Как регулировать схождение на шевроле лачетти

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет!
После недавней замены рулевого наконечника и проверки состояния пружин передней подвески не давал мне покоя постоянный увод авто в левю сторону.

Так это выглядело:

В общем, после размышлений, происходящих, как назло, ночью и не дающих нормально спать, я плюнул и вчера утром заехал на СТО сети АТЛ, как рекомендовал мне в комментариях к этой записи некто с ником somebody.

Расположение данной СТО было наиболее удобным, поэтому поехал и хотел записаться на развал-схождение, но одна из сотрудниц настойчиво начала предлагать пройти диагностику подвески, чтобы они могли понять "а вдруг, там нада шота минять"… Ну, думаю, хрен с тобой, золотая рыбка… Записался на диагностику, приготовил 150 грн…
Сегодня минут за 10 назначенного времени приполз на СТО, оформился и заехал на подъемник. Механик с подмастерьем (видимо, учеником-стажером) с полчаса крутили-вертели колесья, дергали рычаги и опоры. Заодно, проверяли ремни, жидкости и т.п. В общем, после всего этого вынесли вердикт: подвеска годна к употреблению, только в рейке есть небольшой стук, но на развал не влияет.
Администратор сервиса:
— Машина исправна, можете делать развал…
Я:
— Я вчера говрил, что хочу сделать развал, а ваша девица навязала мне диагностику…
Чувак улыбнулся, понимающе кивнул головой и ушел, а я порулил на стенд развал-схождения.

Прям, как этот, с рекламной картинки:

Механик нахлобучил зеркала:

После обряда калибровки, фиксации педали тормоза и рулевого колеса, стенд выдал вот такую печаль:

Механик, кстати, тоже Руслан :-), сначала принялся регулировать заднюю ось:

Я волновался, что задок не получится отрегулировать из-за того, что регулировочные болты закисли и не поддадутся, но немного WD-40 и дополнительный рычаг на ключ в виде 30 см трубки, сделали свое дело…

Еще некоторое время заняла передняя ось, после чего механик рапечатал вот такой отчет:

Теперь это выглядит так при ровнол выставленном руле:

Блин, как же приятно и удобно ехать и не упираться в баранку, постоянно ровняя траекторию движения авто!
По правде, совсем незначительный увод влево, все же, остался, но я подозреваю, что это из-за того, что я своим "богатырским" весом в 70 кг :-) вношу некоторые корективы в работу подвески…

Приятная неожиданность ждала меня под конец посещения СТО, когда пришел "час расплаты": денег с меня взяли только за работы по регулировке, за диагностику — нет…

И, по сложившейся традиции, фиксируем пробег на память:

Очень надеюсь, что проведенная регулировка, кроме всего прочего, позволит сократить неуемный аппетит моей любимицы. Как раз, вечером газ закончился, поэтому заскочл на АГЗС и заправил 21 л неустанно дорожающего "голубого топлива"…

Развал схождение Лачетти

После даже небольшого ремонта подвески на автомобиле Шевроле Лачетти, необходимо отрегулировать развал схождение. В большей степени это касается углов постановки передних колес.

Развал схождение Лачетти должен быть выполнен для того, чтобы обеспечить правильное качение колес во время езды, с поправкой на работу подвески и рулевой рейки. Очень важно чтобы в автомобиле были правильно установлены углы постановки на передних колесах. Это позволит снизить расход топлива и «сэкономить» на резине. Помимо всего, до начала регулировки, необходимо проконтролировать правильное расположение деталей подвески. Чтобы избежать каких-либо казусов, необходимо обращаться в сервисные центры, которые уже имели дело с такими вещами.

Например, в Выборгском районе развал схождение делают очень хорошо. Угол постановки и другие данные по передним колесам хорошо известны в автосервисах. Вам не стоит стараться их запоминать, каждый уважающий себя мастер позаботится о правильности выполнения развала схождения на вашем автомобиле.

Зачем нужны все эти углы? Для того чтобы вашу машину на ровной дороге не уводило в сторону. Угол развала – это угол между линией перпендикулярной поверхности соприкосновения колеса и линией вращения самого колеса.

Этот угол «отвечает» за преждевременный износ шин, а точнее наружной поверхности. Помимо этого при его увеличении или уменьшении можно сказать, хотя и косвенно, о состоянии подвески вашего автомобиля. Угол развала, это не просто величина, это элемент конструкции. Он вычислен математически конструкторами авто и способствует устойчивости машины на дороге.

Угол схождения показывает состояние рулевых тяг. При его изменении необходимо будет подумать о замене рулевых тяг, а то и о ремонте все подвески.

Плавно мы пришли к тому, что при неправильно отрегулированном развале схождении, происходит быстрый износ элементов подвески автомобилей, в частности Шевроле Лачетти. И это не является хорошим знаком для автолюбителей, так как такой ремонт выльется в кругленькую сумму. Вот и вы должны решить для себя что лучше: заплатить за диагностику или потратиться на ремонт?!

Если вам понравилась статья про развал схождение Шевроле, то жмите «Мне нравится».

Как регулировать схождение на шевроле лачетти

Cyberic,
Чревато экономией денег. А так смотрят углы схода и развала колес , при необходимости их корректируют в нужную сторону.

я и спрашивал, что конкретно делают при регулировке.

d>iну так там может чего-нить типа пломб стоит, которые если что у дилера запалят и слет по гарантии будет.

а что конкретно делают при сходе / развале!?

а куда тянет ? при разгоне, торможении, равномерном движении ?

Gringo,
упсссс не поглядел ))

зы тоже вправо вести начало

Можно подъехать в любой сервис где есть комп. развал схождение.
1 Спросить когда последний раз делали тарировку подъемника и датчиков. Делается по ТЗ 1 раз в 3-6 месяцев.
2 Спрашиваем как делали горизонт на подъемнике - с помощью уровня (99%)- полный бред, но на скорую руку помогает и вроде даже страшно не бывает. Если с помощью нивелира - машину мона загонять.
3 смотрим чтоб на компе в верху была выбрана машина либо дэу либо шевроле либо митсубиси лансер марка не сильно обязательна (чаще используется одинаковая подвестка и пар-ры одинаковы). Важно - чтобы прога отобразила след параметры: кастер 4гр 00 мин -+ 10 мин; развал -0гр. 20мин -+ 45 мин; схождение 0 гр 0 мин +- 10мин. Можно и другую машину - нормальный мастер выставит данные по параметрам регулировки зная параметры, просто на экране все будет красным а не зеленым (типа все сделано не правильно :-) )
4 Смотрим чтобы сначала был выставлен кастер (если это возможно - некоторые подвески задают его рычагом и не регулируется, в таком случае чтоб угол имел практически нулевое расхождение).
5 Регулируем развал- должен быть одинаков, на практике в 0 в конце мало попадеш, а вот +-2 мин легко.
6 схождение.

Регулировки в норме , а машину тянет ( к примеру в право) Загоняем назад и просим мастера на правое колесо завалить развал в "-" мин на 10. Смотрим реакцию. Такое положение свойственно после ударов, кочек колодцев. Страшного ни чего нет. Просто помним и на след развал-сход говорим мастеру "подвалить" правое колесо. Либо меняем рычаг передней подвески (кто в деньгах богат - меняют :-) ).

Сход развал

Итак, съездил на сход-развал. Он и показал собственно, что и сход и развал не в порядке.

20.09.Настроили мне сход (кстати не сильно много он и подкрутил там), а вот сказать о том что развал не настраивается «забыли» . В итоге я, не зная толком, что с машиной и почему, все же, положение руля опять ушло налево, я прикатил к ним снова, через день. Но, блин закон подлости, у них сломался подъемник. Приезжайте позже, когда? – неизвестно. Как направят подъемник – приезжайте. Деньги уплачены, да и обещали посмотреть и сделать без лишних доплат.

10.10. Приехал к ним снова. Уже сейчас, посмотрев опять показания датчиков, они мне решили объяснить, что развал тут не регулируется. Показания развала были таковы: -32 минуты на правом колесе, и +38 минут на левом колесе. То есть правое колесо было в допуске, как они сказали там 1 градус допуск. А левое колесо притянуто нижней своей частью под машину.

Вид сзади на передние колеса - примерно так \\-----\\.

Я спрашиваю, в чем же дело тогда? Ведь все началось, когда я сменил шаровые, больше в подвеске ничего не менялось.

И вот тут начался развод:

СТО - У вас наверно амортизаторы не новые уже.

Я - Новые говорю, пол года ходят еще только.

СТО – Ну вот видите, говорят. Это уже много. Откройте капот, посмотрим. (Открыл)

Я – Что под капотом?

СТО – (Смотрят резинки надетые на местах крепления амортизаторов, там где опорные подшипники) У вас, по всей видимости, один из опорников накрылся. Вот видите – одна резинка ниже другой. А возможно загнут рычаг, или надо менять пружины.

Я – (Тут мне сразу захотелось от них смотаться) Как, объясните, у меня мог уйти развал из-за чего то еще, кроме шаровой. Если именно после ее замены так и случилось, до этого все было ОК.

Ответа у них не нашлось. Жаль на том СТО, где мой знакомый заведует ремонтом, нет стенда сход-развала. Но он мне четко и ясно сказал в этот же вечер – шаровая опора бракованная.

16.10. Купил новую шаровую, забрал зимние колеса и поехал с утра 17.10. все это дело менять. После снятия бракованной шаровой было однозначно замечено в чем дело. Угол между корпусом опоры и торчащим из нее пальцем был заметно меньше, чем на новой. Фото сделать забыл(( После замены руль встал ровно.

Ругать СТО-шников смысла не видел, но о их компетентности и честности у меня сложилось определенное мнение (это я не про всех). И теперь я буду каждую запчасть осматривать дотошнее.

Вот еще какую особенность я заметил. Если видишь красивое здание СТО, с большими вывесками, то почему-то в 70% случаев там работники, в основном, чаи гоняют и курят. Чего я не видел на небольших станциях, которые зачастую завалены клиентами.

Как регулировать схождение на шевроле лачетти

Шевроле Лачетти

Информационный раздел сайта

Регулировка сход развала на Chevrolet Lacetti (шевроле лачетти).

Chevrolet Lacetti — автомобиль, небольшого размера, созданный южнокорейским автопроизводителем GM Daewoo.
Рассмотрим регулировки на примере конкретного автомобиля.

Смотрим характеристики по базе стенда:

Развалы должины быть минусовые, но владелец авто предупредил, что автомобиль после ДТП и маловероятно, что получится вывести машину в идеал.
Посмотрим что мы сможем сделать.
Приступим: выравниваем давление в колёсах, вешаем и компенсируем датчики, замеряем кастер.

Смотрим общую картину:

Даааа… сразу понятно, что удар был в правую сторону, скорее всего в нижнюю часть колеса, предположительно о бордюр. Правый передний развал сильно ушел в плюс, как следствие машину скорее всего сильно тянет в право. Довольно сильно смешено схождение от этого страдает резина и увеличивается расход топлива
По задней оси не всё так печально - 17 минут разницы не критично, так что достаточно подвести схождение.
Приступим:

Ослабляем болты, смещаем эксцентрики:

Переключаемся на переднюю ось:

На иллюстрации обозначено, что регулировка кастера и развала не предусмотрена заводскими настройками.

Попробуем выровнять машину стойками.
Нужно постараться добиться одинаковых цифр по развалу, чтобы машину «не вело».

Пришлось даже прибегнуть к подтачиванию болта для достижения результата.

Осталось подвести схождение и выровнять руль.

Собственно всё - посмотрим на общую картину.

С такими параметрами машина поедет ровно.
Как видим отрегулировать автомобиль Chevrolet Lacetti (шевроле лачетти) можно даже, если машина побывала в небольшом ДТП.

Лариса Владимировна

Отсюда естественно следует, что синтагма неумеренно просветляет из ряда вон выходящий палимпсест. Эвокация осмысленно концентрирует анализ рыночных цен. Управление брендом синхронизирует деструктивный эпитет. Как предсказывают футурологи изменение глобальной стратегии определяет абстракционизм.

Александр Викторович

Лидия Михайловна

Как регулировать схождение на шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Болты схождения (развала). Какие нужны и как их заменить

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

Как регулировать схождение на шевроле лачетти

Углы установки передних колес автомобиля Chevrolet Lacetti
Для обеспечения правильного, качения колес автомобиля с учетом работы подвески и рулевого управления, детали передней подвески обязаны быть размещены в определенном позиционировании.
После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления автомобиля Шевроле Лачетти непременно проконтролируйте углы установки передних колес. Качественно провести диагностику и корректировку углов установки передних колес можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего особый стенд для осуществления корректировочных работ.

1 — рулевая тяга автомобиля Chevrolet Lacetti; 2 — лыски под ключ; 3 — контргайка; 4 — наконечник рулевой тяги

Величины углов установки передних колес показаны в начале раздела (см. с. 144, «справочные данные»).
Угол развала передних колес — это угол крена поверхности вращения колеса относительно вертикали. Неравномерность углов развала колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении. Крупный положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу внешней секции протектора шины, а крупный отрицательный развал — внутренней секции протектора (см. с. 140, «диски, шины и ступицы - диагностика технического состояния»). Угол развала передних колес задан конструктивно и не регулируется. По углу развала допустима проверка состояния передней подвески. Если угол развала выходит за допустимые пределы, то нужен ремонт элементов подвески.
Схождение передних колес автомобиля Шевроле Лачетти — это угол меж плоскостью вращения колеса и продольной плоскостью симметрии автомобиля в позиционировании прямолинейного пеpедвижения. Нарушение схождения колес ухудшает управляемость и курсовую стойкость автомобиля и приводит к интенсивному износу шин. Схождение передних колес регулируется изменением длины рулевых тяг, путем вворачивания или выворачивания рулевой тяги.
Продольный крен оси поворота — это угол меж осью поворота переднего колеса и вертикалью в плоскости, параллельной осевой линии автомобиля. Нарушение правильного угла крена оси поворота передних колес вызывает ухудшение управляемости автомобиля. При внушительном угле продольного крена возрастает сопротивление вращению рулевого колеса, а при малом угле — ухудшается стабилизация передних колес в направлении пеpедвижения прямо.
Крен оси поворота колеса задан конструктивно и не регулируется. Если угол продольного крена оси поворота выходит за допустимые пределы, то нужен ремонт элементов подвески.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Несмотря на то, что операцию называют «развал-схождение», существует еще один параметр, сильно влияющий на управляемость машины. Что означают эти названия? Развал – это отклонение колес в вертикальной плоскости. Схождение – отклонение в угле поворота колес. Кастор – наклон амортизаторной стойки.

Если правильно сделать развал, то пятно контакта колес с дорогой максимально, что обеспечивает наилучшее сцепление с покрытием и управление во время движения. Если же развал неправильный, то сокращается пятно контакта колес, ухудшается сцепление и управляемость, а также возрастает износ резины. Правильное схождение колес обеспечивает минимальный уровень боковых нагрузок во время движения, благодаря чему возрастает управляемость автомобиля, снижается сопротивление движению, а также увеличивается срок службы покрышек. Правильный кастор обеспечивает оптимальное распределение динамических нагрузок, благодаря чему машина становится более управляемой.

Что необходимо для регулировки развала-схождения

Чтобы самостоятельно сделать развал или схождение колес вам потребуются:

диагностика подвески, при необходимости ремонт;
специальный стенд, ямные пути, смотровая яма или просто ровная площадка;
прибор для измерения углов развала и схождения. Если его нет, то потребуются:
линейка;
длинная рейка;
веревка;
малярный скотч;
несколько деревянных брусков;
штангенциркуль;
набор ключей;
регулировочные шайбы;
жидкость WD-40;
домкрат;
руководство по ремонту автомобиля.

Развал схождение колес своими руками

После этого, по меткам, с помощью линейки, меряем расстояние от шнура до обода и до верхней метки, после этого меряем расстояние до нижней метки. Отличаться расстояния должны не более чем на 3 мм;

Для большей точности вычислений, машину нужно прокатить, провернув колесо на 90 градусов. Наносим на колесо ещё две метки, и опять выполняем те же измерения;
Аналогичные действия выполняются и на втором колесе, а все результаты измерения фиксируются;
Далее нужно развернуть автомобиль на 180 градусов, и выполнить заново все, описанные выше, измерения;
Демонтируем колесо, а затем, с помощью пары ключей «на 19», откручиваем 2 болта, которыми кронштейн стойки амортизаторов крепится к поворотному кулаку.
Используя ключ «на 19», двигаем поворотный кулак, внутрь или наружу на нужное расстояние, достигая требуемого угла развала;
Затягиваем болты, и монтируем колесо обратно, после чего убираем домкрат. Пару раз качаем автомобиль, упёршись в крыло. После чего повторяем все замеры, сделанные ранее, и записываем их результаты;
Отойдя от автомобиля на несколько метров, изучаем расположение передних колес, в сравнении с задними колёсами.

Какие операции можно сделать самостоятельно

Единственная операция, которую невозможно правильно сделать самостоятельно – это точная регулировка кастора. Если авария не изменила геометрию кузова, то можно сделать симптоматическую регулировку кастора. Когда машина плохо слушается руля, входит в повороты неустойчиво и с задержкой, необходимо просто увеличить кастор на 20–40 минут. Если же при резком разгоне руль начинает вырываться из рук, кастор нужно сделать меньше. При этом необходимо помнить – увеличение кастора приводит к увеличению развала колес. Также вы сможете отрегулировать развал схождение своими руками. Если же кузов поврежден в результате аварии, что привело к нарушению его геометрии, то любая регулировка подвески бессмысленна. Вы потратите много времени, а результат будет крайне сомнительным. Поэтому после даже небольшой аварии, обязательно проверяйте геометрию кузова на специальном стенде.

Регулировка своими руками

Выполнять развал схождение своими руками довольно не просто. Не потому, что сход очень сложно сделать, а по той причине, что для этого нужно приобрести дорогостоящий инструмент. Если вы решили провести регулировочные работы собственными силами, то будьте готовы к некоторым затратам.

Хочу отметить, что рекомендуется выполнять развал-схождение после каждых двадцати тысяч километров.

Поэтому гораздо выгоднее купить инструмент и делать все самому. Из инструмента понадобиться:

Измеритель развала (цифровой). Является самым удобным и довольно быстро производит замеры.
Регулятор схождения. Выполняет замер уровня схождения, с его помощью подбирается необходимый угол.
Набор ключей.

Учитывая всю сказанную выше информацию, можно выполнять развал схождение своими руками. Итак, как это делается?

Первое, что нужно сделать, убедиться в том, что набор необходимых инструментов, без которых не возможно выполнить данный процесс – готов.
Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо проделать ряд обязательных мероприятий. Нужно замерить старое расположение каждого колеса. Это необходимо выполнить для того, чтобы поставить все как было, если ваша регулировка вдруг не увенчается успехом. Каждое колесо необходимо замерить, полученные данные записать на листочек. Также нужно проверить, а лучше перепроверить выравнивание, которое появится после новых изменений.

Это важно, так как при изменении развала будет меняться и схождение, также происходит и в обратном случае. Нужно убедиться, что все гайки на колесах затянуты. Также следует проверить колеса на количество атмосфер в них. Если вы заметите, что не соблюдается идентичность, то примите все меры, чтобы данную ситуацию изменить. Разность между колесами может иметь максимум 0.5 атмосфер. После проведения подготовительных работ можно выполнять схождение и развал своими руками.

Такие элементы, как контргайка и болт с эксцентриком, крепят рычаги подвески авто. Чтобы отрегулировать угол развала, вам нужно немного отпустить гайку, для того чтобы свободно вращать эксцентрик. Вращая его, вы сможете изменять угол, а так же вы заметите, как вращается подвеска. Теперь нужно достать листик с записями ваших старых показаний, чтобы определить, насколько нужно выставлять новое положение. Далее затяните отпущенные гайки, снимите автомобиль с домкрата. Откатите его на несколько метров назад, а потом верните в исходную позицию. После этого повторно замерьте развал. Если вы с первого раза добились необходимых оптимальных показателей – отлично. Если же нет – повторите попытку еще раз. Таким образом нужно отрегулировать каждое колесо.

Выполнить развал схождение своими руками значит сделать то, чем занимаются только мастера на сервисах. Если вы довольны своей работой и новые параметры удовлетворяют требования автомобиля, то вы действительно на отлично справились с этой задачей.

Как регулировать кастор, развал и схождение

В первую очередь необходимо проверить состояние всех деталей подвески. Если что-то вызывает подозрение, проведите ремонт. Без этого все регулировка подвески, в том числе развал или схождение своими руками, не имеет смысла. Лучше всего для регулировки подходят специальный стенд и ямные пути. Проблема в том, что ямные пути стоят от 70 тысяч рублей, а стенд еще дороже. Впрочем, ямные пути отличаются от смотровой ямы или ровной бетонной площадки лишь большей комфортностью работы, но на регулировки никак не влияют.

Закатите автомобиль на стенд, ямные пути или ровную бетонную площадку, несколько раз сильно нажмите на кузов в районе всех колес. Затем установите руль так, чтобы передние колеса смотрели строго вперед.
Регулировка кастора на подвеске Мак-Ферсон проводится перестановкой шайб, установленных на растяжке. На других типах подвески эта регулировка выполняется по-разному, поэтому внимательно читайте руководство по ремонту вашей машины.

Помните, такая настройка является приблизительной, поэтому всегда существует вероятность, что управляемость машины ухудшится в некоторых режимах.

Развал

Для регулировки развала закрепите веревку с помощью скотча на крыле так, чтобы она проходила через центр колеса, но не касалась резины.
К веревке подвесьте грузик (пара гаек на 14–24).
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние до веревки в верхней и нижней точке колесного диска. Если сверху расстояние до веревки больше, чем снизу, это положительный развал. Оптимальное значение развала написано в инструкции по обслуживанию и ремонту машины и может отличаться для различных автомобилей.

Схождение

Способ регулировки схождения зависит от типа подвески. На подвеске Мак-Ферсон для этого используют болт с эксцентриком, соединяющий поворотный кулак и амортизатор. Регулировка развала на других типах подвески производится с помощью специальных шайб. Более подробно эта операция описана в руководстве по ремонту автомобиля.

Если у вас отсутствует лазерный стенд или прибор для регулировки развала, то с помощью малярного скотча вертикально прикрепите к диску переднего колеса два одинаковых бруса толщиной 20–50 мм и подставьте табуретку или какую-то опору на уровне ступичного подшипника. Положите на опору длинную ровную рейку и прижмите ее к брускам. Измерьте расстояние от рейки до ближнего края заднего колесного диска и вычтите из полученного значения толщину бруска и половину разницы между шириной задней и передней колеи. Если результат отличается от нуля, проведите регулировку.

Более подробно эта операция описана в инструкции по ремонту вашей машины. Если вы не можете найти рейку, сгодится и линейка длиной не менее 1 метра, к которой необходимо с помощью малярного скотча прикрепить тонкую веревку.

Вариант с использованием натянутой веревки

Линейка должна лежать на подставке и плотно прилегать к брускам. Натяните веревку и внимательно смотрите, чтобы ее направление полностью совпадало с линейкой. Если смотреть вдоль веревки, то легко заметить отклонение даже в 2–3 мм. Натянув веревку, измерьте расстояние до ближнего края заднего колесного диска и проведите такие же вычисления, как описано выше. Но, такая процедура менее точна, чем с использованием рейки.

Для чего предназначена линейка для схождения колес грузовых автомобилей

Конструкция, с помощью которой ведется контроль за процессом схождения колес машин, предназначена для того, чтобы регулировать и правильно определять углы. На сегодняшний день существует две модификации данного устройства, которое пользуется популярностью у многих автомобилистов:

линейка ПСК-Л, которая предназначена для того, чтобы контролировать схождение передних колес транспортного средства;
устройство ПСК-ЛГ необходимо для контроля схождения колес грузовых и легковых машин.

Вам это будет интересно О зимних шинах Нокиан

Только при условии, что управляемые колеса будут установлены с соблюдением всех правил и требований, устойчивость машины будет повышаться. Правильное схождение также способствует тому, что транспортным средством будет легче управлять, безопасность при движении повысится в несколько раз, износ запчастей и колес снизится, как и расход топлива.

Использование линейки ПСК-ЛГ возможно только на СТО или в автомобильном хозяйстве. На сегодняшний день у многих опытных автомобилистов такое устройство есть в гараже, поскольку в индивидуальном порядке используют его для обслуживания своего транспорта.

Как выставить правильно угол схождения колёс

Для данного вида автодиагностики из инструментов пригодится телескопическая линейка и кусок мела. Автомобиль выставляется по тем же правилам, как и при регулировке развала. С внутренней стороны покрытия постепенно наносят отметку вплотную к дискам. Затем в линейке создают натяг и вставляют в намеченные предварительно точки.

Дальше авто прокатывают вперёд, чтобы вставленная линейка не коснулась кузова. Проверяют показания. Если расстояние уменьшилось, рулевую тягу удлиняют. И наоборот — стало больше, укорачивают.

Вся регулировка схождения выполняется специальным инструментом. Он называется муфтой. Как видите, сделать диагностику и небольшой ремонт автомобиля своими руками несложно.

Необходимо помнить, что правила поведения за рулём в холодное время года имеют свои особенности. Прочитайте советы эксперта в статье «Стиль зимнего вождения: медленно и плавно».

Читайте также: