Как снять часы лансер 9
Замена выключателя аварийной сигнализации Mitsubishi Lancer 9
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
3. Извлеките из установочного отверстия магнитолу и отсоедините от нее колодки жгута проводов и разъем антенны.
4. Снимите рукоятки распределения подачи воздуха, регулировки температуры поступающего воздуха и регулировки скорости вращения электровентилятора отопителя.
5. . выверните два винта нижнего крепления накладки.
6. . и, преодолевая сопротивление защелок, расположенных в верхней части накладки, отведите накладку в сторону.
7. Выверните два винта крепления верхней облицовки панели приборов.
8. . подденьте облицовку отверткой.
9. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, извлеките облицовку из места установки.
Так расположены фиксаторы верхней облицовки панели приборов.
10. Отсоедините колодки жгута проводов от выводов часов.
11. . и выключателя аварийной сигнализации.
12. Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, расположенных по бокам корпуса выключателя аварийной сигнализации, извлеките выключатель из верхней облицовки панели приборов.
13. Установите выключатель аварийной сигнализации в порядке, обратном снятию.
Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс
Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.
1. Щетки стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителей
Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!
2. Баллонный ключ
Баллонный ключ
Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.
3. Масло в двигателе и коробке передач
Масло в двигателе и коробке передач
Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.
4. Свечи
Свечи
Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!
5. Тормозной диск
Тормозной диск
Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.
6. Предохранители
Предохранители
Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.
7. Повторитель указателя поворота
Повторитель указателя поворота
Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!
8. Стояночный тормоз
Стояночный тормоз
Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!
9. Колодки ручника
Колодки ручника
Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.
10. Противотуманный фонарь
Противотуманный фонарь
Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.
11. Фонари освещения заднего номера
Фонари освещения заднего номера
Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.
как снять часы на лансер 9:
Mitsubishi Lancer - семейство автомобилей, выпускаемых Mitsubishi Motors с 1973 года по 2018 год.Также выпускались под названиями: Colt Lancer, Dodge/Plymout.
Mitsubishi Lancer Evolution
Doctor Who: The Eternity Clock
Doctor Who: The Eternity Clock - компьютерная игра в жанре Action/adventure, выпущенная 23 мая 2012 года. Игра основана на известном британском научно-фантас.
Кая, Арас
Арас Кая ; род. 4 апреля 1994, Капсабет, Рифт-Валли, Кения) - турецкий легкоатлет кенийского происхождения, специализирующийся в беге на длинные дистанции. С.
Тэппен, Бенджамин
Бенджамин Тэппен - американский политик и юрист. Правнучатый племянник Бенджамина Франклина, брат видных аболиционистов Артура и Льюиса Тэппенов. В юности уч.
Cortinarius clelandii
Cortinarius clelandii назван в честь сэра Джона Бертона Клиленда 1878 - 1971, впервые описавшего данный вид под названием C. subcinnamomeus. Следующие назван.
Молния (часы)
Челябинский часовой завод "Молния" начал выпуск продукции 17 ноября 1947 года на основании распоряжения Совета Министров СССР. Первое время основным заказчик.
Победа (часы)
Стоимость часов "ЗиМ" и "Победа" в СССР в 1980-е годов не превышала 27 рублей. В СССР часы "Победа" были широко известны и пользовалась настоящей народной сл.
Ракета (часы)
"Ракета" - марка часов, выпускаемая Петродворцовым часовым заводом - старейшим заводом России. Предприятие входило в число 13 крупнейших часовых заводов Сове.
Чайка (часы)
Чайка - модели механических наручных часов производства часового завода "Чайка", выпускавшиеся до 2006 года. Самые маленькие часы завода чайка - это модель ч.
Снятиново
Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.
Херсонский 130-й пехотный полк
130-й пехотный Херсонский Его Императорского Высочества великого князя Андрея Владимировича полк - пехотная воинская часть Русской императорской армии.
Героическое приключение доблестного принца Ланселося
Героическое приключение доблестного принца Ланселося - датско-британский мультсериал, созданный аниматорами "Удивительного мира Гамбола" Евой Ли Валлберг и К.
Лансьеры
Лансьеры - разновидность кавалерии Нового времени, для которой было характерно вооружение копьём. В отличие от прежнего рыцарства их лошади были более дешёвы.
- Рокуэлл Интернешнл B - 1 Лансер англ. Rockwell International B - 1 Lancer - Улан - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой
- авиация не понесла каких - либо потерь. В ходе операции произошло первое боевое применение стратегических бомбардировщиков B - 1B Лансер Кроме того, состоялись
- эскиз звезды сделал художник Евгений Лансере Иосиф Сталин сделал замечание: Хорошо, но надо бы без круга в центре На исправленном варианте эскиза Сталин
- произведений, на которую пригласили А. Н. Бенуа, А. П. Остроумову - Лебедеву, Е. Е. Лансере К. А. Сомова, М. В. Добужинского и И. Я. Билибина. Иван Билибин сдал Георгию
- скрылись на машине Мицубиси Лансер серебристого цвета, которую спустя четверть часа после начала следственно - оперативных действий нашли полусожжённой на улице
- русским скульптором Евгением Лансере Она хранится в Моршанском историко - художественном музее. Карабахские скакуны изображены на эмблеме агдамского футбольного
- кавалерийских полка на открытый правый фланг Колборна. Вспарывая неподготовленную британскую пехоту, 1 - й полк вислинских лансеров и 2 - й гусарский полк
- Миронова - СПб.: ООО Фортэкс групп 2003 - С. 4 - 8 - 224 с - 500 экз. Лансере Н. Е. Работы Бренны в Гатчине Винченцо Бренна - СПб.: Коло, 2006
- М. М. Антокольского. Пьедестал - работы архитектора Н. Е. Лансере Скульптура находилась на постаменте до 1929 года. Под предлогом реконструкции и расширения
- какая - то зелёная, костлявая, на лице и фоне кубические плоскости, но за всем этим она похожа, похожа ужасно, как - то мерзко в каком - то отрицательном смысле
- и педагог Лангбард, Иосиф Григорьевич - архитектор - художник 1914 г. Лансере Николай Евгеньевич - архитектор - художник 1904 г. Лидваль, Фёдор Иванович
- Фаберже старинного русского художественного серебра, скульптуры Е. Лансере фарфоровые иконостасы конца XIX столетия. С 1995 года музею присвоено
- должен был противостоять сверхзвуковому стратегическому бомбардировщику В - 1 Лансер разработка которого выполнялась в это время корпорацией Rockwell International
- архитекторы А. И. Гегелло, А. А. Оль, Н. А. Троцкий с участием Н. Е. Лансере Ю. В. Щуко, А. Н. Душкина и др. а также здание бывшего Гидрометеорологического
- нажима на Турцию. Англия и Франция, со своей стороны, способствовали обострению конфликта, рассчитывая ослабить Россию на Чёрном море и надолго снять угрозу
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.
Замена перегоревших лампочек в салоне автомобиля Mitsubishi Lancer 9
Перегорели у меня лампочки в некоторых местах в салоне. Заказал с Exist на 600 рублей 7ламп и стал менять.
Сразу извиняюсь за то, что менял под вечер, еще не совсем темно было.
Итак, сначала меняем лампу подсветки Одометра MN134601.
Сначала разбираем центральную панель, снимаем крутилки и отворачиваем два самореза.
Не знаю, как у рестайла, но у меня приборка подключена к двум разъемам, которые мне не удалось вытащить.
Еле вставил, но зато как светит теперь.
Далее по списку замена лампочек в блоке ПТФ 8475A004.
Вытаскиваем разъемы и достаем саму панельку с птф и регулировкой зеркал.
К моему удивлению, лампочек оказалось не две, а одна.
Следом меняем кнопку аварийной сигнализации MR572769.
Кто-то пишет, что они не снимали панель, а нащупывали ушки и вытаскивали кнопку. Так вот: я всячески пытался, и решил снять ее. Тем более, 5 минут разницы не играют. Старую надо вывернуть.
Горит так же классно.
И напоследок, меняем подсветку блока корректора фар 8475A004.
Так же, как и в случае с кнопкой аварийной сигнализации, выворачиваем старую лампу.
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Замена лампочки в часах лансер 9
Информация актуальна для моделей Митсубиси Лансер 9 (CS) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
| Лампы, применяемые на автомобиле | |
|---|---|
| Назначение | Тип |
| Дальний/ближний свет головной фары | Н4 |
| Габаритный свет головной фары и заднего фонаря | W5W |
| Боковой указатель поворота | WY5W |
| Противотуманная фара** | НЗ |
| Передние указатели поворота | W21W |
| Свет заднего хода | W16W |
| Стоп-сигнал и габаритный свет заднего фонаря | W21/5W |
| Задний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, дополнительный стоп-сигнал | W21W |
| Фонари освещения номерного знака | W16W |
| Плафон освещения багажника | C5W |
| Задний плафон освещения салона | W8W |
| Передний плафон освещения салона и плафоны местного освещения | W7.5W |
| Подсветка прикуривателя и пепельницы | W1.2W |
| Подсветка комбинации приборов | |
Так расположены лампы в блок-фаре:
1 - лампа указателя поворота;
2 - лампа ближнего и дальнего света фар;
3 - лампа габаритного света.
Для замены лампы указателя поворота в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов патрона лампы.
2. Поверните патрон против часовой стрелки.
3. . и выньте его вместе с лампой.
4. Выньте лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы ближнего и дальнего света фар в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов лампы.
2. . отогнув крепления, снимите уплотнительную манжету лампы.
3. Выведите концы пружинного держателя из прорезей в оптическом элементе фары.
4. . и выньте лампу.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы габаритного света в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов патрона лампы.
2, Поверните патрон против часовой стрелки.
3. . выньте его вместе с лампой.
4. . и извлеките лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы в боковом указателе поворота выполните следующие операции.
1. Снимите боковой указатель поворота с автомобиля, не отсоединяя от патрона лампы колодку с проводами.
2. . выньте патрон вместе с лампой.
3. . и выньте лампу из патрона.
4. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Так расположены лампы в заднем фонаре:
1 - лампа заднего указателя поворота;
2 - лампа стоп-сигнала и габаритного света -
3 - внутренняя лампа габаритного света;
4 - лампа света заднего хода.
Номинальная мощность устанавливаемых ламп нанесена на корпусе фонаря напротив установочных отверстий ламп.
Для замены ламп заднего фонаря выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь.
2. Поверните патрон лампы стоп-сигнала и габаритного света против часовой стрелки.
3. и выньте его из фонаря вместе с лампой.
4. Извлеките лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
6. Лампу света заднего хода, внутреннюю лампу габаритного света и лампу заднего указателя поворота замените аналогичным образом.
Для замены лампы в дополнительном стоп-сигнале выполните следующие операции.
1. Поверните патрон лампы дополнительного стоп-сигнала против часовой стрелки.
2. . и выньте его из фонаря вместе с лампой.
3. Извлеките лампу из патрона.
4. Установите лампу дополнительного стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы в противотуманном фонаре выполните следующие операции.
1. Поверните патрон против часовой стрелки, выньте его из отражателя фонаря.
2. . и извлеките лампу из патрона.
3. Установите лампу заднего противоту-манного фонаря в порядке, обратном снятию.
Видео мануал по замене ламп головного света на лансер 9
Решил заменить лампочку кнопки аварийки, так как перегорела. Вообще то, она у меня не горела с момента покупки машины, даже не знал о ее существовании первое время. А теперь, проездив 2 года, решил устранить эту неисправность.
2. Снимаем перчаточный лоток, чтобы потом было удобнее заправлять провода магнитолы, да и выталкивать ее тоже удобно через этот лоток.
4. Выдираем плавно, но уверенно тянем на себя регулятор температуры потока воздуха, регулятор скорости потока и регулятор направления потока воздуха. Так же выворачиваем 2 винта.
5. Вынимаем панель, преодолевая сопротивление пистонов. Если машина холодная, лучше ничего не трогать, вероятность поломать нежные и хрупкие японские защелки и пистоны вырастает в разы.
6. От получившейся картины в состояние растерянности не приходим, а берем отвертку и выкручиваем 2 самореза, которые обозначены красными кружочками:
7. Тянем осторожно на себя от спидометра в сторону правой пассажирской двери всю накладку. Когда все пистоны отщелкнутся, разъединяем 2 колодки проводов, часы и аварийку.
8. Нащупываем кнопку аварийки, давим на лепестки и выталкиваем ее наруж. На фотографии видно только один лепесток.
9. Далее с помощью торцевой отвертки и Японской матери! выкручиваем патрон лампочки. У меня патрончик никак не хотел вылезать, кое-как вытащил его отверткой.
10. В принципе вся работа проделана, можно оставить все как есть и идти праздновать правильность произрастания рук.
В отчете использовались материалы автора "135mt", за что ему большое спасибо!
Перегорели у меня лампочки в некоторых местах в салоне. Заказал с Exist на 600 рублей 7ламп и стал менять.
Сразу извиняюсь за то, что менял под вечер, еще не совсем темно было.
Итак, сначала меняем лампу подсветки Одометра MN134601.
Сначала разбираем центральную панель, снимаем крутилки и отворачиваем два самореза.
Не знаю, как у рестайла, но у меня приборка подключена к двум разъемам, которые мне не удалось вытащить.
Еле вставил, но зато как светит теперь.
Далее по списку замена лампочек в блоке ПТФ 8475A004.
Вытаскиваем разъемы и достаем саму панельку с птф и регулировкой зеркал.
К моему удивлению, лампочек оказалось не две, а одна.
Следом меняем кнопку аварийной сигнализации MR572769.
Кто-то пишет, что они не снимали панель, а нащупывали ушки и вытаскивали кнопку. Так вот: я всячески пытался, и решил снять ее. Тем более, 5 минут разницы не играют. Старую надо вывернуть.
Горит так же классно.
И напоследок, меняем подсветку блока корректора фар 8475A004.
Так же, как и в случае с кнопкой аварийной сигнализации, выворачиваем старую лампу.
Почти завершил замену ламп подсветки всего и вся в салоне авто, начатую еще весной. Можно уже сформировать в отчет.
Лампы перегорали долго и постепенно, но своевременно не менялись, пока в салоне не наступила почти полная темнота. Разом закупил все необходимые лампы и начал замену. Цена на некоторые оригинальные лампочки переваливает за 10$, что выходит за все рамки приличия. Поэтому подбирал как оригинальные лампы, так и дешевые аналоги.
Подсветка кнопок подогрева сидений.
Про снятие и разборку блока кнопок подогрева сидений подробно писать не буду. Это самые популярные по перегоранию лампы, думаю менял их каждый. Только при разборке нужно постараться не потерять мелкие шарики и пружинки.
Вынимаю центральные лампочки, отвечающие за подсветку кнопок. Прошлый раз я их менял на оригинал, в этот раз купил аналогичные лампочки без патрона с длинными усами. Вынимаю аккуратно пинцетом старую лампочку из резинового патрона распутывая усы при помощи пинцета. На фото старая сгоревшая лампочка, новая с длинными усами и сам патрон.
При помощи все того же пинцета устанавливаю новую лампочку в патрон и закручиваю усы как было. А как было смотрю на второй лампочке. Не переусердствуйте, резиновый патрон легко порвать, что у меня и получилось с одним из двух патронов.
Слева видно порванный патрон, но это не повлияло на работу лампочки. Блок кнопок собираем в обратной последовательности и устанавливаем на место.
Подсветка кнопки аварийки.
Самая труднодоступная лампочка находится в кнопке аварийки. Чтобы к ней добраться поддеваю отверткой и снимаю рамку магнитолы вместе с самой магнитолой. Отсоединяю от нее разъемы. У меня какой-то один провод не отсоединялся от магнитолы, поэтому она так и лежала возле ручки КПП, до куда хватило длины этого провода.
Откручиваем 2 болта крепления пластиковой сабли (на фото уже откручены) и аккуратно сдергиваем ее с пистонов.
Некоторым удавалось на ощупь подлезть к кнопке аварийки и отщелкнуть ее не снимая сабли, но у меня не получилось, и все-равно саблю придется снять чтобы вынуть щиток приборов.
С лампой подсветки кнопки аварийки не экспериментировал — поставил оригинальную лампу.
Подсветка и индикация щитка приборов.
Чтобы снять щиток приборов откручиваю кожух рулевой колонки и 2 самореза в козырьке щитка. Щиток извлекается наружу.
На приборке обнаружил какую-то надпись маркером. Что это? Приборка с разборки?
Еще обнаружил устранение скрипа приборки щепочкой — креативный подход кого-то из прошлых владельцев.
Откручиваем у приборки заднюю крышку и видим лампочки 3-х типов: подсветка приборки — синие, индикация — черные, подсветка одометра — оранжевая.
Мне нужно было заменить оранжевую и несколько черных. Для приборки я купил лампы аналоги, которые хорошо подходят вместо оранжевой лампы и условно подходят вместо черных ламп.
На следующем фото хорошо видно, что размеры лампочек и формы патронов отличаются, но при этом черный патрон — аналог подходит вместо оранжевого.
Аккуратно снимаем оранжевый светофильтр и переставляем на новую лампочку.
Далее меняю черные лампочки. Лампы аналоги также отличаются от оригинала. Слева — оригинал, справа — аналог.
Из-за большей длины патрона и более широких боковых усиков лампы аналоги подходят, но не во все места. Поэтому ранее и написал что подходят условно. Где-то длинный патрон не даст поставить заднюю крышку приборки, где-то широкие усики будут мешаться. Путем подбора и перестановки заменил сгоревшие лампы. В неудобные места переставил оригинальные лампочки, а где позволяла ситуация поставил аналоги. Получилась следующая картина.
На фото видно, что в места, обозначенные красными кругами, лампочки с длинным патроном не встанут.
Хотел не менять постоянно горящие лампочки SRS и Check Engine. Но потом все-же поменял. Не хочется вынимать приборку второй раз, и горящие лампочки быстрее вынудят меня заменить вторую лямбду и разобраться со шлейфом подушки безопасности в руле.
Подсветка кнопок ПТФ.
Здесь замена очень простая. Сдергиваем с клипс треугольную накладку, отсоединяем разьемы, вынимаем и разбираем кнопки.
На приобретенных лампах стояли светофильтры другого цвета, поэтому переставил их со старых ламп.
Подсветка блока климата.
Откручиваем 2 самореза в верхней части рамки блока климата и сдергиваем рамку с клипс. Откручиваем еще 4 самореза чтобы вынуть блок климата.
Аккуратно разбираем блок климата стараясь не оторвать шлейф проводов.
И тут меня постигло разочарование: лампы из пакетика с надписью "Подсветка пепельницы и блока климата" не подходят к блоку климата от слова совсем. Посмотрел на внутренности блока и собрал обратно. Буду заказывать новые лампы.
Тут проще некуда. Берем и выдергиваем пепельницу. Выдергиваем из патрона лампочку и вставляем новую.
Хорошо, что хоть к пепельнице подошли эти лампочки.
Подсветка корректора фар и регулятора яркости щитка приборов.
Тут замена тоже не сложная, лампы покупал оригинальные. Поддеваем отверткой рамку, отсоединыем разъемы, вынимаем регуляторы и меняем лампы. Но после замены ламп регулятор яркости приборки не подсвечивался. Чтобы понять причину полностью разбираю регулятор.
Видимо случилось короткое замыкание, дорожка питания лампы подсветки перегорела и отслоилась от платы.
Не хочется менять регулятор из-за перегоревшей дорожки подсветки. Пришлось прибегнуть к лютому колхозу, который даже постыдился фотографировать: отгоревшие дорожки-проволочки загнул под низ платы (чтобы они ничего не перемкнули на плате) и скрутил между собой как проволку. Этот колхоз сработал — подсветка регулятора заработала.
Вы не первый владелец?
Цвет зависит от цвета лампочек, которые туда поставили. Хотя, смотря какой год и модификация. Может и от завода.
перегорают они через неделю
Не знаю. Я меняю приблизительно через полгода.
Здравствуйте а сколько штук лампочки надо для спидометра
@Бека Зулунов смотря в какой вы стране. Около 1 доллара.
@ЛансерОК а сколько лампочки стоит
Добрый. Если для спидометра, то одна. А если вы имеете ввиду всю приборку, то 5 или 4
Не горит вообще подсветка может ли быть проблема в плате, 2003год 300000пробег.
Визуально диоды целые!
Диоды можно проверить или подключив в другое место, или от другого источника питания. Если не горит вся подсветка, то действительно есть вероятность то ли разрыва цепи подачи питания на приборку, то ли окисления. А ещё может предохранитель. В любом случае нужен электрик.
Лансер 9 ничего не горит ни табло ни панель приборов. Освещение работает! Ведь не бывает так что все лампочки сгорели на панели .
@ЛансерОК можеи регулятор яркости выключен на всю под рулем слева
Действительно странно, не сталкивался с таким. Ну тут мне кажется 2 варианта. Или электрик или попробовать поменять предохранитель.
Поменял лампочки на диодные, после замены не горят P R N D , на них лампочки остались свои родные
Да, prnd я тоже оставил родные. Поменял только фон.
А можно узнать маркировку лампочек , у меня лансер 2004 года панель почти такая же как у вас , хотел цвет света поменять , маркировку лампочек не знаю и продаются ли цветные лампочки на эту приборку
Начиная с 2.25 этого видео я показал как выглядит эта лампочка в купленном виде. Маркировку не знаю, они единственные продаются такого типа. Цветные конечно же есть. В данном случае я купил синие. Из тех что помню, были ещё белые, зелёные, красные.
Хотя может он рядом с дальним стоит(перегорел что-ли)
Нету на приборке индикатора ближнего света.У себя смотрел не нашел.
Когда еду по трассе,руль перекрывает индикатор дальнего т.к он опущен до конца, иногда забываю переключится на ближний или наоборот ,думая что стоит дальний маргаю ему дальним))))))
@Sader_ Самый простой способ - посмотрите мануал (инструкцию) к вашему автомобилю. Если в разделе с приборной панелью такая индикация не указана, то и разбирать панель действительно нет смысла.
@ЛансерОК У меня приборка другая, с белыми кругляшами. Тоже нет индикации ближнего света. Т. Е. получается разбирать нет смысла? И её действительно там не предусмотрено?
Ну, во-первых, насколько я знаю, на 9 Лансеры есть несколько вариантов приборок. На той что у меня индикатора ближнего света действительно нет, не предусмотрено)) Наверное, конструкторы предусмотрели так: если не горит дальний, значит работает ближний)
Читайте также: