Как промыть систему охлаждения фольксваген

Обновлено: 09.01.2025

Как промыть систему олаждения?

Здравствуйте, у меня Volkswagen Passat B5+, 2001 г. Два месяца назад масло попало в систему охлаждения(прохудился масло охладитель), да и до этого в добавок антифриз был цвета ржавчины.

Масло охладитель поменял, в систему охлаждения заливал уксус, а потом и лимонную кислоту пробовал, заводил машину, грел до 90 градусов потом глушил и оставлял на 20 мин. На большее время побоялся что резинки разъест.

Но ни что не помогло! Печка греет хуже чем было и в патрубках отложения остались. Про каустическую соду пишут что нельзя(разъедает алюминий). Посоветуйте чем эффективно можно промыть, или я что то делал не правильно?

Фольцваген Пассат б5+, 2 л, перестала греть печка? Температура двигателя растёт к красной линии. Радиатор двигателя(большой круг) и нижний патрубок холодный. Что делать или менять.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где находится соединительный патрубок системы охлаждения и как его заменить? volksvagen b5, 1.8, turbo, механика.

На пониженных t90, на скорости t 40-60 градусов. На месте тоже не греется. Максимум 50.

Свечи черные. ОЖ попадает в поддон. ГБЦ проверяли и прокладка в порядке.Какие могут быть причины и способы устранения.

Появляется пена в системе охлаждения( радиатор, бачок, патрубки).

Попробуйте промыть промывкой для радиатора WYNN'S W56064, еще многие автовладельцы моют систему стиральным порошком автомат, половина стакана на систему, можно промыть несколько раз. В конце промывать дистиллированной водой и заливать антифриз. Радиатор печки можно промыть отдельно, подключив к нему шланги и насос.

А печка может не греть из-за воздушной пробки, попробуйте включить печку на максимальный обогрев, прогреть двигатель до рабочей температуры, установить автомобиль на пригорке передней частью вверх и подержать пару минут повышенные обороты двигателя (примерно 2000 оборотов).

Всё будет хорошо!

Уксус и лимонная кислота вообще-то не очень эффективные средства, но в принципе достаточные, что бы просто прогнать скопившуюся грязь и ржавчину. После этих средств, ещё напоследок промойте дистиллированной водой, и всё будет чисто.

Я на своём авто просто заливал дистиллированной воды, прогревал мотор до открытия термостата, сливал, опять заливал, опять грел. Первый, второй слив были с мусором с грязью, со ржавчиной, третий слив был чистый, на четвёртый раз залил антифриз, полтора года катаюсь после той процедуры — антифриз чистый, цвет не меняет.

По резинкам, сальникам: они сейчас для автомобиля все делаются из маслобензостойкой резины. Так что некоторое количество масла, попавшее в систему ОЖ, вреда не принесёт. А вот различные средства и кислоты, это — «бабушка надвое сказала».

@andrienko.1966 --> Я на воде катался два месяца, сливал и заливал за это время несколько раз. Первые 2 раза вода выходила грязная ну а потом чистая. Когда решил залить антифриз то снял верхний патрубок посмотреть, а там примерно 1 мм по стенкам ржавая масляная дрянь налипла. Вот и думаю что в один прекрасный момент эта грязь соберется в одном месте и забьёт каналы. Антифриз всё же залил (заморозки по ночам). Думаю попробовать порошок как посоветовал Михаил С, может поможет, по крайней мере руки от мазуты он отмывает хорошо.

Масляные отложения — это серьёзно, резину разъедает. Возьмите у жены «антижир», пару-тройку колпачков на систему. Возможно потребуется мыть несколько раз. Потом тщательная промывка системы водой. И грязную воду нужно сливать через верх, подавая воду в систему из шланга.

Как поменять антифриз на Фольксваген Тигуан

У каждого автовладельца настает время, когда необходимо менять антифриз в его любимой машине и владельцы Volkswagen Tiguan не исключение. Конечно, можно обратиться в специализированный сервис, но не всем это подходит по разного рода причинам. Поэтому будем менять охлаждающую жидкость своими руками.

Этапы замены охлаждающей жидкости Фольксваген Тигуан

Конструкторы данной модели постарались на славу и усложнили процедуру для владельцев по максимуму. Они не предусмотрели ни одного сливного отверстия ни на радиаторе, ни на блоке двигателя.

Поэтому слив будет частичным, со снятием патрубков. Ну и, конечно, в таком случае рекомендуется промывка системы с помощью дистиллированной воды. По-другому удалить старую жидкость не получится.

За время выпуска данная модель сменила несколько поколений:

Фольксваген Тигуан 1 (Volkswagen Tiguan I, Рестайлинг);
Фольксваген Тигуан 2 (Volkswagen Tiguan II).

На машину ставятся как бензиновые TSI, так и дизельные TDI версии силовых установок. При всем их разнообразии, процедура замены будет практически одинаковой. Мы же рассмотрим процесс на Тигуан 2.0 TSI бензин.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива охлаждающей жидкости наличие ямы не обязательно, все работы будут выполняться из подкапотного пространства. Но без ямы трудно открутить защиту двигателя, которая находится снизу, а без ее снятия, сливаться антифриз будет на нее. Поэтому взвешиваем все за и против и переходим к самому процессу.

Промывка системы охлаждения

Чтобы вымыть из системы охлаждения остатки старого антифриза, необходимо использовать дистиллированную воду. Ставим снятые патрубки на место, заполняем систему водой через расширительный бачок и закрываем крышку.

Теперь заводим наш Фольксваген Тигуан и дожидаемся полного прогрева, пока не включатся вентиляторы на радиаторе. После их включения можно глушить машину и сливать воду по приведенной выше инструкции.

Так как с системы антифриз полностью не сливается и его остается достаточно много, чтобы качественно вымыть весь остаток, может понадобится 4-6 прогонов.

Заливка без воздушных пробок

Система охлаждения Фольксваген Тигуан полностью промыта, старый антифриз замещен дистиллированной водой. Поэтому в качестве новой жидкости будем использовать концентрат. Разбавлять его не будем, а просто зальем 4 литра в расширительный бачок.

Перед заливом новой жидкости проверяем все патрубки, они должны быть на своих местах и зажаты хомутами.

Запускаем мотор и даем ему прогреться, повышая при этом обороты, для более интенсивного смешивания концентрата с дистиллированной водой. Если при прогреве, уровень жидкости будет падать, нужно заглушить двигатель, аккуратно открыть бачок и долить до уровня.

За уровнем также нужно следить первые несколько дней эксплуатации после замены, возможно будут выходить воздушные пробки. После того как жидкость перестанет снижаться, устанавливаем ее выше отметки MIN.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На новых автомобилях Фольксваген Тигуан в большинстве случаев используется антифриз G13, который рассчитан на весь срок службы машины. На более ранних версиях могли быть залиты G12 либо G12+, которые менялись по рекомендации раз в 5 лет.

Хоть антифриз и рассчитан на продолжительное время эксплуатации, но не редки случаи, когда необходима замена раньше. Это можно определить визуально:

обесцвечивание;
рыжий оттенок;
хлопья вместе с осадком;
сильное загрязнение стенок бачка.

Компания Volkswagen, рекомендует использовать для своих автомобилей, оригинальные продукты, которые имеют специальные допуски и следующие коды для заказа:

Помимо оригинальных антифризов, можно подобрать аналоги. При их выборе нужно обращать внимание, соответствуют ли они допускам. Неплохим вариантом будут антифризы фирмы HEPU, выпускающей качественные продукты.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Фольксваген Тигуан	бензин 1.4	8.0	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 2.0		Hepu P999-G13
	дизель 2.0		Coolstream G13

Протечки и проблемы

Охлаждающая система данного автомобиля достаточно надежна и лишена каких-либо болячек. При должном уходе не приносит проблем автовладельцу. Конечно, есть единичные случаи подтекания на соединениях патрубков. Некоторые пользователи жаловались на трещины в расширительном бачке и последующей течи из него. Но эти проблемы не носят массового характера.

А вот отсутствие привычных всем сливных отверстий можно отнести к конструкторскому просчету. Понятное дело, если менять антифриз при помощи специального устройства на специализированном сервисе, проблем не будет. Но при самостоятельной замене это доставляет некоторые неудобства.

Промывка системы охлаждения

Зимы в Петербурге бывают разные, но вот зима 2011 года меня доконала в конец — салон было не прогреть и при движении (окружающая температура была 25-27 градусов ниже нуля) салон буквально выстывал, приходилось шапку одевать.

Поскольку при КРД под капотом было поменяно все, кроме ГБЦ, ПГ, КВ и РВ, поршней, водяной радиатор с термостатом и помпой, патрубки, резинки и бачки были с нуля.

Суть неполадки:
До 90 градусов температура двигателя доходила в положенный на то срок, а в салон дул еле теплый воздух. Вентилятор печки крутился тоже как положено, поэтому и было решено прочистить радиатор отопителя. Все же менять его — достаточно трудоемкий процесс.

Промывка системы охлаждения.

В итоге купил обыкновенную лимонную кислоту, дистиллят и стал творить бардак:
— 250 грамм кислоты на 4 литра горячей воды;
— Покатушки на таком адовом "растворе" около 500 километров, после — слив;
— Дистиллят, промывка, снова раствор. Процедуру повторить несколько раз;

К слову сказать — сливается "жижа" не хитро: откручивается нижний патрубок радиатора охлаждения, слегка приоткрыв при этом расширительный бак ОЖ.

Все то что вышло при промывке указывало на то, что в сис-ме охлаждения, скорее всего использовался герметик и прочая дрянь, забив всю водяную рубашку.

Затем я залил дистиллят, погонял двигатель, снова слил. Система промыта, залил антифриз.
Эффект тоже не заставил себя долго ждать, печка ожила, но желаемого эффекта не принесла.

Замена радиатора.

Инструкцию по снятию торпедо я нашел все там же на форуме. Дело оказалось хитрым, сложным и продолжительным. После двух суток мучений радиатор был заменен, а торпеда собрана. Финальная промывка щелочным раствором и — заливаем G12.

Резюмируя скажу то, что в морозы мне машину испытать не удалось, но парень, который этот зеленый тазик приобрел, зимой и даже в сильные морозы, почти всегда ездил в одной футболке.

Промывка системы охлаждения

Как ранее писал, меня посетило счастье в виде полного уровня масла в расширительном бачке. Установив причину безобразия и удалив из контура охлаждения виновника торжества, принялся за устранение последствий.

Так как лично мне не известно о наличии какой-либо сливной пробки из блока двигателя, мыть начал как обычно — путем слива ОЖ из радиатора. Способ говеный. Долбался я с этим залил-погонял-слил пару вечеров.
По совету камрадов с форума лил мегапромывки BBF и Felix.

Обе жидкости желаемого результата не принесли. Разве что теперь вместе с маслом в бачек начала выходить и всяческая мура/накипь. Долго бы я еще плясал с бубном, если бы мимо не шел сосед (работник одного местного СТО), который предложил гениальный по простоте метод.
Мне понадобилось:
— длинная головка на 8 из набора
— 6 пятишек горячей воды
— метр шланга d10 мм
— ведро
— кирпич)))
— лейка обрезок из полторашки
— 10 кг антифриза (для моего корыта нужно столько)
— напарник (одному можно сделать, но есть все шансы хорошенько обжечься)
Итак, приступим.
1. Прогреваем авто до рабочей температуры.
2. Снимаем тонкую шлангу с обратки бачка и доращиваем ее (при помощи головки на 8) куском трубки так, чтобы можно было достать до ведра возле колеса.
3. Кирпичем нажимаем на педаль газа, чтоб обороты стали около 2000.
4. Из тонкой шланги начинает выходить антифриз в тару возле авто.
5. Мы в это время постоянно подливаем в бачок теплую воду (надо следить, чтоб вода в бачке не кончилась!).
Влив 4 пятишки из системы уже шла прозрачная вода, с небольшой пеной (остатки химии вымывались).
Самое пекло стало тогда, когда двигатель окончательно нагрелся и открылся термостат. При этом из системы опять пошли шматки масла (скорее всего, в контур подкинуло масла из радиатора).
Продолжаем лить воду. Мы, когда добились чистой воды без пены и масла, начали сливать её в отдельную тару и опять пускать по кругу.
Так по кругу влили 80 л. воды.
6. Когда вода пойдет совсем чистенькая и крайне горячая, вместо воды вливаем вышеозначенные 10 кг фриза. Вода в системе начнет окрашиваться в цвет буквально от 3 литров охлаждайки. Рекомендую смесь, выходящую из системы при заливке фриза сливать в отдельную чистую тару. Эту жидкость можно потом смело использовать для повторной промывки системы.
Время проведения операции — порядка 1 часа. Я делал так 2 раза. В первый раз просто водой. По окончании слил воду из радиатора и залил воды с химией. Хоть на банке и пишут, что мыть надо 20 мин, толку от такой промывки нет. Я залил и прокатился по городу км. 5-6. Потом слил и вновь устроил полную промывку.
Хочу отметить, что вышеозначенная операция не привела к полнейшей очистке системы. Мне предстоит еще раз снимать бачок ОЖ и вымывать его сольвентом и фейри.
Поверх фриза на данный момент имеются масляные разводы, но эмульсии/пены/сгустков масла в системе уже нет. Ну а остальное домою уже путем банального слил/залил с радиатора.
Ровных дорого, товарищи!

Промывка мотора и системы охлаждения.

После того как выяснилось в прошлый раз выяснилось, что причиной попадания антифриза в двигатель является лопнувший теплообменник, встал вопрос: “Как это теперь исправлять?”. С теплообменником вопрос решается не тривиально – заменить! Слава богу, стоимость их не так высока и обошёлся он мне в 1600 руб. Правда, пришлось подождать его три дня и вот ,для сравнения, как выглядит старый и новый рядом:

Но перед тем как ставить, нужно промыть систему охлаждения. Напомню, что у меня радиатор снят и патрубки торчат не заглушенные. А значит я могу поочерёдно, сверху вниз заливать в них жижу и надеяться, что таким образом они максимально прочистятся.

Поискал в интернете рецепты и выяснил что народ промывает точно так же либо на замкнутой системе. А вот разница есть только в том чем промывать:

1) Порошком для ручной стирки. Я отказался от этого варианта, т.к. не уверен что получится сначала полностью растворить все гранулы, а затем смогу ли полностью промыть от них систему.

2) Соляркой. Этот вариант на 100% растворит всё масло в системе охлаждения, но вот шланги-то не рассчитаны на столь агрессивную среду. Поэтому этот вариант я решил использовать в крайнем случае. Хотя народ, судя по отзывам, практикует и результатом довольны.

3) Вариант, на котором остановился я – это промыть водой из под крана с добавлением любого моечного средства для посуды.

В моём случае антифриз почти полностью ушёл в двигатель, следовательно, толком и не циркулировал. Значит если есть какое-то количество масла, то оно находится на том же уровне что и теплообменник. И его можно попытаться удалить даже не замыкая систему, а всего лишь проливать все шланги.Беру дома то что было и 15 литров воды с собой в гараж.

Какое соотношение? Я делал на глаз: сначала проливал с большим количеством моющего средства, затем добавлял меньше, а в конце и вовсе пролил только водой.

После этого остаётся только собрать всё на место и надеяться, что приложенных усилий было достаточно.

Нужно решать, что делать с двигателем? В него, как Вы помните, ушёл весь антифриз, и в прошлый раз я его полностью слил из машины. Скрестив пальцы, надеюсь на то, что теплообменник – это единственное слабое звено в машине и больше утечек нет. Единственный способ очистить двигатель – это залить новое масло, прогреть автомобиль и молотить минут 20. После этого слить его и залить новое(попутно поменяв и масленный фильтр). Т.к. в этот раз не до жиру, то я беру самое дешёвое минеральное масло и тосол Лукойл.

Заливаю их и каждые 2 минуты смотрю уровень масла. И так в течении часа))) Нервно вглядываюсь, каждый раз примеряю риску, в голове только одна мысль: “нет ли ещё одной утечки”? Покручу зажигание и снова смотрю уровень. Вроде всё хорошо, замер в одном положении после того, как всё мало стекло в поддон.

Теперь надо заводить и греть, но Гольф напрочь отказывается заводиться. Я его уже не виню, сам виноват. Надо взять перерыв и приехать с Сашей снова проверить проводку и датчики.

Что мы и делаем через пару дней. Пол дня потрошили проводку и искали ошибку. Электрик, который до этого занимался ей, теперь пошёл лесом. Нашли место, где провода на форсунки удлинялись.

На форсунки идёт 4 земли – это чёрные с белым и пятый питающий – это розовый с чёрным. Прозвонили их и протянули до самого ЭБУ, но и это не помогло. Параллельно я поставил датчик положения дроссельной заслонки. Как позже выяснилось, его надо было устанавливать с небольшим натягом(с него должно приходить 0,3-0,6В). Я же поставил без натяга и приходил с него 0В, блок управления распознавал это как полный отказ датчика…

Снова два выходных пролетели незаметно в гараже, а я так и не смог завести мотор. Ждем неделю и возвращаемся снова в гараж. Нужно будет пройтись теперь по каждому датчику: подозрение остаётся на массовый расход воздуха и положение коленвала.

Как Промыть Радиатор в Passat VW

При попытке сохранить VW Passat в идеальном рабочем состоянии необходимо выполнить плановое техническое обслуживание, включая промывку радиатора. Если вы можете использовать гаечный ключ и следовать указаниям, то вы можете выполнить это обслуживание с относительной легкостью.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 подсказки
10 Предупреждение
11 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поставьте VW Passat на ровную поверхность и установите стояночный тормоз. Затем откройте капот и проверьте температуру наружного воздуха радиатора. Если он остыл, вы можете продолжить, в противном случае дайте радиатору остыть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2

Поверните радиатор на полный оборот, чтобы снять остаточное давление. Через несколько секунд полностью снимите крышку радиатора.

Шаг 3

Поместите ведро или поддон емкостью не менее 2 галлонов под радиатор и под сливную пробку. Пробка сливного отверстия должна быть на передней нижней стороне водителя радиатора в VW Passat.

Шаг 4

Снимите панель бампера со стороны водителя в передней части VW Passat, чтобы получить доступ к сливной пробке. Панель должна просто выскочить. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить сливную пробку. Затем дайте существующей охлаждающей жидкости полностью стечь в сливную емкость.

Шаг 5

Вылейте старую охлаждающую жидкость в герметичный контейнер для правильной утилизации и поместите ведро обратно под радиатор.

Шаг 6

Закройте сливную пробку и заполните радиатор дистиллированной водой. Через несколько минут откройте слив, чтобы позволить воде стекать в ведро. Продолжайте повторять этот процесс, пока в воде не останется мусора. Требуется по крайней мере 3 галлона дистиллированной воды, чтобы правильно промыть радиатор.

Шаг 7

Установите сливную пробку на место и утилизируйте промывочную воду. Для выполнения этой задачи вам понадобится около 2 галлонов дистиллированной воды.

Шаг 8

Заполните радиатор свежей охлаждающей жидкостью с точностью до дюйма от края. Затем запустите автомобиль и дайте ему поработать, пока охлаждающий вентилятор не включится дважды.

Выключите автомобиль, проверьте охлаждающую жидкость и долейте при необходимости. Наконец, наденьте крышку радиатора и закройте капот VW Passat.

Как правильно промывать систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения двигателя машины от грязи, масляной эмульсии или ржавчины должна осуществляться не реже одного раза в год. Для осуществления процедуры используются как народные средства, например, уксус или лимонная кислота, так и специально предназначенные для этого составы. Принцип очищения при этом всегда одинаков: сначала в расширительный бачок заливается жидкость, после чего двигатель прогревается. На завершающем этапе средство сливается из СОД и заменяется новым антифризом.

Дистиллированная вода

Дистиллят — эффективный очиститель моторных систем охлаждения от грязи и отложений, но коррозию и накипь он удалить не сможет. Основной недостаток средства — оно мягко воздействует на отложения и его применение актуально для профилактики, если загрязнения незначительные.

Процедура промывки системы охлаждения двигателя авто выполняется так:

- Силовой агрегат на первом этапе необходимо охладить, если он был прогрет.

- Под сливное отверстие подставляется емкость, в которую сливается отработанный расходный материал. Откручивается пробка отверстия, затем пользователю нужно дождаться полного выхода жидкости из системы. Также необходимо выкрутить крышку расширительного бачка, расположенного в моторном отсеке.

- Пробка слива закручивается, а в расширительный резервуар заливается дистиллированная вода. Количество жидкости должно соответствовать объему слитого хладагента из системы.

- Для начала процедуры промывки производится запуск силового агрегата. Двигатель должен поработать не менее 10 минут, а лучше — около 20-25 мин. Рекомендуется также выполнить контрольную поездку.

- Затем производится слив промывочной жидкости из охладительной системы. Если в воде имеются следы грязи и отложений, то процесс очистки необходимо повторить. Процедуру можно считать завершенной, если при сливе будет наблюдаться чистая вода. После этого пользователь может заливать в систему свежий хладагент.

Лимонная кислота

Лимонная кислота считается наиболее дешевым продуктом, но она не сможет удалить серьезные загрязнения, поэтому ее использование в критических случаях нецелесообразно.

Чтобы промыть охладительную систему своими руками, пользователю нужно приготовить состав, в котором на 1 литр дистиллированной воды добавляется 20-40 г кислоты. Возможно увеличение пропорций последней до 80-100 грамм в случае серьезных загрязнений.

Самый оптимальный вариант пропорции — если уровень рН в растворе с водой составляет около 3.

Промывка выполняется следующим образом:

- Из системы охлаждения автомобиля сливается антифриз.

- Производится заливка нового раствора через расширительный бачок.

- Силовой агрегат машины запускается и подогревается до рабочей температуры, после чего останавливается. Раствор с лимонной кислотой должен остаться в моторе минимум на несколько часов, а лучше — на всю ночь.

- Затем из системы охлаждения сливается промывочное средство, производится визуальная проверка его состояния. Если слитая жидкость слишком грязная, рекомендуется повторить процесс очистки. Важно, чтобы раствор, который выходит из двигателя, был максимально чистым.

- После использования лимонной кислоты производится промывка охладительной системы с применением дистиллированной воды.

- На последнем этапе в расширительный бачок заливается новый хладагент.

С помощью Фанты систему охлаждения можно почистить от ржавчины и грязи, но помочь с серьезными загрязнениями напиток не сможет. Если промыть охладительную систему потребуется несколько раз, то общая стоимость этого процесса будет достаточно высокой и сопоставимой с профессиональными средствами.

Особенности использования напитка Fanta:

- Жидкость заливается в двигатель после слива отработавшего расходного материала.

- Пользователь должен дать остыть мотору.

- Производится пуск силового агрегата и выполняется контрольная поездка. Если средство используется для профилактики или удаления незначительных загрязнений, то 40 минут работы двигателя будет достаточно. В случае, если надо удалить застывшую грязь, то можно ездить на

Фанте, как на антифризе, 1-2 дня.

- Производится слив напитка из охладительной системы, выполняется его визуальная проверка. Если слитая жидкость слишком грязная, то надо повторить процедуру.

- На завершающем этапе выполняется промывка системы дистиллированной водой и добавление нового хладагента.

Некоторые пользователи используют данное средство в чистом виде, но поскольку оно является легко воспламеняемым, то прогревать двигатель рекомендуется примерно до 87 градусов. При более высоком перегреве возможно возгорание. Можно размешать керосин в пропорции 1/1 с дистиллированной водой. Если загрязнения некритические, то на 5 л воды добавляют 0,1-1л керосина и промывают систему по аналогии с другими промывочными средствами.

Чем не рекомендуется промывать СОД

Чтобы правильно подойти к процессу очистки, необходимо исключить следующие средства:

- Белизна. Включает в свой состав гидрохлорид натрия, который может разъедать поверхности деталей и узлов, произведенных из алюминия. При увеличении температуры средства во время нагревания белизна быстро разъедает алюминиевые трубки, что приведет к потере герметичности.

- Coca Cola. Несмотря на то, что Кока Кола используется многими автовладельцами для промывки охладительных систем машин, от ее применения лучше воздержаться. В составе напитка имеется ортофосфорная кислота, которая позволяет избавиться от следов ржавчины, жира и присадок. Однако также Кола содержит повышенный объем углекислого газа и сахара.

Дубликаты не найдены

Такая бредятина - "не реже раза в год"!

Люди, не читайте всякую х..ню.

Если у тебя 20летний тазик, то можно иногда помыть, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется.

А если машина хотябы 10летка - нечего туда вообще лазить, просто периодически менять ВСЕ жидкости согласно техрегламенту и рекомендациям производителей этих самых жидкостей - масла и трансмиссионных масел, антифриза, тормозной жидкости и жидкости ГУР.

А эксперементировать с промывками - верный способ забить гадостью радиатор охлаждения и радиатор печки.

Тоже охуел от этого "раз в год".

скоро пикабу можно вместо яндекса ставить, как настает необходимость что нибудь сделать, обязательно наткнусь на пост в пикабу ))

1) мыть надо если печка не греет местами.

2) лить надо нормальный антифриз.

3) про бачок расширителя - вообще смешно. Он не у всех тазовский и не у всех участвует в циркуляции. На ниссанах в большинстве, на него только одна трубка идет - сброс давления с радиатора.

Керосином? А может бензином лучше?

Он даже не писал, а скопировал текст с какого-то "умного" сайта

Ипать, как я ездил 10 лет не зная что надо лимонную кислоту лить раз в год.

Вы больные туда лимонку лить? Уксус. Уксус хотя бы испаряется. А от лимонной кислоты будут "камни в почках", как не полощи.

К слову, можно Трилон-Б по кругу гонять, но это уже для серьезных дядь и теть.

Фанта и Кола повеселили. Неужели ещё остались идиоты не понимающие как и за счёт чего она там "работает".

Ну как хардкорный вариант можно. Только не на сахаре, а что-то с аспартамом.

Так эти скорее всего вообще работать будут чуть лучше воды, максимум газовыми пузырьками что-то оторвёт. Из кислоты там лишь та же лимонная в остаточных количествах и всё :)

Пузырьки чистят, не надо ляля. Правда и ржавчину могут усугублять. На вкус как ЫЗЮМ, значит лимонки много. ну по-хорошему поздно лить туда боржоми. Я уже писала чего да как чуть выше по ветке.

Ух, да ты продуман) Спасибо)

Это может пригодиться если вы застряли на машине. И не только в этом

Первое правило сапёра

В детстве у нас по соседству жил дедус один - мы его звали дед Семён. Был он на войне сапёром. Про войну рассказывал мало и не охотно, но мудрых советов я от него получил очень много. И самый ходовой совет, который я вспоминаю каждый день, особенно за рулём:
- Всегда пропускай долбоиопов вперёд!

Самый умный?

Если ты думаешь, что умнее, чем предыдущее поколение . 50 лет назад руководство по эксплуатации автомобиля объясняло, как регулировать клапаны. Сегодня предупреждает не пить содержимое батареи.

Прошивка магнитолы Hyundai Creta

Биоразлагаемый шампунь для бесконтактной мойки?

Друзья, подскажите пожалуйста. Купил на дачу мини-мойку. Мыть автомобиль планирую на улице, сливать нехорошую химию в землю не хочется. Озаботился экологически чистым биоразлагаемым шампунем, но нашёл только шампуни для ручной мойки. Удивительно, но никакой информации о бесконтактных шампунях толком не нашёл в сети. Изучал этикетки на шампунях - нигде нет прямого запрета или предупреждения о загрязнении почвы.

Может тут есть химики? Расскажите плиз, как быть? Судя по всему, проблема мало кого беспокоит, но по-моему она достаточно важна.

Или я плохо ищу? Или зря заморачиваюсь? Народ вон сливает всю грязь в землю, и не парится.

Пост без рейтинга, очень хочу разобраться.

Как не бояться ошибок?

Несколько раз я консультировал людей, которые только начинали свой профессиональный путь. Иногда это была их первая полноценная работа, иногда просто новая профессия, которую они осваивали. И почти каждый раз в разговоре всплывали два вопроса:

– Почему я так боюсь ошибок на работе? И как перестать их бояться?

С причинами относительно понятно. В основе лежат простые механизмы тревоги. Новая работа, новая профессия, новая должность – это совершенно новый опыт. Всё новое пугает наш мозг, потому что предполагает новые опасности, с которыми мы ещё не сталкивались (или сталкивались давно). Поэтому и появляется тревога со своими вопросами:

– А что если я буду плохо работать?

– А как ко мне будут относиться коллеги?

– Как будет относиться начальник?

С решением дела обстоят немного сложнее. С одной стороны, в основе борьбы с тревогой лежит простая идея – нужно сталкиваться с опытом, чтобы бояться его меньше. Мы неизбежно будем совершать ошибки, и в такие моменты нужно пытаться понять, что усвоить, чтобы это не повторилось.

С другой стороны, есть ещё плоскость убеждений, то есть мыслей, которые мы должны принять, если хотим меньше бояться ошибок. И вот тут я хочу поделиться одной интересной идеей, которую запомнил со времён своего преподавания в ВУЗе. Преподавал я как раз менеджмент, который исследует проблемы взаимоотношений руководителя и подчинённых.

В менеджменте есть такая модель Херси-Бланшара – это теория, которая описывает, как должно меняться отношение руководителя к сотруднику по ходу того, как меняется опыт и мотивация этого сотрудника. Если вкратце, то эти этапы выглядят так:

Этап 1. У меня есть мотивация, но нет опыта.

Первый этап начинается тогда, когда мы только пришли на новую работу или получили новую должность. Мы достаточно мотивированы, потому что:

1) получили (или заслужили) работу;

2) это новый и интересный опыт.

На первом этапе руководитель прямо говорит нам, что нужно делать. Это должно помочь разобраться с обязанностями и погрузиться в рабочий процесс. Первый этап длится примерно месяц-два.

Этап 2. У меня пропадает мотивация и всё ещё нет опыта.

Когда мы только начинаем работать в новой профессии или должности, то почти всегда сталкиваемся с фактом: мы совершаем много ошибок.

И совершаем их потому, что это новая работа или новая для нас область. Именно поэтому у нас пропадает первоначальная мотивация. На этом этапе хороший руководитель продолжает засыпать нас задачами (потому что нам нужен опыт), но при этом начинает ещё и поддерживать, например, хвалить за маленькие победы. Он понимает, что мы ещё новички и старается помогать нам (а не орать), когда мы косячим.

Второй этап в разных сферах длится по-разному. Чем сложнее сфера, тем дольше переходный период. Например, в IT он может длиться от 2 до 6 месяцев.

Этап 3. У меня нет мотивации, но появился опыт.

Этап 4. У меня есть мотивация и опыт.

На последнем этапе (с поддержкой руководителя он наступает быстрее) мы сами начинаем замечать, как растёт качество работы. Тут наши дофаминовые и серотониновые рецепторы начинают активно поощрять нас за усилия, и мы уже работаем на собственной мотивации. Хороший руководитель на этом этапе перестаёт нас опекать и позволяет просто хорошо делать свою работу, и в итоге мы превращаемся в чудо-работника, пока не перейдём на новую должность, и цикл не начнётся заново.

Теперь главное – зачем я вам всё это рассказываю?

Как вы догадываетесь, эта модель – идеальный вариант, которому в первую очередь должен следовать идеальный руководитель. Что происходит, когда такого руководителя нет? На первом этапе нас засыпают задачами, на втором тоже засыпают задачами и теперь орут, когда мы ошибаемся, на третьем у нас что-то получается, но на нас продолжают орать, на четвёртом мы немного успокаиваемся (орут уже меньше), но теперь мы ненавидим своего руководителя и идём к психологу, чтобы уменьшить уровень тревоги.

Исходя из печальной действительности, нужно принять два важных убеждения.

Первое – после этапа эйфории от новой работы будет спад в виде отсутствия мотивации и кучи ошибок. Для новичка это неизбежно! И, к сожалению, поддержки обычно ждать неоткуда. Поэтому в этот момент лучше всего стиснуть зубы, продолжать работать и искать поддержки хотя бы от близких.

Второе убеждение более индивидуально, но может пригодиться, если вы когда-нибудь станете руководителем – на начальных этапах люди будут косячить и им почти сразу нужна будет поддержка. В поддержке заключается твоя работа, руководитель!

Я пережил оба эти убеждения на своём опыте. Я пришёл на свою первую работу копирайтером, не имея никакого опыта. Сначала я был безумно рад этой возможности, но радость быстро сменилась тревогой от кучи ошибок и неспособности руководителя нормально объяснить их или оказать поддержку. За полгода я пережил этот этап, получил первое повышение, потом второе, и уже сам оказался в ситуации, когда нужно было поддерживать нового копирайтера. Наш руководитель продолжал бичевать всех подряд, а я напоминал новичку, что ошибки – это нормально. Он тоже много переживал, боялся увольнения, даже сам думал об уходе, но в итоге прошёл этот этап и сейчас выдаёт достойные результаты.

Модель Херси-Бланашара в деталях напоминает процесс терапии. Ты начинаешь разбираться в своих проблемах полным энтузиазма, потом понимаешь, что потребуется время и будет много ошибок. И чтобы в этот момент тебя не свалил страх, нужен психолог или терапевт, который будет отмечать твои победы и поддерживать в пути.

В общем, бояться ошибок на работе или в борьбе с тревогами – нормально, это показатель того, что вам небезразличен результат этой борьбы. Меньшее, что вы можете сделать – принять неизбежность ошибок и двигаться небольшими шагами, получая опыт. Большее – попросить помощи и поддержки. Иногда на это способны руководители, иногда можно обратиться к близкими, иногда к специалистам. Главное запомнить, что в одиночку этот путь невыносимо тяжелее – и уже эта мысль поможет преодолеть стеснение перед просьбой о помощи.

Промывка системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения. ⇐ Largo. Дизельный двигатель

Модератор: Вячеслав22

Здравствуйте.
Хочу поделится опытом.
Затеял промыть систему охлаждения.
Как водится, поспрашивал у знакомых, чего и как. Советы разные. От простой воды и специальных очистителей, до.
Вот оно!
Есть у меня на фирме водила (уже почти пенсионер), на чём только и куда только он не ездил, даже Хуссейна возил по Ираку
И вот что он приколол.
Берёшь обычную молочную сыворотку (только заводскую!), которая продаётся в "профильных" магазинах. Заливаешь её вместо ОЖ. Катаешься недельку. Далее по плану: слив, промывка, заливка свежей ОЖ.

Я таки проверил.

Плюсы:
1) Очищает до блеска (серьёзно, такого ещё не видел);
2) Не разъедает (в отличие от уксуса и специальных промывок) всякие железки/люминьки/сальники/прокладки.
3) Стоит копейки (15 литров снадобья обошлись 1,5 доллара).

Минусы:
1) Надо найти "профильный" магазин
2) После промывки, при сливе, жидкость имеет цвет и запах. детской неожиданности. Не для слабонервных.

Вот такие вот методы.

Привет.
Чиса справедливости ради, готов предположить, что есть прокладки растворимые в сыворотке. Впрочем, как и в более других жидкостях. В тосоле, например

Одессит: Привет.
Чиса справедливости ради, готов предположить, что есть прокладки растворимые в сыворотке. Впрочем, как и в более других жидкостях. В тосоле, например

bohdk,
порой яд от лекарства отделяет одно - доза.

бутылку фанты 2 литра на 8 литров воды и в систему и не на неделю, а максимум на несколько часов. после тщательная промывка.

Одессит: Здравствуйте.
Хочу поделится опытом.
Затеял промыть систему охлаждения.
Как водится, поспрашивал у знакомых, чего и как. Советы разные. От простой воды и специальных очистителей, до.
Вот оно!
Есть у меня на фирме водила (уже почти пенсионер), на чём только и куда только он не ездил, даже Хуссейна возил по Ираку
И вот что он приколол.
Берёшь обычную молочную сыворотку (только заводскую!), которая продаётся в "профильных" магазинах. Заливаешь её вместо ОЖ. Катаешься недельку. Далее по плану: слив, промывка, заливка свежей ОЖ.

Я таки проверил.

Как самому промыть систему охлаждения двигателя перед заменой тосола/антифриза

Во время эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания в обязательном порядке требует периодическая замена рабочих технических жидкостей. К таковым относят моторное масло, трансмиссионное масло в коробке передач, тормозную жидкость и жидкость системы охлаждения. Перед заменой в ряде случаев требуется предварительная промывка указанных систем и агрегатов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, следует ли использовать промывку двигателя перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о том, когда необходимо и когда не следует промывать мотор.

Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости (ОЖ) является ответственной процедурой, которую желательно производить не реже 1 раза в 2-3 года или каждые 70-80 тыс. км. пробега, что будет зависеть от качества залитой жидкости в системе охлаждения. От нормальной работы системы охлаждения ДВС и качества ОЖ напрямую зависит противодействие перегреву мотора, эффективность поддержания рабочей температуры двигателя при любых условиях и режимах работы двигателя, ресурс автомобильного радиатора, радиатора отопителя, водяного насоса (помпы) и соединительных патрубков

Когда и почему нужно менять антифриз

Начнем с того, что вода в системе охлаждения сегодня практически не используется, уступив место антифризу или тосолу. Одним из свойств такой рабочей жидкости в системе независимо от типа (антифриз или тосол) является склонность к постепенному выкипанию.

Другими словами, уровень в расширительном бачке понемногу падает. В этом случае большинство автолюбителей доливают обычную дистиллированную воду, так как сама ОЖ представляет собой концентрат, который в определенной пропорции разводится с дистиллированной водой. Добавим, что такая жидкость (при условии хорошего качества самого концентрата и дистиллированной воды) выполняет сразу две функции:

Основной задачей является отвод тепла от двигателя и перенос нагрева в радиатор, где происходит последующее охлаждение циркулирующей ОЖ;
Дополнительной функцией является защита, очистка и частично смазка внутренних поверхностей и элементов системы охлаждения;

В силу значительного нагрева и выкипания ОЖ, что требует периодической разбавки водой, а также по ряду других причин происходит постепенная потеря свойств охлаждающей жидкости. Следовательно, срок службы такой рабочей жидкости ограничен. Результатом становится необходимость ее замены. Также имеет место факт образования накипи и грязи в системе охлаждения. По этой причине происходит заметное изменение цвета (потемнение) и запаха антифриза, что указывает на окончание ресурса ОЖ и/или загрязненность системы охлаждения.

С учетом вышесказанного требуется не только периодически менять жидкость в системе охлаждения, но также производить промывку системы охлаждения двигателя перед заменой охлаждающей жидкости. Игнорирование данного правила приводит к тому, что свежий тосол или антифриз темнеет или даже чернеет через несколько десятков километров пробега, так как заливается в грязную систему охлаждения. Добавим, что загрязненная система не может нормально функционировать даже при учете замены ОЖ.

Как самому промыть и почистить систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что очистка системы охлаждения предполагает разделение на два этапа. К первому относят наружную очистку сот радиатора и самого вентилятора системы охлаждения от пыли, пуха, грязи и другого мусора. Для очистки будет достаточно воспользоваться любой влажной ветошью, которой можно протереть лопасти вентилятора. Что касается радиатора, его соты промываются направленной струей воды под небольшим давлением. Обратите внимание, мойка аппаратами высокого давления типа Керхер может повредить мягкие ячейки-соты автомобильного радиатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мыть двигатель и стоит ли это делать Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях самостоятельной мойки подкапотного пространства и силового агрегата аппаратами высокого давления, а также другими доступными способами.

Теперь перейдем к так называемой внутренней очистке, то есть непосредственно к промывке системы охлаждения. Промывать указанную систему необходимо для удаления накипи и ржавчины, а также отложений, которые неизбежно возникают после разложения присадок в составе тосола/антифриза. В двигателях, которые имеют определенные неисправности, в систему охлаждения может дополнительно попадать моторное масло или газы из камеры сгорания, что также негативно сказывается на общем состоянии системы.

Такая промывка осуществляется при помощи различных специальных средств, растворов или воды (как обычной, так и дистиллированной). Каждый из используемых очистителей имеет определенные преимущества и недостатки, о которых мы поговорим чуть позже.

Начинать промывку необходимо со слива старого антифриза из системы путем откручивания сливной пробки на радиаторе, которая конструктивно расположена в нижней точке. Также потребуется открутить сливную пробку и на блоке цилиндров (при наличии) для удаления остатков ОЖ из рубашки охлаждения двигателя. Для слива открутите крышку расширительного бачка, подставьте емкости под радиатор и БЦ, открутите сливные пробки.

Сам дальнейший процесс промывки предельно прост:

после слива все пробки завинчивают. Затем в систему через расширительный бачок заливается вода или специальная жидкость-промывка.
затем двигатель работает на холостых оборотах около 10-15 минут (до того момента, пока мотор полностью не выйдет на рабочую температуру и включится вентилятор охлаждения).

Отклонения в процессе нагрева двигателя до рабочей температуры могут указывать на наличие образовавшейся воздушной пробки. Такую пробку необходимо устранить посредством прогазовки на холостых или отсоединения патрубков для последующей прокачки системы на заведенном двигателе.

После выхода на рабочую температуру двигателю дают остыть, затем жидкость снова сливают описанным выше способом. Не забывайте, что во время промывки печка в салоне должна быть включена на максимальный обогрев. Это позволяет промыть радиатор отопителя, по которому также циркулирует ОЖ. Окончанием промывки можно считать момент, когда после очередного слива из системы охлаждения будет вытекать чистая промывочная жидкость или вода.

Почему загрязняется система охлаждения: основные причины

Главной причиной быстрого загрязнения системы охлаждения является использование обычной проточной воды, так как вода в системе охлаждения вызывает обильное образование накипи и ржавчины. Также простая вода имеет в своем составе большое количество солей, которые в условиях высоких температур оседают на внутренних поверхностях системы охлаждения. Что касается дистиллированной воды, накипи в результате ее использования меньше, но она все равно не способна обеспечить должной защиты от коррозии.

Заливка в систему охлаждения качественного тосола или антифриза не приводит к образованию накипи и замедляет процессы коррозии. Параллельно с этим антифриз после определенного времени теряет свои защитные свойства, присадки в его составе прекращают действовать. В результате может наблюдаться выпадение осадка, продукты разложения скапливаются на стенках патрубков и на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения. Общая эффективность работы системы снижается, в отдельных случаях может произойти закупорка магистралей.

Чем и как лучше промыть систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что примеры с использованием популярного напитка Кока-Кола для промывки радиатора и системы охлаждения двигателя мы рассматривать не будем. Остановимся на общепринятых решениях:

обычная или дистиллированная вода, вода с окислителем;
специальные очистители системы охлаждения двигателя;

Что касается проточной воды, указанный способ промывки наименее эффективен, а еще может вызывать дополнительное образование накипи. Лучше заранее накипятить литров 10-15 воды, а уже после заливать кипяченую воду в систему. Более щадящим вариантом можно считать использование дистиллированной воды, которая продается на АЗС или в крупных гипермаркетах. Некоторые автомобилисты предпочитают также использовать дистиллированную воду из аптеки, ссылаясь на лучшее качество.

В любом случае, результативность промывки водой будет низкая и подходит только для относительно чистых систем, так как кипяток не способен удалить большую часть загрязнений. Если в сливаемой ОЖ или воде после промывки обнаружена накипь, но под рукой нет специальных средств для очистки, тогда отмывать подобные отложения лучше при помощи подкисленной воды. Для решения задачи потребуется слабый раствор, который должен состоять из воды, в которую добавляется на выбор каустическая сода, уксус или молочная кислота.

Первые 2-3 часа мотор с залитым составом нужно прогревать на холостых до рабочих температур, затем глушить и ожидать остывания. Необходимо, чтобы нагретый кислотный раствор оставался в системе не менее 3-х часов. Затем раствор сливается, заливается новый и процедура повторяется. Завершением очистки можно считать слив раствора, после чего обязательна итоговая промывка дистиллированной водой.

Наиболее эффективным способом очистки системы охлаждения мотора от грязи является приобретение специальных средств. Для удаления накипи нужны кислоты, для органических соединений и жиров требуется щелочной раствор. В обычных условиях кислотно-щелочной раствор изготовить нельзя, так как кислота и щелочь не являются совместимыми и нейтрализуют друг друга. Также щелочи и кислоты оказывают влияние на различные элементы в системе, которые выполнены из резины и пластика.

С учетом данных особенностей в продаже довольно слабо представлены отдельно щелочные и кислотные составы, так как риск негативных последствий очень высок. Главной причиной является повышенная агрессивность по отношению к резине и пластику, а также необходимость нейтрализации и тщательной промывки системы после применения подобных средств.

На этом фоне более популярны так называемые двухкомпонентные очистители системы охлаждения двигателя. В упаковке находятся сразу два состава, щелочной и кислотный. Указанные составы поочередно выливаются в радиатор или бачок. Также в комплекте может присутствовать и промывочная жидкость-нейтрализатор.

Самыми дорогими являются нейтральные очистители. Такие средства исключают негативные последствия, которые возникают после использования воды, кислоты и щелочи, комплексно ведут борьбу с разными типами загрязнений в системе: накипью, органическими отложениями и жирами. Их можно использовать как для профилактики при очередной замене антифриза, так и для удаления обильных загрязнений.

В состав подобных средств для очистки входят:

активные чистящие вещества для комплексного удаления загрязнений;
пакеты диспергентов, которые не позволяют ранее отмытым от стенок отложениям повторно прилипать к поверхностям и деталям;
средства для защиты резиновых и пластиковых элементов системы охлаждения от воздействия на них кислот и щелочей;
компоненты для борьбы с коррозией;

Напоследок добавим, что к замене антифриза следует относиться с таким же вниманием, как и к вопросу замены моторного масла. Только своевременная замена ОЖ и использование качественной охлаждающей жидкости позволит содержать жидкостную систему охлаждения двигателя в исправности и чистоте.

Читайте также: