Сама коробка 5-ступенчатая, передачи стандартные, на 3-х тысячах на 5-ой идет со скоростью где-то 120 км в час. Не помню, где вычитал, что рекомендуется менять масло в коробке через 70 или 80 тысяч км. Так и делал. Свечи – по 150 рублей за штуку, менял раз в год перед зимой вне зависимости от состояния. Воздушный фильтр менял в зависимости от загрязненности, а не от пробега. Можно и тысячу км проехать, и он будет за..ран донельзя, а можно и 10 тысяч откатать и дальше кататься. «Воздухан», между прочим, устроен чисто по-митсубисевски, кто видел, тот знает)). Когда купил авто, аккумулятор стоял ещё родной с завода. Умер он лишь на следующую зиму, хотя признаки кончины стал выказывать за полгода до своей смерти. Поставил взамен вартовский, с ним и доездил до продажи. По паспорту 1.8 потреблял любой бенз от 91 до 98. Я пробовал разный, в том числе, на разных брэндовых заправках. Наилучшая динамика и оптимальный расход топлива выходил на 98 с «Лукойла». Между 95 и 92 существенной разницы не заметил. Двигатель в городе летом «ел» около 10-11 литров 92-го при езде в темпе немного выше среднего. Зимой расход вырастал до 12-13 литров с хорошими прогревами и пробками. Минимальный расход на трассе у меня составлял около 5,7-6 литров при 100-110 в час с новыми свечами и «воздуханом» на 92 бензике. На трассах заливал только 92. «Чек» за 5 лет использования горел дважды. Один раз, когда въехал на скорости в хорошую лужу, второй раз – когда завел после полуторасуточного простоя на морозе под -30. В первом случае ошибка погасла сама спустя несколько километров. Во втором случае погасла, когда выехал на трассу – надо было тогда съездить в пригород - и разогнал его до 140. Что-то там в недрах авто произошло, и «чек» потух. Года через полтора после покупки поменял обводной ремень и ролики. Что еще радовало, так это беспроблемный пуск в морозы. Зимой заводился всегда и везде. Ночевал Доджик, в основном, на улице, поэтому морозы видел всякие, в том числе, когда давило -30 по две недели кряду. После простоя в 12-14 часов при таких температурах заводился без намека на возможность не завестись. Автозапуска не было, ставить я его не стал, так как пришлось бы обходить встроенный в родной ключ иммобилайзер, а проще сказать, приматывать второй ключ к рулевой колонке. Поэтому каждое зимнее утро и вечер (на работу и с работы) дышал свежим воздухом, ожидая, пока барашка прогреет нутро и немного нагреет салон. В среднем выходило по 15 минут. Непривычно было только первую неделю ждать, нарезая круги вокруг машины, потом привык. Единственное, из дома надо было выходить заранее.
Подвеска и ходовые качества
Подвеску можно охарактеризовать одним словом – валкая. И слабая задняя часть. Именно так – слабая. Ездил много. За 5 лет намотал 120 тыс. км. Раз в год я туда залазил однозначно и что-то менял. Перед, в принципе, относительно крепок. Часть запчастей подходит от Мицубиси Аутлэндер и еще пару мицувских моделей. Ставил всегда не оригинал. Автомобиль отлично держит трассу, глотает мелкие и средние неровности на скорости. На 120 км/ч размеренно катишься, слегка придерживая руль одной рукой. До 140ка тоже без проблем, но на 150ти уже начинает завывать двигатель и машина требует больше внимания за обстановкой на дороге, а особенно к неровности покрытия. Тут надо быть осторожным. «Прилипания» к дороге нет и в помине. Я не любитель настолько быстрой езды, по-моему, максимально я разгонял его до 170-ти, хотя, говорят, что электронная отсечка где-то на 187ти. Не пробовал. После 140 идет в конкретный натяг, его оптимальная скорость по собственным ощущениям - до 130 в час.
Как снять коробку на додж калибр
Двигатель с коробкой остаются висеть на боковых опорах. Снимаем корпус воздушного фильтра с патрубком, аккумулятор и его площадку.
Освобождаем доступ к коробке сверху
Отсоединяем трубку на выжимной подшипник, отстёгиваем тросы переключения передач. Рядом с ними под блоком PCM расположена левая опора. Забавное наблюдение: большинство людей, да и каталог в том числе, называют их опорами двигателя, хотя три из четырёх прикручены к коробке и только правая – к двигателю.
Отсоединяем тросы переключения передач
Поднимем автомобиль на рабочую высоту, подпираем двигатель и откручиваем левую опору. После этого можно снимать коробку.
Течь заднего сальника коленвала
Масла натекло предостаточно, оно уже успело обрасти грязью и продуктами износа сцепления.
Масло на стыке коробки и двигателя
Снимаем маховик для доступа к сальнику коленвала Додж Калибр. Глобально это не маховик и в оригинальной документации фигурирует как Flexplate, то есть гибкая пластина с венцом для стартера.
Течь мелкая, а суммарный жор большой
Проверяем с чем приходится работать. Коробку однозначно нужно отдать в мойку, масло и феродо образовали достаточно плотный налёт на внутренней поверхности.
Масло перемешалось с продуктами износа сцепления
Параллельно отмечаем про себя подозрительные отметки болтов маховика на внутренней поверхности сцепления. Оно поставляется единым заклёпанным узлом и не делится на диск и корзину.
Следы болтов с обратной стороны сцепления
Шляпкам болтов тоже досталось, нужно будет поставить новые и посмотреть будет задевать новое сцепление или нет.
Сбитые болты зубчатой пластины
Берём небольшую паузу и переходим непосредственно к виновнику.
Видео: Неправильное масло ATF+4 Додж Калибр
Сцепление Додж Калибр
Поменять сцепление Додж Калибр задача тривиальная и не вызывает сложностей если машина всегда была на ходу и за ней полноценно ухаживали. Не так давно мы столкнулись со «стояльцем», причём долгое время машина хранилась на земле под открытым небом – идеальные условия для коррозии. Опыт подсказывает, что без приключений не обойтись.
Замена сцепления начинается с демонтажа опутывающих коробку элементов, в первую очередь нужно снять пластиковый прокачной штуцер с выжимного подшипника и рассоединить подающую магистраль.
Для снятия коробки нужно снять штуцер с выжимного подшипника
И уже здесь нас ждёт первая неудача. Корпус штуцера с лёгким хрустом отламывается в месте соединения с конусом магистрали. Отличное начало рабочего дня.
Поменять сцепление Додж Калибр без прокачного штуцера не выйдет
Дело тут не в мощных руках механика, а в коррозии магистрали. Чтобы понять насколько всё печально, нужно её отсоединить с минимальным ущербом.
Пережимаем шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость
Пережимаем шланг от бачка с тормозной жидкостью, вооружаемся клещами с фиксатором и нежно рассоединяем стык трубки со шлангом.
Это соединение пострадало слабей
Обратите внимание на общий ржавый фон захудалости. Левый кронштейн и опора двигателя, тросы переключения передач, болты, тяги и соединения – всё покрыто неизгладимым рыжим слоем.
Общее количество ржавчины намекает на непростую судьбу
Настало время оценить масштаб трагедии. Трубка, соединяющая пластиковый штуцер со шлангом от бачка, сгнила напрочь.
Трубка в месте стыка с прокачным штуцером выжимного подшипника
Конус, обеспечивающий герметичность, вспучился и загерметизировал окислами место стыка. Всё исправно работало до тех пор, пока сцепление Додж Калибр не приказало долго жить.
Живого места не осталось, чистка не поможет
Обратная сторона выглядит не лучшим образом. Механика и так не частый гость в наших краях, а уж запчасти к ней даже в столице найти затруднительно.
Место стыка с основной магистралью
Обзваниваем ближайшие разборки, размещаем запросы на профильных сайтах, а сами продолжаем снимать коробку. Спустя полчаса приходит положительный ответ. Нам повезло, штуцер и трубка находятся буквально под боком, поэтому седлаем коней и мчимся.
Привозим новую трубку с разборки
Запчасти снимают при нас без усилий, их состояние более чем вменяемое.
Конус целый, борозда под фиксатор целая, даже уплотнение не пострадало
Немного очистителя, полируем привалочные поверхности и продолжаем менять сцепление Додж Калибр, сломав попутно несколько болтов, благо за этим добром никуда уже ездить не нужно. Назвать ситуацию штатной нельзя, но если вы собираетесь снять коробку и увидели коррозию, советуем быть аккуратным.
Видео: Замена Сцепления Dodge Caliber
Задний сальник коленвала
Сальник коленвала по сути резиновое кольцо специального профиля.
Задний сальник коленвала Додж Калибр
На внутренней поверхности есть специальные маслоотражающие канавки.
Профиль сальника коленвала
Чтобы продлить срок службы сальника, привалочную поверхность облегает пружина, поджимающая резину по мере износа к валу.
Резина дольше служит за счёт пружины
Для замены сальника пригодится специнструмент. Без него можно легко обойтись и сделать всё подручными средствами, однако сегодня мы покажем как работать по инструкции.
Набор для работы с двигателем Додж Калибр
Вынимаем старый сальник. Для этого можно воспользоваться коротким саморезом, вкрутив его в центр рабочего тела. Не удивляйтесь, это официальный способ.
Вынимаем старый сальник коленвала
Очищаем и обезжириваем поверхности, после чего устанавливаем направляющую сальника.
Устанавливаем направляющую сальника
Направляющая это конус из мягкого скользкого пластика, держится за счёт магнита в основании.
Направляющая держится за счёт магнита
Усаживаем сальник от руки до первого сопротивления.
Усаживаем сальник на направляющую
Берём проставку из набора.
Проставка для запрессовки сальника коленвала Додж Калибр
Надеваем на направляющую и запрессовываем сальник коленвала лёгкими ударами резинового молотка в торец проставки.
Вся прелесть в том, что не нужно контролировать глубину посадки, просто бьём до тех пор, поку проставка не упрётся в двигатель.
Задавить глубже расчётной величины не выйдет
Быстро, правильно, эстетично. Достаточно уметь читать инструкцию и понимать в какую сторону крутить гайки.
Dodge Caliber SRT4
› Бортжурнал › Внеплановая замена сцепления
Целая эпопея блин получилась…
День первый.
Если в среду с утра мне прилетел камень со встречки ( о чем был предыдущий пост), то в четверг вечером ждала меня другая неприятность.
Приехал утром на работу, все как обычно. Вечером сажусь в машину, а она не заводится! Точнее стартер пытается жужжать, но двигатель не схватывает. Начинаю обзванивать народ — поступило предложение скинуть клемы аккумулятора на 5 минут. Тут я понимаю что ключей у меня по закону подлости с собой нет. Бегу в первый попавшийся магазин запчастей, покупаю набор ключей за 500 р. Скидываю клемы, жду, надеваю назад — не заводится. Вызываем «ангелов» — тех поддержка на дороге, приезжают аж из двух контор (в одной тупили, вызвали из другой в итоге приехали и те и другие в одно время). Послушали они как жжужит машина — приговорили стартер, отдал им по 500 р.
Расходы: 1500 р.
День второй
В общем стало понятно, что своим ходом машина уже не поедет. Вызываю с утра эвакуатор, везу машину к официалам, в автолайт на улице сталеваров.
Договорился с TRS-Motors, чтобы они меня приняли, увез машину к ним.
День третий
На следующий день с утра загружаю маховик, весом как нифиговый блин от штанги, в рюкзак и едем с женой в сервис. Привезли оставили его там и поехали по своим делам. Кирилл подвез сцепление и работа над машиной закипела. Начали разбирать там все, а там капец… Каких то болтов нет, где то сорвана резьба, в общем предыдущие слесари прикручивали коробку абы как, лишь бы прикрутить
День пятый
Приехали, рассчитались, забрали машину. Новое сцепление схватывает в самом низу. Педаль стала тугой. Не привычно, даже глох несколько раз во время троганий. Но думаю привыкну быстро. По пути домой на загородной трассе немного дал газку, прямая небольшая но позволила разогнаться до 210-220 — хорошо )))
Расходы: 10000 работа+13500 запчасти=23500
Установка МКПП
Перед сборкой ставим новый комплект сцепления. Оригинальный артикул 05062025AD ставить не имеет смысла, всё равно в коробке лежит Sachs 3089000069. Выйдет ощутимо дешевле
Устанавливаем новый комплект сцепления
С выжимным подшипником та же ситуация. Вместо оригинала 05273431AB лучше потратить деньги на Sachs 3182600154, для которого есть много аналогов, в том числе от Luk.
Новый выжимной подшипник
Как вы заметили, коробка цветёт и пахнет. Когда есть возможность, агрегаты нужно максимально тщательно отмывать.
С чистой коробкой и работать приятней
Чистота – залог порядка, да и владелец сразу увидит, что к коробке относились с великим тщанием. Приятно, тысяча чертей!
Сцепление SRT4
Додж Калибр SRT4 всем хорош: отлично выглядит, достойно едет и зубодробительно звучит. Львиная доля позиций пересекаются с гражданской версией машины, но порой элементарная задача основательно растягивается во времени. Как оказалось, нельзя взять и просто так поменять сцепление, сначала нужно оплатить, потом долго ждать и только потом ездить как белый человек.
Владелец SRT4 решил не заморачиваться, заказал диск, корзину и выжимной, оставил машину у нас на парковке, а сам укатил отдыхать – цивилизованный подход взрослого человека. В его отсутствие нам привезли все комплектующие, так что осталось засучить рукава и приступить. Чтобы снять коробку, нужно её для начала «отстегнуть» и «открутить».
Воздушный фильтр наелся грязи и напился воды
Снимаем корпус воздушного фильтра. Сам фильтр уже устал, наелся грязи и напился воды, а значит техническое обслуживание не за горами. Убираем в сторону аккумулятор вместе с площадкой, добираемся к тросам переключения передач и отщёлкиваем.
Снимаем кожух воздушного фильтра и аккумулятор с площадкой
Освобождаем коробку из захвата левой опоры, а затем и задней. Задняя опора, между прочим, выглядит переростком на фоне обыкновенного Калибра.
Задняя опора двигателя поражает размерами
Сливаем масло из коробки в чистую тару, выдёргиваем привода и откладываем в сторону до этапа сборки.
Сливаем масло, снимаем оба привода
Откручиваем коробку и нежно опускаем на землю, не забыв подпереть двигатель трансмиссионной стойкой.
Подпираем двигатель до момента установки коробки
Внутри коробки куча чёрной пыли – остатки рабочего тела сцепления под названием феродо.
Серый налёт – остатки старого сцепления
Снаружи только следы WD-40, которой щедро сдабривали резьбовые соединения. Перед установкой всё это обязательно отмывается, чтобы не смущать владельца мнимыми течами, да и грязь цепляться не будет.
Это не течи, а всемогущая WD-40
Распаковываем новое сцепление SRT4 и наслаждаемся запахом конвейера – потянуло яркими нотами автопрома.
Новый диск сцепления SRT4
Слотирование на поверхности диска сцепление нужно не только для охлаждения и отвода продуктов износа, но и позволяет оценить общий ресурс узла.
Слотирование указывает допустимую величину износа
Диск истрепался до такой степени, что слотирование лишь угадывается? Получаем сцепление Шредингера: оно как бы есть, но его как бы и нет – заклёпками о металл корзины не сильно уцепишься. Машина едет, но под нагрузкой начинает дёргаться. Чем-то напоминает сгоревшие свечи, такое же отсутствие динамики.
Сцепление стёрто до заклёпок
Видео: How to remove a Chrysler Dodge gearbox/Как снять коробку передачи Chrysler Dodge
Передний сальник коленвала
С передним сальником коленвала Додж Калибр всё намного проще. Для доступа к нему достаточно снять переднее правое колесо и боковую пластиковую защиту приводной системы.
Шкив коленвала Додж Калибр
Откручиваем шкив коленвала. Для этого в нашем наборе есть правильный ключ для его фиксации, хотя без него можно прекрасно обойтись в полевых условиях.
Течь переднего сальника
Берём очередную проставку. На внутренней поверхности есть выемка под шпонку коленвала.
Проставка для установки сальника
Очищаем посадочные поверхности и обезжириваем. Надеваем новый сальник на проставку.
Dodge Caliber: каких моторов и коробок лучше избегать?
На самом деле про Dodge Caliber мы рассказывали, причем неоднократно и достаточно обстоятельно. Рекомендуем ознакомиться с нашими предыдущими материалами об этой модели, а здесь повторим основную информацию, которая может быть полезна покупателю.
Caliber выпускался в 2006-2012 годах. Он появился как наследник компактного седана Neon, но представлял собой совершенно иную концепцию. "Подвышенный" пятидверный кузов, передний или полный привод - сейчас его наверняка отправили бы в сегмент кроссоверов, и он был бы в числе пионеров! Но в целом модель возлагаемых надежд не оправдала и сдала "вахту" очередному седану по имени Dart.
Если рассматривать Caliber как американский аналог европейского хэтчбека/универсала гольф-класса, то его преимущества - просторный салон и вместительный 524-литровый багажник, дорожный просвет 180-195 мм, широкий модельный ряд и широкие возможности по части выбора не только между бензиновыми и дизельными версиями, но и с механическими и автоматическими трансмиссиями, передним или полным приводом.
Что до недостатков, то компактному "американцу" недостает лоска: качество отделочных материалов интерьера средненькое, с возрастом они начинают постукивать/поскрипывать. Ходовые качества тоже без изысков и особого комфорта: подвеска жестковата, правда, энергоемка. К слову, Caliber создан на платформе GS platform, разработанной в сотрудничестве с Mitsubishi, поэтому достаточно близок к "тележке" Lancer. Но наиболее близкие по узлам ходовой - Jeep Compass и Patriot. Забегая вперед, скажем: по части ресурса, надежности и стоимости детали подвески - "середнячки", лишь рулевые наконечники имеют неважный срок службы.
Но что там "расходники"! Покупателю подержанного автомобиля важнее знать, имеются ли "неудачные" или "дорогие" в ремонте двигатели и трансмиссии. На этом остановимся подробнее! Бензиновые двигатели, а это "атмосферники" 1.8, 2.0 и 2.4, а также турбированный 2.4 для версии SRT-4, можно считать вполне надежными и недорогими в обслуживании (да-да, и "турбо" тоже!). Но на общую стоимость содержания влияет расход топлива, а здесь он скорее на уровне "паркетника", нежели легковушки, особенно если под капотом 2,4-литровый вариант.
В общем, расход топлива - повод смотреть в сторону дизельных версий. Ранние Caliber оснащались 2,0-литровыми насос-форсуночными TDI PD производства VW мощностью 140 и 170 л.с. Более мощный вариант считается более "капризным", а выход из строя пьезофорсунок может больно ударить по карману. Также слабым местом 2,0-литровых версий до 2008 года является привод масляного насоса.
С 2009 года на Caliber начали устанавливать 2,2-литровый турбодизель Mercedes-Benz (163 л.с.). Но у топливной системы Common Rail свое слабое место - не самые надежные (и также достаточно дорогие) форсунки Delphi. Так, если выбор пал на дизельную версию, особое внимание следует уделить именно топливной системе.
Впрочем, дизельных версий на рынке немного, основное число предложений приходится на 2,0-литровый бензиновый двигатель и автоматизированную трансмиссию. В качестве таковой выступает вариатор Jatco JF011E, который устанавливался на различные модели многих производителей и снискал не самую лучшую славу среди специалистов. Мастера оценивают ресурс этой трансмиссии примерно в 200-250 тыс. км, а далее владелец может столкнуться с недешевым ремонтом. Час икс может наступить и раньше, если затягивать с заменой масла и придерживаться активного стиля езды. О том, чего ждать от вариатора и во сколько может встать его восстановление, мы уже рассказывали.
На этом фоне возможный преждевременный износ синхронизаторов на 5-ступенчатой механической коробке Magna уже не так страшен, а 6-ступенчатая (производства Getrag или Aisin), предлагавшаяся на мощных версиях, и вовсе считается беспроблемной. Но повторимся: большинство машин, представленных на белорусском рынке, оснащено вариатором.
С другой стороны - зачем? Если уж подписываться на технологичные моторы и коробки, лучше обратить внимание на модели, которые при этом хотя бы обеспечивают лучший набор потребительских качеств. А Caliber, сработанный по принципу "дешево и сердито", более логично брать как раз с простыми агрегатами.
Додж Калибр: инструкция замены масла в МКПП
Технологический узел в виде трансмиссии требует к себе не меньше внимания, чем двигатель внутреннего сгорания. Не менее важно следить за эффективностью смазочного материала.
Зачем необходима замена масла в МКПП?
Масло в коробке передач выполняет функцию смазочного материала между подвижными компонентами. Если залито плохое масло или оно вовремя не меняется, температура в коробке повышается, в результате чего образуется вспенивание жидкости. Это ведет к различным поломкам и неправильности работы агрегата:
- МКПП начинает шуметь на высоких скоростях;
- сложно включить первую передачу;
- появляется металлическая стружка внутри ТС;
- автомобиль трудно разгоняется.
Чтобы не дожидаться подобных симптомов, необходимо периодически менять масло в МКПП на Дожд Калибр.
Утечка масла и поломки
Список возможных поломок МКПП Доджа Калибр:
- гайка сливного отверстия не зажата плотно. Решение: утечка автомасла в МКПП в Додж Калибер устраняется в течение 5 минут заменой уплотнителя и сильной затяжкой;
- неверно установлен масляный щуп. После установки щупа водители часто не обращают внимание на его исходное положение. В результате: течь масляной жидкости. Если видны потеки, внимательно осматривается положение щупа;
- датчик заднего хода плохо закручен. В результате возникает течь смазочного материала. Нужно подтянуть датчик заднего хода и подтеки прекратятся;
- уплотняющие элементы получают дополнительную нагрузку. Они не выдерживают напор масла в случае износа. Проблема устраняется частичным сливом автомасла;
- течь через поддон. Решение – замена прокладки.
Процесс замены масла в МКПП
Масло в механической коробке передач необходимо менять каждые 80 тысяч километров пробега. Подготовка к замене смазочной жидкости в МКПП на Dodge Caliber включает в себя подготовку специального инструмента.
Ремонт коробки передач (МКПП) Додж Калибр
Ремонт коробки передач (КПП) Додж Калибр может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Dodge Caliber необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Додж Калибр - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Додж Калибр - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Dodge Caliber (2006-2012) – овердрайв
Dodge Caliber пришел на смену седану Dodge Neon в 2006 году. Пятидверный хэтчбек построен на модифицированной платформе GS, разработанной совместно с Mitsubishi.
Додж Калибр впечатляет с первого взгляда. Увлекательная, мускулистая внешность должна скрывать столь же захватывающий интерьер, но это не так. Салон, наполненный грубым пластиком, выглядит дешево. Тем не менее, внутри удивительно просторно. Задние сиденья достаточно удобны для поездок на средние расстояния.
Безопасность не является сильной стороной, по крайней мере, для базовых версий с бензиновым 1.8 л, где нет боковых подушек безопасности, ABS и ESP. Хотя Калибер и получил пять звезд за лобовой и боковой удары в краш-тестах правительственного NHTSA (национальное управление безопасностью дорожного движения США), но страховой институт дорожной безопасности IIHS оценил защиту при боковом ударе и ударе сзади лишь удовлетворительно.
Двигатели
4-цилиндровые бензиновые двигатели Dodge Caliber разработаны совместно Chrysler, Mitsubishi и Hyundai: 1.8 (140 л.с.), 2.0 (155 л.с.) и 2.4 литра (170 л.с.). Самый маленький 1.8 был исключен из списка доступных после рестайлинга в 2010 году. Спортивная версия SRT4 оснащалась 4-цилиндровым турбомотором емкостью 2,4 литра (295 л.с.). Дизельные модификации предлагались только в Европе: до середины 2010 года с 2-литровым мотором разработки VW (140 л.с.), а после - с 2.2 CRD от Mercedes.
Общая проблема бензиновых двигателей – дроссельная заслонка, которая может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Стоимость новой оригинальной заслонки – 21 000 рублей, а аналога – от 11 000 рублей. К великому сожалению, аналоги отхаживают порой всего 20-40 тыс. км.
К этому времени сдаются и опоры силового агрегата. Самая слабая – задняя (5-9 тыс. рублей). А после 150-200 тыс. км может расслоиться демпфер шкива коленвала (от 2 000 рублей), либо дает о себе знать передний сальник коленвала. Другой известный недуг – утечки антифриза через блок термостатов, в котором установлено по два термостата.
Бензонасос может устать через 200-250 тыс. км (от 700 рублей). Порой приходится менять и выпускной коллектор (около 13 000 рублей) – появляются трещины. Кроме того, может прогнить картер двигателя или вариатора (2-6 тыс. рублей), что характерно для машин с родной защитой.
Цепь ГРМ бензиновых моторов прослужит до 250-300 тыс. км. К этому времени владельцы нередко сталкиваются с увеличением расхода масла. Чаще удается отделаться заменой маслосъемных колпачков, но встречается и залегание колец.
Трансмиссия
До 2009 года в модельном ряду присутствовала модификация с полным приводом (исключительно в сочетании с 2.4 л и CVT, и только в США). В обычном состоянии вся тяга передается на передние колеса, а к задним – по мере необходимости (до 60 процентов мощности). К сожалению, топовый Dodge Caliber SRT4 мог быть только переднеприводным.
5-ступенчатая МКПП нередко требует ремонта уже после 150-200 тыс. км – преждевременно изнашиваются подшипники. Сцепление отходит 150-200 тыс. км. Меняется оно только в сборе с корзиной (выполнены как единое целое). Стоимость нового комплекта – 10-15 тыс. рублей. Выжимной подшипник (около 3 000 рублей) может сдаться немного раньше.
Вариатор JF011E используется во многих автомобилях других брендов. Он достаточно надежен при регулярном обновлении рабочей жидкости – раз в 30-50 тыс. км. При правильной эксплуатации японский CVT способен пройти 250-300 тыс. км. Чаще всего в сервис приходится обращаться в районе 150-200 тыс. км: изнашиваются подшипники, ремень, гидроблок, шаговый мотор и редукционный клапан масляного насоса, выходят из строя датчики давления. Стоимость ремонта варьируется в диапазоне от 30 000 до 90 000 рублей.
Вместе с тем, в большинстве случаев вариатор начинает капризничать из-за проблем с электропроводкой. Жгут нередко перетирается в районе левого колеса, либо окисляются контакты штекерного разъема.
Ходовая
Дорожные манеры Додж Калибер ничем не примечательны. На передней оси установлены стойки макферсон, а на задней – многорычажная конструкция.
Надо признать, что ходовая не отличается выносливостью. Амортизаторы (2-3 тыс. рублей), задние развальные рычаги (от 600 рублей) и передние рычаги (от 2 000 рублей) сдаются после 50-100 тыс. км. При замене развальных рычагов порой приходится бороться с закисшими болтами. Остальные рычаги задней подвески (от 6 000 рублей) прослужат 100-150 тыс. км.
Ступичные подшипники (от 3 000 рублей) ходят более 60-120 тыс. км, наружные ШРУС (от 1 000 рублей) – свыше 100-150 тыс. км. Внутренние ШРУС изнашиваются после 150-200 тыс. км. Однако, меняются они только в сборе с приводом, стоимость которого около 33 000 рублей.
Спустя 150-200 тыс. км может потечь или застучать рулевая рейка. Новую рейку можно найти за 20-40 тыс. рублей, переборка немного дешевле – в районе 15-18 тыс. рублей. Вскоре может зашуметь и насос ГУР (6-9 тыс. рублей).
Другие проблемы и неисправности
Коррозия чаще всего встречается на возрастных экземплярах, интенсивно эксплуатируемых на дорогах, обработанных реагентами. Ржавчина атакует пороги и передние крылья.
Спустя 150-200 тыс. км пропадает подсветка указателей на приборном щитке. До рестайлинга использовалась фотобумага, а после – светодиоды. Тем не менее, проблема коснулась обеих версий. Стоимость ремонта – 5-8 тыс. рублей. Со временем приходится менять и подрулевой шлейф (14 000 рублей).
Перебои в работе электрооборудования (например, вентилятора радиатора) нередко возникают из-за неисправного блока-реле. Он расположен в нише переднего левого крыла, где подвергается воздействию агрессивной вешней среды – сгнивают контакты и реле.
Через 150-200 тыс. км внимания может потребовать генератор либо его муфта. Стоимость новой муфты – около 1 500 рублей, а генератора – от 15 000 рублей.
Заключение
Dodge Caliber получил запоминающуюся внешность. Не менее яркой покажется и эксплуатация, а стоимость оригинальных запасных частей обескураживает.
Читайте также: