Как снять глушитель ауди а4 б5
Руководство по ремонту Audi A4 (Ауди А4) 94-00 г.в. 5.4 Демонтаж отдельных деталей
В следующих разделах описывается, как отсоединяются друг от друга отдельные соединения системы выхлопа. Для сборки важен последний раздел о выравнивании системы выхлопа.
Слева: в модели с приводом на передние колеса с шестицилиндровым двигателем только один каталитический конвертор (3). Выхлопные трубы от обоих блоков цилиндров (2) входят перед каталитическим конвертором в одно место. Цифрой «1» показан двойной хомут.
Справа: у шестицилиндрового двигателя в модели quattro два отдельных каталитических конвертора (2 и 3). Цифрой «1» показан двойной хомут.
Различные резиновые подвески системы выхлопа
Слева: передняя подвеска оконечного глушителя в Audi A4 с передним приводом.
Справа: одна из задних подвесок оконечного глушителя в A4 quattro.
Система выхлопа должна быть выправлена без натяжения
Слева: в Audi с передним приводом передняя подвеска должна иметь предварительное натяжение около 7 мм.
Справа: в quattro у крепежной петли впереди на промежуточном глушителе должно быть предварительное натяжение около 7 мм.
Отсоединение приемной трубы и выпускного коллектора
- Распорные шпильки, на которых располагаются крепежные гайки приемной трубы, легко обламываются, если с нажимом отвинчивается сильно проржавевшая гайка.
- Поэтому: обработайте антикоррозийным спреем винтовое соединение или (часто это лучше):
- Разрушьте гайки острым зубилом. Как правило, они изготовлены из мягкого материала с вложенной резьбовой спиралью. После этого резьбовая часть должна быть отдельно снята с резьбы распорной шпильки.
- Новые гайки в наборе для крепления выхлопной системы также сделаны из того же мягкого материала. Не используйте гайки из домашних запасов. Момент затяжки: 30 Нм.
Лямбда-зонд должен демонтироваться при замене каталитического конвертора (или самого зонда).
- Вывесьте кронштейны провода на кузове, отсоедините разъемы (просмотрите провод по всей его длине).
- Вывинтите зонд.
- При монтаже смажьте лямбда-зонд антикоррозионной смазкой. При этом смазка не должна попасть в область отверстий тела зонда. Момент затяжки: 50 Нм.
Отсоединение треугольного фланца (с пружиной)
- Ослабьте три винтовых соединения на соединительном фланце.
- Если вложено уплотнительное кольцо, но на него нужно обратить особое внимание – оно не должно упасть на пол. Твердый материал может треснуть.
- Если во фланец вложена прокладка, то ее нужно заменить.
- Момент затяжки болтов: 25 Нм.
- При затяжке следует обратить внимание на то, чтобы болты затягивались параллельно друг
другу.
Отсоединение двойного трубчатого хомута
Двойной трубчатый хомут безупречно соединяет два обрезанных куска трубы и легко отсоединяется. Важно: двойной трубчатый хомут нельзя использовать во второй раз. Его нужно заменять даже после ослабления винтового соединения.
- Отметьте монтажное расположение хомута для последующей сборки.
- Отсоедините винтовые соединения двойного трубчатого хомута; для этого обработайте резьбу растворителем ржавчины.
- Если винтовое соединение нельзя отсоединить таким образом, отделите болт от гайки угловой шлифовальной машиной.
- Другая возможность: разрежьте гайку зубилом.
- Момент затяжки винтового соединения: 25 Нм.
Отсоединение промежуточного глушителя и оконечного глушителя
- В оригинальной системе выхлопа оба глушителя соединены сплошным куском трубы.
- Для того чтобы заменить один из двух глушителей, нужно перепилить соединительную трубу.
- Чтобы не сомневаться о месте распиливания, перенесите длину трубы нового глушителя на трубу старого. Для уверенности оставьте запас примерно в 10 мм. В этом случае при монтаже останется немного места для корректировки.
- Перепилите трубу пилой для металла по возможности под прямым углом.
- Из-за недостатка места едва ли возможно это сделать на установленном глушителе. Лучше демонтировать оба глушителя вместе.
- Даже если вы заменяете оба глушителя – в качестве запчастей вы сможете купить глушители только по отдельности.
- Соедините трубы двойным трубчатым хомутом так, как уже говорилось (из склада запчастей). Момент затяжки: 25 Нм.
Выравнивание системы выхлопа
Система выхлопа, установленная с перетяжкой, может стать причиной обременительного шума. Поэтому:
Замена гофры Ауди А4
Машины немецкого производства отличаются особой прочностью, надежностью и долговечностью деталей. Однако и они могут выйти из строя. Ремонт составляющих немецких машин очень дорогой, поэтому нужно вовремя диагностировать поломку. Выхлопная система автомобилей отличается высоким качеством, но, как и на других авто, чаще всего первой сдает позиции гофра.
Демонтаж с установкой новой детали или замена гофры Ауди А4
Гофра – это деталь, находящаяся в выхлопной системе автомобиля и отвечающая за защиту глушителя от вибраций, исходящих от мотора. Этот элемент помогает сохранить выпускную систему от ненужной тряски во время езды. Если этот компонент выходит из строя, то салон будет трясти даже при езде по ровной дороге.
Звено представляет собой металлический цилиндр, сторонами которого являются плотно сплетенные тонкие металлические прутья. Так как этот компонент находится в подвешенном состоянии, то металл, из которого он изготовлен, должен быть легким и износостойким, а также выдерживать перепады температуры. Оплетка может состоять из нескольких слоев. Чем больше слоев, тем дольше служит звено.
Предназначение устройства – выводить горячие газы, чтобы они не перегревали двигатель. Правда, расположено оно в таком месте, которым можно чаще всего зацепиться за камень на дороге или большую кочку или же повредить, попав в яму.
Причины, признаки выхода из строя звена и замена гофры Ауди А4 Б5
Причин поломки предохранителя может быть несколько, и все они устраняемые, главное, вовремя отреагировать. К причинам относятся:
- Неисправность выхлопной системы.
- Попадание на элемент дорожной грязи и реагентов.
- Наезд на кочку или попадание в яму.
- Попадание мелкого щебня.
- Износ резинок глушителя.
- Наличие мусора в катализаторе.
- Изношенность крепления глушителя.
Большинство этих причин устранимо. Элемент, например, можно обработать антикоррозийным раствором, чтобы реагенты, которыми посыпают дороги в зимнее время, не оказывали никакого воздействия на оплетку.
Неисправность гофры у Ауди А4 ощущается очень сильно. Автомобиль этого класса имеет очень хорошую шумоизоляцию, а когда предохранитель неисправен, то рев мотора будет слышен даже при закрытых окнах. Есть ряд признаков, по которым можно определить, что это звено выхлопной системы неисправно:
- Оглушительный рев мотора – нет компонента, который заглушала бы шум работы двигателя.
- Темные облака дыма.
- Загазованность салона авто – ввиду того, что звено прогорело, выхлопные газы не выходят четко по трубам, а выходят в местах прогорания, что позволяет им беспрепятственно проникать в салон авто.
- Слегка ощутимое снижение мощности авто.
Как проводится замена гофры Ауди А4
Принципиальных отличий в замене у немецкого авто или другого нет. Разница будет лишь в элементах. Так, на разных поколениях А4 будут разные гофры по диаметру. Здесь очень важно подобрать именно ту, которая подойдет по длине и диаметру. Для этого нужно либо измерить старую деталь, либо снять ее и вместе с ней идти покупать новую.
Пытаться отремонтировать звено не стоит, так как для ее создания использовались специальные условия и технологии, повторить которые в домашних условиях просто не представляется возможным. Даже имея ультрасовременный сварочный аппарат, заварить прогоревшее или прорванное место не получится, потому что нужно особое тянущее усилие, которое создается специальными станками.
Если рассматривать поколение А4 Б5, то у этой модели тоже нет никаких особенностей в замене звена. Отличие от предыдущего поколения будет заключаться только в размерах самого элемента и его диаметре. Технология такая же, как и у других автомобилей.
Замена гофры в условиях СТО
Затягивать с установкой новой детали нельзя, так как это может нанести вред двигателю, салону и автомобилю в целом. Поэтому, как только обнаружилась поломка, нужно незамедлительно обращаться на СТО. Менять деталь в домашних условиях тоже не рекомендуется, так как для ее замены требуются специальные инструменты, а если учитывать, что при неосторожном ремонте можно повредить и другие части машины, то ремонт может обойтись гораздо дороже.
В автосервисе имеется все необходимое оборудование, чтобы поставить новую деталь на место износившейся, а именно:
- Подъемный механизм.
- Болгарка.
- Сварочный аппарат полуавтоматического или автоматического типа.
- Раствор для обработки швов.
- Новая запчасть.
Сначала омывается дно машины, это помогает лучше увидеть вышедшую из строя деталь. Затем при помощи болгарки неисправное звено удаляется. Очень важно, чтобы этот предохранитель выпускной системы был точно такого же размера, как и старый. В противном случае его придется подгонять под размеры старого, что может повлечь конструктивное изменение элемента и его разгерметизацию, а также потерю основных свойств.
После удаления старой гофры будущие места крепления обезжириваются, и на них с помощью сварки крепится новая.
Через некоторое время, после того как швы остыли, их нужно обработать специальной жидкостью, которая не позволяет им ржаветь или подвергаться другим воздействиям. Этот процесс очень важен, от него зависит, насколько долго прослужит установленная запчасть. Ели сварочный шов плохо обработан, он может начать ржаветь, а потом и вовсе разойтись, что приведет к разгерметизации компонента и поломке выхлопной системы. После проведенного ремонта машина будет как новая, неприятные вибрации при езде исчезнут, а в салоне будет только приятный аромат.
Советы, как сохранить гофру в целости надолго
Чтобы элементы выпускной системы служили как можно дольше, необходимо:
- Мыть дно автомобиля в любое время года, главное, чтобы автомойка в зимнее время не находилась на улице.
- Аккуратно объезжать все ямы и кочки, а также другие препятствия на дороге.
- Своевременно проводить диагностику автомобиля.
- Обрабатывать антикоррозийными растворами.
- Приобретать для ремонта только качественные детали.
- Заправлять автомобиль только качественным топливом.
- Правильная установка элемента.
- Правильная обработка элементов после их монтирования.
Если есть какие-либо нарекания в работе машины, нужно срочно обращаться к автослесарям, чтобы устранить поломку. Чем раньше диагностировать неисправность, тем дешевле обойдется ремонт автомобиля.
Услуга перепрошивки Евро-2 в Москве достаточно популярна среди автовладельцев. Современные авто, отвечающие требованиям экологической безопасности, отличаются повышенным расходом топлива, существенной стоимостью ТО бортового оборудования, снижением эксплуатационных характеристик по сравнению с потенциально заложенными в их конструкцию. Выполнив перенастройку бортовой электроники можно избавиться от упомянутых недостатков.
Прайс
Стоимость прошивки Евро-2 будет зависеть от марки автомобиля и перечня выполняемых работ.
Наименование работы
Цена (руб.)
Прошивка Евро-2 (отключение второго лямбда-зонда)
от 3970
Отключение клапана EGR/AGR
от 970
Отключение вихревых заслонок (FLAPS)
от 970
Отключение ограничения скорости
от 970
Отключение системы START-STOP
от 970
Активация Launch Control
от 1970
Прострелы в глушитель (POPCORN/ETBIR)
от 1970
Установка заводской прошивки (оригинальной)
от 3970
Отключение сажевого фильтра DPF/FAP (прошивка)
от 3970
Чип-тюнинг Stage1
от 4970
Чип-тюнинг Stage2
от 5970
Отключение впрыска мочевины ADBLUE
от 7970
Прошивка Евро-2: особенности услуги
При выполнении прошивки авто под Евро-2, цена, на старых моделях, предусматривает замену чипа в блоке управления.
Важно понимать, что перепрошивка не может считаться полноценным чип-тюнингом, так как в результате:
- Не отключаются датчики, установленные до каталитического нейтрализатора.
- Топливные карты не меняются.
- Остаётся неизменным алгоритм оборотов двигателя на холостом ходу.
- Остаётся отсечка.
Главная задача перепрошивки на Евро-2 (цена в Москве указана в прайсе), снять конструктивно заложенные ограничения токсичности выхлопа.
При выполнении подобных работ, специалист сервиса выполняет предварительное копирование штатной управляющей программы, сохраняя его на флешку. Это упрощает, при необходимости, обратную перепрошивку на Евро-2 (цена, при этом, снижается) по желанию владельца.
Преимущества прошивки Евро-2
К основным достоинствам выполнения работ относят:
- Возрастающую мощность двигателя.
- Повышенное тяговое усилие.
- По этим показателям автомобиль приближается к спортивной версии.
- Ощутимо сокращается расход топлива.
- Крутящий момент почти не теряется;
- Повышаются динамические характеристики.
- Снижается время, за которое авто разгоняется до 100 км/ч.
- Пропадают рывки, увеличивается плавность хода.
- ЭБУ перестаёт реагировать на отсутствие отдельных элементов выхлопной системы (каталитического нейтрализатора, лямбда-датчиков, вихревых заслонок, иного).
К минусам же можно отнести следующие пункты:
- Агрегат становиться более требовательным к качеству топлива (необходимо использовать горючее с большим октановым числом).
- Неправильная прошивка может привести к некорректной работе и более быстрому износу двигателя.
- Самостоятельный чип-тюнинг приводит к аннулированию дилерской гарантии.
В каких случаях делается перепрошивка
Решение прошить авто под Евро-2 в Москве принимают в двух случаях.
Первый связан со штатной работой ЭБУ, контролирующего соблюдение экологических стандартов в процессе работы двигателя. При этом допустимые параметры авто используются не более, чем на 50-60 % (скорость, мощность, крутящий момент). Автовладелец желает снять имеющиеся ограничения, чтобы в полном объёме пользоваться возможностями своего автомобиля.
Второй вариант связан с выходом из строя каталитического нейтрализатора, средний срок эксплуатации, которого 60-80 тысяч километров. В этом случае наблюдается существенное повышение расхода топлива, растёт нагрузка на двигатель, ухудшаются иные характеристики машины.
Устранить проблему можно тремя путями. Стоимость прошивки под Евро-2 определяется выбором решения:
- Приобрести и установить новый штатный катализатор.
Перед этим вспомните несколько цифр. Срок службы катализатора (с нашим топливом) 60000-80000 тысяч км. Цена нового от 20 тысяч рублей (в зависимости от производителя и марки транспортного средства).
- Поставить обманку на лямбда-датчик (кислородный зонд).
- Вырезать катализатор, перепрограммировать ЭБУ.
Бортовой компьютер, после перепрошивки под Евро 2 (цена в Москве указана в прайсе), не реагирует на превышение норм выхлопа, повышается мощность двигателя.
Выполнение прошивки Евро-2 (цена зависит от варианта выполнения работ) с сохранением каталитического нейтрализатора невозможна. Но удалять его мы рекомендуем только после выхода из строя.
Различия прошивок Евро
Перепрошивка под Евро-2 с более высоких параметров экологической безопасности (3-6) весьма востребована. Не рекомендуем пытаться сделать это самостоятельно. Подобная самодеятельность может обойтись полным выходом из строя ЭБУ, ремонт и замена которого обойдётся в крупную сумму, несоизмеримую с той, которую вы заплатите в нашем сервисном центре.
Узнать, сколько стоит прошивка Евро-2 конкретно для вашего автомобиля можно в нашем автосервисе или по телефону.
Для примера рассмотрим алгоритм перевода с варианта Евро-5 на версию Евро-2:
- Подбирается нужная программа с учётом марки и модели транспортного средства, года его выпуска (у нас обширная библиотека программ от ведущих разработчиков).
- Выполняется подключение к бортовому компьютеру (ЭБУ) через OBD Готовится переходник, кабель для подключения к машине программатора.
- На ноутбук (ПК) загружается требуемое ПО.
- В ряде старых авто требуется предварительное выполнение замены чипа (распайка блока).
- Компьютер подключаем к программатору. Последний, через OBD2, к ЭБУ.
- Выполняем прошивку авто под Евро-2.
- Проверяем исходное состояние блока управления (двигатель должен работать).
Что такое чип-тюнинг
Так принято именовать комплекс работ, направленных на изменение характеристик, настроек ДВС, выставленных производителем, которые проводятся на уровне изменения ПО. При этом преследуется задача повышения его продуктивности.
Существует три способа чип-тюнинга:
- Экономный, позволяющий снизить расход потребления горючего;
- Мощностной, дающий возможность увеличить крутящий момент мотора;
- Нормализованный, позволяющий снизить расход горючего, незначительно повысить мощность мотора, улучшить плавность функционирования агрегата и т. д.
Главным выигрышем автовладельца, заказавшего данную доработку, является:
- Мощность двигателя растёт.
- Остаётся возможность откатить, в любой момент, к заводским настройкам.
- Подстраивание под нужную марку топлива.
- Повышение управляемости и разгона транспортного средства.
- Стабилизация функционирования ДВС на холостом ходе.
- Сокращение расхода топлива.
Как достичь максимальных преимуществ
Перепрошивка позволяет добиться наиболее высших показателей, когда:
- Двигатель функционирует неправильно (причина, неисправный каталитический нейтрализатор).
- Требуется настройка ЭБУ в силу перекомпиляции (установка ГБО).
- Имеет место перерасход топлива.
- Падение мощности двигателя относительно заявленной производителем.
Влияние прошивки на ресурс ДВС
Стоит понимать, что после прошивки, даже если все выполнено верно, увеличение мощности автомобиля и крутящего момента, так или иначе будут сказываться на ускоренном износе двигателя. Постоянная работа мотора с максимальной нагрузкой негативно сказывается на состоянии поршневых колец, стенок цилиндра, вкладышей. Всё это снижает заводской баланс износа, сокращает сроки эксплуатации двигателя.
Перепрошивка поможет изменить параметры автомобиля, которые были настроены изначально на заводе. В результате, кроме прибавки мощности, одновременно возрастает и нагрузка в узлах ДВС. Важно учесть, что для качественного чип-тюнинга нужно иметь профессиональное оборудование, а так же полный доступ к тех.картам работы мотора. Такой подход поможет снизить риски ущерба для двигателя.
Автовладельцу нужно понимать, что увеличенную мощность не стоит использовать постоянно, а лишь периодически. Например, при необходимости резкого старта или обгона, это особенно важно в случае с турбо-моторами, на которых перепрошивка дает более заметный прирост.
Для сохранения ресурса ДВС после перепрошивки, лучшим вариантом будет уменьшить межсервисный интервал по замене топливных фильтров, антифриза, масла в двигателе и прочих расходников.
Наши преимущества
Наше тюнинг-ателье в Москве предлагает следующие выгодные условия для своих клиентов:
6. Выхлопная система
Предупреждение
После проведения работ над выхлопной системой проверьте, чтобы в соединениях не было предварительного натяга и имелся достаточный промежуток между системой и кузовом. При необходимости ослабьте фиксирующие зажимы и отрегулируйте положение глушителя и выхлопной трубы, поворачивая и двигая их в продольном направлении, чтобы получить достаточный промежуток и равномерно нагрузить крепежные кольца.
Всегда заменяйте все самоконтрящиеся гайки.
Выхлопная система, расположение компонентов (5-цилиндровые модели)
Выхлопная система, расположение компонентов (модели Купе)
Выхлопная система, расположение компонентов для полноприводных (4х4) моделей
1. Колпачок трубки для измерения СО
2. 30 Н.м.
3. 25 Н.м.
4. Выпускной коллектор
5. Уплотнение
6. 35 Н.м.
7. 25 Н.м.
8. Пружина
9. Уплотнительное кольцо
10. 40 Н.м.
11. Крепежное кольцо
12. Средний глушитель
13. Уплотнительное кольцо
всегда заменяйте
Предупреждение
Резьба кислородного датчика покрыта противозадирочным составом. Не позволяйте составу попасть в прорези датчика.
После проведения работ над выхлопной системой проверьте, чтобы в соединениях не было предварительного натяга и имелся достаточный промежуток между системой и кузовом. При необходимости ослабьте фиксирующие зажимы и отрегулируйте положение глушителя и выхлопной трубы, поворачивая и двигая их в продольном направлении, чтобы получить достаточный промежуток и равномерно нагрузить крепежные кольца.
Всегда заменяйте все самоконтрящиеся гайки.
Выхлопная система, расположение компонентов для 20-клапаннных моделей
14. 25 Н.м.
15. 30 Н.м.
16. Кислородный датчик, 50 Н.м.
покройте резьбу составом G5, но не позволяйте составу попасть в прорези на корпусе датчика
17. 20 Н.м.
18. Каталитический конвертер
19. 25 Н.м.
20. Уплотнительная шайба, 20 Н.м.
21. Зажимная муфта, 40 Н.м.
22. 25 Н.м.
23. Зажимная муфта, 40 Н.м.
24. Задний глушитель
Замена Гофры Глушителя Ауди А4 Б5
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Как Снять Глушитель Ауди А6 С5
Средний и задний глушители образуют одно целое, но вы можете создать отдельную смену глушителя. Чтобы разрезать трубу, соединяющую глушители, необходимо использовать режущий инструмент HAZET 4682. Вы также можете использовать пилу для резки металла.
Если трудно отсоединить выхлопные трубы, используйте один из следующих методов:
1. Отрежьте выхлопную трубу на 5 см за двойной зажим. Оставайтесь на длине трубы вдоль оси и молотком и долотом бейте ее
2. Используя автогенный сварочный аппарат, нагрейте соединение трубы и отсоедините трубу.
Установите автомобиль над рвом или на лифте.
Отрежьте трубу, соединяющую задний и средний глушители.
Дизельные машины на переднее колесо 1,9-I-TDI 110 л.с.
Секция трубы расположена на расстоянии 160-180 мм от заднего глушителя (см. Рис. 4D.15).
Переднеприводные автомобили с двигателями V6
Секция трубы расположена на расстоянии 182 мм от заднего глушителя (см. Рис. 4D.16).
Автомобили на четырех колесах
Секция трубы расположена в 244 мм от центрального глушителя (см. Рисунок 4D.17).
Снимите глушитель с резиновой подвески и снимите его с автомобиля.
Установите глушитель и закрепите его на резиновой подвеске подвески.
Соедините трубы двойным зажимом. Имейте в виду, что трубы выхлопной системы имеют разные диаметры, поэтому используйте зажим подходящего размера.
Машины 125л.с.
Соедините среднюю и заднюю трубы глушителя двойным зажимом, расположив его так, чтобы головка болта находилась сбоку от топливного бака, а плоскость зажима зажима зажима должна находиться под углом 30 ° к вертикальной плоскости (см. Рис. 4D.18).
Переднеприводные автомобили с двигателями 125 л.с.
Подсоедините заднюю и среднюю трубки глушителя к двойному зажиму, расположив его так, чтобы нижний край зажимного болта находился на уровне трубок глушителя (см. Рис. 4D.11). Болты должны быть расположены на левой стороне трубы.
Автомобили на четырех колесах
Соедините заднюю и среднюю трубы глушителя двойными зажимами, расположив их так, чтобы нижний край зажимов клапана находился на уровне труб глушителя (см. Рис. 4D.19). Болты должны быть расположены внутри.
Выровняйте элементы системы выпуска и убедитесь, что система установлена свободно, без натяжения, а зазор от частей кузова должен быть больше 25 мм. Затянуть крепежные болты двойного хомута до 40 Нм.
Как снять глушитель ауди а4 б5
не знаю как назвать тему.
Заменил сегодня выдавленную заглушку.
Писал в одной из тем:
Вчера начал борьбу с обогревом,так как морозы перевалили за -25
Начал с устранения течей антифриза,а именно подтеки наблюдались в районе термостат и по трубке охлаждения турбины.
Добрался до термостата,снял его - течь была не по нему,а по заглушке рядом с ним. Открутив болт крепления заглушки,она просто выпала,так как была сломана и часть ее осталась внутри. С трудом извлек ее. но так как без машины ни как,решил оставшуюся часть посадить на герметик,пока едет новая заглушка, но увы сегодня с утра по дороге на работу. ее выдавило соответственно вытек антифриз и машина была отбуксирована в гараж.
Сегодня займусь колхозом так как неделю без машины(а именно столько ждать пока приедет новая заглушка) - это жесть.
Как все сделаю -выложу подробный фотоотчет.
В принципе объем работа такой же как при замене термостата.
Пришел на работу, позвонил человеку через которого покупаю запчасти и был опечален — заглушку ждать не меньше недели(
В итоге пришлось колхозить))) чтобы не остаться без авто в такие морозы.
заглушка поз.1А
_asmotor.jpg)
Использовал резино-металлическую заглушку подходящего диаметра! Думаю принцип уплотнения с помощью нее понятен по фото:
_asmotor.jpg)
Пришлось повозится чтобы установить ее, так как доступ к заглушке затруднен снял следующее:
— дроссельную заслонку
— генератор
— термостат
Заодно проверил термостат — в остывшем состояние отлично перекрывает большой контур(через радиатор)
Теперь по порядку:
1) снимаем ДЗ
-откручиваем хомут и снимаем патрубок с ДЗ
-откручиваем 4е болта крепления ДЗ
-отключаем фишку
_asmotor.jpg)
2) снимаем генератор
-откручиваем 4е болта крепления генератора
-отключаем фишку и массовый провод
_asmotor.jpg)
3) снимаем термостат
-отсоединяем шланг от верхней трубы
_asmotor.jpg)
-поддев фиксатор отсоединяем нижний шланг,идущий к радиатору
-открутив болтик отсоединяем нижнюю трубку
-отсоединяем фишку
-откручиваем два болта крепления термостата
_asmotor.jpg)
-снимаем термостат
_asmotor.jpg)
при установке нового термостата,само собой ставим новые уплотнительные колечки!
Далее установил новую "колхозную"заглушку и собрал все в обратной последовательности.
Не забываем залить новый антифриз и провентилировать систему от воздуха!
Процедура вентилирования системы(выписка из ELSA3.9):
Заливаем полный расширительный бачок,снимаем его с крепления и вывешиваем повыше.
– Открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия -стрелка- патрубка ОЖ.
_asmotor.jpg)
– Закрыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия,после выхода воздуха как пойдет ОЖ
- Отвернуть шланг охлаждающей жидкости, идущий к теплообменнику отопителя, и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге охлаждающей жидкости -стрелка- не было закрыто соединительным штуцером.
_asmotor.jpg)
– Заливать охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга охлаждающей жидкости.
– Задвинуть шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и зафиксировать его с помощью пружинного хомута.
- Закрутить крышку расширительного бачка.
– Запустить двигатель.
– Установить отопитель/кондиционер на обеих сторонах в положение „HI“.
– Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин.
– Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.
– Завести двигатель и оставить работать 1 минуту с частотой вращения 2000 об/мин.
Добавил от себя:
— заглушил машину и пока в системе есть давление, через те же две точки еще выпустил пузыри
Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)
Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:
1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)
Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки "морды" ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер
В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).
Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:
Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:
Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:
Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.
Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.
Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.
Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:
Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель
Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)
Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим
Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре
Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту "подкову"
Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.
Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.
Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.
Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))
Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов
Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:
Готовим головку к мойке.
После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.
И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.
Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.
Это Я) Толстый, притираю клапана.
Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:
И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.
Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.
Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан
Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.
Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:
1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне
2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов. Моменты для затяжки: 1. 30Нм 2.60Нм 3.Доворот на 90 градусов 4.Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.
3. Выставляем метку на распредвале
4. Догоняем метку на коленвале
Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.
На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.
Ремонт замка зажигания Ауди А4 Б5
Случилась следующая беда - не работают повороты. Включаю аварийку - работает, а при включении подрулевым выключателем никаких признаков жизни. Заглушил машину, запускаю снова - заработали, правда в последний раз. В последующие запуски мотора поворотников не было, плюс оказалось не работает ещё и печка. Так как эти потребители работают только при включенном зажигании, очевидно, что дело в замке зажигания, точнее в его контактной группе. Пробег авто 315000 км.
Для решения проблемы мне понадобились следующие инструменты:
- Торкс 25 (Torx T25)
- Шестигранник на 4 мм
- плоская и фигурная отвертки на 3 мм
- наждачная бумага с зернистостью P2000
- надфиль
и около часа времени.
Похожие материалы
Ремонт генераторов с
Спустя 80 тысяч пробега, дал о себе знать генератор купленный с разборки. При запуске двигателя услышал "чирканье", открыл капот - звук со стороны генератора. Заглушил мотор, взвёл ролик и освободил шкив генератора от ремня, крутнул рукой вал генератора - оно. Далее демонтаж гены на верстак.
Глушим ЕГР на дизеле
Кратенько о системе егр: EGR - это рециркуляция выхлопных газов, благодаря которой, инженеры добились уменьшенного содержания оксидов азота в выхлопных газах автомобиля, которые могут обострять легочные заболевания, образовывать смог. Исправная система егр работает в основном при средних
Замена обгонной муфты
На двигателях Audi, Volkswagen, Ford, Seat, в моем случае это двигатель 1.9 TDI AHU, 90 сильный турбодизель на генераторе стоит вместо литого шкива обгонная муфта. Она предназначенна для снижения нагрузки во время переключения передач, то есть рывков двигателя, на остальные агрегаты:
Читайте также: