Как сделать отстрелы на ваз 2114
Попкорн тюнинг или отстрелы выхлопа
Расскажем вам про набирающий популярность попкорн тюнинг. Название звучит на американский манер и смысл в том, что эффект от такого тюнинга похож на звук лопающегося в микроволновке попкорна🍿. По-русски — просто отстрел выхлопа. Чтобы долго не описывать, просто послушайте этот эффект:
Отстрелы выхлопа
Огонь из трубы и громкие хлопки — это ли не мечта каждого стритрейсера? Нынче звенящим выхлопом можно только выбесить, а подконтрольные хлопки из выхлопа вызывают уважение. С помощью чип-тюнинга реализовать такой эффект несложно.
Отстрел — это огненная отрыжка двигателя.
Отстрел — это взрыв (не путать с хлопком) топлива в выхлопном тракте автомобиля. Причиной ускорения догорания является увеличенная фаза подачи топлива и\или смещение угла зажигания. Всё происходит на четвертом такте работы двигателя. Взрыв или т.н. хлопок происходит внутри выхлопной трубы.
Безопасность отстрелов выхлопа
При корректной настройке отстрелы дополнительной нагрузки не оказывают и абсолютно безопасны для двигателя.
Главная преграда для качественных отстрелов — катализатор. Т.к. он стоит непосредственно в выхлопе и представляет из себя экологический фильтр. Тем не менее допустима активация данной опции в легкой форме, чтобы не допустить разрушения катализатора.
Если выполнена процедура удаления катализатора, отстрелы можно сделать более громкими и продолжительными. В теории это может негативно сказываться на турбине, на практике же никто не жалуется. С таким тюнингом проезжают тысячи километров без проблем. Мы считаем что это безопасно, если сделано у нас 🙂
Язык дракона
При достаточно благополучных условиях отстрелы могут сопровождаться огненным шоу 🔥 Это зависит от агрессивности настройки и параметров выхлопа\мотора. Главное понимать зависимость: чем выше температура — тем легче воспламеняется топливо.
Попкорн тюнинг по-русски это — язык дракона
Так не обходим ли отстрел?
Мы считаем что для большинству автолюбителей отстрел ничего, кроме привлечения внимания, не дает. Для атмосферных двигателей прироста мощности от попкорн тюнинга нет. Лишь для турбированных моторов отстрел позволяет улучшить эластичность работы, сглаживая так называемую «турбояму».
Мощность хлопка отстрела тесно связана с понятиями Stage тюнинга и зависит от серьезности модификаций автомобиля. Естественно более мощный отстрел будет наблюдаться у Stage 2 варианта.
Отстрел выхлопа вашего автомобиля
Отстрел прописывается в ЭБУ двигателя, поэтому сделать его можно на большинстве бензиновых и турбодизельных моторах. У нас в базе есть модификаторы для автомобилей Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Peugeot, Citroen, Mini, Volvo, Fiat, Ford, Toyota, Nissan, Lexus, Infiniti, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai. Есть специальная настройка для современных автомобилей, в результате которой отстрелы появляются только при переходе на спортивный режим.
Примеры работ
Флэшмоб владельцев Мерседес. Ребята разом решили сделать чип-тюнинга сразу на трёх автомобилях С класса с разными моторами. Вот наш видос с результатом работ:
Стрельба и огонь из глушителя на езде при сбросе газа
Лада 2113 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — прикол
Машины в продаже
Комментарии 59
Клинический дегенерат.
Купи машину, а не ведро. Займись делом.
Мужики, скиньте ссылку на эту прогу пожалуйста
Чувак объясни как сделать более богатую смесь, на фото 3д график и что-то не понятно что крутить. Или когда я открою свою прошивку, то все пойму?
График смеси ставь 12
ЧЕрез какой адаптер подключался к этой проге? И как схема есть ? Пожалуйста буду очень благодарен .
Плюсы какие? Или только понт, что стреляет ?
Плюсы — посмеяться от грохота. Понты и еще раз понты. Я уже давно это отключил.
Делай шифт -асист или как оно называется)
Я прошивками во время настроек свой глушак в развалил от выхлопа)
Клёва! Что то подобное было когда эсперу перевели на январь 7.2.
У меня максимальный хлопок получился если сбросить газ, потом не ждать когда сама бахнет а резко открыть дроссель на пару % и бросить
Оооо, интересно. Я запомнил, как-нибудь побалуюсь обязательно.
Видать от прокачки двигла тоже зависит мощность хлопка, т.к. с теми же настройками что и у тебя таких мощных взрывов не наблюдается. Стреляет часто, но не сильно
Отлично получилось! Стреляет страшно. У меня была такая ситуация. Однажды, ещё до установки распредвала я залил себе прошивку, которая начала стрелять при сбросе газа. Причём она стреляла сразу как отпустишь газ и до тех пор пока топливо не отключится во время торможения двигателем. Заливаешь любую другую прошивку, стрельба прекращается. Попробовал поискать калибровки, которые отвечают за эти хлопки, но без результатно, да и тогда я ещё мало понимал что куда крутить. И вот что самое интересное, после установки другого распредвала, ОКБ 55, стрельба также пропала. Вот теперь всё голову ломаю из-за чего так происходило.
Как увеличить мощность 8 клапанного двигателя ВАЗ 2114 своими руками
Поэтому далее рассмотрим, что можно сделать с движком, чтобы увеличить его мощности.
Общие сведения о двигателе ВАЗ 2114
Производитель ВАЗ выпустил три модели движка 2114. Это:
На дорогах чаще всего можно увидеть машину с мотором второй модификации. Однако от первой модели в мощности его отличают добавленные четыре лошадки. Это не так уж и много.
До капитального ремонта двигатель ВАЗ 2114 может отбегать 150 тысяч километров. И это при бережном к нему отношении, при замене фильтров и масла раз в год. Многие не дожидаются капитального ремонта и делают тюнинг раньше. Другие автолюбители делают тюнинг сразу после покупки.
Внимание! Но тюнинг тюнингу рознь. Многие думают, что бюджетный тюнинг поможет увеличить мощность, не затрачивая больших финансовых средств. Однако, такого слова, как бюджетный тюнинг нет. В любом случае придется покупать турбину, чтобы увеличить мощь движка. А это дорого.
Как увеличить мощность двигателя
Чтобы сделать правильный тюнинг мотора, необходимо выбрать один из нескольких путей доработки силового агрегата. Существует четыре типа изменения мотора, которые не принесут последнему вреда и не снизят жизненный ресурс двигателя.
- расточка цилиндров;
- установка нового воздушного фильтрующего устройства;
- установка турбины;
- чип-тюнинг или электронная доработка мозгов движка.
Также нужно учесть, что при повышении мощности движка увеличится и потребление горючего. По\тому перед тем, как задумаете сделать тюнинг двигателю, подумайте, нужно ли вам увеличенное потребление топлива.
Повышение объема камер двигателя
Рассмотрим первый способ тюнинга двигателя – это увеличение мощности посредством повышения объема камеры сгорания. Для этого растачивают диаметр цилиндров, а поверхность тщательно зашлифовывают до зеркального вида. Процедуру проводят на специальном станке.
Меняют обычные поршни на кованые, а кольца на более облегченные. Заменяют шатуны, которые соединяют их с коленчатым валом.
Опытные механики рекомендуют заменять маслофорсунки в случае установки кованых поршней. Это нужно для того, чтобы происходило хорошее масляное охлаждение. Так как старые форсунки становятся негодными для дальнейшей работы.
Установка нового воздушного фильтра
Чтобы провести правильный тюнинг двигателя, устанавливают фильтр на впуске с пониженным аэродинамическим сопротивлением. Этим добиваются, чтобы воздух попадал в смеситель с наименьшими усилиями. Как результат повышается мощность на четыре лошадки.
Внимание! В этом случае уменьшается расход горючего, что благоприятно сказывается на кошельке автолюбителя.
Тюнинг установкой нового воздушного фильтра делается следующим образом:
- Шлифуют внутренние каналы впуска.
- Ставят ресиверы.
- Меняют дроссельную заслонку на новую с увеличенным диаметром.
На выпуске ставят прямоточный глушитель. Все работы проводят в сервис-центрах. Ни в коем случае нельзя проводит расточку каналов в гаражных условиях.
Установка турбонаддува
Мощность двигателя увеличивают установкой турбонаддува. Несмотря на большую эффективность, многие автолюбители не решаются на этот шаг из-за высоких финансовых затрат. Установка турбонаддува требует обращения в специализированные мастерские.
Прежде всего необходимо выбрать турбину, подходящую для двигателя ВАЗ 2114. Существует два типа этого устройства:
- турбокомпрессор низкого давления. С помощью установки такого компрессора есть шанс увеличить мощность на 15 процентов. Однако придется повозится с установкой подобного устройства;
- турбокомпрессор высокого давления. Увеличивает мощь на 30 процентов.
Еще один момент почему не решаются автолюбители на установку турбокомпрессоров: уменьшается жизненный ресурс двигателя. Так как мотор эксплуатируется на полную мощность в любое время. Увеличивается износ деталей, мотор греется.
Поэтому нужно ставить хорошую систему охлаждения мотора. Ни в коем случае не заливать в нее воду, как любят многие автовладельцы. Всегда используйте тосол для охлаждения силовых агрегатов.
Тюнинг газораспределительного механизма
Посредством тюнинга газораспределительного механизма, вы не навредите двигателю ВАЗ 2114. К тому же у 8 клапанного мотора уменьшится расход топлива. А мощность будет увеличена.
Для тюнинга ГРМ двигателя делают следующее:
- Растачивают седла клапанов.
- Клапаны на впуске и выпуске меняют на облегченные.
- Втулки также меняют на легкие.
- Устанавливают разрезную шестерню. Но ее необходимо настроить правильно, чтобы не подвергнуть движок капитальному ремонту.
Далее рассмотрим, что нужно сделать с разрезной шестерней, чтобы увеличить мощь мотора.
Метод с разрезной шестерней
Чтобы сделать правильную настройку разрезной шестерни, нужно поршень установить в точку, которую называют ВМТ. Чтобы понизить обороты или вывести в среднее число обороты, делают меньше угол газодинамического наддува и увеличивают угол открывающегося клапана выпуска.
Чтобы увеличить обороты, вал поворачивают в противоположную сторону вращения коленвала. В этом случае становится больше угол газодинамического наддува.
Есть еще один вид увеличения мощи силового агрегата отечественного производства. Это чип-тюнинг. Занимаются специалисты. Для повышения тюнинга двигателя перепрограммируют электронный блок управления мотором. Это делается с помощью оборудования под названием программатор.
Опытные механики советуют проводить чип-тюнинг в специализированных мастерских.
Заключение
Увеличивать мощности двигателя нужно аккуратно. Иначе можно навредить мотору и тюнинг превратится в капитальный ремонт движка. Если все же собираетесь делать тюнинг двигателя самостоятельно, то рекомендуется позвать напарника, который работает в сервис-центре и является опытным механиком. Он подскажет, что нужно делать и как. Поможет с оборудованием, которое понадобится в ходе доработки движка модификации ВАЗ 2114.
Хлопки в глушитель при сбросе газа в инжекторе: возможные причины, способы устранения, необходимая профилактика
Хлопки в глушителе при сбросе газа в инжекторе могут возникать по разным причинам. Кроме того, проблема присуща не только таким типам двигателя, но и карбюраторным. Важно то, что если это случилось, то причина кроется вовсе не в поломке самого глушителя. Он лишь является источником звука, который дает понять, что где-то в системе есть неполадка.
Причины появления хлопков
Основная причина хлопков в глушителе при сбросе газа в инжекторных или же в карбюраторных системах — это не сгоревшее топливо. Оно попадает в систему выхлопных газов, где и происходит его воспламенение, отсюда и громкий шум, похожий на хлопок. Справедливо будет отметить, что чем сильнее будет слышимый хлопок, тем больше топлива вытекло из системы. Иногда случается и так, что происходит несколько "выстрелов" подряд. Допускать такую ситуацию категорически нельзя. Стоит отметить, что хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторном типе двигателя, как и на бензиновом, — это лишь следствие. Чтобы избавиться от изъяна, необходимо понимать, как топливо попало в выпускную систему, и решать именно этот дефект.
Что касается неисправностей, из-за которых это может происходить, то сюда можно отнести проблему с самим карбюратором или инжектором, дефекты ГРМ, системы зажигания. Если речь идет об инжекторном типе двигателя, то к поломке можно добавить выход из строя разных датчиков.
Стоит отметит, что могут возникать хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторной системе, а также при перегазовке или же в то время, когда двигатель работает на холостом ходу. Помимо характерного хлопающего звука, из трубы будет выходить большое количество дыма сразу после этого. Кроме этих двух явных признаков, есть и несколько других, которые указывают на наличие подобной неисправности. К ним можно отнести потерю мощности двигателя, плавающие холостые обороты, а также увеличенный расход топлива.
Воздушный фильтр как причина неполадки
Одна из причин, которая может повлечь за собой хлопки в глушителе при сбросе газа, — это неправильно сформированная топливная смесь. Для ее формирования используется всего два компонента — это бензин, а также небольшое количество воздуха. Последний попадает в систему через систему трубок, на входе которой стоит воздушный фильтр. Если эта деталь забивается, то она не способна пропускать через себя необходимое количество воздуха, а потому у двигателя начинается "кислородное голодание". Естественно, из-за этого не удается полностью сжечь топливо, а потому оно попадает в коллектор, откуда и вытекает в систему выхлопных газов, создавая хлопки в глушителе при сбросе газа. Непосредственно хлопок происходит из-за того, что в глушителе топливо нагревается, а впоследствии и взрывается.
Что касается устранения описанной неполадки, то это достаточно просто. Необходимо проверить воздушный фильтр, находящийся на входе в систему. Чистить его нельзя, а потому, если он забился достаточно сильно, его нужно просто заменить на новый. Проблема является наиболее простой в плане ее устранения. Возникает же она чаще всего в тех случаях, если фильтр не менялся какое-то время после того, как по регламенту это нужно было сделать. Хлопки в глушителе в этом случае устранить наиболее просто.
Карбюратор и хлопки
Достаточно часто случается так, что хлопки в выхлопной системе начинаются из-за того, что был неверно настроен карбюратор. Его задача состоит в том, чтобы создавать верную топливно-воздушную смесь, которая после этого подает в двигатель. Если произойдет так, что после его настройки он будет слишком сильно насыщать смесь топливом, то есть бензином, то начнет происходить то же самое, что описывалось выше. То есть начнут происходить хлопки в глушителе при сбросе газа на карбюраторной системе. Естественно, что единственным верным выходом в такой ситуации будет перенастройка этого элемента.
Первое, что нужно сделать в таком случае, — это проверить уровень бензина в камере, в которой находится специальный поплавок. Здесь важно знать, что каждый карбюратор настраивается индивидуально, а потому и оптимальный уровень у каждого свой. Однако есть одна общая особенность: если снять крышку, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так, то нужно заняться регулировкой. Кроме того, сразу стоит проверить еще и целостность самого поплавка. Если он имеет какие-либо деформации, то это может привести к тому, что внутрь него попадает топливо, а потому он и указывает неверный уровень бензина.
Еще одна причина хлопков в глушителе — это жиклеры системы. Они также могут быть неверно настроены или же, если они эксплуатируются уже давно, замусорились. В этом случае будет происходить то же самое, что случалось и с загрязненным воздушным фильтром. Жиклеры — это те же воздушные фильтры, с той лишь разницей, что они используются в карбюраторной системе для создания смеси, а не в инжекторной. Их засорение означает, что количество воздуха, поступающего в камеру, уменьшается, а потому происходит перенасыщение смеси бензином. Довольно часто хлопки в глушителе на холостых оборотах происходят после того, как был осуществлен резкий переход с таких оборотов на повышенные. Кроме того, причиной может стать и резкое увеличение скорости, то есть чрезмерное ускорение. Если после каких-либо из этих действий появились хлопки, то нужно проверить карбюратор.
Хлопки из-за проблемы с системой зажигания
Хлопки в глушителе на холостых оборотах или же при нормальной работе могут быть слышны еще и из-за того, что была неверно настроена система зажигания. Чаще всего хлопки именно на холостых, а также повышенных оборотах связаны с тем, что зажигание является слишком поздним. Объясняется это следующим образом. Момент появления искры происходит тогда, когда подающий клапан уже полностью открылся. Из-за этого часть топлива успевает просочиться в коллектор, откуда вытекает в выхлопную систему. Если же зажигание будет, к примеру, слишком ранним, то "выстрелы" все еще будут, однако происходить они будут уже в воздушном фильтре, а не в выхлопной трубе. Кроме того, хлопки в глушителе при нажатии на газ, если они возникают из-за позднего зажигания, опасны еще и тем, что может произойти прогорание впускного клапана с течением времени. По этим двум причинам необходимо очень быстро устранять такую поломку.
Еще одна из причин, которая кроется в системе зажигания, — это свечи. Искра может быть слишком слабой, из-за чего топливо снова не будет полностью сгорать. Это может происходить по следующим причинам:
- На высоковольтных проводах может быть плохой контакт. Чтобы исключить это, во-первых, нужно проверить, а, во-вторых, при необходимости почистить. Кроме этого, следует проконтролировать отсутствие такого дефекта, как пробитие на "массу".
- Еще одна причина — это неполадки в работе такой детали, как трамблер. Его следует проверить в любом случае.
- Сами по себе свечи зажигания могут выходить из строя. Если это произошло хотя бы с одной из них, то это сильно скажется на мощности искры, которую она производит, а следовательно, и на сгорании топлива.
Если причина хлопков в глушителе была именно в вышедших из строя свечах, то их нужно заменить, но при этом только на те, которые имеют подходящее калильное число. Только в этом случае будет обеспечена необходимая мощность для создания искры.
Тепловой зазор как причина всех проблем
Для начала необходимо понимать, что такое сам тепловой зазор. Это расстояние, на которое могут увеличиваться в объеме отдельные части двигателя, при их нагревании. Чаще всего его можно обнаружить между такими элементами, как толкатели клапанов, а также кулачки распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор может быть одной из причин, почему происходят хлопки в глушителе на газу.
Непрямыми, но все же доказательствами того, что зазор слишком большой, могут быть два фактора. Первый из них — снижение мощности двигателя, а второй — повышенный шум во время его работы. Если зазор слишком маленький, то это приводит к выстрелам газа в выхлопной трубе. Происходит это по вполне понятной причине — не полностью закрытый клапан будет пропускать небольшое количество бензина в коллектор, откуда он и стекает в систему выхлопных газов.
Естественно, что тепловой зазор головки блока цилиндров можно отрегулировать. Проводить регулировку клапана на каждом цилиндре придется вручную, а делать это можно лишь на холодном двигателе.
Проблемы ГРМ
Хлопки в глушителе, двигатель которого функционирует с неисправным газораспределительным механизмом (ГРМ), являются неизбежными. Что касается проблем, которые предшествуют поломке ГРМ и дальнейшим выстрелам, то они несколько схожи с теми, которые случаются при неверно настроенной системе зажигания.
Другими словами, выпускной клапан будет открываться в тот момент, когда бензин еще не полностью сгорел. Естественно, что не сгоревшее топливо будет вытекать в систему выхлопных газов, что приведет к уже знакомым хлопкам.
Есть несколько причин, которые могут возникать в системе ГРМ, приводя к таким последствиям:
- Довольно распространенная и первая, которую нужно проверить, — износ ремня газораспределительного механизма. Определить эту неполадку можно по дополнительному металлическому хлопку или повышенному шуму в тот момент, когда двигатель работает на пониженных оборотах. Если это происходит, то есть два варианта устранения неполадки. Первый — полная замена ремня, второй — необходимо подтянуть его, если он ослаб, но не износился.
- Случается так, что при проверке системы ГРМ обнаруживается износ зубчатого шкива. Как-либо отремонтировать его не удастся, а потому нужно просто заменить на новый.
- Еще одна причина — это частичный выход из строя клапанов. С течением времени они покрываются нагаром. Этот процесс значительно ускоряется, если заправлять автомобиль низкокачественным топливом. Естественно, это приведет к снижению эффективности работы механизма. Может произойти зависание клапанных пружин, что повлечет за собой перегрев двигателя. Их необходимо заменить, если это произошло. Может быть и так, что на поверхности клапанов будут обнаружены царапины, значит, их нужно отшлифовать. Если на поверхности будут изгибы или шероховатости, то нужно провести притирку.
Стоит сказать и о том, что хлопки в глушителе ВАЗ автомобилей и других, использующих ГРМ для работы, слышны лишь при прогретом двигателе. Если он холодный, то их не будет. Это также является одним из доказательств того, что проблема кроется в газораспределительном механизме.
Хлопки инжекторных двигателей
Хлопки при сбросе газа в глушителе в карбюраторных двигателях происходят чаще, чем в инжекторных, как показывает практика. Однако инжекторная система все же подвержена этому дефекту. Стоит отметить, что причины возникновения хлопков у инжекторной системы есть и отдельные.
В таких автомобилях работа двигателя подчиняется системе ЭБУ, которая управляет, основываясь на большом количестве информации, полученной от разных датчиков. Естественно, что ложная информация с любого из датчиков приведет к неверному функционированию всей системы. К примеру, если будет поступать фальшивая информация с датчика забора воздуха, то это приведет к неверному составлению топливно-воздушной смеси, как и у карбюраторных двигателей. Проблема будет такой же, но ее причина возникновения несколько отличается.
Почему хлопки в глушителе могут возникать в инжекторных системах? Виной этому может быть неверная работа коленчатого вала. Следует проверять положение датчика этой детали. Если этот прибор будет выдавать информацию о смещении на один зуб, то это также будет приводить к неисправной работе. Кроме этих элементов, причиной может стать "глюк" датчика положения дросселя или Холла, а также некоторые другие элементы.
Первое, что необходимо сделать, когда начинаются хлопки в глушителе при сбросе, холостых оборотах и увеличении оборотов, — провести компьютерную диагностику, если автомобиль снабжен инжекторной системой. Такая диагностика должна выявить, с каким именном датчиком или другим элементом случилась поломка. Кроме этого, стоит проверить и сам инжектор с помощью той же компьютерной диагностики.
Другие причины
Есть еще ряд причин, по которым может происходить характерный "выстрел" в выхлопной трубе:
- Хлопок при холостом ходу двигателя может происходить из-за двух дополнительных причин. Первая из них — нарушение герметичности впускного коллектора. Вторая — забитость самой системы холостого хода.
- Некачественный бензин или же топливо с низким октановым числом может служить причиной хлопков. Лучше всего заправляться на проверенных заправках.
- Перепутанные свечные провода. При замене, проверке или установке свечей может произойти так, что будут перепутаны подключаемые провода. Это вполне может быть причиной возникновения хлопков в глушителе. Характерная черта именно этой проблемы — это не только "выстрел", но и то, что автомобиль вовсе не будет заводиться.
- Часто с такой неполадкой встречаются те, у кого в системе установлен экономайзер. Если он имеется, то стоит его проверить.
- В некоторых случаях к хлопкам в выхлопной трубе приводит неисправность в работе воздушной заслонки. Если это так, то ее необходимо отрегулировать.
- Если хлопки происходят только при сбросе газа, то этому есть отдельная причина, которая кроется в том, что приемная труба глушителя (или просто "штаны") плохо прикручена к выпускному коллектору. Нужно проверить герметичность этого соединения и при необходимости уплотнить его, затянуть и т. д.
- Еще одна распространенная причина — это слишком высокая эффективность топливных форсунок. Водители часто говорят в таких случаях, что они "текут". В этом случае они просто подают слишком много бензина за раз, из-за чего даже с нормальной мощностью искры он не успевает сгореть прежде, чем откроется выпускной клапан. Поэтому топливо и просачивается в трубу, где происходит хлопок. Есть простой способ проверить этот дефект. На высоких оборотах двигателя и с нажатой педалью газа пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в эти моменты и будет возникать хлопок, то как минимум одна из форсунок протекает.
- Что касается других причин для инжекторных систем, то есть такая проблема, как усталость датчика детонации, из-за которого зажигание может происходить слишком поздно. Кроме того, он может неверно реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Проверить его работоспособность можно лишь при помощи компьютерной диагностики.
Хлопки с газовым оборудованием
Стоит сказать, что такая проблема присутствует и в машинах, которые используют сжиженный газ в качестве топлива.
Причиной появления хлопков может стать недостаточная и нестабильная подача газа. Чаще всего это осуществляется либо из-за неверной настройки газового редуктора, либо из-за засоренности воздушного фильтра. Причины схожи с бензиновыми двигателями. Решение проблем также похожее, то есть нужно либо менять фильтр, либо перенастраивать редуктор. Если в качестве топлива используется газ, а сам двигатель инжекторный, то проблема может быть в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ).
Неверный угол зажигания также может стать причиной хлопающего звука. Здесь, в принципе, проблема будет аналогична той, что описывалась ранее в бензиновом двигателе. При позднем зажигании хлопок будет в глушителе, при раннем — в воздушном фильтре.
Вывод
В конце стоит подвести итог всему выше сказанному. Во-первых, хлопки в глушителе — это некритичная проблема, однако достаточно неприятная, и заняться ее решением стоит как можно быстрее. Во-вторых, помимо внешних звуковых факторов есть и внутренние, которые кроются в том, что будут портиться системы двигателя и выпуска газов. Кроме того, хлопки — это перерасход горючего, что означает увеличение денежных затрат на его покупку. При долгом эксплуатировании автомобиля с такой проблемой могут прогореть определенные детали, что окончательно выведет машину из строя и потребует больше денег и времени на ремонт. Хлопки в глушителе на инжекторном двигателе может не получиться устранить без диагностики.
У соседа Лада за 14 лет так и не начала ржаветь. Узнал, как он защищает её от коррозии
Доброго вам времени суток, дорогие друзья! С вами Евгений Селезнев, и я рад вам на этом канале. Мне практически не встречались Жигули и Лады старше 10 лет и совсем без рыжиков на кузове.
Если говорить про «Самару», то у них активно цветёт крышка багажника, крылья. Приора ржавеет вообще везде, где есть даже малюсенькие сколы. Калина вообще очень коварный автомобиль. Она внешне может выглядеть идеально, а днище чуть ли не в сквозных дырах.
Я живу в обычном многоквартирном доме и у нас во дворе куча автомобилей. Среди них выделятся одна Лада четырнадцатой модели. Ездит на ней зрелый мужчина около 50-55 лет. Мой сосед двумя этажами выше.
Его «тазик» зацепил меня тем, что как раз «тазиком» его язык назвать не поворачивается. Машина вся в заводской краске, без сколов и самое главное – без ржавчины. Уникальный случай, не правда ли?
Мне очень хотелось расспросить его, как же он защищает свой автомобиль, потому что ВАЗ-2114 прекратили выпускать в 2013 год. То есть, машине минимум 7 лет. Как оказалось позже, она вообще 2006-го года.
На днях гулял с собакой во дворе и встретил того самого соседа, который как раз копался в своей ласточке. Я набрался смелости и подошёл поговорить. Выразил ему своё почтение за такую ухоженную Ладу и спросил – в чём же секрет?
Оказалось, у него есть 3 главных правила, которые помогают защитить от ржавчины даже детище АвтоВАЗа. Вот они:
Правило первое – регулярная мойка . Да, ничего сверхъестественного. Просто сосед моет свою машину не раз в месяц, а каждые 5 дней примерно. Иногда даже чаще, потому что у нас в городе куча грязи и песка с реагентами на дороге зимой.
И он не просто «шпарит» по кузову из шланга, а промывает труднодоступные места. Например, выковыривает всю грязь в арках и на порогах.
Правило второе – обработка внутренних полостей и дренажных отверстий . По его словам, тут он перепробовал кучу всяких разных вещей, начиная от заливки масла во внутренние полости и заканчивая каким-нибудь «Динитролом».
Да, крутые иностранные средства работают, но защиту всё равно нужно обновлять, а это дорого. Поэтому сейчас он вернулся к пушечному салу, как оптимальному варианту по цене и качеству.
Правило третье – регулярное подкрашивание . Разумеется, за 14 лет тольяттинское ЛКП не могло прослужить совсем без сколов. Оно не настолько крепкое.
Но сосед раз в месяц тщательно осматривает машину, даже загоняет её на подъёмник, чтобы посмотреть днище и пороги.
Вот такой нехитрый рецепт. Если резюмировать, то надо просто фанатично ухаживать за машиной. А вы бы стали тратить на неё столько своего времени?
Советую посмотреть:
Если было интересно, предлагаю подписаться на канал . И приглашаю в свой Telegram. Там я размещают короткие посты и заметки про наш автопром и дешевые новинки.
Друзья, блог "Зато не в кредит" возвращается! Каждый день я пишу о народных автомобилях - интересно и полезно.
Неисправности выхлопной системы ВАЗ-2114
Выхлопная система ВАЗ 2114 обеспечивает здоровье двигателя вашего автомобиля, выполняет функцию вывода отработанных газов. Стабильность работы системы выхлопа создает комфортные условия для водителя - в салоне нет выхлопных газов, из-под машины не раздается гул и рев. Но как бы вы аккуратно не ездили, придет момент, когда потребуется ремонт или замена глушителя.
Неисправности выхлопной системы ВАЗ 2114, ремонт и замена глушителя Как выбрать и заменить глушитель на ВАЗ 2114 Основные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2114 Ремонт или замена Как отремонтировать глушитель ВАЗ 2114 Какой глушитель выбрать для ВАЗ 2114 Как заменить основной глушитель Как снять глушитель, и что для этого понадобиться Установка нового глушителя Замена дополнительного глушителя, как снять и установить резонатор
Как выбрать и заменить глушитель на ВАЗ 2114
Проблема выбора и замены глушителя рано или поздно встанет перед водителем. Выйти из строя может любой элемент системы выхлопа (в условиях высоких температур и интенсивного давления газов). Из причин, приводящих к неисправностям, чаще всего встречаются:
перегрев выхлопной системы;
резкие перепады температур (при форсировании водных потоков, луж, снежных преград);
постоянная вибрация от двигателя и неровностей дороги;
механические повреждения (царапины, трещины, сколы и др.);
Когда нарушается герметичность и целостность системы выхлопных газов ВАЗ 2114, начинает действовать закон снежного кома - температура, скорость газов и высокое давление быстро расширят небольшое отверстие и приведут к серьезной неисправности, поэтому промедление в ремонте нежелательно.
Знаете ли вы? До 1894 года моторы на первых автомобилях ужасно ревели и дымили черным дымом - не было глушителей. Первая автомобильная марка, на которой появился этот полезный агрегат стал «Панар-Левассор». Другие источники утверждают, что это случилось в 1917 году и назывался глушитель акустическим фильтром. Изобрел его Эль Долорес Джонс.
Основные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2114
Устройство системы вывода газов на ВАЗ 2114 не отличается сложностью. Это прежде всего - глушитель (схема глушителя ваз 2114 проста - герметичная камера с перегородками, отсеками, в которых газы очищаются и стабилизируются), резонатор и трубы глушителя и выхлопа.
Среди главных неисправностей системы выхлопа выделяют:
повреждение (прогорание) корпуса глушителя;
прогорание (коррозия) выхлопной трубы;
обрыв болтов крепежа;
изнашивание резиновых подушек.
Признаки необходимости ремонта/замены выхлопной системы ВАЗ 2114:
громкий и необычный шум (гул, резкие хлопки);
в салоне появляются выхлопные газы;
под машиной появляется дым;
снижение мощности двигателя.
При появлении хотя бы одного признака нужно быстро визуально осмотреть всю систему (на ранних этапах еще можно обойтись мелким ремонтом).
Важно! Устраивайте профилактические осмотры выхлопной системы не реже раза в месяц.
Ремонт или замена
Для определения масштабов поломки нужно заехать на эстакаду или смотровую яму, зачистить от грязи и визуально оценить неисправность: требуется ли ремонт глушителя ВАЗ 2114 или придется производить замену. Следует знать, что:
при небольших изъянах (очаги коррозии, локальные отверстия) можно попытаться их зачистить и залепить «холодной сваркой» - результат будет примерно такой же, если залепить больной зуб жевательной резинкой - нужно идти к стоматологу. В нашем случае - искать знакомого сварщика, который за небольшую цену «подлечит» ваш глушитель;
при масштабном повреждении или износе - замена глушителя на новый;
резонатор не ремонтируется - только замена на новый.
Как отремонтировать глушитель ВАЗ 2114
Небольшие повреждения (порвался резиновый амортизатор, небольшая трещинка или щелка) устраняются при помощи ремкомплектов (туда входят нужные резинки и хомуты для стыков труб), теплостойкого герметика, термоленты, стеклоткани с эпоксидкой, проволоки.
Применяют также холодную сварку. Поверхность нужно предварительно очистить от грязи, обезжирить. В любом случае такой вариант рассматривается как временный.
Целесообразней использовать сварочный полуавтомат. На поврежденный участок накладывается 2-х мм металлическая накладка и заваривается толстым швом.
Какой глушитель выбрать для ВАЗ 2114
Выбор глушителя на серийный автомобиль зависит от ценовых предпочтений. Ответить на вопрос «Какой лучше поставить глушитель на ВАЗ 2114?» просто - тот, что качественней.
В магазинах стандартные глушители предлагают трех типов (качество напрямую связано с ценой):
из углеродистого железа (на 2-3 года, покрашен жаростойкой краской, от 500-800 руб);
из алюминизированной стали (на 4-5 лет, цена от 1400-1500 руб);
из нержавейки (до 10 лет, цена от 2 до 6000 в зависимости от производителя).
Наиболее оптимальным вариантом будет приобретение глушителя из алюминизированной стали.
Как заменить основной глушитель
Замена глушителя ВАЗ 2114 своими руками - процесс несложный. Лучше всего производить замену на смотровой яме или эстакаде. Сам процесс сводится к двум последовательным операциям - снять старый и поставить новый глушитель.
Как снять глушитель, и что для этого понадобиться
Перед началом замены глушителя необходимо иметь набор инструментов и запчасти. Для замены нам потребуется:
ремкомплект глушителя ВАЗ (резиновые амортизаторы лучше поменять на новые);
щетка по металлу, ветошь, WD-40 для снятия ржавчины.
Установка глушителя на ВАЗ 2114 займет вашего времени 30-40 минут.
Важно! Часто бывает сложно открутить болты муфты. Не торопитесь прибегать к радикальным методам - потеряете потом много времени, сил и денег на новую муфту. Используйте WD-40, масло.
Для снятия глушителя нужно совершить следующее:
при наличии загрязненности - очистить;
обработать обжимную муфту и болты WD-40, маслом, тормозной жидкостью и выждать;
снять муфту и уплотнительное кольцо;
снять глушитель с резиновых амортизаторов.
Установка нового глушителя
Монтаж и крепление глушителя ВАЗ 2114 производится в обратном порядке (фиксировать на амортизаторах уже на заключительном этапе). Прокладочное кольцо желательно предварительно смазать герметиком.
После сборки нужно протестировать на предмет стука и завести автомобиль.
Замена дополнительного глушителя, как снять и установить резонатор
Цена резонатора находится в пределах 800-1500 руб. Кроме нового резонатора также понадобятся новые:
хомуты с крепежом;
уплотнительные кольца (из металла);
Для замены резонатора на ВАЗ 2114 нужно снять предварительно глушитель. Из инструментов дополнительно понадобятся ключи на 7, 13 и 17, отвертка, усилитель, наждачная бумага, графитная смазка, подставки. Замена производится в следующем порядке:
обработать болтовые соединения хомутов WD-40;
подставить под катализатор и резонатор подставки (избежать проседания при откручивании болтов);
отвернуть болты со стороны катализатора и после глушителя;
снять старый и установить на его место новый резонатор. Наживить болты со стороны катализатора;
поменять уплотнительное кольцо и подсоединить резонатор к глушителю, затянуть болты со стороны глушителя;
затянуть болты со стороны катализатора.
Знаете ли вы? Графитная смазка является одной из старейших в мире - известно об использовании графита в 18 веке для плавной и тихой работе подъемников мостов и др. Пластическая масса на основе литола и графита не только обладает хорошими противозадирными свойствами, но и прекрасно защищает от воздействия влаги и коррозии
Неисправности глушителей на ВАЗ 2114/2115, способы ремонта и замены
Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.
Для чего нужен глушитель автомобиля
Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.
Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.
Труба выводится с задней левой стороны автомобиля
Как крепится
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:
на резиновых подвесках.
Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов
Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.
Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.
1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей
Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115
Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.
Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.
Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.
Какие инструменты понадобятся
Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:
два рожковых ключа на 13;
тормозная жидкость или смазка WD-40;
отвёртка с плоским тонким лезвием.
Как снять глушитель без ямы
Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.
Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:
Поддомкратить задний левый край автомобиля.
Убедиться в стойкости машины.
Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.
Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.
После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.
После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.
Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками
Как установить новый и правильно его закрепить
Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:
Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.
После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.
Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.
Опустить машину с домкрата.
После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.
Видео: замена глушителя
Как отремонтировать «глушак» своими руками
Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.
Причины выхода из строя
Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:
использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;
механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;
ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.
В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.
Почему стучит глушитель
Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:
он ударяется о кузов;
при движении он задевает корпус бензобака.
В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.
Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия
В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.
Что делать, если «глушак» забился
В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.
Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:
Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.
Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.
Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.
Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.
Полностью прогорела термоизоляция
Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.
Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.
Как поставить латку
Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.
Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению
Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.
Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.
Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.
Читайте также: