Как правильно обкатать газель бизнес

Обновлено: 31.05.2026

Как правельно обкатать двигатель ЗМЗ-4062.10

Поскольку гарантя завода только один год то делать то что они говорят и обкатывать двигатель на том что там залито мне как то неочень хочется.

Почитал инфу вроде как рекомендуют Ликвимоли с содержанием дисульфида молибдена, такие как: MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (полусинтетическое) или MoS2 Leichtlauf Super Motoroil SAE 15W40 (минеральное).

Но некоторые люди мне говорят что лучше этого не делать.
Вот сижу в полном замешательстве.
Может подскажите где почитать. посмотреть реальный опыт обкатки с применением современных смазочных материалов.

А что в твоем понятии хорошее масло? Ну для тебя лично.

Гы.. кстати видел у соседа результат - во что превратилось "хорошее" масло. ;-) типа да я кроме "мобила" ничего не признаю это же супер!! ;-) гы. потом на щупе масляном показывал - "силидольную" консистенцию этого масла ;-) типа ой.. что это? может перегрел?? ;-) не.. когда покупал продавец божился, что масло не паленое. ;-) не может быть.. ;-)
Кстати хреновое масло проявится сразу и никак не по нагару и задирам. ;-) да и вероятность, что в салоне на паленку нарвешься достаточно низка. любому салону что совковому что нет. тем более на гарантии такие "проколы" ч маслом ой как невыгодны. так, что тут будь уверен они скорее "разводить" тебя станут на масло подороже чем паленкой пользоваться.
А задиры. это не от масла а от режима будет зависеть ;-)

Ну я же говорю - вопрос религии. Кто льёт сразу, кто никогда. Каждый выбирает "по себе". А "рубиться" и обращать неофитов в свою веру - имхо дело "не благодарное" :-)))

ЗЫ.. кстати аналогично и ездить или нет на ГБО. Если люди этого не хотят - что ж. Это их ПРАВО :-))))

Ну-у я и ответил. Я езжу и я лью импортное :-) Проехал уже 90 тык на импортном из них 50 тык на ГБО (стоит ГИГ)

Мне нужена консультация человека который мыслит как я.

Кто тебе такую ерунду сказал? > сервисной книжке какое лили масло. Лично мне - НЕТ. Да и экспертиза "стоит денег". И ГАЗ с сервисами "за капиталку" расчитывается по актам. Так что если "захотят приколебаться" - то ВСЕГДА найдут к чему..
[strong]Ты знаешь как трудно сервису объяснить выход из строя той же КПП?? ;-) кстати ГАЗ не расчитается за нее пока не сделает экспертизу масла.. которое, кстати, прямо. запрещает менять первые 60 тыс ;-) Так, что сервис в этом плане ой как рискует. клиенту он может еще чтото и втюхает про чтото там.. а заводу ой сильно врятли. ;-) Бабло сейчас умеют считать и на этом уровне особо сильно. ;-)[/strong]

Но если сервис крупный, то он такими мелочами (как например проверкой типа масла в КПП при замене "по гарантии") - НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.
[strong]Не занимается. Хм.. это Вы зря. НО.. если ГАЗ эту замену не одобрит то. считай КПП сервис поменял за свой счет ;-) Поэтому ЛЮБОЙ гарантийный сервис Ой как чувствителен к нарушению пломб и прочего. ;-) Для клиента минус тут в излишнем подозрении на это. и на вопрос - простите а масло вы наше заливали или сами привозили? если Вы ответили сам - то По гарантии Вам врятли чего поменяют.. Если и поменяют то ой как сильно Вам как клиенту придется суетиться при этом. а на самом деле сервис ЛЮБОМ случае просто подстрахуются.. ибо, если что не так.. ГАЗ эту замену вернет и сервис поменяет все за свой счет.. ;-) ОНО ЕМУ НАДО. Поэтому если даже и льет сервис масло не из списка в сервис книжке то ГАРАНТИРОВАНО не левак и зная, что сильно не рискует. [/strong]

Тут каждый рассказывет про СВОЙ опыт :-) Ты про свой.. Я про свой.

Насчёт бабок "на замену". Ну так вот.. В крупных сервисах типа Автомира или ГАЗ-авто, никто не ганяет а Нижний "по одной коробке". Их собирают партию и (раз в месяц, раз в квартал) - отправляют брак "по актам" на завод. А тебе тут ставят (как правило) восстановленные коробки).

Кстати. Для примера. Те же страховщики никогда "друг с другом не бодаются". А засчитывают претензии "чёхом" (хотя по процедуре, стоимость ремонта должна определятся эксперами с обеих сторон)

Именно так и происходит.. У ГАЗа КУЧА (тысячи сервисов).. Разбираться с каждым - это стоит НЕМЕРЯННЫХ бабок (тут простая экономика) так что есть определённый "порог вступления" например по "объёму", где плюс-минус 50 баксов - мелочь.

Ещё раз. Мелкий сервис, за одну коробку - УДАВИТСЯ, крупный сервис (типа Автомира, Инкома, ГАЗ-авто и т.д.) заменит "без звука".

Кстати. В цену ЛЮБОГО нового аФФто уже включена сумма на гарантию. Вот частью данных бабок - ГАЗ (ФОРД, ТАЙОТА) делятся со своими сервисами и если "вал" по претензиям "вписывается" в норматиФФ - НИКТО даже и не будет чесаться :-)))

>
> Ещё раз. Мелкий сервис, за одну коробку - УДАВИТСЯ, крупный сервис (типа Автомира, Инкома, ГАЗ-авто и т.д.) заменит "без звука".
[strong]Тут не от сервиса зависит.. и его крупности. Вот как Вы думаете откуда сервис получает деньги на работы по гарании? и откуда он запчасти берет для замены по гарантии?? может ему производитель за красивые глазки их слюнявит?? ;-)[/strong]
>
> Кстати. В цену ЛЮБОГО нового аФФто уже включена сумма на гарантию. Вот частью данных бабок - ГАЗ (ФОРД, ТАЙОТА) делятся со своими сервисами и если "вал" по претензиям "вписывается" в норматиФФ - НИКТО даже и не будет чесаться :-)))
[strong]Ну да.. ну да.. странные у Вас понятия по экономике ;-) [/strong]

Вся проблема только в следующем. Как ты правильно написал - присадки - импорт. А вот "основа". Для качественноё основы нужно современное оборудование, а на наших нефтеперегонных заводах уровень технологического оборудования отствёт от Запада лет на 20 ( бакбки на перевооружение "капают" не достаточно обильно)

А маслА по своей природе остаются HiTek продуктом. Так что несмотря ни накакую рекламу Лукойл в движки Ф-1 не нальют.. А вот КастрЮль - ДА :-)))

Хм-м-м.. Ну. Отличается. На Ф-1 крутят до 21 тыс оборотов, а я больше 5-ти не кручу. И что. Что тут "конструктивно" иное. Если масло держит и обороты и Т-режимы Ф-1, то и мои обороты и Т-режимы - без проблем выдержит.
Опять же. Можно лить минералку и менять через каждые 5 тык, а можно лить п/с и менять только через 10 тык. И чЁ.

Кстати. Заводка на синтетике зимой идёт ВЕСЕЛЕЕ, чем на минералке. Это тоже нужно учитывать.

А "рекомендации завода" - это прежде всего характеристики (те же SAE).

> Опять же. Можно лить минералку и менять через каждые 5 тык, а можно лить п/с и менять только через 10 тык. И чЁ.
[strong][strong]Ну да.. можно лить синтетику и вообще ее не менять ;-) а ты знаешь, что например на дизельных грузовиках масло меняется раз в 60 тыс и не только потому, что масло такое.. но и потому, что конструкция двигла такое ;-) Кстати по тому же SAE масло бывает для бензиновых и для дизелей и оно разное ;-)[/strong]
>
> Кстати. Заводка на синтетике зимой идёт ВЕСЕЛЕЕ, чем на минералке. Это тоже нужно учитывать.
[strong]И что?? веселее.. и что??[/strong]
>
> А "рекомендации завода" - это прежде всего характеристики (те же SAE).
[strong][strong] Ну да. при чем завод прямо не рекомендует как понижать индекс так и повышать его [/strong][/strong][/strong]

нИфантазируй.. Где прочёл прои "повышение или понижении" индекса SAE. Разговор идет о масле РЕГОМЕНДОВАННОГО SAE.

гыы-ы-ы.. Ну ты и загнул: "[strong]Ибо двигатели расчитанные на 21 тыс оборотов и на 5 тыс могут отличатся как колесо в телеге и турбина авиадвигателя.. ;-) по требованиям к тем же маслам.[/strong]"

Ещё раз. Требования к маслу выражено в SAE. И НЕТ тут никаких отличий "[strong]колесо в телеге и турбина авиадвигателя.[/strong]" - нИвыдумывай :-))))

Как правильно обкатать газель бизнес

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО

Общие сведения об автомобиле 10

Паспортные данные 13

Ключи автомобиля 14

Органы управления 14

Панель приборов 14

Комбинация приборов 18

Маршрутный компьютер 21

Отопление и вентиляция кабины 21

Ремни безопасности 24

Регулировка положения сиденья водителя 25

Использование детских сидений 26

Регулировка положения рулевого колеса . .26

Зеркала заднего вида 27

Освещение кабины 27

Вещевые ящики 28

Противосолнечные козырьки 30

Управление коробкой передач 30

РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .31

Правила техники безопасности

и рекомендации 31

Правила техники безопасности 31

Рекомендации по эксплуатации 31

Рекомендации по безопасности движения 31

Обкатка автомобиля 32

в гарантийный период 32

Подготовка автомобиля к выезду 33

Заправка автомобиля топливом 33

Пользование домкратом 34

Буксировка автомобиля 35

Рекомендации по экономичному

вождению автомобиля. . .35

РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В пути . .36

Двигатель не заводится 36

Коленчатый вал не проворачивается стартером .. .36

Коленчатый вал вращается, но двигатель

не пускается 36

Нарушения в работе двигателя 37

Приборы для диагностики

системы управления двигателем 37

Автомобиль плохо разгоняется 39

Двигатель заглох во время движения 39

дизельного двигателя 40

Упало давление масла 40

Проверка системы смазки 40

Перегрев двигателя 41

Проверка системы охлаждения 41

Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. .42

Проверка электрооборудования 42

Пуск двигателя от внешних источников тока .. .43

Неисправности электрооборудования 44

Появились посторонние стуки 44

Стуки в двигателе 44

Стуки в подвеске 44

Стук (шум) в карданной передаче 45

Стук (шум) в заднем мосту 45

Вибрация и удары на рулевом колесе 45

Проблемы с тормозами 46

Прокачка тормозной системы 46

Проверка тормозной системы 46

Прокол колеса 47

Замена колеса 47

Ремонт бескамерной шины 48

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ

Общие положения 50

Правила техники безопасности 50

Ежедневное обслуживание 50

Проверка колес 50

Проверка уровня и доливка масла

в систему смазки 53

Проверка уровня и доливка

охлаждающей жидкости 53

Проверка уровня и доливка

тормозной жидкости в бачок гидроприводов

тормозной системы и выключения сцепления 54

Проверка уровня и доливка рабочей жидкости

в бачок гидроусилителя рулевого управления 54

Проверка уровня и доливка жидкости

в бачок омывателя 55

Проверка внешних осветительных приборов 55

РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ 56

Особенности конструкции 56

Проверка компрессии в цилиндрах 59

Замена опор подвески силового агрегата . . .61

Очистка системы вентиляции 62

Установка поршня первого цилиндра

в положение ВМТ такта сжатия 62

Проверка, снятие и установка ремня привода

вспомогательных агрегатов 64

Регулировка зазоров в приводе клапанов . . . .67 Снятие, дефектовка и установка маховика . . .67 Замена цепи привода

газораспределительного механизма 69

Замена деталей уплотнения двигателя 72

Замена прокладки крышки

головки блока цилиндров 72

Замена прокладки головки блока цилиндров 73

Замена маслосъемных колпачков 76

Замена сальников коленчатого вала 78

Замена прокладки масляного картера 79

Замена уплотнения направляющей

указателя уровня масла 80

Замена прокладки впускной трубы 80

Замена прокладок выпускного коллектора 82

Головка блока цилиндров 82

Снятие, дефектовка и установка

распределительного вала 82

Притирка клапанов 85

Снятие и установка двигателя 86

Система смазки 90

Особенности конструкции 90

Замена масла и масляного фильтра 90

Снятие и установка масляного насоса 91

Система охлаждения 94

Особенности конструкции 94

Проверка герметичности шлангов

и соединений системы охлаждения 96

Замена охлаждающей жидкости 97

Снятие и установка радиатора

системы охлаждения 98

Замена термостата 99

Снятие и установка корпуса термостата 99

Снятие и установка водяного насоса 100

Замена расширительного бачка 101

Снятие и установка жидкостно-фрикционной

муфты вентилятора 101

Снятие и установка опоры вентилятора 102

Система питания 103

Особенности конструкции 103

Прокачка системы питания 106

Удаление воды из топливного фильтра 106

Замена фильтрующего элемента

воздушного фильтра 106

Снятие и установка воздушного фильтра 107

Снятие и установка топливозаборника 107

Замена фильтра топливозаборника 108

Снятие и установка топливного насоса

высокого давления 109

Снятие и установка топливной рампы 110

Снятие и установка топливных форсунок 111

Замена фильтрующего элемента

топливного фильтра 112

Снятие и установка топливного фильтра 113

Снятие и установка топливного бака 114

Снятие и установка педали акселератора 115

Снятие и установка турбокомпрессора 115

Снятие и установка охладителя

наддувочного воздуха (интеркулера) 117

Снятие и установка узла воздушной заслонки . .118

Система выпуска отработавших газов 118

Снятие и установка выпускного коллектора 118

Замена нейтрализатора отработавших газов . .119

Замена глушителя 120

отработавших газов 121

Особенности конструкции 121

Снятие и установка перепускной трубы

системы рециркуляции отработавших газов 121

Снятие и установка клапана и теплообменника

системы рециркуляции отработавших газов 122

РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ 124

Особенности конструкции 124

Замена жидкости в гидроприводе

выключения сцепления 125

Прокачка гидропривода выключения сцепления .. .125

Снятие и установка сцепления 126

Снятие и установка главного цилиндра привода

выключения сцепления 128

Снятие и установка рабочего цилиндра привода

выключения сцепления 129

Снятие, установка и регулировка положения

педали сцепления 129

Коробка передач 130

Особенности конструкции 130

Проверка уровня, доливка и замена масла

в коробке передач 130

Снятие и установка коробки передач 132

Разборка коробки передач 133

Разборка и сборка вторичного вала 135

Разборка и сборка первичного вала 136

Разборка и сборка промежуточного вала 137

Разборка и сборка оси промежуточной шестерни

заднего хода 137

Разборка и сборка синхронизатора 137

Разборка и сборка

рычага переключения передач 138

Осмотр и дефектовка деталей коробки передач.. .138

Сборка коробки передач 140

Карданная передача 141

Особенности конструкции 141

Проверка карданной передачи на автомобиле . . .142 Проверка технического состояния

и смазка карданной передачи 142

Снятие и установка карданной передачи 142

Разборка и сборка карданной передачи 143

Разборка и сборка карданного вала 143

Задний мост 145

Особенности конструкции . 145

Проверка уровня, доливка и замена масла

в редукторе заднего моста 146

Замена полуоси 147

Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

главной передачи 147

Регулировка подшипников ступицы

заднего колеса 148

Замена подшипников и сальника

ступицы заднего колеса 148

Снятие и установка заднего моста 149

Снятие и разборка редуктора заднего моста 150

Осмотр и дефектовка деталей редуктора

заднего моста 151

Сборка и установка редуктора заднего моста . .151

Регулировка положения ведущей шестерни 152

Регулировка бокового зазора главной передачи

и предварительного натяга подшипников

РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 154

Передняя подвеска 154

Особенности конструкции 154

Проверка технического состояния деталей

передней подвески на автомобиле 155

Замена подшипника ступицы переднего колеса .. .156

Замена амортизатора передней подвески 158

Снятие и установка верхнего рычага

передней подвески 158

Снятие и установка нижнего рычага

передней подвески 159

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески 161

Замена верхнего шарового шарнира

передней подвески 161

Замена нижнего шарового шарнира

передней подвески 162

Снятие и установка передней подвески 163

Проверка и регулировка углов установи

передних колес 164

Задняя подвеска 165

Особенности конструкции 165

Проверка технического состояния деталей

задней подвески на автомобиле 166

Замена амортизатора задней подвески 167

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

задней подвески 167

Снятие и установка рессоры 167

Разборка и сборка рессоры 168

РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ . . .169

Особенности конструкции 169

Осмотр и проверка рулевого управления

на автомобиле 170

Проверка свободного хода (люфта)

рулевого колеса 171

Рулевая колонка 172

Снятие и установка рулевого колеса 172

Снятие и установка кожуха рулевой колонки 172

Снятие и установка рулевой колонки 173

Рулевые тяги 174

Замена наружного наконечника рулевой тяги . .174

Замена защитного чехла рулевой тяги 175

Замена рулевой тяги 175

Рулевой механизм 176

Прокачка системы гидроусилителя

рулевого управления 176

Замена рабочей жидкости в системе

гидроусилителя рулевого управления 176

Замена рулевого механизма 177

Снятие и установка бачка гидроусилителя

рулевого управления 178

Замена насоса гидроусилителя

рулевого управления 178

РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . .180

Особенности устройства 180

Проверка и регулировка

тормозной системы 183

Проверка эффективности работы

тормозной системы 183

гидропривода тормозов 184

Проверка положения педали тормоза 185

вакуумного усилителя тормозов 185

Проверка степени износа тормозных колодок,

дисков и барабанов 186

Проверка стояночного тормоза 187

Регулировка регулятора давления 187

тормозной системы 187

Замена тормозной жидкости

в гидроприводе тормозов 188

Главный тормозной цилиндр 189

Снятие и установка

главного тормозного цилиндра и его бачка 189

Вакуумный усилитель тормозов 190

Снятие и установка

вакуумного усилителя тормозов 190

Снятие и установка вакуумного насоса 191

Замена шлангов и трубок

гидропривода тормозов 192

Замена тормозных шлангов 192

Замена тормозных трубок 192

Снятие и установка регулятора давления . . . 193

Снятие и установка педали тормоза 193

Тормозные механизмы передних колес . .194

Замена тормозных колодок

тормозного механизма переднего колеса 194

тормозного механизма переднего колеса 195

Замена тормозного диска 195

Тормозные механизмы задних колес 196

Снятие и установка тормозного барабана 196

Замена тормозных колодок

тормозного механизма заднего колеса 197

Замена рабочего цилиндра

тормозного механизма заднего колеса 198

Ремонт рабочего цилиндра

тормозного механизма заднего колеса 198

Стояночный тормоз 199

Регулировка привода стояночного тормоза 199

Замена заднего троса привода

стояночного тормоза 199

Замена переднего троса привода

стояночного тормоза 200

Особенности конструкции 201

бортового электрооборудования 201

Монтажные блоки 202

Расположение предохранителей, реле

и их замена 202

Замена реле-прерывателя указателей поворота .. .205

Аккумуляторная батарея 206

Особенности конструкции 206

Уход за аккумуляторной батареей 207

Проверка степени заряженности

аккумуляторной батареи 207

Зарядка аккумуляторной батареи 207

Снятие и установка аккумуляторной батареи 208

Особенности конструкции 209

Снятие и установка генератора 209

Особенности конструкции 210

Снятие и установка стартера 211

Замена выключателя приборов и стартера

(замка зажигания) и его контактной группы . . .212

Система управления двигателем 214

Особенности конструкции 214

системы управления двигателем 216

Снятие и установка электронного блока

управления двигателем 219

и звуковая сигнализация 220

Особенности конструкции 220

Регулировка света фар 220

Замена ламп 221

Замена блок-фары 225

Замена противотуманной фары 225

Замена бокового фонаря указателя поворота . .. .226

Замена заднего фонаря 226

Замена плафона освещения кабины 226

Замена подрулевых переключателей 227

Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар

Автотранспорт - правила, нормы, положения

Характеристики бортовых газелей по их модификациям, применяемым двигателям, габаритным размерам, внутренним размерам грузовой платформы, колесной базе, грузоподъемности и погрузочной высоте приведена в статье газель некст характеристики.

2. Бортовая Газель Некст моделей А21R22 и A21R32 с дизельным двигателем Cummins – режимы эксплуатации:

2.1. Заправка автомобиля топливом.

Топливный бак автомобилей связан с атмосферой через систему клапанов. Не допускается заменять пробку топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения на пробку другой конструкции. Автомобиль с дизельным двигателем необходимо заправлять только автомобильным дизельным топливом. Использование других нефтепродуктов или смесей может привести к серьезной поломке двигателя и стать причиной отказа производителя от гарантийного ремонта. В случае ошибочной заправки бака топливом другого типа двигатель не запускать и слить топливо из топливного бака. Если двигатель уже успел поработать на топливе, не предназначенном для автомобиля, то необходимо слить топливо из всей системы подачи топлива автомобиля.

Автомобиль оборудован современным дизельным двигателем 4 экологического класса, в системе выпуска которого установлен окислительный нейтрализатор, поэтому применение топлива с повышенным содержанием серы (более 50 мг/кг) может привести к отложению серы на внутренних ячейках нейтрализатора и выходу его из строя.

2.2. Обкатка нового автомобиля.

Автомобиль не требует специальной обкатки, однако на протяжении первых 2000 км пробега необходимо придерживаться следующих правил:

2.3. Движение автомобиля.

2.3.1. Движение автомобиля рекомендуется начинать на частично прогретом двигателе. Если такой возможности нет, и прогрев двигателя производится при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева последовательно переходить на высшие передачи.

2.3.2. При преодолении брода избегать забрасывания воды в воздухозаборники воздушного фильтра.

2.3.3. При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, что может вызвать занос или потерю управления; при изношенных шинах эта опасность возрастает.

2.3.4. Управлять автомобилем необходимо без резких ускорений и замедлений, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива.

2.3.5. Движение автомобиля на 3, 4 и 5 передачах при пониженных оборотах двигателя (до 1500 об/мин) приводит к дополнительным нагрузкам на двигатель и трансмиссию и может сопровождаться появлением резонансных явлений в трансмиссии. Движение на данных режимах не рекомендуется. Для исключения подобных явлений следует перейти на более низкую передачу.

2.3.6. Все переключения передач должны осуществляться плавным перемещением рычага только после полного выключения сцепления. Слишком быстрое переключение передач приводит к преждевременному износу синхронизаторов или к их выходу из строя. Не допускается переключение передач с неполностью выключенным сцеплением, а также одновременное действие педалью и рычагом.

2.3.7. Не допускается длительное (более 5 минут) буксование одного из колес ведущего моста – это может привести к перегреву деталей дифференциала и выходу его из строя.

2.4. Экономичное вождение.

2.5. Пуск и остановка двигателя.

2.5.1. Запрещается производить прогрев двигателя в закрытом помещении. Отработавшие газы двигателя содержат ядовитые продукты сгорания топлива, которые при вдыхании вызывают тяжёлые отравления и могут привести даже к смертельному исходу. Не рекомендуется также включать вентиляцию салона на стоянке при работающем двигателе.

2.5.2. Двигатель оборудован электрическим подогревателем во впускной трубе для облегчения пуска. Применение эфира или других легковоспламеняющихся жидкостей может привести к взрыву и ранению.

2.5.2. Не допускается пуск холодного двигателя на масле класса вязкости 10W-40 при температуре окружающего воздуха ниже минус 20° С, а на масле класса вязкости 5W-40 — ниже минус 25° С. Пуск двигателя при более низких температурах воздуха должен осуществляться только после его предварительного подогрева. Про дизельные масла написано в этой статье.

2.5.3. Нельзя производить пуск двигателя с разгона, толкая автомобиль, буксируя его или двигаясь по склону.

2.5.4. Рабочий диапазон температур моторного масла должен соответствовать температуре окружающего воздуха, при которой автомобиль эксплуатируется. В случаях, когда температура окружающего воздуха ниже рабочего диапазона температур моторного масла необходимо производить пуск двигателя после его предварительного разогрева. При эксплуатации автомобиля в регионах с низкой температурой окружающей среды рекомендуется установить на двигатель предпусковой подогреватель. Перед пуском двигателя следует проверить уровни охлаждающей жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя.

2.5.5. После работы двигателя с большой нагрузкой нельзя останавливать двигатель немедленно. Необходимо дать ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу. Остановка двигателя производится переводом ключа выключателя приборов в положение 0.

Пуск двигателя производить в следующем порядке:

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Нажать до отказа на педаль сцепления.
Установить ключ выключателя приборов и стартера в положение I. Сигнализаторы критической неисправности двигателя, разряда аккумуляторной батареи, внимание системы управления двигателем, включения подогревателя воздуха должны загореться. Сигнализатор критической неисправности двигателя дублируется на сигнализатор STOP. Сигнализаторы критической неисправности двигателя и Внимание системы управления двигателем должны гореть 2-7 с и погаснуть. Сигнализатор включения подогревателя воздуха в зависимости от температуры воздуха информирует водителя о возможности включения стартера (как только он гаснет, водитель может включать стартер). Продолжительное горение сигнализатора Внимание системы управления двигателем указывает на наличие некритической неисправности системы управления двигателем, при которой водитель может пустить двигатель и продолжить движение до станции технического обслуживания. При продолжительном горении сигнализатора Критическая неисправность двигателя водитель не должен пускать двигатель, до устранения неисправности.
Включить стартер не более чем на 10 секунд. На газ-педаль не нажимать! Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи должен погаснуть.
Как только двигатель заработает, отпустить ключ и педаль сцепления.

При необходимости, допускается производить 2-3 попытки пуска двигателя с интервалом между ними не менее 1 мин, каждый раз из положения 0 выключателя приборов и стартера.

После пуска холодного двигателя поддержание частоты вращения коленчатого вала и прогрев двигателя осуществляются автоматически.

Подогреватель установлен в подкапотном пространстве перед аккумуляторной батареей. На панели приборов установлен модуль управления предпусковым подогревателем.

Для включения предпускового подогрева двигателя включить подогреватель или запрограммировать запуск предпускового подогревателя в соответствии с инструкцией по эксплуатации на модуль управления, прикладываемой к автомобилю.

Работа предпускового подогревателя

Если перед выключением двигателя было включено отопление салона, то при последующем включении предпускового подогрева двигателя циркуляционный насос подогревателя прокачивает нагретый теплоноситель через систему отопления, тем самым первоначально прогревая радиаторы отопителей салона, а затем двигатель. Вентилятор отопителя при этом не работает.

Если перед выключением двигателя было выключено отопление салона, то при последующем включении предпускового подогрева двигателя циркуляционный насос подогревателя прокачивает нагретый теплоноситель только через двигатель автомобиля. В этом случае происходит более быстрый прогрев двигателя.

Предпусковой подогреватель прогревает теплоноситель до температуры, облегчающей пуск двигателя в зимнее время, после этого отключается.

Для использования предпускового подогревателя в режиме догревателя нажмите кнопку выключателя догревателя при работающем двигателе и включенном отопителе (описание работы догревателя — см. подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).

Топливные магистрали и дозирующий насос после заправки зимнего дизельного топлива необходимо заполнить новым топливом путем эксплуатации отопительного прибора в течение 15 минут.

5. Бортовая Газель Некст моделей А21R22 и A21R32 – Торможение.

Автомобиль оборудован регулятором тормозных сил, который при торможении предотвращает блокировку колёс, обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля при сохранении его устойчивости и управляемости.

Автомобиль имеет двухконтурную систему тормозов. В случае выхода из строя одного из контуров, торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается, и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть воспринято как отказ тормозов. В этом случае не отпускать педаль тормоза, а продолжать нажимать на нее с наибольшим возможным усилием для получения максимально эффективного торможения. Повторные нажатия только увеличат тормозной путь.

При движении по глубоким лужам, по мокрой дороге, а также при мойке автомобиля возможно попадание воды в тормозные механизмы колес. Это может вызвать снижение эффективности тормозов. В этих случаях во время движения автомобиля произвести несколько плавных торможений, чтобы просушить тормозные механизмы.

Этот же прием рекомендуется использовать и перед применением стояночного тормоза в холодную мокрую погоду для снижения вероятности примерзания влажных тормозных накладок к барабанам.

На продолжительных спусках целесообразно включать низшую передачу и использовать эффект торможения двигателем совместно с тормозной системой.

Автомобиль оснащен вакуумным усилителем тормозов, снижающим усилие на педали. После остановки двигателя и затем одного-двух нажатий на педаль тормоза действие усилителя тормозов прекращается. При этом усилие, которое нужно приложить к педали тормоза для эффективного торможения автомобиля, намного возрастает.

Обкатка двигателя ЗМЗ-40522.10 на автомобиле Газель и Соболь, режимы работы, пуск, прогрев и остановка двигателя ЗМЗ-40522.10.

Обкатка нового или после капитального ремонта двигателя ЗМЗ-40522.10 на автомобиле Газель и Соболь, происходит в течении 2000 километров пробега. В период обкатки, начальный период эксплуатации двигателя, происходит приработка деталей. В результате чего могут иметь место повышенный расход масла на угар и пониженная мощность двигателя из-за повышенных потерь в двигателе на трение.

Обкатка двигателя ЗМЗ-40522.10 на автомобиле Газель и Соболь, режимы работы, пуск, прогрев и остановка двигателя ЗМЗ-40522.10.

Качество приработки деталей двигателя ЗМЗ-40522.10 и ресурс двигателя в значительной степени зависит от соблюдения следующих правил эксплуатации двигателя в период обкатки:

В период обкатки двигателя ЗМЗ-40522.10 необходимо выполнить весь перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля. Он указан в разделе «Обкатка двигателя ЗМЗ-40522.10» сервисной книжки. Так же следует придерживаться данных правил после ремонта цилиндро-поршневой группы (установки новых колец, поршней) и кривошипно-шатунного механизма. С целью качественной приработки отремонтированных деталей.

Пуск двигателя ЗМЗ-40522.10 на автомобиле Газель и Соболь.

Для надежного пуска двигателя ЗМЗ-40522.10 при температуре окружающего воздуха ниже –20 °С следует применять предпусковой подогрев. Класс вязкости применяемого моторного масла должен соответствовать температурному диапазону эксплуатации автомобиля.

При повороте ключа в выключателе зажигания из положения «0» в положение «I» должен включиться электробензонасос. Работа которого прослушивается при неработающем двигателе. Если пуск производится после продолжительной стоянки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос отключится (примерно 5 секунд).

Перед запуском двигателя при повороте ключа из положения «0» в положение «I» должна вспыхнуть и погаснуть диагностическая лампа. Это свидетельствует об исправности системы управления. Если контрольная лампа не гаснет, то необходимо определить и устранить неисправность.

Для пуска двигателя надо нажать до упора на педаль сцепления. Затем включить стартер поворотом ключа выключателя зажигания в положение «II». Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 10 секунд. После запуска двигателя отпустить ключ выключателя зажигания. Он автоматически вернется в положение «I». Плавно отпустить педаль сцепления. Во время запуска двигателя не надо нажимать на педаль акселератора. Это ухудшает условия запуска.

Повторную попытку запуска следует производить не ранее чем через 1 минуту. Каждую попытку запуска производить из положения «0» выключателя зажигания. Если двигатель не запускается с трех попыток, то надо нажать до упора на педаль акселератора и на 2-3 секунды включить стартер. При этом блок управления отработает функцию «Режим продувки цилиндров двигателя». После чего повторить попытку пуска. Если в итоге двигатель не пускается, прекратить пуск, выяснить и устранить причину неисправности.

Прогрев и остановка двигателя ЗМЗ-40522.10 на автомобиле Газель и Соболь.

Не начинайте движение на автомобиле сразу после запуска холодного двигателя. Необходимо произвести прогрев двигателя. Прогрев двигателя осуществляется в автоматическом режиме и не требует воздействия на педаль акселератора. Система управления двигателем автоматически устанавливает повышенные обороты холостого хода и по мере прогрева снижает их до минимальных. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже +60 °С.

Запрещается при прогреве давать большую частоту вращения коленчатого вала. Холодное масло медленно поступает к подшипникам коленчатого вала и распределительных валов. В результате чего подшипники могут быть повреждены.

Останавливать двигатель ЗМЗ-40522.10 следует поворотом ключа выключателя зажигания в положение «0». Перед остановкой двигателя рекомендуется дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.

Проходим обкатку

Всем привет! Машина потихоньку идёт свой путь к завершению обкатки! Согласно рекомендациям завода изготовителя обкатка проходит до 2000 км., без использования газобаллонного оборудования и завершается ТО 0.
До этого времени стараюсь соблюдать правила: обороты не более 2500 и груз не более 300 кг.
Средний расход можете увидеть на фотке бортового компьютера.

ГАЗ Газель 2020, двигатель бензиновый 2.7 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 1999

ГАЗ 3110 Волга, 2000

ГАЗ 2217, 2006

Комментарии 26

Не хочу расстраивать, но то, как газели гоняют с завода на стоянку, а потом по всей стране (если не АГАТ, они чаще автовозами возят), наводит меня на мысли о том, что обкатка у них уже пройдена…

При покупке пробег был около 80 км., Менеджер объяснил его как раз перемещениями по заводу и перегонкой на стоянку Луидора. К дилеру машина приехала на автовозе.

Иногда бывает, особенно в Луидоре, они продают машину в другой город (у меня был случай с городом Киров), а потом оттуда её привозят опять сюда, и здесь продают. Я не знаю, почему у них такая странная логистика, но факт остаётся фактом. Хорошо, если автовозом (в Луидоре редкость). Так что новые машины — не всегда без пробега. Работал одно время в этой сфере, повидал много.

Будка увеличенной высоты 2.3, делалась под заказ. Шасси уехало с завода сразу в Луидор, ну а потом готовая к дилеру в Рязань.

В любом случае отталкиваюсь от цифр на борт. компьютере. Перестраховаться лучше, чем надеяться на перепробег.

Я сам обкатывал не одну машину, и считаю, что это правильно.

Я надеюсь, Ваша машина не из этой серии. Да, у них от автосалона до производства фургонов расстояние примерно около 20 км + новые машины накатывают +/- 50 км по городу, пока попадёт к дилеру. Я один раз забирал новую буханку в Ульяновске — её продал дилер из Ульяновска в Нижний, из Нижнего опять в Ульяновск, а потом ещё раз обратно. Я за ней приехал, у неё всё брюхо ржавое, мосты рыжие, но пробег 15 км) и в ПТС осталось место под одну запись — гаишники тормознули, посмотрели ПТСку, поржали и отпустили.

Работал одно время в сервисе. Новые Хантеры приезжали с ржавчиной под уплотнительными резинками. Возможно просто долго стоят под открытым небом и сгнивают.

Уазик да, у них лкп — больное место. Но одно дело — налёт ржавчины, а другое — лохмотья ржавые от соли 😁

Я не слыхал такого про еботех и 4216. Чтоб колена лопались.

Я работал в газелячьем сервисе — примерно 2-3 машины в месяц с лопнутым коленвалом приезжало. Чаще 4216, реже эвотек.

Тема: Обкатка двигателя и ГБО

Можно ли на обкатке ездить на газу? Или лучше пройти эти 1,5-2 тысячи на бензине?

Ответ: Обкатка двигателя и ГБО

хватит пеарить форсан а возьмите в руки книги по ДВС и почитайте
чтоыб не писать такую ахинею ..

модераторам . просьба подобные вещи сносить фтопку .

Ответ: Обкатка двигателя и ГБО

тогда по пунктам . раз вы 10 лет в сервисе

у газа октановое число выше 97-101,температура 850 гр.С,у бенза 1250гр.С, газа надо больше чтобы достичь такое же сжатие в цилиндре
-- это как . если степень сжатия определяемая геометрией камеры сгорания и геометрическими размерами и вдруг меняется от того бензин
или газ подается , воздух с бензином подаваемый это не газ ?

так что температура тут не причем
-- теплотворность вещь упрямая , есть такая штука PVT=cost ,
да и химия горения газа и бензина несколько разная по выходу компонентов

а вот мнение о головке,тут могу поспор(е)Ить,эксплу(А)тационные
свойства газа таковы,что до 4000 тыс оборотов сжатие в цилиндрах соответствует,тоже как и на бензе

-- это как? см пункт выше , не степень сжатия, а скорость горения газовоздушной смеси на оборотах до 4000 и СЖ около 10 позволяет завершиться процессу горения полностью как и на бензине.

а выше смесь забедняется
-- не забеняется, а не догорает до момента открытия выпускных клапанов и соответственно на выходе имеем бОльшее содержание
кислорода и принимаем это за бедную смесь. Да лямбды показывают
бедную смесь хотя это не так. Лямбда - датчик содержания кислорода
а посмотрите на СН и СО на тех оборотах которые выше 4000 .
что зашкаливает против бензина ? .

сжатие уменьшается
-- опять с чего ей уменьшатся .

нагрузка двигателя увеличивается из-за недостатка топлива
-- не нагрузка увеличивается а мощность падает из-за неполного процесса сгорания , что обусловлено скоростью горения которая обусловлена степенью сжатия и октановым числом топлива.
Нагрузка двигателя это момент передаваемый на колеса через коробку передач и редуктор ГП

клапана начинает поджимать,тоесть седло проси(Е)дает,
-- наоборот седло подгорает из-за догорания газовой смеси
уже на открывающемся клапане и клапан садится

вывод:газ мы ставим в целях экономии,нужно соблюдать правила эксплуатации на газу,планомерное нажатие на педаль газа,эксп.до 4000 об,ипользовать двигатель на 70% мощности и т.д: тогда никаких проблем.

-- обалденный вывод - для экономии на газе надо полностью использовать период сгорания топлива, а не частично
Для этого надо чтобы газ в цилиндре сгорал не позже бензина относительно фазы выпуска . а следовательно степень сжатия надо увеличить ( соответственно увеличивается скорость горения смеси )
или раньше поджечь смесь ( более ранний УОЗ )

А вот о форсане поспорю,сам разбирал двс после обработки,был удевлен: вкладыши,порня ,цилиндры,подшипники,в общем детали в которых рабочая температура за 90 гр. были покрыты коричневым слоем,
-- странно у меня также на всех двигателях что приходили без форсана
а в моем почемуто все цвета металла без желтых пленок и без форсана :)

это говорит о том, что температура двигателя после обработки снижается -трение уменьшается,шлаки на таком покрытии не задерживаются,все задиры сколы-заглаживаются, в общем ресурс ДВС увеличивается.
-- это говорит о том, что использовали дешевое масло со слабыми моющими свойствами и плохой температурной стабильностью или не
меняли вовремя

форсан не присадка к маслу,это кондиционер металла.
-- :)

После обработки двигатель работает мягче,тише,а вот как они пишут уменьшается расход,с этим они конечно поднаврали,расход тодже.
-- тут без сомнений , значит т..к. расход тотже трение в двигателе не уменьшилось и соответственно потери не уменьшились , иначе расход должен был уменьшиться

Как правильно обкатать газель бизнес

Если совсем новый или после кап. ремонта - 1час при 1000 оборотах,1 час при 1500, 30 минут при 2000 и 15 минут при 2500. На месте ес-но. Ну, а потом 2000 км не быстрее 50 км/ч . Все это есть в любой нормальной книжке по УАЗам, да и по другим машинам тоже.

Самому скоро предстоит, т.к. сейчас капиталю. Но по обкатке примудростей вроде нет, всё по инструкции с поправкой на современные масла и фильтры.
Приведу положения которые рекомендовал старый-старый автомеханик.
Самое главное - долговечность и пробег до следующего ремонта зависит от качества обкатки и режима работы в первые 3000 км!

Холодная обкатка "на галстуке" на прямой передаче (скорость должна соответствовать 1200-1500 об/мин двигателя) - 15 минут

Горячая обкатка в режиме ХХ (т.е. на месте), при:
1000 об/мин - 60 минут
1500 об/мин - 60 минут
2000 об/мин - 30 минут
2500 об/мин - 15 минут

Затем произвести регулировку и проверку при числе оборотов до 3000 об/мин в течение 15 минут.
В инструкции по ГАЗ-21 сказано . Для обкатки применять масло вязкостью 2,6 - 4 О ВУ 50 ("О"-над цифрой 4, "50" - снизу обозначения ВУ), просто не знаю как здесь индексы написать, поэтому указываю словами).

ГОСТов у меня под рукой нет, но механик рекомендовал обкатывать на синтетике с добавлением присадок типа Fenom или ХАДО, можно ещё РИМЕТ.
Там в книге ещё говорится об отдельной системе смазки (ванна с маслом, автономный маслонасос). Всего этого обычно нет, да и масла с фильтрами более высокого качества сейчас. Поэтому рекомендовал просто набрать фильтров (нормальных буржуйских) и в процессе обкатки раз в 300-500 км (в зависимости от жабы) их просто менять.

Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:
Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

Для смазки в период обкатки применять жидкие масла с вязкостью 3,5 - 4,5 O (опять над цифрой). После первых 500 км пробега заменить масло. Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также следует придерживаться умеренных скоростей до 90 км/ч (80-85 км/ч) и избегать езды по плохим дорогам.

А как можно замерить обороты, если нет тахометра? Может быть существуют какие-нибудь хитрости?

zя бы чуть потправил по опыту (ИМХО)
Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:

не 100 а 1000 как минимум. )

Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

всетаки 50 на 4-й маловато, нагрузки на малых тоже не есть гуд.

собственнй опыт обкатки нового с завода:
до 1000км
на 4-й до 65
на 3-й до до 45-50

не помню точно. но где-то так

вообще берчь лучше тык до 5-ти ездить без резких ускорений и не быстрее 70
зато потом до 80 тык не было проблем, а насиловалась машина по черному в результате лопнул поршень перебрал поменял кольца и лопнувший поршень через год на 100 тыках где-то при езде около 110 км/ч лопнул еще один, доехал до дома 130км за пару тройку км до дома его ваще размолотило, в результате при разборке маслосъемные кольца были в поддоне. (
поршень лопнул вверху поперек движения а потом по маслосъемным кольцам.
теперь замена поршневой втулок распредвала и прочее по кругу и опять обкатка. 6))[/quote]

и еще обкатывающим новый машин.

переок подключить везде.
ну об этом в мануале сказано вроде. )

Наверное даже лучше сделать именно так, но без присмотра оставлять его не надо :)
Да и после такой обкатки режим "педаль в пол" допускать не следует.

Окатка - это не перегружать мотор по оборотам, нагрузке (ускорению). Чем более щадящим будет этот режим тем лучше для мотора.

Есть хорошая штука - эконометр (показывает "расход топлива" а по сути разряжение во впускном трубопроводе) и вот этой штукой хорошо визуально контролировать нагрузку на моторе.

1200км для обкатки маловато. 7000-9000 тыс, особенно если после ремонта.

Я кэшно извеняюсь, но а если я за год на нем 5тык проезжаю, мне его что 2 года обкатывать?))

al104 Ерунда всё это. Либо обьясни почему.

Николай_52 Всякое бывает. Было дело после переборки двигла на ниве через пару дней залился гавнобензином, застряли клапана, уж не помню впускные или выпускные, хотя голову переберали полностью с применением иностранных деталей. У друга в то же время было тоже самое, хотя дрыгатель у него хрен знает когда был перебран(одна заправка). Вот факт который убил две абсолютно разные по пробегу головы и вы еще говорите что нужно обкатывать по 9тыс.км? Считаю это полным бредом сумасшедшего автолюбителя непроффессионала, так как двиган на той же ниве жалел всего 1500км, первый раз масло поменял на 500км минералку, второй на 1000км опять минералку и на 1500 залил полусинтетику равенол, после чего двиг прошел уже больше 70тыков(масло менялось то через 5 то через 7 а то и черед 10тыс.км) в тяжалейших условиях, на соревнованиях, режим езды всегда тапка в пол, наверное по вашим вымыслам он уже должен рассыпаться, дык до сих пор даже намёка нет на износ, может вы все сами делаете переборку? МОжет из-за этого все беды? Думаете профессионалы? Врятли. Или может предложите всю жизнь обкатывать?

Это не бред, я об этом читал в давольно серьезной книге по движкам. После ремонта и щадящей обкатки масло не доливал в мотор совсем и оно не убывало, а компрессия (для ВАЗ-2106) была 16! И это не на новом, а после расточки моторе. И стрелку на спидометре (москв-2141) с цифрой в 160 клал.

Ну а если ездить планируется по какашкам то никакая обкатка не спасет. Я вдел как перегонщики из Ульяновска обкатывают.

Читать книжки мы все умеем. Но на практике получается всё по другому. И всеравно не надо советывать людям обкатывать по 9тык и говорить что 1200 это мало если сам не уверен, а пользуешься только прочитанным по книжке материалом. Я тоже не говорю что считаю 1500-2000 хватит и практика показывает что я прав. А то что в какашках убивается это какраз следствие неправильной сборки или дефектов, несоблюденем темловых режимов и так далее. Говорю же на ниве по какашкам 2 года лазил и до сих пор двиг в приличном состоянии.

А объясните новичку(первая машина 4х4) надо обкатывать с включенным 4х4? или как?
1.включенный 4х4 положение рычага раздатки 2h
2.включенный 4х4 положение рычага раздатки 4h
3.выключенный 4х4

как надо :confused:

А чего так раскипятился? Я не призывал обкатывать по 10тк, я писал что обкатывать нужно под нагрузкой. А современные технологии изготовления (плосковершинное хонингование) позволяют вообще не обкатывать. Ну и что? В инструкции написано про 1000 км. Там не написано сколько ты будешь наезжать эту 1000 км, если нравиться можно и 3 года обкатывать.

Да это и не ты говорил про 9тык. И то что под нагрузкой это правильно и нужно. Но по моиму мнению не более 2000км и я не призываю пользоваться моим мнением.

в книжке давно прочитал,а тему всё вот создать хотел(ну наконец-то:) ).

на стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:
1.холодная обкатка при частоте вращения КВ 1200-1500 в течении 15т минут.
2.горячая обкатка на холостом ходу:при 1000-1 час,1500-1 час,2000-30 мин,2500-15 мин.
3.затем отрегулировать и проверить двигатель при частоте вращения до 3000 тысяч.

стоит или нет?я думаю что раз написано. книга военная. поэксперементировать?:) :roll:

а кольца то зачем потом менять. сразу качественные поставить нельзя. или хонинговка заведомо ублюдская.

Катали всегда на стенде, на буксире это уже народная мудрость. Стенд это кусок рамы или швеллера с кучей ушек под все нужные двигуны. Масло подается с внешней масляной системы под давлением 3-4 очка, так лучше смазка и промывается от продуктов притирки.

На холостых обкатывают только за рулем и от безысходности. Импортным двигунам обкатка не нужна, все и так выполнено точно, а наши главное влезло, притрется.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

в книжке по сае и исп всё написано по делу,так что всё там в поряде!вот и я думаю что обкатка никогда не повредит,тем болеее тах от пазика вот купил:) .

А чем тазиковый или газелевский плохи? С тазиковым надо только немножко повозиться и шкалу переделать, а газельный в корпус спидометра запихивается без особых проблем

да я как пазовский увидел так про всё и забыл. теперь вот вспомнил:(

Лирика.
Автор поста привел рецептуру обкатки отнюдь не из глупой книжки. На практике "холодная обкатка" в кустарных условиях трудновыполнима, так нужно ее заменить на что-то близкое. Например, при сборке двигателя и затяжке коренных, прокручивать колено, и чем больше, тем лучше, да и о маслице уже не забывать. Кривым стартером конечно сложно, так на то и голова дана, если подумать, то в дополнение к этому не очень сложно изобрести приспособу.
Обкатка на "холостом ходу" по схеме (заведенный двигатель, время, обороты), цитируемой автором поста на мой взгляд не то что желательна, но обязательна.
Практика.
По ней можно утверждать, что двигатель, прошедший грамотную обкатку, отходит много больше того, который порвется в бой, как Т-34 во время войны.
Иномарки.
Судя по качеству запчастей для УАЗа, продающихся везде, хоть продавцы и утверждают про их "Ульяновское происхождение", они изготовлены из одноименной марки стали, именуемой "металлолом" (т.к. хорошее сырье прямиком уходит для изготовления машин и запчастей в страны Европы и т.д.), может иномарки и без обкатки обходятся по 500 000 км, но нам это не "светит".
Двойной ресурс ЗМЗ.
Был ошарашен, когда в одном из вполне приличных, столичных, т.е. Московских магазинов, отделу снабжения которого немало доверял, увидел орфографические ошибки на фирменной упаковке. Гарантий нет. Время (но не гарантии качества) идет вперед.
Теория.
Все науки, как Детали машин, Теория машин и механизмов, и наука Двигатели внутреннего сгорания, единодушно говорят о том, что ресурс агрегата, как то двигатель например, должен составлять не менее 150% от ресурса агрегата конвейерной сборки. Для УАЗа это никак не менее 250 000 км. ( К сожалению для этого нужно "стащить" с завода (это мечта), или грамотно подобрать в магазинах, все запчасти (нет возможностей и гарантий) каждую железячку в агрегат). Плюс "не жмотиться и не экономить при ремонте, "а менять так менять". С иномарками в этом проще, и потому после капремонта они худо-бедно ходят свои 50, или 100 тысяч, и это не заслуга мастера, делавшего каптемонт, а заслуга Российского железа в "ихнем" исполнении.
Вывод.
Обкатка обязательна, и чем больше и гуще, тем лучше. Такова сегодняшняя действительность. При этом качество "капитального ремонта", а отнюдь не такого действия, как "переборка двигателя"- что вообще непонятно что под собой подразумевает, - имеет наиважнейшее значение.
Эксплуатационные режимы 402-414-417-421.
Создается впечатление, что постоянные обороты выше 3 000 он не любит, может кратковременно стерпеть 3 500, его не остановят даже и 4 500, но как сыр в масле он любит не выше 3 000. Любителям ездить на 2 000, наверное нужно подумать о том, что 3 000 ему вполне полезны - ведь это его жизненный стиль (посмотрите на тахометр на бездорожье).
Послесловие.
Не нужно думать, что после "холодной" и "горячей" обкатки все уже позади. Не стоит "грузить" двигатель до максимума первые 5 000 км, да и вообще его жалеть нужно, и он отплатит за это верой и правдой.

вот насчёт верой и правдой-это,думаю,аксиома. так вот я собсна пришел
к выводу,что надо его обкатывать,потому как и косяки вылезут,и руки обкатка успокоит:) ,а если уж и люди "за"-то уш тут ну никак!вот тока думаю с щадящим режимом в течении первых 5 тыщ не выйдет,ну ни то чтобы как т-34,но. в сентябре картошка:) . по подщетам хдето 50-60 мешков. да дожди. ну думаю на первой паниженной да и на 2500тыщах движок переживёт.нежелательно конечно. но эта машина для этого и предусмотрена:) .

В гаражных условиях обкатка возможна. Стенды бывают разные, есть очень простые и миниатюрные.

Подглядел такой у газелистов, из уголка сварен куб по чуть шире рамы и высотой см на 7-10 выше чем от земли до рамы. На нем электродвигатель и бак с маслом. Газель поднимают, кардан на коробку и опускают машину на эту станину. В баке стоит насос(типовой от грузовика), один шланг на фильтр(подача), второй в поддон вместо пробки слива.

Привод насоса от отдельного двигателя, фильтр от газона(огромная банка как на 402) и манометр.

Обороты меняют коробкой самой газели. Собрать такую приблуду пол дня работы.

Только обкатка не делает чудес. Овальные вкладыши, прослабленные размеры, что с обкаткой, что без нее ресурс будет максимум 50т/км. Хотя все это можно отловить при сборке, но измерительные приборы у большинства не в моде, да и стоят они не 10коп.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

Для того чтобы ее вывести нужно жидкое масло и давление в масленой системе. При заведенном движке ее 100% впрессует во вкладыши, втулки и т. п., при этом жидкое масло и малые обороты не обеспечат давления и нормальную смазку. Что означает потерю ресурса.

Чистота обработки за бугром к этому отношения не имеет, это такая конструкция.

Аккуратность при сборке импортного движка конечно важна, а наш движок обязательно нужно собирать в пасочнице? Может его попробовать собрать руками и на столе, вдруг нечего страшного не произойдет.

Затраты на доводку наших шатунов, поршней и валов по времени и деньгам не велики (есть куча фирм занятых этим), на импорт просто найти чего-то дольше и дороже. Причем хлама и человеческого фактора там тоже не мало.

А рентгеном я даже не знаю что нужно проверять? Микрометров и нутромеров для этого вполне достаточно, опрессовку, твердость и биения проверить можно в фирмах.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

. А из чего интересно буржуйские сделаны? Если не брать алюминиевыё блоки с покрытием и специальные кольца под них, которые прекрасно работают по чугунным гильзам после капиталки, то материалы должны быть такие же, если конечно кольца не палёные и не из водопроводной трубы
Да и кто перебирал УАЗкин движок знает какое давление там на холостых после переборки, если всё сделано правильно.

Читайте также: