Как разобрать гидрокомпенсатор газель

Обновлено: 09.01.2025

Как разобрать гидрокомпенсатор газель

профилактика гидрокомпенсаторов

Для тех, кому лень (или жалко) менять гидрокомпенсаторы при стуке.
Как оказалось, менять их совсем не обязательно.

Профилактика гидрокомпенсатора заключается в его разборе и чистке. Эту операцию необходимо проводить при появлении эмульсии в масле или его излишнем загрязнении, а так же - после нескольких тысяч пробега, т.к. в них имеет свойство скапливаться всякая гадость.

Для того, чтобы разобрать гидрокомпенсатор, необходимо захватить плунжер (такую фитюльку около 12 мм в диаметре под юбкой ГК) плоскогубцами и потянуть. Обычно они разбираются без проблем.

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса с юбкой, плунжена (внутренней и внешней части) и пружины. Чем больше усилие, которое требуется для разборки ГК, тем выше шанс, что внутри вы найдёте круглый след от пружины на корпусе ГК. Это означает, что ГК не совсем надёжен и требует замены (но работать всё же может). Если ГК не разобрался с первого раза, поместите его в бензин на час-полтора, можно при возможности понажимать на плунжер прямо в бензине. В 50% случаев эта процедура поможет разобрать залипший гидрокомпенсатор.

После разборки следует промыть ГК в бензине, высушить, проверить, не засорено ли отверстие, через которое внутрь пропадает масло, и собрать его обратно.

После сборки убедитесь, что плунжер спокойно крутится и нажимается. Далее следует боком погрузить ГК целиком в масло, которое вы планируете залить в двигатель, (отверстие должно находиться сверху) и нажимать на плунжер до того момента, пока из ГК ни закончат выходить пузырьки воздуха. Статьи на просторах интернета рекомендуют продолжать нажим до тех пор, пока плунжер не перестанит входить в корпус от простого нажима. На практике же такое практически невозможно (либо у вас просто очень сильно устанут руки, а ведь гидрокомпенсаторов в ЗМЗ-406 аж 16 штук, и ремонт может продолжаться бесконечно). Но, если пузырьки перестали идти, а плунжер всё ещё спокойно нажимается, можно произвести ещё несколько нажатий и забить на это дело.

После завершения профилактики поставьте гидрокомпенсаторы в таком порядке, в котором вы их вынимали, т.е. на их изначальные места. Те, которые вы так и не смогли разобрать, необходимо заменить.

После окончания сборки двигателя, когда вы его заведёте, первое время слух будет резать противный стук. Не унывайте, через несколько минут работы двигателя гидрокомпенсаторы окончательно наберут масло и примут нужную жесткость. При этом стук пропадёт. Время его полного исчезновения может достигать полутора часов работы двигателя, в зависимости от того, насколько легко нажимались плунжера во время накачивания маслом. Если через 100-150 км стук не исчез - какие-то из собранных ГК (скорее всего, те, которые легче всего нажимались), неисправны, и их всё-таки придётся заменить.

Как разобрать гидрокомпенсатор газель

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции:

передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора.

Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке 2.

Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б».

Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».

Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси.

Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

- Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

- Повреждение или износ шарика обратного клапана

- Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

- Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

- Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

- Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

- Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

- Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками.

Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных.

При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80. 90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя.

Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 - 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 об/мин, затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000. 3000 об/мин, затем 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

- при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

- снять крышку клапанов;

- медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20. 30 Н (2. 3 кгс) на время 10-15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания - заменить.

Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

Подтверждение

Для тех, кому лень (или жалко) менять гидрокомпенсаторы при стуке.

Как оказалось, менять их совсем не обязательно.

U-mail
Дневник
Профиль
Комментарии (5)

Подтверждение

замена маслосъёмных колец на ЗМЗ-406

По порядку не получилось, так что пойдём по нужности.

Итак, бывает такая проблема во всех движках: выгорает масло. Из этого следует, что повреждена какая-либо уязвимая часть двигателя, где маслу совсем недалеко до цилиндров. Одним из таких мест является маслосъёмный колпачок (или ещё их называют маслосъёмными кольцами) на клапане. Соответственно, чтобы устранить этот дефект, эти кольца следует заменить.

Итак, для замены понадобятся:
1. Рассухариватель клапанов - самый смешной и самый нужный инструмент. Эта штука служит для того, чтобы отжать пружины, уддерживающие клапан, и извлечь из колпачка специальные стопоры - сухарики. Рассухариватель должен иметь диаметр не меньше 30 мм и не больше 34 мм. Почти идеально подойдёт вазовский на 2108, с планкой. Пусть, он будет стоить немного дороже обычных (я брала за 210 руб. против 130-150 за другие рассухариватели), но работать им значительно удобнее.

2. Торцевая головка на 20-24 мм. Откручивать мы ею ничего не будем - она будет служить упором для клапана, чтобы он не проваливался при рассухаривании.
3. Удлинитель для торцевого ключа на 1/2 дюйма любой длины и торцевая головка на 11. Этим джентельменским наборчиком удобно подбивать маслосъёмные кольца на свои места.
4. Пинцет, ни в коем случае не магнитный.
5. Длинное шило.

Остальное найдётся по мере надобности. Дабы не засорять статью ненужными подробностями, сообщу ввкратце, что нужно сделать до самой замены. Необходимо снять крышку головки блока цилиндров, затем снять распредвалы и саму ГБЦ. Как это правильно делать - можно найти на любом тематическом форуме или в руководстве по ремонту вашего авто. Копипастом я заниматься не буду, так что приступим к собственно процедуре замены.

Для начала следует установить рассухариватель на ГБЦ, прикрутив его на то место, куда обычно прикручиваются подшипники скольжения распредвалов. Советую использовать длинные болты, которыми крепится термостат - его вам в любом случае придётся снять, да и резьба подойдёт. Вот так он крепится.

После мы берём этот жуткий инструмент, устанавливаем его на колпачок клапана (не забудьте под клапан подставить вышеуказанную головку на 24) и надавливаем на него так, чтобы он ушёл вниз на 1,5-2 см. При этом может понадобиться помощь кувалдометра, ибо сухарики при долгой эксплуатации прирастают к колпачку. После этого вынимаем сухарики пинцетом.

Далее достаём стопорный колпачок, пружины, сам маслосъёмный колпачок (такая фитюлька диаметром около 1 см и столько же по высоте с забавной пружинкой сверху) и нижний колпачок (хз, как это по-научному называется). Если маслосъёмный колпачок снялся без особых усилий, это означает, что он неисправен.

Далее приподнимаем ГБЦ и вынимаем клапан снизу. Всё вышелушенное тщательно протираем, особо рьяные ремонтники могут даже выкупать детальки в бензине. С клапана не мешает счистить гарь, при этом не трогая коническую поверхность на рабочем крае клапана, которой он соприкасается с самой ГБЦ, ибо она уже притёрлась, и вы можете нарушить этим герметичность клапана.

Затем ставим обратно нижний колпачок, сверху надеваем новый маслосъёмный колпачок (мне достались розовенькие) и мягко, без лишней усердности, забиваем его на место головкой на 12.

После этого возвращаем на место клапан (не забыли подпереть его головкой на 24?), пружины и стопорный колпачок (перед этим вставьте в него сухарики!). Далее рассухаривателем жмём колпачок вниз не менее чем на 1 см, при этом шилом или пинцетом придерживая сухарики на их местах). Как только сухарики встали на место - отпускаем.

Вуаля - операция завершена.

З.Ы. Не думайте, что поместить сухарики на место при зажиме клапана легко, эта операция дастся вам далеко не с первого раза. Утешу тем, что клапанов всего 16 на движке ЗМЗ-406, поэтому к последнему вы уже неплохо научитесь засухаривать клапана.

Какие лучше ставить гидрокомпенсаторы на двигатель 405

Тема статьи — гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски и посадки». Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и были изобретены гидрики. Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 — как деталь, для всего семейства двигателей, одинакова.

По своей конструкции гидрокомпенсаторы змз 406 в общем то ничем особенным не отличаются от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. В России, это иногда просто бесполезно. Почему, попробую объяснить чуть ниже.

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей — Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Срок службы и правильная работа

Гидрокомпенсаторы змз, как впрочем и другие гидрики, являются гидромеханической парой и имеют конечный срок службы. В китайском исполнении, тарахтения начинаются где то в районе 60-80 тысяч километров, в немецком после 150 тысяч, не ранее. Самым главным параметром их работы является давление масла. Длительное время приезжали клиенты, которые жаловались на «тарахтение» гидриков на холостом ходу, мы их меняли на немецкие, но картина сильно не изменялась. Чтобы не быть голословным, я сделал свой достаточно точный масломер (прибор для измерения давления масла) и провел ряд экспериментов. Резюме следующее: гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 нормально работают при давлении масла на холостых оборотах не менее 1, 2 кг. В подавляющем количестве случаев, особенно это касается змз 409 на патриотах, давление около 1 кг. Самое противное, что это не результат износа двигателя, а следствие заводских прошивок ЭБУ, где в угоду экологии, уменьшают обороты холостого хода. Или не понимая или наплевав на давление масла.

Когда нужно обратиться в сервис

Большинство признаков, которые могут указывать на неисправность двигателя, выявляются «на глаз и ухо». К самым распространенным относятся:

Посторонние звуки, шумы при работе (на любых оборотах и скоростях);
Чрезмерная вибрация (во время движения или стоянки);
Черный дым из выхлопной трубы (особо заметный на высоких оборотах);
Чрезмерный расход топлива (и ситуация не меняется от заправки до заправки);
«Плавающие» обороты холостого хода (как на «холодном», так и прогретом двигателе);
Снижение динамических характеристик (в сравнении с заводскими параметрами);
Негаснущая лампочка «Check Engine» (после запуска).

Однако существует ряд косвенных признаков, которые могут указывать на неисправность двигателя:

Падение уровня охлаждающей жидкости (она может или испаряться естественным путем, или протекать из шлангов, патрубков или радиатора);
Повышенный расход масла (может свидетельствовать как на изношенность маслосъемных колпачков, например, так и на необходимость замены поршневых колец);
Сажа в выхлопной трубе (указывает на повышенный расход топлива и моторного масла).

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406, выбор

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Причины

Разберемся в причинах, из-за которых гидрокомпенсаторы начинают стучать. Это явный признак того, что с машиной не все хорошо, есть неисправность.

Ключевыми причинами выступают:

загрязнение самого ГК;
на плунжерной паре образовалась механическая выработка;
клапан, отвечающий за подачу масла, работает некорректно;
было залито плохое или не соответствующее двигателю масло;
забился фильтр масла;
масляные каналы забились;
двигатель слишком быстро нагревается;
в масле появились пузырьки воздуха, негативно влияющие на сжимаемость жидкости;
в гидрокомпенсаторы попал воздух.

Не стоит думать, что при поломке в двигателе на 8 или 16 клапанов одновременно начнут звенеть все компенсаторы. Нет. Затрагивается только одна деталь. Но важно в ходе разбирательств выяснить, на какой конкретно. Для этого требуется диагностика.

Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.

В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Каждая выполняемая операция сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.

При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.

На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.

Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.

Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.

Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:

Чтобы добраться до сливного краника радиатора охлаждения откручиваем брызговик масленого картера
Сливаем литра 4-5 антифриза:

После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.

При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:

Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.

После этого разбираем двигалку дальше:

Открутив ключем на 12 два крепежа М8 снимаем колпак верхнего гидравлического натяжителя.

Отворачиваем крепление колпака №1 впускного распредвала. Номера крышек выбиты сверху, с наружной стороны.
Откручиваем нагели колпаков по утвержденному порядку: №2, №4, №5, №6.
размонтируем сдвоенную центральную крышку.
Последними отвинчиваем крепеж покрышки №3 и №7. Демонтируем их. При снятии центральной крышки придерживаем пальцем два упорных фланца, расположенных в ее пазах.

Без демонтирования распределительных валов замена гидрокомпенсаторов (гидротолкателей) — невозможна.

Укладываем вереницу между головой и ее передней покрышкой, следя чтобы она не снялась с звезды промежуточного шпинделя.

После того как была произведена частичная разборка агрегата и появился доступ к гидрикам, нужно проверить их исправность.

Чтобы определить какие гидромеханический термокомпенсаторы агрегата вышли из строя, необходимо на них сверху нажать большим пальцем.

Если гидрик твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрик надо заменить.

Удаляем неисправные гидравлические компенсаторы из их гнезд. Вынимать их удобней всего магнитом.

Для подмены подойдут гидромеханические компенсаторы следующих изготовителей:

Гидравлические компенсаторы клапанов движка ЗМЗ 405-409 c толстой ногой предприятия Прогресс, подобие INA, 8 штук в упаковке.

Нет необходимости менять все устройства автоматической регулировки тепловых зазоров дросселей. Достаточно заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого набора не все они уйдут на замену. Некоторое количество останется.

Перед монтажом новых гидравлических толкателей их нужно смазать моторным маслом.

Производится замена гидрокомпенсаторов. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Монтируем ножкой вниз и головой вверх.

Далее собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:

Протираем постели распредвалов чистой салфеткой и смазываем их моторным маслом.
Укладываем сортировочные стержни вместе с звездами в свои постели, одевая при этом на них тракт:

Замена гидрокомпенсаторов сопровождается проверочными операциями.

Ставим верхний успокоитель череды.

Последовательность зарядки гидронатяжителя цепи:

— на укрепленное отвесно приспособление 5 установить каркас гидравлического натяжителя 1;
— в оболочку гидронатяжителя всунуть поршень 3 до упора стопорного кольца 4 в выступ приспособления;
— надавить длинной отверткой на дно поршня или пальцем руки на торец поршня так, чтобы стопорное кольцо с проточки на поршне перешло в проточку оболочки (слышен легкий фиксирующий щелчок). Произойдет фиксация поршня – «зарядка». При этом запорное кольцо 2 зайдет в первую вытачку оболочки;
— залить внутрь оболочки и поршня чистое моторное маслом, используемое на авто моторе;
— всунуть в поршень пружину;
— на пружину надеть колпак гидравлического натяжителя и, сдавливая пружину, наживить, а затем довернуть его в оболочку, при этом стопорное кольцо на поршне должно располагаться в проточке оболочки и не давать двигаться поршню в каркасе;
— вынуть гидронатяжитель с приспособления и полностью закрутить колпак в оболочку периодом 18,6…23,5 Н/м (1,9…2,4 кгс/м), воспользовавшись пластиной толщиной 1,8…1,9 мм, укрепленную в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Гидрокомпенсаторы INA (тонкая и толстая ножка)

Случилось проблема на выходных — выбило гидрокомпенсатор (409, Евро-4, 12000км). Планирую заменить все 16 на новые (INA), но вот вопрос какие брать? INA 420 0061 10 (тонкая ножка) INA 420 0022 10 (толстая ножка)

INA 420 0061 10 официально рекомендуется на 406/409 (написано на упаковке) INA 420 0022 10 визуально более основательные и также ставят в 409 двигателя. Оба вида работают в 409, и каждый установивший имеет свою правду в пользу того или другого гидрокомпенсатора.

Какие лучше (правильнее) ставить? По цене стоят одинаково.

Гидрики стучали прямо с салона, но при прогреве до 50 градусов замолкали. Обращал внимание диллера — сказали это нормально и показали инструкцию по эксплуатации (до 30 минут могут стучать). Через 7000 км появился шелест при разгоне под нагрузкой в районе 2000 оборотов. Опять дилер затянул песню — это пальцы стучать, смените заправку, это вискомуфта шелестит и тд. Вообщем сводилось к тому что — все работает, как перестанет работать приезжайте будем посмотреть. Вообщем поехал к родителям (400 км), доехал до места, вышел из машины и не глуша ее сразу проверил все узлы (мосты коробку двигатель и тд). Все было штатно — двигатель работал ровно как обычно. Пошел открывать ворота и когда возвращался к машине (она так и работала на холостых) звук одномомента изменился и стал похож на дизельный (как это звучит есть много видео на ютубе). Итого: симптомы были, дилер делал вид что все в норме, в итоге пришлось менять гидрики самому. Поставил с тонкой ножкой — все сразу зашептало и никаких стуков на холодную и тем более на горячую. Пробег 12000 км.

PS выбило компенсатор это не физицески он там вылетел, а просто перестал работать

Устранение стука

Иногда автовладельцы предпринимают попытки самостоятельно решить проблему стучащих гидрокомпенсаторов. Ничего против не имею, поскольку промыть или отремонтировать элемент своими руками вполне реально.

Приготовьтесь, что на работу уйдет много времени и сил. Без опыта ремонта машин лезть туда не стоит. Полагаться полностью на промывку не стоит, поскольку она не всегда позволяет восстановить нормальную работу компенсатора. Это обусловлено тем, что причинами стука может выступать масло или неисправности в других системах двигателя.

Не забываем про ситуации, когда на холодную стук слышно, а на горячую он пропадает. Тут точно причина не в низкой температуре масла. Подобное явление частое. Потому автовладельцы часто игнорируют эту симптоматику, поскольку стук вскоре пропадает.

При постукивании одного гидрокомпенсатора можно попробовать такой метод ремонта:

проверните коленчатый вал так, чтобы открылся клапан, подходящий к проблемному ГК;
проверните клапан с пружиной на угол, чтобы удалось сдвинуть элементы, которые неправильно стоят;
запустите мотор.

Если после этого стук не исчез, без полноценной профессиональной диагностики не обойтись. Подобная методика ремонта актуальна для ВАЗов и Приоры, например.

Когда не разогретый движок стучит, страшного тут ничего нет. Вероятнее всего, смазочное вещество пока еще густое и не успело прогреться. То есть стуки на холодную допустимы и с ними можно спокойно ездить дальше. Если же звук не пропадает после прогрева, тогда оставьте авто в покое до устранения неисправностей.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Замена гидрокомпенсаторов змз 406 своими руками видео

а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.

нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,

, а уже на снятой гбц поменять шпильки на менее длинные.
Выкручиваем 10 болтов крепления гбц

затем откручиваем нижний успокоитель

и снимаем цепь вместе с шестернями и успокоителем.

FakeHeader

Comments 8

Молодец. .Отличная и понятная запись… дополняй только

Спасибо! Уже дополнил.

Так то переднюю крышку снимать не обязательно, и нижний успокоитель откручивать тоже.
А вот проворачивать распредвалы после снятия гидронатяжителя — верх глупости. Для чего тогда поршень первого цилиндра в ВМТ выставлять?!

Ерунду несешь.Все верно пишут, да хоть два натяжителя сними и крути сколько хочешь валы, Что мешает потом поставить/заменить натяжители и отрегулировать фазы по ВМТ коленвала. ? Ничего фиеричного.это ты просто не прав.

Конечно, если тебе нравится по нескольку раз выполнять одну и ту же операцию, то вообще не буду спорить ты прав 100%. А если прибавить к этому капризность 406 мотора к фазам газораспределения, и учтя тот факт как народ выставляет углы распредвалов по транспортиру, но не может добиться стабильной работы ДВС, то вообще можно не заморачиваться с метками ГРМ, в случае чего всё же можно снова разобрать и переделать. Я просто так считаю — Нормально делай, нормально будет.

А каким образом ты заменишь верхнюю цепь, если не снимешь нижний успокоитель с гбц? А чтоб снять успокоитель, не сняв передней крышки…я бы хотел на это посмотреть. Если менять только гидрокомпенсаторы, то тогда не нужно снимать, но я пишу и про замену цепей.

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.
Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Настоящее изобретение относится, в общем, к гидравлическим системам реактивных двигателей и, более конкретно, к способу управления выходом гидравлического насоса к множеству приводных систем. Насос, все приводы и все гидравлические линии заполнены смазочным маслом двигателя при высоком давлении. При преобразовании в осесимметричное сопло система приведения в действие добавляется к расходящимся заслонкам сопла для отклонения выхлопного газа на любое количество и в любом желательном направлении от счетчика двигателя.

Заслонки и уплотнения аэродинамически управляют потоком выхлопа, чтобы преобразовать давление и тепловую энергию потока выхлопных газов двигателя в скорость и вперед для двигателя. Современные гидравлические системы снабжены насосной установкой, которая отвечает потребностям систем приведения в действие. Это достигается путем калибровки подачи, равного сумме потребностей каждой системы приведения в действие. К сожалению, этот подход создает большой насос, резервуары и кулеры, предназначенные для нескольких высокопроизводительных систем привода.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Поэтому очень желательно и цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить средство управления выходом гидравлического насоса для множества систем управления, в которых размер насоса, резервуаров и кулеров может быть уменьшен без ущерба для производительности системы.

Другой целью настоящего изобретения является создание такого средства управления выходом гидравлического насоса для множества систем управления с использованием логики приоритета для определения, какие приводы принимают поток, и которые должны получать уменьшенный поток или без потока для предотвращения превышения потребности мощности насоса.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов »).

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение использования этой системы всякий раз, когда общие требования к потоку приводных систем могут превышать пропускную способность насоса. Таким образом, настоящее изобретение особенно пригодно для использования с системой, имеющей осесимметричное направляющее выталкивающее сопло.

Эти объекты и другие признаки и преимущества станут более очевидными в последующем описании, взятом вместе с прилагаемыми чертежами. Настоящее изобретение позволяет каждой приводной системе работать со скоростью срабатывания при проектировании вплоть до мощности насоса, но обеспечивает совместное использование при мгновенной пониженной производительности и приоритет выхода насоса для определенных потребностей. Результатом этого является меньший гидравлический насос, бак и система охлаждения без заметной жертвы в работе системы.

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.
4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

Настоящее изобретение было разработано для удовлетворения указанных выше потребностей. Вкратце, в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения способ управления системой выполнен с возможностью управления потоком приведения в систему приведения в действие горловинного сопла и системой приведения в действие вектора сопла. Способ содержит этапы суммирования множества сигналов, представляющих поток, в векторное сопло с сигналом, представляющим поток, в сопло горловины для генерирования общего сигнала потока.

Принцип действия гидрокомпенсаторов

Затем общий сигнал потока сравнивается с сигналом, представляющим общий выход насоса, для генерации резервного сигнала. Наконец, модифицированный модификатор ограничения скорости генерируется из резервного сигнала и умножается на предопределенные сигналы отношения, так что сигналы отношения ограничены разностью между мощностью насоса и потребностью насоса.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.
6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски и посадки». Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и был изобретён гидрокомпенсатор. Данная деталь для двигателей -406, -405, -409 одинакова.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

На чертежах, как описано ниже, изображен предпочтительный вариант осуществления; однако при этом могут быть сделаны различные другие модификации и альтернативные конструкции без отхода от истинного сущности и объема изобретения. Новые признаки изобретения изложены с особенностью в прилагаемой формуле изобретения. Однако само изобретение, как в отношении организации, так и способа работы, вместе с другими объектами и преимуществами, может быть лучше понято со ссылкой на следующее описание, взятое вместе с сопроводительными чертежами, на которых.

Конструкция гидрокомпенсаторов на двигателях серии ЗМЗ в общем то ничем особенным не отличается от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. Это просто бесполезно.

Концепция управления потоком согласно настоящему изобретению состоит в том, чтобы совместно использовать выход гидравлического питания, чтобы как можно меньше поддерживать размер гидравлического насоса 102. Это имеет преимущества сокращения тепловыделения, уменьшения загрузки и снижения веса системы, без ущерба для производительности системы. Кроме того, к разным лоскутам осесимметричного сопла может быть добавлена приводная система для отклонения выхлопных газов на любое количество и в любом желаемом направлении от счетчика двигателя.

«Лайф из лайф».

Поддельный гидрокомпенсатор INA.

Управление расходящимися газовыми клапанами и векторизациями может осуществляться отдельно. Наконец, дополнительные системы управления двигателем могут быть включены без отклонения от объема изобретения. Общие максимальные потребности в потоке всей системы приведения в действие превышают мощность насоса. Электронное электронное управление вектором 116 также управляет потоком топлива двигателя.

Векторное управление и логика 116, дополнительно проиллюстрированные на оставшихся рисунках, позволяют управлять доступным гидравлическим потоком в соответствии с настоящим изобретением. Настоящее изобретение обеспечивает способ управления несколькими гидравлическими нагрузками насоса 102 посредством генерирования управляющих сигналов для поддержания общего потока гидравлических жидкостей и регулирования скорости изменения каждой из многочисленных гидравлических нагрузок в ответ на управляющие сигналы для оптимизации мощности насос.

Заводское качество. Пробег 700км.

Хотя настоящее изобретение иллюстрирует и описывает определение потока насоса с использованием расчетов расхода насоса, специалистам в данной области будет очевидно, что поток насоса может быть определен любым из множества способов, в том числе путем расчетов или измерений, без отхода от объем и концепция изобретения. Значение будет переключено на чувствительное положение, если векторизация прекращена. Выходной сигнал блока 228 затем возвращается в блок 226 в качестве входа. На этапе 226 спрос сравнивается с фактическим значением ошибки создания позиции.

Гидрокомпенсаторы 406. Выбор производителя и особенности эксплуатации.

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то, что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Расчет функционального блока 304 предполагает максимальное положение хода наклонной пластины переменного насоса. В качестве альтернативы можно использовать фактический угол пластины с более сложными расчетами. Выход 306 подается на умножитель 308, который допускает умножение на коэффициент 310 умножителя, который предпочтительно устанавливается с номинальным значением 95, чтобы обеспечить выборку поля подачи. Расчет потока по линии 312 дополнительно модифицируется корректирующим коэффициентом 314 при суммировании соединения.

Стук гидрокомпенсатора – вероятные причины и их решение

Хрень все это. Если компенсатор зацокал,то его только выкидывать. Найти его /какой цокает/ не реально. Выкинуть, поставить новый комплект/желательно немецкий/ и забыть.

Это далеко не хрень! Уже поднимал этот вопрос в теме о приоре. Нормальный гидрик, должен без проблем запускать масло в себя и максимально противиться его выдавливанию из себя! Отсюда получается, если вы путаете даже нормальные гидрики местами, велика вероятность получение нулевой компрессии!даже на только что перебрабраном моторе! И чем лучше гидрики, тем больше шанс попасть на новую переборку из-за прогоревших/а газели все на газу, где температура отходящих газов гораздо выше, чем на бензине/ клапапнов.

Откуда вы взяли что температура горения газе выше температуры горения бензина? Гидрик должен быть твердым. Ставиш валы (яйца в верх после остановки двс) щуп 0.2-0.3 должен лесть с большим трудом если легко выкинь гидрик. Или отвёрткой пытается продавать гидрик. Мягкий выкинь. Сдавливать, спускать масло, разбирать гидрик нельзя. Черевато. Клапана тёр? Мог пересторатся. Смотри высоту клапана от торца до центра вращения Р/валане меньше 19.5.

Забей и поставь новые гидрики или бу с Ауди но оригинал.

уважаемый, в чем главное отличие например аи76 от аи92? Ответите на этот вопрос и поймете почему температура отходящих газов на газу несколько выше чем на бензине.

температура горения всех бензинов (от А-76 до Аи-98) лежит в

пределах 1000-1100 градусов. Более точные цифры получить

множества углеводородов и присадок и состав например Аи-95 в

пределах даже одной цистерны может отличаться в различных ее

да вы шутите! температура горения в бензиновых двигателях достигает 2400грд.С, в дизелях 2100грд.С. в двигателях на газе смесь горит при меньшей температуре чем в бензиновом, но горит она хуже и дольше чем на бензине. НООО именно из-за этого горят выпускные клапны на двигателях на газе, т.к. в процессе выхлопа смесь все еще горит и поддерживает более высокую температуру выхлопных. по этому на газе и делается момент зажигания раньше.

а гидрокомпенсаторы стучат и не работают часто совсем по другой причине. более простой.

если вопрос о разнице в скорости горения. Опять-же вопрос спорный. Если клапан открывается и закрывается вовремя то никаких последствий не будет. Как газели эксплуатируются известно. Давления по маслу нет, гидрик грахочет, цепи растянуты, тапка в пол. Даааа. Клапон сгорел виноват газ. За 18лет ни одного сгоревшего клапана.

вообще не про скорость горения я написАл.

а такие газели , как описАл ты, этт только не свои.

но я с тобой согласен, горят не из-за газа конкретно.

на спорте мы делали рабочую кромку седла калапона 0,6-0,8 что бы уменьшить вероятность залипания микро частиц (остатков продуктов горения) в момент закрывания калапона. Чем тоньше кромка тем короче путь. На широкой кромке больше вероятность что эта микро частица попадёт меж клапоном и седлом и начнёт там гореть со всеми вытекающими.

Забей и поставь новые гидрики или бу с Ауди но оригинал.

Новые ставить надо

Наши запчасти обычно делаются из того материала, какой подешевле или из того, какой удалось найти, а порой и не из проектного, так, что новое не значит добротное (поэтому и получается, что импортное лучше, так как там есть реальная конкуренция).

вообще и в первую очередь тонкая раб.кромка делается для увеличения герметичности, но при этом стильно падает ресурс: охлаждение тарелки клапана сильно уменьшается

Читайте также: