Как правильно выставить лонжероны ваз 2101

Обновлено: 24.01.2025

Кузов. Основные сведения

Кузов автомобиля типа седан, четырехдверный, цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Кузов состоит из остова и навесных деталей: капота, крышки багажника, дверей, бамперов, деталей остекления, внутренней обивки и наружной отделки.

Остов кузова представляет собой жесткую пространственную ферму, состоящую из узлов: основания пола в сборе с передком и панелью задка, правой и левой боковин 8, в сборе с задними крыльями 18, передних крыльев 4 в сборе с усилителями и крыши в сборе с рамами 9 и 12 ветрового и заднего окон.

Двери кузова состоят из двух панелей – наружной и внутренней. Панели соединены сваркой по периметру. С внутренней стороны к двери на пружинных держателях крепится обивка двери из поливинилхлоридной пленки, приваренной к древесноволокнистой плите. Все двери оснащены стеклами безопасного типа. Все замки роторного типа с блокировкой открывания двери.

Капот навешивается на кузов по переднему краю и запирается замком. Замок снабжен тросовым приводом с рукояткой 6 (см. рис. Замок капота ), расположенной в салоне с левой стороны под панелью приборов.

Крышка багажника, по устройству, аналогична капоту. Замок отпирается только поворотом ключа. Торсионы 4 (см. рис. Снятие крышки багажника ) облегчают открывание крышки и удерживают ее в открытом положении.

Передние сиденья с индивидуальной регулировкой положения и наклона спинки. Сиденья могут перемещаться вдоль салона на 155 мм. Спинка имеет грубую и тонкую регулировку по наклону. Для устройства спальных мест сиденье можно сдвигать вперед дополнительно на 83 мм, а спинки откидывать.

Отопление салона обеспечивается потоком воздуха, подогретого жидкостью из системы охлаждения двигателя. Управление отопителем осуществляется рукоятками 13 (см. рис. Привод управления отопителем ) рычагов управления.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

Замена переднего лонжерона

Лон­же­ро­ны авто­мо­би­ля пред­став­ля­ют собой несу­щие уси­лен­ные кон­струк­ции кузо­ва. На перед­ние лон­же­ро­ны кре­пят­ся дви­га­тель, под­рам­ник, дета­ли под­вес­ки, рам­ка ради­а­то­ра. Важ­но пра­виль­но осу­ще­ствить заме­ну повре­ждён­но­го лон­же­ро­на. Рас­по­ло­же­ние ново­го лон­же­ро­на долж­но быть кор­рект­ным отно­си­тель­но кон­троль­ных точек кузо­ва, а так­же свар­ные точ­ки и швы долж­ны обес­пе­чи­вать необ­хо­ди­мую проч­ность креп­ле­ния. При некор­рект­ной замене, все агре­га­ты и ком­по­нен­ты, кото­рые при­ле­га­ют к лон­же­ро­ну, будут кре­пить­ся со сме­ще­ни­ем. Ошиб­ки при замене могут при­ве­сти к повы­шен­ной виб­ра­ции дви­га­те­ля, непра­виль­но­му рас­по­ло­же­нию ради­а­то­ра охла­жде­ния, под­рам­ни­ка и дета­лей подвески.

Проч­ност­ные харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на вли­я­ют на вре­мя, через кото­рое сра­ба­ты­ва­ют подуш­ки без­опас­но­сти при ава­рии. Если струк­ту­ра зна­чи­тель­но изме­не­на, то подуш­ки могут сра­бо­тать рань­ше или поз­же, что отра­зит­ся на без­опас­но­сти пас­са­жи­ров. Поэто­му важ­но вос­ста­но­вить повре­ждён­ный лон­же­рон до изна­чаль­ных пара­мет­ров и харак­те­ри­стик. Кон­струк­ция лон­же­ро­на не долж­на полу­чить­ся слиш­ком жёст­кой (по при­чине добав­ле­ния допол­ни­тель­но­го уси­ле­ния) или ослаб­лен­ной (при нека­че­ствен­ной свар­ке или силь­но­го пере­гре­ва метал­ла при сварке).

Опор­ная чаш­ка, верх­ний уси­ли­тель брыз­го­ви­ка, брыз­го­вик и ниж­ний перед­ний лон­же­рон соеди­не­ны кон­такт­ной свар­кой в еди­ную кон­струк­цию. Вся эта кон­струк­ция кре­пит­ся свар­кой к мотор­но­му щит­ку, а в неко­то­рых моде­лях авто­мо­би­лей, пере­хо­дит к дни­щу. Мож­но менять цели­ком лон­же­рон, а мож­но делать частич­ную заме­ну повре­ждён­но­го сег­мен­та лон­же­ро­на. При замене лон­же­ро­на, тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек свар­ки при­ле­га­ю­щих к лон­же­ро­ну пане­лей, для его отделения.

Авто­про­из­во­ди­те­ли в спе­ци­аль­ных руко­вод­ствах дают реко­мен­да­ции по пол­ной или частич­ной замене лон­же­ро­нов. Там опи­сы­ва­ет­ся, где делать срез, где рас­по­ла­га­ют­ся точ­ки кон­такт­ной свар­ки, а так­же даёт­ся рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мы для пра­виль­ной уста­нов­ки ново­го лон­же­ро­на. При замене перед­не­го лон­же­ро­на будет луч­ше иметь такую информацию.

В каких случаях нужно менять лонжерон?

Реше­ние по ремон­ту или замене лон­же­ро­на при­ни­ма­ет­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. Чаще все­го лон­же­ро­ны повре­жда­ют­ся во вре­мя ава­рии. Кро­ме это­го при­чи­ной частич­ной или пол­ной заме­ны может быть кор­ро­зия, а так­же появ­ле­ние тре­щин в про­цес­се экс­плу­а­та­ции автомобиля.

Если повре­жде­ние после ава­рии плав­ное, без ост­рых углов, то лон­же­рон под­ле­жит ремон­ту, если повре­жде­ние име­ет ост­рые углы (жим­ки с углом менее 90 гра­ду­сов) на неболь­шой пло­ща­ди, тре­щи­ны, раз­ры­вы или кор­ро­зию, кото­рые слож­но убрать после вытя­ги­ва­ния, то лон­же­рон нуж­но частич­но или пол­но­стью менять. Струк­ту­ра метал­ла лон­же­ро­на при таких повре­жде­ни­ях изме­ня­ет­ся, как и его характеристики.

Лон­же­ро­ны со зна­чи­тель­ным повре­жде­ни­ем, сде­лан­ные из ста­ли уль­т­ра-высо­кой проч­но­сти (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще все­го под­ле­жат замене, так как их очень слож­но или не воз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Нагрев зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет проч­ность такой стали.

Подготовка к замене лонжерона:

• Как было ска­за­но выше, для пра­виль­ной заме­ны лон­же­ро­на необ­хо­ди­мо иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми кузо­ва. Такие дан­ные мож­но най­ти в руко­вод­стве по ремон­ту кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Мож­но посмот­реть сим­мет­рич­ные точ­ки на целом лон­же­роне с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (см. подроб­но об изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва). Так­же долж­ны быть в нали­чии линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, изме­ри­тель­ная рулет­ка и уровень.
• Нуж­но под­дом­кра­тить авто­мо­биль перед заме­ной лон­же­ро­на, снять колё­са для более удоб­но­го досту­па и выста­вить ров­но по уров­ню на упо­ры (или на стапель).
• Перед заме­ной лон­же­ро­на, если это необ­хо­ди­мо, нуж­но снять дви­га­тель и ком­по­нен­ты под­вес­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, когда про­из­во­дит­ся частич­ная заме­на лон­же­ро­на, сня­тия дви­га­те­ля мож­но избежать.
• Перед заме­ной, лон­же­рон необ­хо­ди­мо, насколь­ко это воз­мож­но, вытянуть.
• Выклю­чи­те систе­мы надув­ных поду­шек без­опас­но­сти ( SIR ).
• Сни­ми­те и изо­ли­руй­те мину­со­вую клем­му аккумулятора.
• Про­цесс элек­тро-дуго­вой свар­ки про­из­во­дит элек­тро­маг­нит­ные поля и теп­ло, кото­рые могут повре­дить элек­трон­ные части авто­мо­би­ля. В пери­мет­ре 30 см от зоны свар­ки не долж­но быть элек­трон­ных модулей.
• Демон­ти­руй­те все при­ле­га­ю­щие к лон­же­ро­ну пане­ли и компоненты.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

• Уда­лить гер­ме­тик и анти­кор­ро­зи­он­ные мате­ри­а­лы с зоны ремонта.
• Высвер­лить точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. здесь).
• После вре­мен­ной уста­нов­ки лон­же­ро­на нуж­но про­ме­рить все рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, а так­же уров­нем про­ве­рить поло­же­ние лон­же­ро­на по высо­те (в срав­не­нии с целым лонжероном).
• Если все рас­сто­я­ния в пре­де­лах нор­мы, тогда мож­но при­ва­ри­вать лонжерон.
• Уста­но­вить все при­ле­га­ю­щие пане­ли и компоненты.
• Нане­сти гер­ме­тик и сде­лать анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку и окраску.

Частичная замена лонжерона:

Чаще все­го доста­точ­но осу­ще­ствить частич­ную заме­ну лонжерона.

Частич­ная заме­на пред­по­ла­га­ет вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на до пер­во­на­чаль­ных пара­мет­ров, выре­за­ние и заме­ну толь­ко повре­ждён­ной части лон­же­ро­на. Это целе­со­об­раз­но, так как в про­цес­се ремон­та не затра­ги­ва­ют­ся завод­ские точ­ки свар­ки и гер­ме­тик в непо­вре­ждён­ной зоне. Частич­ная заме­на лон­же­ро­на долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко в реко­мен­до­ван­ных про­из­во­ди­те­лем местах. Непра­виль­ная заме­на повли­я­ет на поте­рю жёст­ко­сти и проч­но­сти авто­мо­би­ля при аварии.

Зона сты­ков­ки двух частей лон­же­ро­на долж­на быть хоро­шо доступ­на со всех сто­рон для фор­ми­ро­ва­ния свар­но­го шва. Область сты­ков­ки долж­на быть доступ­на для даль­ней­шей защи­ты от коррозии.

Нуж­но сре­зать повре­ждён­ную часть немно­го даль­ше, чем нуж­но. Это необ­хо­ди­мо при соеди­не­нии вна­хлёст, а так­же, что­бы было удоб­нее под­рав­нять зону сты­ков­ки после сре­за­ния дефор­ми­ро­ван­ной части.

На малень­ких авто­мо­би­лях может быть про­бле­ма­тич­ной частич­ная заме­на лон­же­ро­на, по при­чине его малень­ко­го раз­ме­ра и отсут­ствия для это­го места.

Итак, для частич­ной заме­ны перед­не­го лон­же­ро­на нужно:

• Опре­де­лить и раз­ме­тить область на лон­же­роне, где будет про­из­во­дить­ся срез заме­ня­е­мой части. При соеди­не­нии вна­хлёст нуж­но оста­вить немно­го запа­са. Этот момент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­чер­тить линии сре­за на поверх­но­сти лон­же­ро­на. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту и по её краю ориентироваться.
• Отре­зать часть лон­же­ро­на по отме­чен­ным лини­ям или по краю маляр­ной ленты.
• Уда­лить сре­зан­ную часть.
• Под­го­тов­ка новой части лон­же­ро­на иден­тич­на той, что про­из­во­ди­лась на повре­жден­ном лонжероне.
• При­ло­жить новую часть лон­же­ро­на к месту, выста­вить, учи­ты­вая рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми и зафик­си­ро­вать зажимами.
• При­ва­рить новую часть лонжерона.
• Зачи­стить швы.

Места, в кото­рых нель­зя резать лон­же­рон при замене

• При частич­ной замене нуж­но избе­гать резать в зонах или рядом с отвер­сти­я­ми (это может быть кон­троль­ная точ­ка) и креп­ле­ни­я­ми дви­га­те­ля и эле­мен­тов под­вес­ки. Эти места долж­ны оста­вать­ся нетро­ну­ты­ми и обла­дать доста­точ­ной прочностью.
• Нель­зя резать в зонах запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, так как это изме­нит харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним усилением.
• Не резать в зонах со слож­ной фор­мой, так как будет слож­но нор­маль­но состы­ко­вать две части.
• В зоне с огра­ни­чен­ным доступом.

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и усилители

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут рас­по­ла­гать­ся до, после или меж­ду уси­ле­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся внут­ри лон­же­ро­на. Это обла­сти, где кон­струк­ция спе­ци­аль­но ослаб­ле­на, для смя­тия во вре­мя ава­рии и гаше­ния уда­ра. Обыч­но, такую область мож­но опре­де­лить по спе­ци­аль­ным выемкам.

Уси­ле­ния же про­ти­во­сто­ят сги­ба­нию и при­да­ют проч­ность лонжерону.

Нуж­но сохра­нять зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и зоны повы­шен­ной жёст­ко­сти при частич­ной замене лонжерона.

На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях (к при­ме­ру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут не иметь харак­тер­ных выемок на лон­же­ро­нах. Раз­ная проч­ность отдель­ных сег­мен­тов лон­же­ро­нов в таких слу­ча­ях дости­га­ет­ся тех­но­ло­ги­ей лазер­ной свар­ки встык метал­лов раз­ной тол­щи­ны или раз­ной проч­но­сти. Могут быть исполь­зо­ва­ны даже раз­ные метал­лы, соеди­нён­ные вме­сте лазе­ром. Таким обра­зом, сег­мент, где долж­но про­изой­ти смя­тие лон­же­ро­на для гаше­ния энер­гии уда­ра, име­ет менее проч­ный металл.

В лон­же­ро­нах с лазер­ной свар­кой метал­лов раз­ной проч­но­сти при ава­рии сми­на­ет­ся металл, име­ю­щий мень­шую проч­ность. Более проч­ная часть оста­ёт­ся целой.

Так­же, отдель­ные сег­мен­ты лон­же­ро­на могут иметь более проч­ные сег­мен­ты, выпол­ня­ю­щие роль уси­ле­ния. Эти сег­мен­ты сва­ри­ва­ют­ся лазе­ром встык. Окра­шен­ный лон­же­рон может выгля­деть совер­шен­но ров­ным, без визу­аль­ных при­зна­ков соеди­не­ния раз­ных сег­мен­тов воеди­но. Если счи­стить крас­ку, то мож­но обна­ру­жить глад­кий шов. Таким обра­зом, при ава­рии сми­на­ет­ся сег­мент с менее проч­ным метал­лом, рас­по­ло­жен­ный спе­ре­ди, а осталь­ная часть лон­же­ро­на оста­ёт­ся целой. Для сохра­не­ния завод­ских харак­те­ри­стик таких лон­же­ро­на при частич­ной замене, луч­ше сле­до­вать руко­вод­ству по ремон­ту, где ука­зы­ва­ют­ся в каких местах луч­ше делать замену.

Типы соеди­не­ний при частич­ной замене перед­не­го лонжерона:

Если металл лон­же­ро­на име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, то мож­но под­го­то­вить край остат­ка лон­же­ро­на, сто­чив его под углом 45 гра­ду­сов, для даль­ней­ше­го соеди­не­ния с новой частью лонжерона.

При частич­ной замене мож­но при­ме­нять три типа сва­роч­ных соединений:

• Встык со вставкой
• Встык или вна­хлёст со сме­ще­ни­ем. При частич­ной замене мож­но исполь­зо­вать сту­пен­ча­тый срез внут­рен­ней и внеш­них сто­рон с после­ду­ю­щим соеди­не­ни­ем встык или вна­хлёст обо­их сре­зов. Смысл соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем заклю­ча­ет­ся в рас­пре­де­ле­ние ослаб­лен­ных зон, воз­ни­ка­ю­щих при свар­ке, на боль­шую пло­щадь. Таким обра­зом, умень­ша­ет­ся вли­я­ние ослаб­лен­но­го метал­ла в зоне свар­ки на харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Соеди­не­ние вна­хлёст. Тести­ро­ва­ния пока­за­ли, что свар­ка лон­же­ро­нов вна­хлёст может дать более плот­ное при­ле­га­ние сек­ций и хоро­шую защи­ту от кор­ро­зии, в срав­не­нии со свар­кой встык со встав­кой. Новый сег­мент лон­же­ро­на дол­жен быть сре­зан так, что­бы под­хо­дить и пере­кры­вать остав­ший­ся сегмент.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние встык со встав­кой, с при­ва­ри­ва­ни­ем встав­ки через отверстия.

Соеди­не­ние встык со встав­кой дела­ет­ся так­же как и про­стое соеди­не­ние встык, кро­ме нали­чия встав­ки, кото­рая под­хо­дит по фор­ме к соеди­не­нию. Встав­ка обыч­но при­ва­ри­ва­ет­ся точ­ка­ми к остат­кам лон­же­ро­на. Встав­ка долж­на быть раз­ме­ром 50–75 мм. Отвер­стия высвер­ли­ва­ют­ся на 1–1.5 см от кра­ёв. Важ­но оста­вить зазор рав­ный 1–2 тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла для нор­маль­но­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го металла.

• про­ти­во­сто­ит про­жи­гу металла
• помо­га­ет ров­но состы­ко­вать сва­ри­ва­е­мые части
• умень­ша­ет нагрев в зоне сварки

Если встав­ка состо­ит из несколь­ких частей, то нуж­но точ­ка­ми при­ва­рить эти части меж­ду собой.

Голый металл вста­вок нуж­но обра­бо­тать при помо­щи сва­роч­но­го грунта.

Соеди­не­ние внахлёст

Что­бы достиг­нуть пра­виль­но­го нахлё­ста, нуж­но сде­лать акку­рат­ные сре­зы по углам. Сре­зы не долж­ны пре­вы­шать 6.4 мм. Далее края немно­го заги­ба­ют­ся, что­бы новая часть лон­же­ро­на смог­ла “надеть­ся” сверху.

Приваривание

При при­ва­ри­ва­нии лон­же­ро­на долж­но быть такое же коли­че­ство точек, сколь­ко было точек кон­такт­ной свар­ки. Боль­ше или мень­ше точек свар­ки может осла­бить или уси­лить креп­ле­ние лон­же­ро­на. Изме­нят­ся харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.

Нуж­но исполь­зо­вать тех­ни­ку кон­тро­ля избы­точ­но­го теп­ла при свар­ке, такую как свар­ка стеж­ка­ми через интер­вал. При­ва­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся стеж­ка­ми по 1.5 – 2.5 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла и его ослаб­ле­ние. В ито­ге шов дол­жен полу­чить­ся герметичным.

Если буде­те исполь­зо­вать кон­такт­ную свар­ку, то нико­гда не при­ва­ри­вай­те в тех же точ­ках, кото­рые были высвер­ле­ны, так как там очень тон­кий металл.

После при­ва­ри­ва­ния лон­же­ро­на внеш­ний шов нуж­но отшли­фо­вать и под­го­то­вить к покрас­ке, а внут­рен­ний обя­за­тель­но обра­бо­тать анти­ко­ро­зи­он­ным сред­ством, рас­пы­лив его внутрь через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в лон­же­роне. Внеш­ний шов перед шпа­кле­ва­ни­ем, грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, реко­мен­ду­ет­ся покрыть эпок­сид­ным грун­том. Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на голый металл и хоро­шо защи­тит металл, ослаб­лен­ный свар­кой от влаги.

После всех выше пере­чис­лен­ных работ, обя­за­тель­но сде­лать раз­вал схож­де­ние колес.

Часть 5. Кузовной ремонт. Замена передних лонжеронов

Lada 2101 1985, engine Gasoline 2.0 liter., 165 h. p., Rear drive, Manual — body work

Comments 55

Как двигатель снял?

нужен ли подьемник на все эти работы с заменой пола и ланжеронов :? подскажие

у меня даже ямы человеческой не было) Какой там уж подъёмник:)

а как выставляли их ровно?

отличная работа ! как у меня удачи!

Вот да, тоже надо на 2105 варить, как только геометрию не нарушить, хз.

геометрия кузова не изменится, потому что ты же ланжероны меняешь а не ланжерон в сборе с подкрылком, дырки под переднюю балку остаются не меняя положение, только надо выдержать размер между ланжеронами где балка крепиться потому что может не влезть сама балка.

А, ну всё понял. Логично)))

Как дкржит нормально кузов не прослаб? Геометрию не нарушил?

Отличная работа) Тоже на своей 2107 перевариваю лонжерон))
5+

круто))) можно вопрос, по толщине новые не слабее (тоньше) или нормальные? я думаю стоит менять или восстановить старые?

ни чуточки не тоньше Отличные!

полезная работа. а сколько времени затрачено если не секрет? мне наверно скоро предстоит тоже самое (с 88го года ещё не менял-только мовилим изнутри). незнаю сколько ещё мои протянут-снаружи вроде крепкие аварий не было

Да я бы не сказал, что у тебя они у тебя хлюпепньие. В полне таки нормальные лонжероны:) Не трогай лучше:) У меня вся работа растиянулась:) Просто я ещё ждал пока засохнет снутри кислотный грунт и т.д… Короч дня на 3-4 работы (смтря за скока вырубишь лонж)

вырубить для меня полчаса делов-дольше мотор снимать. ты лучше расскажи про кислотный грунт. все его нахваливают-но незнаю что это такое и что он даёт? если можно поподробней: как с ним работать. хочу в этом сезоне попробовать. заранее благодарен

я купил кислотный грунт двух составный (фирма Reoflex). Он ложится на голый металл, идёт двух компонентный (сам грунт и кислотный отвердитель). Его перекрываешь акриловым грунтом (тоже двух составный и тоже фирмы Reoflex). Затем швы в герметик, перекрываю обычным, потом антигравий, лёгкий слой автоэмали и на последок мастика кордон:)

а двери и крылья с порогами чем посоветуешь? арки колёсные особенно ползут и передние крылья на стыках с рамкой лобового стекла (ну ты понял). кстати: спасибо за совет

SplinteR-116

Да я бы не сказал, что у тебя они у тебя хлюпепньие. В полне таки нормальные лонжероны:) Не трогай лучше:) У меня вся работа растиянулась:) Просто я ещё ждал пока засохнет снутри кислотный грунт и т.д… Короч дня на 3-4 работы (смтря за скока вырубишь лонж)

ясно. трогать пока не буду. балку нанче уже подваривал-сгнила кое где насквозь! родная ещё стоит. классика-неубиваемая машина

Усиление кузова Ваз 2101: тюнинг своими руками

Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.

Устройство кузова ваз 2101

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

1. Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
2. Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

• Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
• Передний щит;
• Панель;
• Крылья;
• Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

• Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
• Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

• Крышка багажника;
• Капот;
• Двери;
• Передняя облицовка;
• Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Дефектовка

При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.

Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.

Вопрос-ответ

На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?

Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.

Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.

Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

• Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
• Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

…рёбра жёсткости кузова.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

• Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
• Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
• Передняя дверь, верхний радиус;
• В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.

Усиление кузова классика

Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.

Доработка кузова

Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.

Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки. Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция. Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.

Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.

На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.

Замена заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07

Лонжероны на автомобилях ВАЗ «классика», т.е. ВАЗ с первой по седьмую модель имеют одинаковую конструкцию. Слабыми местами данных лонжеронов являются места крепления рулевого механизма, поперечной балки, крепления стабилизатора поперечной устойчивости и на правой стороне крепления маятника. По конструкции эти места нельзя назвать слабыми, так как именно в этих местах крепления внутри лонжерона установлены усилители, но и они не выдерживают наших дорожных условий и срока эксплуатации названных автомобилей.

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

• с местом фиксации механизма руля,
• с поперечной балкой,
• с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

В вышеперечисленных местах смонтированы усилители. Но они не способны выдержать нагрузку, создаваемую существующими дорожными покрытиями, и отработать весь эксплуатационный срок, характерный для данного автомобиля. Зачастую трещины на лонжероне автомеханики выявляют при ремонте ходовой. В этом случае углы монтажа колес не регулируются до тех пор, пока не будет устранен указанный дефект. Главными причинами появления трещин являются слабое крепление, плохие дорожные условия и «усталость» используемого металла.

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.

Как получить доступ к лонжеронам

1. Потребуется загнать Нива 2121 на эстакаду, либо подъемник. Затем производится демонтаж колес.
2. Снимаете суппорт путем откручивания фиксатора
3. С помощью техники «рычага» или молотком выбиваете узел
4. Ослабляете оба амортизационных крепежа
5. Вывешиваете на шланги цилиндр тормозной системы
6. Демонтаж верхнего рычага, верхнего отбойника и чашки
7. Высвобождение редуктора и маятника руля

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Демонтаж «домика» осуществляется сверлением сварных точек. Сперва используется дрель со сверлом №5. Затем очередь сверла за №10. Рассмотреть точки для сварки можно только после тщательной зачистки металла вокруг. Снимаете домик и далее зачищаете поверхность лонжерона, чтобы определить возможные мелкие дефекты, которые там могут быть. Затем снова производите зачистку.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

• Просверлить отверстия на лонжеронах и свежеизготовленной накладке
• Накладка крепится болтами и хорошенько закрепляется
• С использованием полуавтоматической сварки деталь обрабатывается по периметру
• Устанавливается «домик», который в свою очередь тоже подвергается сварке

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.

1. Разбирается подвеска справа.
2. Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
3. Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
4. Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.

По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.

Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.

После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

1. Коррозия, лонжерон сгнивает. соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
2. Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
3. Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона. производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Читайте также:

  
• Шевроле авео глохнет на ходу и не заводится
  
• Не работает регулировка зеркал рено меган 2
  
• Тойота королла 140 плюсы и минусы
  
• Сколько масла заливается в шевроле авео т300
  
• Киа оптима дренажные отверстия