Как правильно натянуть спицы на мотоцикле иж
Колеса на мотоцикл ИЖ обзор конструкций
Колеса мотоцикла ИЖ состоят из основания (ступицы), металлического обода и соединительных стальных упругих спиц. Материал ступицы алюминиевый сплав. С правой стороны залит стальной тормозной барабан, и с этой же стороны находится шлицевая часть. Если колесо переднее на шлицы надевается шестерня редуктора привода спидометра, если заднее, то шлицы соединяются с ведомой звездой главной передачи. Подготовлены гнезда для подшипников. Между шарикоподшипниками предусмотрена распорная втулка. С левой стороны подшипник защищен сальником. С правой привод спидометра или ведомая звезда главной передачи, имеют защиту в виде сальника с уплотнениями.
Колесо переднее мотоцикла ИЖ
Рассмотрим конструкцию в картинках и фотографиях ступиц, спиц, обода и шин с камерами. Как выглядит спицованое и литое переднее колесо в разрезе. Визуально рассмотрим очередность расположения всех установленных деталей.
Начиная с 90 годов прошлого века стали применяться литые диски. Делаются из сплава алюминия.
Колесо заднее мотоцикла ИЖ
Показано вместе с кожухом ведомой звезды.
Эксплуатация и ремонт колес мотоцикла ИЖ
При эксплуатации мотоцикла следите за натяжением спиц по всей окружности обода. Проверяйте периодически, например, при каждой подкачке камер или снятии. Проверять можно просто рукой. Провести по всему кругу, задеть каждую спицу. Обнаружив ослабленные спицы. Срочно принять меры по их затягиванию.
Затягивать сразу ослабленные спицы нельзя. Нужно пройти по всем спицам и подтянуть каждую спицу немного. Если прослабленные спицы не натянулись. Процесс затяжки повторить.
Незначительную подтяжку спиц можно производить, не снимая шины с обода. Для замены ломаных спиц, а также устранения биения обода и более сильную подтяжку спиц. Шина снимается обязательно.
После крупных устранений неисправностей. Обязательно проверить под ободной лентой кончики спиц, сильно торчащие обрезать.
К правильной эксплуатации относится своевременная смазка подшипников. Старая смазка удаляется не только с подшипников, но и с распорной втулки. Детали промываются, тщательно осматриваются. После чего закладывается свежая смазка в подшипники и внутрь ступицы.
Отзывы плюсы и минусы о конструкций колес мотоцикла ИЖ
Литые диски изменили внешний вид мотоцикла, сократили время на обслуживание. Езда по лесным дорогам приносит большие удары по колесам. В результате чего появляются трещины и сколы. Восстановить своими силами не удается, нужна полная замена.
Спицы используются длительное время, особых нареканий нет. Большое преимущество ремонтируются своими руками. Да и внешний вид не плохой, если постоянно следить.
Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла
О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.
Что для нее понадобится?
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
motoizh.ru
В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо следить за натяжением спиц и в случае
ослабления равномерно подтягивать их по всей окружности обода.
Найти ослабленные спицы довольно просто:
поворачивая вывешенное колесо, нужно постукивать по спицам легким ключом. Натянутые
спицы звенят на высокой ноте, ослабленные дребезжат. Желательно, чтобы звучание
у всех спиц было одинаковым. Чтобы спица не проворачивалась (это относится только
к прямым спицам), ее зажимают приспособлением для выпрессовки оси звена цепи
или ручными тисками. Незначительную подтяжку спиц можно делать без снятия шины
с обода. Для замены лопнувших спиц и проверки биения обода шину следует снять.
Устранение биения обода - операция довольно сложная, доступная лишь опытным
водителям, обладающим слесарными навыками. Она удается также тем, кто когда-либо
устранял "восьмерки" на велосипедах. Суть заключается в том, что ступица
надевается на ось, закрепленную в тисках.
а) определение радиального
биения
б) определение осевого биения
в) определение размера h
Колесо раскручивается, и к нему осторожно придвигается на опоре
мел. Если он приближается по радиусу обода (а), первые штрихи покажут места
наибольшего радиального биения; если мел подносить с торца (б), будут отмечены
крайние положения торцового биения (восьмерки). Наибольшее допустимое биение
- 1,5 мм как по радиусу, так и в торцовом направлении. Размер h (в) зависит
от типа мотоцикла. Для мотоциклов "ИЖ", например, он равен 7,8 1 мм.
Если после регулировки обнаружилось, что некоторые спицы выступают из обода,
концы их необходимо убрать полукруглым напильником или наждачным кругом.
При забортовке колеса не забудьте надеть ободную ленту.
Каким моментом тянутся спицы на навых ИМЗ колесах с АЛЮМИНИЕВЫМИ ободами?
Приобрел новое колесо.
Обод тайваньский ровный.
Диск испанский отличный.
Качество сборки - российское(((
Под всеми болтами - пыль. Не затянуты.
Спицы провернулись более чем на ОБОРОТ все!
В подшипники еще не лез.
Так вот. Каким моментом тянуть спицы? Повторюсь, обод АЛЮМИНИЕВЫЙ если это имеет значение!
Чтобы не было потом вот так мучительно больно(Фото не мое): 
Фото конструкции для интересующихся: 
Эксплуатация предстоит довольно жесткая. Преимущественно офф-роуд. Грязь, вода, соль, реагенты, снег, лед, мороз, жара.
Имеет ли смысл "смазать" сразу резьбу ниппелей например мовилем? Или "медной" смазкой?
Да знаю производители спицованных колес категорически запрещают любую смазку резьбы ниппелей спиц.
Но мы же Самые Умные))))
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Ну что ты как маленький, раз
Как то совсем не показатель глядя на твои колясычи ааааахахахахахахах))))))))
Без обид))
Тут иное. Обод жесткий а ступица наоборот слабовата!
Тут не надо ключиком тянуть! Тут сверху головка "На 10!"
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
У меня ни одной лопнутой спицы нет :-)
Да у тебя и колеса такого не одного нет, блин.
Котова нет на работе(( Пойду скачивать.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Котов не оговариват натяги спиц, там все на звук и на ощупь
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Ступица аж блястит уся :)
Неужто лаком покрывают?
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Насчёт шлицевой не понял. Она что "залита" в ступицу? Они ж даже на зад теперь съёмные.
Колесо на люльку?
Ни одного ответа по существу пока)))
Это колесо ПРЕДпоследней серии.
Отличается залитой шлицевой, 7204 нормальными роликовыми подшипниками с регулировочной гайкой а не шариковыми 204 со стопорными кольцами.
Чем смазать спицы? Медная смазка, литол-24, мовиль или "графитка"?
ПС. Колесо на морду.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
чем не маж все вымывается со временем, но говорят медяха медленней всего.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Недавно по работе собирал переднее колесо от джебеля на новые спицы(вытягивал кривой обод после дтп). Удар был такой, что половину спиц просто пообрывало. Ступица там тоже сопливенько выглядит. Тянул на ощупь, не более 10Нм. Резьбы мазал какой-то высокотемпературной компоненткой для подшипников.
Не думаю, что эта инфа окажется полезной, но, тем не менее))))
Джебель это поглегче мотоцикл. Там тоньше спицы.
Следовательно надо тянуть 15 нм. Заодно проверив звук спицы. может и больше придется
Тянул на такой ступице до пучеглазия, надо было колесо выравнивать. Ничего ей не сделалось. На фото похоже последствия сильного бокового удара.
Эх, промазал все спицы медной ликвимолей, протянул все спицы равномерно динамометричесским ключом.
Колесо начало чуть "восьерить".
.. завтра еще покручу.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Вот поэтому вестимо и советуют на слух и на глаз делать. Себе тоже вытягивал восьмерки неравномерным натяжением.
ТС, колесо у тебя самосборное из неофициально полученных с завода деталей ;-) Так что не надо жаловаться на качество сборки. Разница в цене компенсирует недостаток качества ;-)
Обода алюминиевые действительно намного жестче чем старые, на заводе спицы затяуты настолько сильно, что за весь срок эксплуатации колеса подтягивать не приходится. Максимум - 1..2 спицы на заднем колесе на 10 тыщах пробега. Смазка там не нужна, все равно подтягивать не придется. Ниппели затягивают не одинаковым моментом, а так чтобы колесо в результате ровное было. Спицы на новых мотоциклах натянуты немного неодинаково, но колеса идеально ровные. В любом случае каждая спица должна звенеть, причем обе спицы из пары (те что перекрещиваются) должны звенеть примерно одинаково.
ЗЫ на заводе спицы не тянут динамометрическим ключом. Точнее сначала затягивают станком, а потом вручную правят чтоб ровно было.
По поводу самосборного колеса не удивлюсь. Так то оно и приобретено у "серых" диллеров но более дешевой цене относительно официалов.
Недостаток качества возмещу сам))))
Информацию принял, спасибо. Буду исправлять теперь)))
ПС. Гуру предположил что колеса самосборные из-за того что никто не купит оффициальное белое колесо по оф. цене наверняка ;-))))
ППС. Кстати предположение - черные обода возможно все идут.. как бы это выразится. бракованные.
Под порошковой краской(довольно неаккуратной) виднеются царапины, потертости на тайваньском ободе.
Сравнивал вчера с "белым"(хотя хз) колесом от Петра на мотоцикле товарища(май 2013), там обод серебристый, очень ровный, аллюминий ничем не окрашен.
ПППС. А отсутствие сальника в регулировочной гайке подшипников это очередное "улуДшение" от ИМЗэ или особенности национальной сборки?
ППППС. Кстати, Василий, ответь пожалуйста чем вызвана твоя любовь к испанским тормозным дискам?
Ты заменил ИМЗ статический диск на своем СОЛО, ты на свадебной белой ретре так же долго и кропотливо устанавливал второй именно плавающий диск хотя можно было абсолютно без проблем установить два ИМЗ диска с переходниками, статических?
По результатам проведенного ранее опроса, общественность склонилась к мысли что плавающий тормозной диск с неподвижной скобой конечно благо, но абсолютно не обязательное. Тысячи волков, вояжей, герапов первой десятилетки 21 века тому подтверждение.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
1. Ну вобщем да, новое колесо стоит сейчас что-то типа 35 ;-) Кроме того, если б ты купил настоящее заводское колесо, то никаких замечаний точно не было бы: на заводе сейчас 100% контроль качества колес, и это видно по товарным мотоциклам, по колесам замечаний не бывает совсем.
2. Черные обода на заводских колесах обычно анодированные, они так и поступают от поставщика двух типов - серебристые и черные. Были случаи, что обода в краске, но думаю это скорее исключение, чем правило. Просто нужно было срочно сдавать мотик, а обода только серые ;-) Если тебе пришло колесо самосборное крашеное, то это наверняка творчество либо ирбитских кооператоров, либо еще чьё.
3. Сальник упразднили, когда перешли на закрытые шариковые подшипники вместо роликовых колнических. Судя по всему, на гирапах такие колеса жили всё-таки не очень хорошо, и на колесах нового образца сальники снова внедрили, несмотря на закрытые шариковые подшипники.
4. Диски очень крутые, прям правда. Самое главное - они совсем не боятся перегрева. Даже если сильно перегреешь и диск покоробит - он просто встанет в другое положение и дальше будет работать как ни в чем не бывало. На моём соляке диск был как раз покороблен и это чудовищно бесило. Поменял на плавающий и теперь вспоминаю старый как страшный сон. Это первое. Второе - они заметно легче, чем ИМЗшные, особенно сплошные. И переходники алюминиевые тоже легче чем старые стальные чашки. Третье - мне нужны новые детали, красивые, чтоб не стыдно было на мотоцикл поставить. А где я найду в нужном количестве новых ИМЗшных дисков и особенно переходных чашек? Нигде не найду. Даже бушных чашек не найти. В общем, плавающие диски наш выбор однозначно.
Претензий к ИМЗ не имею)))
Перегрев тормозного диска для меня абсолютно недосягаем на грязевом приводном колясочнике. Как и +100гр неподрессоренной массы.
Имею возможность установить старого образца диск на это колесо. С отверстиями.
Задумался.
Проверка натяжения спиц мотоцикла
Правильная степень натяжения спиц важна для стабильной и безопасной работы колес мотоцикла. Слабо натянутая спица может уменьшить натяжение других спиц или стать причиной разбалансировки колеса. Регулярно проверяйте натяжение спиц, особенно на новом мотоцикле. Натяжение спиц проверяется на слух отверткой. Если при ударе по спице звук получается ясным, спица натянута как следует, если звук двоится, спица натянута слишком слабо. В случае обнаружения недостаточного натяжения спиц колеса, рекомендуем обратиться к дилеру компании KAYO.
Если продолжить эксплуатацию мотоцикла, не устранив данную проблему, плохо натянутые спицы колеса скоро сломаются, став причиной общего ухудшения качества езды и аварии. Слишком сильное натяжение спиц также может привести к их поломке и аварии. Оптимальная крутящая сила при натягивании спиц составляет 5 миллимикрон.
Проверка давления в шинах
Перед поездкой на мотоцикле обязательно проверяйте состояние шин и давление в них.
Спецификации шин мотоцикла приведены в списке его параметров.
- Перед каждой поездкой на мотоцикле проверяйте шины на наличие проколов.
В соответствии со спецификациями, рекомендуем вам заменить шины мотоцикла, когда их толщина контрольных точек будет составлять менее 2 мм.
Регулярно проводите проверку давления шин в холодном состоянии. Это обеспечит комфортность езды на мотоцикле и продлит срок их действия.
Рекомендованное давление в передней шине должно составлять 80/100-21 200 kpa
Рекомендованное давление в задней шине должно составлять 100/90-19 220 kpa
Не устанавливайте на мотоцикл KAYO шины других производителей. Это может привести к ухудшению качества езды на мотоцикле.
Следите за тем, чтобы толщина передней и задней шины были одинаковыми.
В целях обеспечения собственной безопасности вовремя заменяйте шины.
Изношенные шины существенно скажутся на качестве езды на мотоцикле, особенно в сырую погоду.
Слишком низкое давление в шинах приведет к их перегреву и преждевременному износу.
Хранение аккумуляторной батареи
Батарея располагается под вашем сидением, что обеспечивает легкость доступа к ней. Вам нет необходимости проверять уровень электролита. Достаточно лишь иногда протирать нижнюю поверхность батареи.
Снятие батареи
Сначала отсоедините провод от минуса клеммы, затем отсоедините провод от плюса клеммы. Извлеките аккумуляторною батарею. Установите новую батарею и подсоедините провод сначала к плюсовой клемме, а затем к минусовой клемме.
Никогда не открывайте пробку аккумуляторной батареи.
Используйте только батареи, совместимые с данной моделью мотоцикла.
Хранение батареи
Если вы не собираетесь использовать мотоцикл в течение продолжительного периода времени, извлеките аккумуляторную батарею. Аккумуляторная батарея должна храниться в темном месте при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия. Рекомендуется заряжать батарею каждые три месяца.
Зарядка аккумуляторной батареи.
Аккумуляторная батарея постепенно разряжается даже если вы ею не пользуетесь. В соответствии с инструкцией, батарея перед зарядкой должна быть извлечена из мотоцикла. Следуйте инструкциям, касающимся используемого напряжения и времени зарядки батареи. При регулярном использовании повышенного напряжения срок службы аккумуляторной батареи существенно сокращается.
Используйте специальное оборудование для зарядки батареи для измерения уровня напряжения и стабильности работы батарей. Кроме того, данное оборудование предотвратит чрезмерную зарядку батареи.
Если перед запуском двигателя мотоцикла, вы обнаружите, что аккумуляторная батарея разряжена, немедленно перезарядите ее. Долгое пребывание в разряженном состоянии ведет к поломке батареи.
Батарея должна заряжаться вдали от источников открытого огня и легковоспламеняющихся субстанций, поскольку выделяющиеся пары могут вызвать самопроизвольное возгорание.
Серная кислота при соприкосновении с одеждой, кожей и слизистыми оболочками очень опасна, поскольку приводит к образованию ожогов и слепоте. При попадании серной кислоты на кожу или слизистые, промойте пораженный участок водой, по меньшей мере, в течение 5 минут и немедленно обратитесь к врачу.
При попадании серной кислоты на одежду она разъедает ткань и приводит к образованию ожогов на коже. Если серная кислота попала на одежду- немедленно снимите ее и промойте пораженные участки кожи водой.
Крышку аккумуляторной батареи открывать запрещено, поскольку это приведет к поломке батареи.
Во избежание поломки аккумуляторной батарей, при ее снятии сначала отсоедините провод от минусовой клеммы, а затем от плюсовой. При установке батареи производите подключение клемм в обратном порядке.
При помещении аккумуляторной батареи в коробку, используйте губчатое двухкомпонентное покрытие для обеспечения наилучшего ударопоглощения или паралон.
Перед зарядкой батареи сначала подсоедините ее к источнику заряда, а затем включите зарядное устройство. По завершении процесса зарядки, сначала выключите зарядное устройство, а затем отсоедините батарею.
Учтите, что при зарядке аккумуляторной батареи в помещении, вы должны обеспечить достаточный приток свежего воздуха, поскольку в процессе зарядки батарея выделяет взрывоопасный газ.
При превышении времени зарядки батареи и увеличении напряжения электролитический газ начинает протекать из предохранительного клапана, что приводит к быстрой разрядке батареи. Старайтесь не пользоваться быстрой зарядкой аккумуляторной батареи.
Карбюратор
В данной модели мотоцикла используется карбюратор PZ30
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
sixbisix
Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Спицовка мотор-колеса: все нюансы, видео
Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.
Содержание:
- Зачем нужны спицы?
- Подбор спиц для МК.
- Схемы спицевания моторизированного колеса.
- Расчёт спиц для МК.
- Правила выбора калибра спиц.
- Как заспицевать МК собственноручно.
- Видео.
Зачем нужны спицы?
Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.
Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.
Подбор спиц для МК
А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.
Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.
Схемы спицевания моторизированного колеса
Радиальная («солнышком»)
Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!
«Кресты»
Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.
Комбинированная схема
В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.
❗Нюансы
Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.
Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.
Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.
Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:
✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.
✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.
✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.
Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.
У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.
С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.
Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.
Расчёт спиц для МК
Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:
В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.
Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.
Правила выбора калибра спиц
Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.
В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:
Как заспицевать МК собственноручно
В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.
Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.
Подготавливаемся к процессу
Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.
Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.
Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.
Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.
Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.
На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:
- Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
- Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.
Устанавливаем спицы
Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.
Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.
Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.
Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.
Настраиваем натяжение
Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».
1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.
2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.
3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.
Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.
И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:
Заключение
Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.
Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.
Читайте также: