Как шумит промвал на ниве
промвал нивы шевроле
Тема статьи – промвал нива шевроле. На написание данной статьи сподвиг следующий факт. Пробег 80-90 тысяч км для нив и Шнив, является каким-то пограничным. В это время появляются статические и динамические вибрации, могут начать похрустывать шрусы, а особенно резко стареют все «резинки». На нескольких машинах все это было приведено к заводскому варианту, методы решения будут расписаны в нескольких статьях.
Трансмиссионные вибрации
Данного определения в механике не существует, пусть это будет «народное название». Данные вибрации можно разделить на две большие группы.
- Первого порядка. Это плохо отбалансированные или разбитые карданы, промвал и конечно колеса. Эту группу мы рассматривать не будем, как совсем «детский вариант».
- Второго порядка. Это то, что мы не можем «заметить», устанавливая запчасть на автомобиль. Самый яркий пример это фланцы раздаточной коробки и редукторов, а также выходной фланец коробки передач (вертолет). Но эти вибрации замечает наш вестибулярный аппарат, это тот случай, когда вы выходите из машины, а голова «плывет» как после морской качки.
Промвал нива шевроле, теория
Как правило при возникновении трансмиссионных вибраций, на нивах и шнивах, все бросаются смотреть на карданы. В этом конечно есть доля истины, кроме одного замечания. В теории машин и механизмов есть рекомендация: начинать искать причину вибрации или непосредственно с источника вращения (то бишь сам двигатель) или с тел вращения, имеющих высокую угловую скорость. Давайте пойдем по цепочке. Первое это маховик со сцеплением. С ним после капиталки или установки ничего случиться не может, кроме того, что при замене манжеты коленвала, его могли поставить в другое положение. Далее идут диск сцепления, корзина сцепления, коробка передач, центровочная резинометаллическая втулка и наконец промвал нива шевроле. Комплект сцепления из себя представляет металлические детали вращения, и, если производитель хорошего уровня, как правило вибраций не дает. А вот герой данной статьи, содержит в себе шариковые шрусы, резиновую муфту и шлицевое соединение. При возникновении малейшего люфта вибрациям есть где разгуляться. В подавляющем количестве случаев виновата резиновая муфта. Да, она продается отдельно, НО после сборки требуется балансировка узла. Здесь тупик. Даже в моем родном Питере, нет фирм где можно это сделать в хорошем качестве. Самый лучший вариант, это взять новый узел в сборе.
Промвал нива шевроле, конкретика
Важно. Когда вы устанавливаете промвал, вы увидите на хвостовике коробки, центровочную резинометаллическую втулку. Когда она продается в поддельном варианте, она просто из резины. В заводском варианте, это металлическая втулка, которая обрезинена по наружной поверхности. Никакой свободной посадки на вал быть не должно. Данная деталь, как и вилка сцепления с пыльником, меняется при замене сцепления. В случае жесткого промвала, данная деталь конструктивно отсутствует.
Как шумит промвал на ниве
Потом проехались, снова слушали, мастер указал на подшипник задний, правый - заменили. Изменений НЕТ!
Сейчас поеду на сервис, снова осматриваться!
Вопрос в промежуточном карданном валу или в переднем мосту.
Хотя проблемы с мостами для Шнивы, которую эксплуатируют не жёстко редки. Обычно это вопрос пробега за 100тыс или жёсткой эксплуатации.
А относительно промеж.кард.вала , проверяла: нейтраль раздатка- 4 передача- обороты до 2500, и шума вроде не слышно этого ((( Я даже засомневалась, что это дело в нём..(((
есть примета - если на 4-й или 5-й передаче при раздатке в нейтрали - плавно наращивать обороты, и на оборотах 2-3 тысячи появляется резонанс на ручке кпп (прижатой) - то это бублик промвала, и промвал явится проблемой выше 100 кмч. выше 4000 - вообще появляются адские звуки болтающихся валов - уже подразбит задний подшипник коробки изза бублика
чтобы диагностировать передний кардан (и мост) - самое простое решение - снять его(кардан), запомнив метками старое положение. Включить блокировку и проехать по трассе. Если шум пропадет - то причина в нём. Задний кардан диагностируется также. Газом только пользоватся аккуратно, в полсилы максимум
мосты КРАЙНЕ редко гудят при движении накатом, если не убиты в конец.
у меня гулы и доп вибрации возникали изза закисших крестовин. Как задней (у моста), так и через полгода передней (у моста). В общем есть смысл после снятия переднего кардана пощупать руками ход крестовин - если неравномерный и тугой - то крестовину втопку. если новая крестовина тугая (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЛИЧНО) - то сервисменов в топку, т.к. это значит что они не подбирали стопорные шайбы.
Да, да! Именно так и сделали. Сначала передний привод, потом зданий. ГУЛ остался ((( , что озадачило сразу 4-х мужчин.
| Цитата: |
| мосты КРАЙНЕ редко гудят при движении накатом, если не убиты в конец. |
Разделяю, это так и есть,поэтому вариант с мостами оставляла на последний и крайний случай. Эх.
| Цитата: |
| В общем есть смысл после снятия переднего кардана пощупать руками ход крестовин - если неравномерный и тугой - то крестовину втопку. если новая крестовина тугая (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЛИЧНО) - то сервисменов в топку, т.к. это значит что они не подбирали стопорные шайбы. |
Так. ЭТО я не предусмотрела,хотя крестовины уже перепроверенные по сто раз. Но может и есть смысл снова проверить)))
ИТОГ:
1. либо подшипники в раздаточной коробке (что сомнительно)
* крутанёшь кард.вал и шум есть слабый, всегда шумят сателлиты.
2. либо редуктор передка ( менять всё бы не хотелось, хочется верить, что отдельная деталь)
3. нашли дырку в глушителе , в самой поганой и проблемной задней части, в месте спайки, НО не может же он вызывать такой шум . Мужчины уже и на это стали грешить ))))
Что касается раздатки, то тут вопрос тонкий:
Она обычно начинает хворать на авто со значительным пробегом и активной эксплуатацией, или запущенных авто. Ни то, ни другое к моей Шнивко не имеет отношения..
Короче. Говоря, я пока езжу, слушаю этот милый и дружественный гул, все ждут, что неприятность выявится.
Как вариант предложение было :
Приехать перекинуть раздатку другую проехаться и послушать , что нового .
замена раздатки не поможет если это всё таки вал.
проверялись ли : ?
1) люфты фланцев на агрегатах - нигде люфта быть не должно кроме заднего фланца раздатки.
2) уровни масла
неплохо бы всё таки уточнить тип звука:
Сейчас поеду на природу, проверю в пути обязательно. На 5ой не прикладывала руку сама , но мастер слушал ((( вроде ничего не услышал ..странно.. хотя. Ну вобщем проверю сегодня.
| Цитата: |
| замена раздатки не поможет если это всё таки вал. |
Полностью разделяю позицию, раздатка вообще крайний вариант. Сервисмены как-то отметают промвал , а мне кажется - это мб и он ((( Промвал тоже источник шума и вибрации, нельзя недооценивать его.
| Цитата: |
| 1) люфты фланцев на агрегатах - нигде люфта быть не должно кроме заднего фланца раздатки. |
Да, но на сервисе. Они как-то посредственно проверялись, нужно бы ещё разик проверить.
| Цитата: |
| 2) уровни масла |
Да-да, всё в порядке. За уровнем масла я стараюсь и сама следить всегда.
Тип звука:
| Цитата: |
| 2) рокот (низкочастотные, высокоамплитудные, глухие) - от которых всё дрожжит - это разбалансировка валов и/или подшипники с люфтом |
Похоже на подшипник.. но где? если задний правый же меняли..хотя подшипников тама масса.
Сейчас поедем на свой страх и риск, будем слушать. На трассе , правда, боязно, но проверить нужно.
ну я имел в виду подшипники у валов, а не ступичные. Ступичные к вибрациям не приводят - просто начинается шум будто открыто окно, только более глухой, и из багажника если задний, либо писк металлический.
вот мой опыт:
был рокот и повышенные вибрации, оказалось что крестовина самая передняя (у моста переднего) - стала закусывать ( - на пару градусов свободно, а дальше очень тугая, смазка не пробивала) - отдал кардан на замену крестовины. заменили. поставил. стало еще больше вибраций, через 500 метров разваливается крестовина (отлетает крышка). точно помню что новая крестовина ходила туго в одной плоскости. Доехал со стуками до гаража, снял кардан, в магазе купил крестовину новую и заменил сам с подбором стопорных колец. Собрал так что крестовина ходила идеально мягко.. поставил, ушли и вибрации и рокот.
| AWD писал(а): | ||
Carmack,
еще вариант теста - раздатка в нейтраль, 4 или 5 передача, и прогон оборотов 1000-4000. Мастер которому доверяешь снизу держит одну руку на раздатке вторую на кпп. Если промвал разбалансирован то обязательно будут "пики" повышенных вибраций, например на 1000, 1500, 2000, 2500 примерно так. Особо внимательно в диапазоне 2000-2500, если начнется расколбас а при повышении оборотов стихнет то точно промвал. Carmack , я понимаю теперь. да-да.. Подшипники валов, как вариант, это было бы малой кровью. Крестовина у меня мб только передняя. Тк заднюю меняли в связи с износом на той неделе, на не отразилась на звуке, он был что с ней, что со старой. (((( На самом деле вариантов по мелочи мб много, мне бы хотелось , чтобы сервисмены наконец-то смогли определить что это . или мои знакомые смогли б. НО как-то все одинаково беспомощно разводят лапками. мол не могут понять. Жду комментариев, мб кто-нить сталкивался с такой шляпой Carmack , проверила на скорости. Эх. Тут нужно призывать и вправду мастера, тк на мой взгляд, в режиме 4-5 передач, на тех указанных вами оборотах.. всё как обычно. Шум есть, остаётся, а ощутимых отдач на ручке нет. (((((( Подробный мануал по выбору и замене промежуточного вала Нивы ШевролеКрутящий момент к ним передается от раздаточной коробки, которая соединена с КПП промежуточным валом. Последний является ключевым элементом трансмиссии, при поломке которого машина может передвигаться только на буксире. Устройство и назначениеУзел состоит из следующих деталей:
В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе. В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:
В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей. Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р. Неисправности промвала Шеви НивыДетали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:
Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе. Процесс снятия и заменаРабота выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:
Также придется запастись следующими деталями:
Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:
В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации. В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:
В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности. Износ главной парыВпервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах. Износ подшипниковВпрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный. Открутилась гайка хвостовикаВнимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена! А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус. Неправильная регулировка редуктораДанный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора. Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали. Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно. Нива тюнинг → Нивоводы помогите! Промежуточный вал:
тогда рано или поздно опять шпильки посшибает( может надо отбалансировать раздатку относительно коробки. или не в этом дело? "поставь промвал с крестовиной" "может надо отбалансировать раздатку относительно коробки. или не в этом дело" "возможно,ты ездишь на разных диаметрах колес-перед/зад,или возможно разные Г.П. в мостах" я всетаки грешу на раздатку. может там косяк? + очень туго и через раз включаеться рычаг откл.дефернциала и кнопка на панели незагораеться. мож там шестерни посрывало или еще что. "хоть и редко, но 21 промвал найти реально" "очень туго и через раз включаеться рычаг откл.дефернциала и кнопка на панели незагораеться. мож там шестерни посрывало или еще что" А вообще вибрация от раздатки сильная Как мне говорили про этот вал,что лучше каждый раз когда машина на эстакаде, не поленится взять ключ и попробовать его крепеж,поскольку это нивовская болезнь. "но промвал менять каждые 6ть месяцев это не вариант. " "что вообще дает этот вал кроме того что убирает биения?? " "правду говорят что для него вредно когда колеса пробуксовывают" Как шумит промвал на ниве1) Исключите возможные причины вибраций, не связанные с трансмиссией (колеса, тормозные диски, барабаны). Если с этим все ок, то. 2) Определите наличие дисбаланса промвала, для чего включите нейтраль в раздатке, пятую передачу, и на неподвижном автомобиле раскрутите двигателем промвал до высоких оборотов. Плавно изменяйте обороты двигателя с 2000 до 4000. Если ощутите существенную вибрацию, возможно, Вам повезло и достаточно будет отбалансировать только промвал. Для этого надежно застопорив автомобиль, залезьте под него и наденьте хомут (лучше иметь два: до 40 мм и до 45 мм) на любую резиновую часть бублика. Не повредите резину. Затягивать без фанатизма. Заводим мотор, раскручиваем промвал, запоминаем ощущения (силу вибраций), глушим, переставляем хомут на другое место. Снова раскручиваем. Продолжаем до нахождения положения хомута, при котором вибрация наименьшая и меньше, чем без него. После этого добавляем понемногу груз (например винт) под хомут. Раскручиваем. И так подбираем массу груза до нейтрализации дисбаланса. Груз должен надежно фиксироваться под хомутом и не повреждать резину:
Я потратил на это час в одиночку. Результат - полная нейтрализация дисбаланса. 3) Если с промвалом не было проблем или вибрации всей трансмиссии не были устранены до конца, можно попробовать следующее. Внимание, эта методика не проверена практикой! но по аналогии с промвалом должно сработать. Проверьте состояние всех шарниров карданов, дальнейшее не имеет смысла если они разболтаны. 4) Вывешиваем заднюю ось, снимаем колёса, ставим зад (мост!) на подставки. Подвеска должна быть в рабочем положении! Проверяем, что блокировка дифференциала выключена. Заводим мотор, в раздатке повышенная передача, в КПП - 4-я. Аккуратно раскручиваем задок. Внимание! показания спидометра следует умнажать на 2! не перекрутите трансмиссию. Если наблюдаем вибрацию, просим помощника аккуратно во время вращения пощупать неподвижные узлы трансмиссии в задней части кардана (хвостовик редуктора) и в передней (раздатка). Если разница в силе вибраций очевидна, занимаемся той частью кардана, где вибрация больше. Одеваем хомут на конец толстой части кардана и поочерёдно раскручивая кардан и поворачивая хомут добиваемся положения, когда вибрация будет наименьшая. Предполагаю, что уже во время этого "пристрелочного" этапа под хомут надо подкладывать грузик.
В идеале - кусок металлической пластины наподобие той, что штатно приваривают к кардану, так как массы винта хомута, который является грузиком, наверняка будет недостаточно, чтобы нейтрализовать заметный дисбаланс. Если во время этого этапа наблюдается прогресс, найдя наилучшее положение грузика, поиграйтесь с его массой. 5) Если особых вибраций заднего кардана не было, или они были устранены, аналогично поднимаем переднюю ось (не опуская задней) снимаем колёса и ставим на подставки. Зажимаем ручником задние тормоза и аналогично смотрим и устраняем вибрацию переднего кардана. 6) После этого делаем динамическое центрирование раздатки, благо машина на подставках, и это делается элементарно. Методика опубликована не раз. P. S. В результате сейчас катаюсь на Ниве, у которой нет ощутимых вибраций трансмиссии, возможно, мне повезло, и у меня не было каверзных экзотических проблем, был плохой задний кардан, что было выявлено путём его снятия и пробной поездки с включённой блокировкой. Кардан был заменён на ШРУСовый, любезно предоставленный дружищем "FreeLamer", далее оставшееся вибрация промвала была устранена по описанной выше методике. Вибрация промежуточного вала на нивегода довольно активной, но Итак, смотрите на Видео что произошло: Поломку я почти угадал. То, что это Промвал — это я понял сразу, когда, еще до поломки, на Нейтрали на 5-й скорости крутил «раздатку» — как раз и были те самые вибрации, что были на ходу. Но я подумал, что это Эластичная Муфта рассыпалась, а оказался ШРУС. Почитав множество интересный статей, и выслушав огромное количество мнений, которые в практически одинаковом количестве были как за «Сондовский» Промвал «ШРУС-ШРУС», так и за Заводской Вал, причем так же и за Промвал старого образца, что на Крестовине, было принято решение все-таки взять новый Вал «ШСУР-ШРУС». Такой выбор был так же был сделан, поскольку у меня установлен подрамник «Нива-Комфорт», который, кстати, облегчил мои труды тем, что «держал» и перемещал на себе «Раздатку» и благодаря которому вероятность того, что новый ШРУС так же может сломаться минимальна. В начале обзорное Видео нового Промвала «ШРУС-ШРУС»: Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик: Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку. Результат Устройство и назначениеУзел состоит из следующих деталей: В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе. В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:
Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал. В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей. Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р. Как поменять промвал на нивеПромежуточный вал раздаточной коробки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для его замены в случае выхода из строя, либо при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Загоните автомобиль на смотровую яму, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
сверху снял набалдашники рычагов раздатки(пониженная и блокировка) снял кожанную юбку тех же рычагов у меня пластика нет на тоннеле поэтому далее ковролин, несколько пластиковых и резиновых хреновин с этих же рычагов и шумоизоляцию открутил гайки крепления шруса пром вала к раздатке ключом на 13 удерживая от проворачивания пром вал включением передачи на раздатке и проворачивая при перекл разд в нейтраль открутил гайки болтов крепления муфты промвала к фланцу коробки ключами на 19 удерживая при необходимости болты от проворачивания. монтировкой вдавил в муфту болты крепления к фланцу коробки упираясь в шрус промвала. упираясь монтировкой в головки болтов ударами молотка в монтировку вдоль оси болта выбил по одному болты крепления фланца коробки из муфты промвала. задомкратил и выставил одну сторону на кирпичи(водительскую) кирпичи просто были рядом, а так вроде места должно хватить и не домкратя. далее под машиной: пометил передний кардан фломастером по фланцу раздатки и домкратя переднее колесо для фиксирования кардана открутил гайки болтов на 13 соединения переднего кардана — фланца раздатки(для верности вкрутил по болту в кардан и фланец раздатки чтоб потом совместить) наклонил раздатку назад, вынул шрус и муфту старого промвала поставил новый без шпилек крепления шруса(может влез бы и с ними) вставив один болт в муфту закрутил шпильки в шрус по одной наклоняя раздатку АХТУНГ. обязательно мазать клеем шпильки промвала . вставил болты последний никак нехотел лезть поджал муфту со стороны болта к центру- залез последний болт закрутил понемногу гайки болтов муфты и шруса, прикрутил на место кардан снял машину с кирпичей ушло при температуре -3-5 около 3-4 часов на все, для первого раза нормально Последний раз редактировалось: ArtemNN (Пн Мар 29, 2010 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз Откуда: Великий Новгород да это наверно удобней, просто такого хомута с собой небыло, а разбирал я еще до того как мне привезли промвал, на новом хомут естественно был. Откуда: Великий Новгород залезет, но кардан скинуть придется передний. порвало после пыльника шруса сразу, по валу шруса. Это, что — запчасти такие или нагрузка не расчитана? Откуда: Великий Новгород Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО Эт конечно правильно, но не сделал даже не подумал об этом, не моментом так хоть герметиком. Откуда: Великий Новгород Процесс снятия и заменаРабота выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:
Также придется запастись следующими деталями:
Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:
В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации. Неисправности промвала Шеви НивыДетали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:
А еще интересно: Раздаточная коробка Нива 2121: принцип работы, ремонт Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе. Замена промвала на ниве без снятия раздаткисверху снял набалдашники рычагов раздатки(пониженная и блокировка) снял кожанную юбку тех же рычагов у меня пластика нет на тоннеле поэтому далее ковролин, несколько пластиковых и резиновых хреновин с этих же рычагов и шумоизоляцию открутил гайки крепления шруса пром вала к раздатке ключом на 13 удерживая от проворачивания пром вал включением передачи на раздатке и проворачивая при перекл разд в нейтраль открутил гайки болтов крепления муфты промвала к фланцу коробки ключами на 19 удерживая при необходимости болты от проворачивания. монтировкой вдавил в муфту болты крепления к фланцу коробки упираясь в шрус промвала. упираясь монтировкой в головки болтов ударами молотка в монтировку вдоль оси болта выбил по одному болты крепления фланца коробки из муфты промвала. задомкратил и выставил одну сторону на кирпичи(водительскую) кирпичи просто были рядом, а так вроде места должно хватить и не домкратя. далее под машиной: пометил передний кардан фломастером по фланцу раздатки и домкратя переднее колесо для фиксирования кардана открутил гайки болтов на 13 соединения переднего кардана — фланца раздатки(для верности вкрутил по болту в кардан и фланец раздатки чтоб потом совместить) наклонил раздатку назад, вынул шрус и муфту старого промвала поставил новый без шпилек крепления шруса(может влез бы и с ними) вставив один болт в муфту закрутил шпильки в шрус по одной наклоняя раздатку АХТУНГ. обязательно мазать клеем шпильки промвала . вставил болты последний никак нехотел лезть поджал муфту со стороны болта к центру- залез последний болт закрутил понемногу гайки болтов муфты и шруса, прикрутил на место кардан снял машину с кирпичей ушло при температуре -3-5 около 3-4 часов на все, для первого раза нормально Последний раз редактировалось: ArtemNN (Пн Мар 29, 2010 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз Откуда: Великий Новгород да это наверно удобней, просто такого хомута с собой небыло, а разбирал я еще до того как мне привезли промвал, на новом хомут естественно был. Откуда: Великий Новгород залезет, но кардан скинуть придется передний. порвало после пыльника шруса сразу, по валу шруса. Это, что — запчасти такие или нагрузка не расчитана? Откуда: Великий Новгород Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО Эт конечно правильно, но не сделал даже не подумал об этом, не моментом так хоть герметиком. Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробкиЗапоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата. Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.). Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров. Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове. Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки. Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сиденийПрежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.
Испытание 1 Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация. Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации. Испытание 2 Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки. Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире). Испытание 3 Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3. Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала. Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки. При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 3 (рис. 1). Вибрация на ниве после замены эластичной муфтыгода довольно активной, но Итак, смотрите на Видео что произошло: Поломку я почти угадал. То, что это Промвал — это я понял сразу, когда, еще до поломки, на Нейтрали на 5-й скорости крутил «раздатку» — как раз и были те самые вибрации, что были на ходу. Но я подумал, что это Эластичная Муфта рассыпалась, а оказался ШРУС. Почитав множество интересный статей, и выслушав огромное количество мнений, которые в практически одинаковом количестве были как за «Сондовский» Промвал «ШРУС-ШРУС», так и за Заводской Вал, причем так же и за Промвал старого образца, что на Крестовине, было принято решение все-таки взять новый Вал «ШСУР-ШРУС». Такой выбор был так же был сделан, поскольку у меня установлен подрамник «Нива-Комфорт», который, кстати, облегчил мои труды тем, что «держал» и перемещал на себе «Раздатку» и благодаря которому вероятность того, что новый ШРУС так же может сломаться минимальна. В начале обзорное Видео нового Промвала «ШРУС-ШРУС»: Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик: Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку. Результат Устройство и назначениеУзел состоит из следующих деталей: В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе. В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:
Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал. Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р. Неисправности промвала Шеви НивыДетали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:
Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе. Процесс снятия и заменаРабота выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:
Также придется запастись следующими деталями:
Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:
В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации. Видео-инструкция по замене пром вала ШнивыСнимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки). 2. Снимаем промежуточный вал.
3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач. Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей. 1. Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты. 2. Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки. 3. Разъединяем муфту и фланец. 4. Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты. 5. Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку. 6. Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его. 7. Сдвигаем отверткой пластиковый кожух 8. Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей 9. Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец. 10. Разъединяем шарнир и фланец. 11. Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла. 12. Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его 13. Снимаем резиновый защитный чехол 14. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в статье – «Ремонт приводов передних колес». Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. А еще интересно: Раздаточная коробка Нива ВАЗ — ремонт и замена своими руками В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла. 15. Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира 16. Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.
Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:
Также придется запастись следующими деталями:
Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:
Замена промвала (очень срочно и нужно)+++ творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда. Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так). Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом). Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины). Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та). Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала. От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки. Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала). Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА. Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца. В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам. После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня). Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ. : Раздатку надо снимать при его замене? +++ Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается. : Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом? +++ Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно. Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала: 1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки); 2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости); 3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь; 4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений; 5. чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый. 6. хомуты чехла чистые, новые. 7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест; 8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСа и т.п. Читайте также:
|
