Как поставить рессору на ниссан

Обновлено: 08.01.2025

Замена продольной рессоры Nissan Serena C23 (европейка)

Замена продольной рессоры Nissan Serena C23 (европейка) ⇐ Serena. Ходовая, рулевая, тормоза

"Монстр" из уголков и разлом рессоры

Проутюжил все темы про рессоры, много интересного, но еще больше непонятного. Было желание заказать в езисте, да цена остановила - 17 000 рублей .
Решил - менять на УАЗовский коренной. Если интересно, можете на рессору взглянуть:

Отличие - на 5 мм уже и не совпадает отверстие крепежа. Нашел в магазине за 350 рублей. К сожалению одну. Решил менять на обеих рессорах. Позже нашел за 480 рублей в другом магазине. Подходят для крепежа УАЗовские родные втулки. Взял полипропиленовые (белые). Нарисовалась проблема - болт крепления диаметром 12 мм, поэтому пролетает сквозь втулки. В результате долгого поиска нашел дополнительную стальную втулку из комплекта узла крепления заднего амортизатора для ВАЗовской классики. На фото прилагается.

Втулки, набор амортизатора, кобальтовое и быстрорежущее сверла, втулки УАЗа

Нужны по две такие металлические втулки, по одному комплекту на рессору

рессоры УАЗа и крепеж к ним

Серьезный крепеж

Разметка крепежа

Очень важный момент - выбор сверла для высверливания отверстия в рессоре. Во-первых, диаметр стягивающего болта - 8 мм. Во-вторых, берите КОБАЛЬТОВОЕ сверло и не будете мучаться. Сверлит безо всяких масел и жидкостей обычной низкоскоростной дрелью как по-маслу (пардон за тафтологию). У меня, к сожалению в магазине не было нужного диаметра, было сверло на 6 мм, отверстие высверливается за несколько секунд, а вот обычным сверлом я еще пожалуй пол часа кромки высверливал . То что пишут в форумах про сверловку - много верного и полезного, но все проблемы снимает кобальтовое сверло.

Остальные моменты:
1. Открутил гайки крепления рессоры, серьги, амортизатора.
2. Подвесить машину.
3. Снять колесо.
4. Выставить машину на опоры ( я ставил опоры в районе узла крепления рессоры и в задней части под бампером).
5. Отсоединил узел амортизатора.
6. Открутил гайки крепления стремянок рессоры.
7. Вынул рессорный болт.
8. Вынул серьгу.
9. Рессора на свободе!

Сборка в обратной последовательности.
Не забываем про моменты затяжки гаек.
Будут вопросы, постараюсь ответить.

Клуб "ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ"

Год назад сделал.
Кронштейн крепления планшетника Хаммерхед.
Более менее видно здесь:

Родной кронштейн крепится к самодельной железке, позволяет крутиться планшетнику во все стороны. Все бардачки открываются, доступ ко всем ручкам управления не ограничен вообще, несколько ограничилась регулировка пассажирского сиденья вперед.
Крепление осуществлено к передним болтам крепления пассажирского сидения.
Крепление к болту крепления печки (М6):

Кронштейн делает пользование планшетником очень удобным, что для водителя, что для штурмана. Замеченные недостатки: кронштейн имеет некоторую свободу влево-вправо, когда ловит резонанс, видимо, надо добавить раскос к нижней поперечной перекладине кронштейна. Еще момент: крепление к кронштейну печки кажется хлипковатым, хотя, пока все стоит абсолютно жестко. Но других болтов для третьей точки опоры пока не обнаружил (рассматривается только штатные места крепления).

Сейчас перед поездкой в Карелию немного доработал кронштейн, ибо в том году на грейдерах были замечены зубодробильные колебания планшетника влево/вправо. Вварил раскос. Так же добавил шарнир в тягу, которая крепится к кронштейну печки под торпедой - теперь нет опасений, что вырвет болтик кронштейна печки (М6) при затяжке двух других мощных болтов крепления кронштейна. Отверстие под болт в шарнире сделал овальным, так что есть некоторая регулировка вперед-назад. Ну и перевозить кронштейн теперь проще. Так же рассверлил отверстия крепления к болтам сиденья, опять же что бы снять напряжения при затяжке всех болтов.

zaza635 » Ср июл 28, 2010 9:52 am

Dimitroff » Ср июл 28, 2010 2:17 pm

Voevod » Ср июл 28, 2010 8:41 pm

CJIECAPb » Вс авг 01, 2010 11:25 pm

Voevod » Ср сен 01, 2010 10:02 pm

Судя по руководству к автомобилю, Навара имеет один из самых больших дорожный просветов среди однокласников пикапов (да и не только среди пикапов) - Ниссан приводит цифру 238 мм. Понятно, что это вызвало сомнения, и я полез с линейкой под машину, результаты в табличке ниже. Полученные цифры не порадовали, а если учитывать огромную базу, они вообще какие-то не хорошие выходили. Но на стандартной машине пришлось поездить около года, в том числе по бездорожью - дорожного просвета особенно не хватало под передней балкой. Ну значит будем улучшать характеристики.
Перво-наперво установил колеса увеличенного размера. Поставил BF Goodrich AT, 265/75R16, а если в дюймах 32х10х16. Это дало прирост дорожного просвета под задней балкой на 2 см, и некоторое увеличение под раздаткой.
Следующий этап - установка удлиненных серег в заднюю подвеску. Заказанные в Америке серьги показались слабыми и слишком длинными - они оказались длиннее штаттных на 10 см, но были изготовлены из меннее тонкого металла (5 мм), нежели штатные (6 мм). На заводе, методом фрезерования из цельного куска металла (ну не гнулся в размер 9 мм лист) были изготовлены новые серьги с межцентровым размером 138 мм (+ 5 см от штатных). Вместе с ними были установлены газовые амортизаторы Каяба от Газели. Они как раз на 5 см длиннее штатных и работают гораздо лучше - теперь стало возможным ездить быстро по трассе с загруженным кузовом. Раньше это было вальяжное плавание по волнам асфальта с постоянным риском улететь с трассы.

Американская серьга (+ 10 см).

Изготовленная на заводе правильная серьга (+ 5 см).

До установки длинных серег.

После установки длинных серег.

В переднюю подвеску планировалось установить проставки, заказанные также в штатах. Но по этому пути не пошел - слишком они высокие, что было бы со шрусами представить можно. К тому же, установка проставок не совсем правильное решение - можно загнуть штоки амортизаторных стоек. В итоге, установил усиленные пружины Айронмен +40 мм и удлиненные стойки Кони. В результате перед машины приподнялся больше, чем зад. Сейчас от земли до кромки переднего крыла - 92 см, от земли до кромки заднего крыла - 90 см.
Что бы приподнять кузов до правильного на мой взгляд положения (зад кузова чуть выше переда) с задней подвеской нужно что-то делать. И поскольку рессоры на Наваре отвратительные (просели за год чуть ли не в два раза), вопрос надо решать увеличением их жесткости, а не проставками или длинными серьгами. Скорее всего будут установлены дополнительные листы в рессоры.

В табличке реальные размеры, учитывая установленную защиту днища:

zaza635 » Ср сен 01, 2010 10:50 pm

Voevod » Чт сен 02, 2010 10:05 am

zaza635 » Чт сен 02, 2010 2:04 pm

Voevod » Вс окт 31, 2010 12:02 pm

Установка на Навару тяжелых фар Hella Luminator.

Пришлось установить растяжку из трубы 15х15, после чего вся конструкция обрела необходимую жесткость:

Сквозь радиаторную решетку решетку торчат две пластины, на которые и устанавливаются фары. Каждый кронштейн выполнен из двух деталей, и собирается он воедино после установки радиаторной решетки. Можно было бы не усложнять и сделать кронштейн единым, но тогда он бы не пролез в ячейку решетки, а пилить ее не планировалось.

Фары установлены:

Реле установил за радиаторной решеткой, силовой + и + на управление реле взял напрямую с аккумулятора через предохранитель 20 А. В салон идут три провода в гофре - два на кнопку и один резервный. На этих фарах есть габаритные лампочки, их подключил напрямую от штатного габаритного огня, думаю, лишние 10 Вт не перегрузят штатную проводку и предохранитель.
Кнопку (новая серия Hella) установил на панель, слева от рычага АКПП. Питание на подсветку кнопки взял у лампочки подсветки отделения под мелочь (там совсем рядом). Совет тем, кто будет устанавливать эти новые кнопки - из родной хелловской колодки не возможно вытащить родные хелловские контакты, т.е., без специального инструмента это сделать невозможно. Поэтому вставлять контакты в колодку надо все проверив.
Всю проводку и реле замотал черной изолентой, получилось как с завода. Все соединения пропаяны.

Пришлось таки варварским способом удалить часть пластика по панелью, т.к., он мешал кнопке. Но я так и не понял что я удалил, но в любом случае это место закрывается панелью. На фото видно что было, и что отрезано:

Кнопка в темноте светится зеленым, что совсем не вяжется с оранжевой наваравской подсветкой. Индикация включения выполнена ярким красным светодиодом.

Сначала казалось, что фары просто огромные и не пропорционально смотрятся, но сейчас уже пригляделось. Про качество света говорить нечего - это Hella.
Лампочки габаритов светят достаточно ярко и вполне сходят за ходовые огни, так что ближний свет в светлое время не включаю (экономлю лампы OSRAM Night Breaker - устал их менять раз в три месяца). В качестве основных ламп в фары поставил OSRAM 100 Вт, что допустимо хелловской инструкцией, но все же вызывает опасение штатные провода от фары сечением 0,75 мм (или какие там?)
Кронштейны покрасил из баллончика в три слоя, но ржавчина уже пошла. За порошковый окрас просили 2000 рублей. Планирую покрасить кронштейны вместе с порогами в скором времени. Если кто может помочь с порошковым окрасом, буду признателен.
Применение этих фар возможно только на трассе, планирую не переходить с ближнего на штатный дальний и пользоваться допфарами, что должно увеличить интенсивность освещения на большей площади. Ну и надеюсь на заявленные 500 метров дальности освещения.

Усиление и ремонт рессор Nissan Cabstar

Техцентр «Рессора Плюс» специализируется на усилении рессор. Наша практика показывает, что оптимальным вариантом усиления рессор для Nissan Cabstar является добавление в каждую штатную рессору по 1 дополнительному листу к каждому рессору. Именно после такого усиления рессор грузоподъемность и «посадка» автомобиля будут в относительной норме.

цена одного листа 8 мм - от 1 200 руб.
цена одного листа 14 мм - от 2 900 руб.
оригинальные листы (подкоренной, 3-й, 4-й) - от 2 500 руб.

замена рессорных стремянок - от 500 руб за штуку
противоскрипные прокладки - от 300 руб за штуку
рессорные болты, пальцы - от 100 руб за штуку

Ремонт рессор Nissan Cabstar

Если же случилась поломка рессор, потребуется ремонт, который представляет собой замену треснувших или лопнувших рессорных листов.

цена одного листа 8 мм - от 1 200 руб.
цена одного листа 14 мм - от 2 900 руб.
оригинальные листы (подкоренной, 3-й, 4-й) - от 2 500 руб.

замена рессорных стремянок - от 500 руб за штуку
противоскрипные прокладки - от 300 руб за штуку
рессорные болты, пальцы - от 100 руб за штуку

Полная замена рессор Nissan Cabstar

Бывают случаи, когда рессоры уже не подлежат ремонту, непригодным становится коренной лист или несколько подкоренных рессорных листов. Тогда автомобилю потребуется полная замена рессор. Компания «Рессора Плюс» в короткий срок произведет такую замену рессор по вполне приемлемой цене.

На все работы, произведенные в Техцентре "Ресоора Плюс", предоставляется
гарантия 1 год!

Скидки постоянным клиентам

Данная скидка предоставляется при условии, что суммарная стоимость работ, произведенных в любой период времени в ТЦ «Рессора Плюс», и запчастей, предоставленных ТЦ «Рессора Плюс», составляет более 30 000 руб.

Все о Ниссан Ларго в кузове W30

Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.

Баннер

среда, 24 августа 2011 г.

Вторая рессора

Наконец решился поставить вторую рессору. От старого хозяина мне досталась запасная рессора б/у, и я решил, при помощи этой рессоры, усилить заднюю подвеску. Родная рессора просела, да и мягкая она слишком. Правда возник небольшой побочный эффект, к которому я не стремился, приподнялась задняя часть машины. Даже на просевшей рессоре машина была не низкая, а с добавленной рессорой она поднялась прилично, вид, конечно, не ахти, но есть и плюсы, меньше вариантов цепануть брюхом. Зато теперь, практически на любых кочках и ямах, отбойники не достают до подвески, да и скакать машина перестала. На форуме читал, что можно поставить дополнительные пружины, от оки, но у меня была вторая рессора и я решил использовать ее.
Первым делом ослабляем колесные гайки на обоих задних колесах, затем домкратим авто. Под домкрат сзади, как и спереди, имеются специальные места (на фото обозначены стрелками).

В идеале, конечно вывесить обе стороны, но у меня это не получилось, пришлось домкратить одну сторону, а потом вторую.
Поддомкратив машину (не забудьте подставить подпорку под балку или в другое место которое выдержит вес машины, если она упадет с домкрата) снимаем колесо (для удобства), потом нужно открутить верхний конец линка (стойка стабилизатора), и выбиваем его молотком. Молоток должен быть весом не меньше 800 грамм, а лучше небольшая кувалдочка (продаются в магазинах). На фото красными стрелками обозначены верхний конец линка и место куда он вставляется. Желтой стрелкой обозначено место куда надо бить молотком, что бы выбить палец. Так как палец на линке конусный бить надо в это место, под линк желательно что-нибудь подставить, лучше второй домкрат.

Отсоеденив линк от цапфы, можно поставить колесо на место и опустить машину с домкрата, кузов ляжет на отбойник.
То же самое нужно сделать и с другой стороны.
После этого нужно открутить крепления рессоры к балке (болты обозначенные стрелками).

Открутив болты снимаете рессору и приступаете к основному процессу.
От второй рессоры нужно открутить крепления к которым крепятся линки (см. фото).

Затем нужно срезать посадочные места (резина), на верхней, дополнительной рессоре снизу (на фото),

на нижней, основной - сверху (фото).

После этого нужно подрезать края рессоры, как на фото,

стрелками обозначены места которые нужно подточить. Размер вырезов виден на следующем фото (на память не помню).

Дальше, совмещаете рессоры, и закрепляете струбциной, для того, что бы просверлить отверстие в которое вставится болт скрепляющий обе рессоры (на фото).

Отверстие нужно просверлить, ровно, посередине рессоры, как на фото.

Под болт и гайку нужно подложить шайбы, после чего затягивавете (гайка, желательно, должна быть снизу, как на фото сверху).
Все, процедура закончена, можно все собирать. Собирается, все, в обратном порядке, правда, при установке рессоры возникает проблема с установкой линков в посадочные места в цапфе. Кстати, если вы снимали линки с рессоры, то ставить их (желательно), сперва, в рессоры, а потом в цапфу, хотя можно и на оборот.
Когда будете прикручивать рессору к балке, между кронштейном и балкой нужно поставить проставку, или шайбу, так как толщина рессоры изменилась (теперь стоит две рессоры), по-этому вставляете шайбу, примерно, на толщину рессоры (одной). Ниже, на фото, видно куда вставлять проставку (шайбу), правда я поставил гайки (не помню размер).

Как поставить рессору на ниссан

А чем штатная толщина не устраивает??

Проблема вот в чем:
На машине стоит ГУР по схема ГаЗ 66, то есть на тяге от сошки моста к сошке рулевого редуктора стоят золотники.
При штатной установке Буханочных рессор, т.е. без проставок мост-рессора, золотники при повороте руля проходят на рессорой в 1 см примерно. Я поставил проставки мост-рессора 5 см, золотники цепляют рессору, руль клинит. Перевернул тягу, золотниками к бамперу- золотники цепляют за площадку рулевого редуктора и крепление рессоры. Подбор сошек, гибка и пр - результата не дали.
Так вот- оставив коренной лист, добавив 2 листа от мало листовой рессоры Газели ( к примеру) +моя проставка 5 см ( ну может придется чуть уменьшить)- я получу высоту штатной рессоры Буханки и смогу поставить тягу золотниками к мосту , как и было изначально. Но это пока только в теоррии.
Кто собирал такие котлеты из рессор? Что скажите, посоветуете? Что из предложенного на нашеи рынке более подходит по эту задачу? ____________________________________________ Жду советов!

А если сразу малолистовые от газели поставить?

Тогда придется менять крепления. Не бюджетно и пр.
ДлинНна рессор пофиг кстати, на Навару от Газика лишнее отпиливал болгаркой.

На старой буханке добавлял по листу от 66-го, они мало того, что шире, так ещё и толще. Делал запилы болгарином, под стремянки и под скобы, скрепляющие рессоры. Ничего не лопнуло и не потеряло упругость.

Добавлял лист из за того, что родные, передние рессоры просели, особенно левая, под водителем.

возьми прут металический и начни гнуть - он гнеться равномерно, сделай у него надпил и он согнеться по надпилу и все, а дальше просто сломаеться, это уже будет не рессора.

Думаю что в твоем варианте наиболее правильное решение ставить широкие стремянки, а чтобы не шатался лист поперек, придумать на него скобу сверху под стремянку или прутки нарезать из рессор на нужную толщину и подложить справа и слва от рессоры под стремянки, тока так чтобы не выпригивали. и придеться придумать крепления по краям чтобы не разъезжались.

Всё правильно говорите. Но я то вырезал под стремянки и прочее в те года, когда хорошая болгарка была в большом дефиците. Пилил дрелью и маленькой болгаркой, по переменке, ибо грелись они нещадно и на запилы убил весь день.
Сейчас, имея проф. болгарина, в 2,2 кВт, я бы с запилами не стал заморачиваться, срезал бы по всей длине и не парился бы.

:D и получилось бы на 100% косячно!:D болгаркой трудно было бы поймать угол пропила:D

Я вас умоляю, угол какой то. В то время, когда я пилил, о таких мелочах никто и не задумывался. Просто брали и делали.
И ведь что характерно, всё работало и не ломалось.
А машинка то была 97-го года, уже новый хозяин на тех рессорах откатался, дай бог всякому.

Если нужна периодическая грузоподъемность то щас УМЗ штатно выпускает 15-ти (или 16-ти) листовые усиленные рессоры и подрессорники. (Зимой усиленные поставил, но они добавили лишних 2см ко всем лифтам и машина в гараж не вошла. Поставил просто новые все рессоры и подрессорники на зад, грузил несколько раз по полторы тонны на 150. 200км, так до подушек не доходит, а после разгрузки все на место встает. Подрессорники вообще позволяют до 2т с лишним грузить. Иногда по Москве с грузом 1-1.2т катаюсь - все нормально, ничего не просаживается).
PS. Вся эта хрень на Ярославке в ЭРГОНе продается.

. . все в 1 и 3 посте.

Такая-же задача была плюс высота ворот гаража. Через что прошел.
Если нужна периодическая грузоподъемность то щас УМЗ штатно выпускает 15-ти (или 16-ти) листовые усиленные рессоры и подрессорники. (Зимой усиленные поставил, но они добавили лишних 2см ко всем лифтам и машина в гараж не вошла. Поставил просто новые все рессоры и подрессорники на зад, грузил несколько раз по полторы тонны на 150. 200км, так до подушек не доходит, а после разгрузки все на место встает. Подрессорники вообще позволяют до 2т с лишним грузить. Иногда по Москве с грузом 1-1.2т катаюсь - все нормально, ничего не просаживается.)
PS. Вся эта хрень на Ярославке в ЭРГОНе продается.

какой УМЗ выпускает, и чего штатно он выпускает?
в ульяновске два УМЗ -
первый - это тунгуски,
второй - краны ульяновец.
рессора производится России всего в трех местах. Это Чусовой, Пермь и Белорецк, плюс два завода в Украине, и все делают из проката, который получают в Чусовом.
Есть еще один НИИ, малыми сериями, но очень качественно не из Чусовского проката.
Ни кто в Ульяновске рессору не производит и не собирает.
в округе нет ни одного гибо-закалочного пресса для рессор!

Разработка и производство "подрессорников уаз" с 2002 года. ressorka.ru

Сзади у меня сейчас рессоры УАЗ-451М. Они реально ниже и в то же время жестче примено в полтора раза (нижние листы длинее у меня, чем должны быть на 451М). 2 тонны на них я вохил, они только распрямлялись, на отбойники не садились.

Nissan Cabstar на российском рынке

— Основной профиль работы нашей компании — продажа и поставка продуктов для ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. В автопарке — несколько десятков мало- и среднетоннажных автомобилей, из них 40 единиц Nissan Cabstar — шасси с изотермическими кузовами на шесть европалет, оборудованных термоустановками. Десять автомобилей 2012 года выпуска только что получили, остальные тридцать — 2010-го и 2011-го годов выпуска уже успели пробежать у нас по 70–80 тыс. км. Никаких дорогостоящих узлов пока ремонтировать не приходилось — меняли только «расходники» при ТО. На пяти машинах заменили по гарантии приемную трубу глушителя — из-за отсутствия гофрированного сильфона она рано или поздно ломается. При работе с полной нагрузкой показали себя не лучшим образом «родные» шины марки Continental. Поставили на несколько автомобилей шины Tiger Cargo Speed (Словения) — служат без нареканий.

В целом автомобилями Nissan мы довольны и постепенно заменяем ими отработавшие свое малотоннажники Hyundai Porter. При покупке в лизинг разница в ежемесячных платежах несущественна, а в работе Cabstar показал себя более надежным. Кроме того, у него ниже эксплуатационные расходы — межсервисный пробег составляет 15 000 км против 10 000 у автомобиля корейской марки. Другие достоинства японского грузовика — просторная и комфортабельная откидная кабина с отличной обзорностью, а также дисковые тормоза всех колес.

Рычаги передней подвески опираются на края поперечной двухлистовой рессоры. Случаев ее поломки на памяти специалистов фирменного сервиса не было

Для модели F24 предусмотрены те же, что и для прежней TLO варианты колесных баз и полных масс. Грузоподъемность в зависимости от модификации — от 1623 до 2039 кг. Полностью обновлен дизайн кабины и сменилась гамма двигателей. Теперь фирма ставит на Cabstar современные 16-клапанные моторы с цепным приводом ГРМ, двумя распредвалами в головке блока и топливной системой Common Rail с компонентами фирмы Bosch. Это 2,5-литровый агрегат модели YD25 с настройкой мощности 110 или 130 л. с. и 3-литровый ZD30, развивающий 150 л. с. — точно такие же ставят на комфортабельные легковые модели Nissan. О том, насколько роскошен ZD30 для грузовика, можно судить по наличию в нем двух вращающихся в противоположных направлениях балансирных валов — не часто на коммерческой технике увидишь такую заботу о защите водителя от вибраций. Характеристики двигателей — в таблице. Коробка передач на машинах легкой серии — только 5-ступенчатая, на тяжелых бывает как 5-, так и 6-ступенчатая. Привод механизма переключения — двумя тросами. Редуктор главной передачи съемный, в зависимости от модификации автомобиля предусмотрено три варианта передаточных чисел. Опционно — дифференциал повышенного трения. Сцепление — с гидроприводом, рулевое управление — с реечным механизмом и угловым редуктором, тормоза — гидравлические с дисковыми механизмами на всех колесах (на моделях F23 и TLO задние — барабанные). Еще одно существенное отличие от машин прежних поколений — откидной сделана только однорядная кабина, а двойная теперь крепится к раме просто через подушки, что существенно затрудняет доступ к мотору. Люк под пассажирским сиденьем — неважная альтернатива откидной кабине, открывающей все агрегаты передней части шасси.

Конфетки: Nissan Navara 2011 года с пробегом 260 000 километров от одного владельца

Эта 9-летняя машина стоит дешевле, чем новый УАЗ Патриот с АКП в базовой комплектации, пусть и ненамного. Пробег большой, зато честный. Насколько хорошо сохранилось железо и агрегаты, чтобы можно было бы предпочесть такой пикап машине пусть и отечественного производства, но с нулевым километражом?

Очередной любопытный экземплярчик мы раскопали на складах Major Expert – автоцентра подержанных машин с прозрачной историей и техническим состоянием. Наш сегодняшний герой – Nissan Navara D40 2011 года выпуска, принадлежащий к третьему поколению этой заслуженно популярной во всем мире машины, которое производилось с 2004 по 2015 годы.

Конкретно же, наш экземпляр Навары интересен (если не сказать – уникален!) единственным владельцем, честным некрученым пробегом, а также обслуживанием в течение всего срока эксплуатации у официального дилера! Последнее, надо сказать, самое удивительное и весьма привлекательное для будущего хозяина машины. Техническое и косметическое состояние автомобиля – превосходное для своих лет и для цены в 829 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

Двигатель – турбодизель Common Rail, 2,5 литра, 190 л.с., 450 н.м.

Трансмиссия – автоматическая КП-5, полный привод, блокировка заднего моста

Антипробуксовочная система

Система курсовой устойчивости (стабилизации)

Фронтальные подушки безопасности

Жесткий кунг с системой рейлингов внутри

Легкосплавные колесные диски с шинами 265/65 R17

Тканевый салон

Центральный замок

2-х зонный климат-контроль

Электростеклоподъемники все

Обогрев передних сидений

Мультимедийная система с Bluetooth и управлением на рулевом колесе

Итак, давайте познакомимся с автомобилем поближе, оценим его техническое состояние и возможные грядущие ремонты в руках будущего второго владельца по результатам экспертизы, проведенной мастерами Major Expert.

Кузов и окраска

По кузову автомобиль, можно сказать, практически безупречен. Нет не то, что серьезных повреждений, но даже типичных городских шрамов – притертостей и царапин. Лишь после очень пристального осмотра нам удалось обнаружить пару-тройку чрезвычайно крошечных и настолько малозаметных мелочей, что их и фотографировать бесполезно! Не имеют и намека на повреждения и коррозию пороги, колесные арки, нижние кромки дверей внутри и снаружи.

Низ бамперов и грязеотбойные «губы» не несут следов продольных царапин от бордюров или бетонных барьерных полушарий, которые так любят штурмовать «городские джиперы». Ветровое стекло чистое и прозрачное – оно менялось прежним хозяином в начале 2020 года (а до этого, по базе данных ремонтов дилерского сервиса, еще и в 2014 – видимо, ловил камешки).

Передняя оптика самую малость потускнела, но совершенно некритично – можно слегка полирнуть, а можно и ничего не делать. Стекла низкорасположенных противотуманных фар целы. Задние фонари в полном порядке. В отличном состоянии штатные 16-дюймовые диски. Очевидно, что автомобиль эксплуатировался крайне бережно и бездорожья толком не нюхал.

Минусы имеются, но незначительные, и их немного. Хром на переднем и заднем бамперах слегка потускнел – без язв, и его легко привести в прежний вид простой полировкой, даже вручную, губкой с пастой. Согласно обследованию в Major Expert, у машины перекрашивалась только крышка капота – в целом качество ее окраски приемлемое, но на передней линии обнаружилась пара небольших вздутий без повреждения покрытия.

Пикап неплохо оцинкован: под единственным крошечным сколом краски на стыке арки и порога сзади справа видны цинковые «разводы». Аналогично защищены и Г-образные кронштейны крепления выносных порогов, несмотря на то, что пороги – неоригинальный аксессуар. Краска на кронштейнах полностью облезла, но под ней обнажился характерный «дамасковый» узор, образованный оцинковкой. Также сошло покрытие с опор алюминиевых рейлингов на крыше. Это уже вполне штатный аксессуар, но красить сплавы алюминия – вообще дело неблагодарное. Несколько повреждений от камешков или при погрузке, и под слоем краски идет коррозия с отслоением…

Открываем отсек кунга – и удивляемся. Приятно удивляемся! Несмотря на развитую систему рейлинговых креплений с передвижными рым-петлями (две рельсы на полу и три по бортам), следов перевозки грузов в кунге вообще нет! Пластиковый вкладыш в кузов – без видимых царапин, потертостей или забоин.

Салон

Салон за девять лет сохранился в весьма достойном состоянии, в чем немалая заслуга его «дубовости». Почти весь отделочный пластик внутри – толстый, жесткий и с грубым фактурным рельефом. Такому не страшно время, он практически не подвержен царапинам и затертостям.

Время не пощадило лишь панели кнопок стеклоподъемников на передних дверях. Они выполнены из гладкого пластика без фактуры и покрашены в светло-коричневый. Краска неопрятно облезает, обнажая черную основу… Технически – совершенно не принципиально, но эстеты могут при случае снять эти накладки, удалить краску полностью и слегка полирнуть их. На двух других дверях, кстати, эти панели в норме – на заднем диване ездили редко, и к обиталищу пассажиров второго ряда вопросов по косметическому состоянию вообще нет!

Ну и небольшие недочеты есть, разумеется, по мягкой отделке – куда ж без них при пробеге 260 000. Слегка пострадало (некритично) кресло водителя и обшарпался руль. Хозяин, конечно, барин, но на утилитарной машине, думается, будет ошибкой погружаться с головой и кошельком в перетяжку и отделку. Установить качественные чехлы на кресла переднего ряда, «бублик» на руль – и забыть о проблеме! Ну или поискать недорогой и более-менее свеженький руль от Navara/Pathfinder на разборе.

Рама и днище

Navara – честный «рамник», и перед покупкой чрезвычайно важно выяснить состояние рамы и ее номера, необходимого для постановки машины на учет. Заодно и на пороги снизу посмотрим!

При всем уважении к японским автопроизводителям, рамы их внедорожников и пикапов порой за десять лет приходят в весьма плачевное состояние. Качеству покрытий на них не уделяется достаточное внимание на заводе, где уповают на толщину железа и невеликий по нынешним временам среднестатистический срок эксплуатации автомобиля, а владельцы игнорируют этот вопрос, надеясь на заводскую защиту…

В нашем случае первый владелец, как это часто и бывает, не покрывал раму антикоррозийными составами дополнительно, но сохранилась она в отличном состоянии благодаря отсутствию внедорожной эксплуатации. Очаги коррозии есть, но они местные и неглубокие. Места, где стекает влага из лонжеронов рамы, сильнее всего страдающие на Nissan Navara, поржавели поверхностно и несильно. Никаких ремонтных вмешательств рама не требует, хотя «умаслить» ее все же желательно. Но этот вопрос несрочный, его можно отложить и на год, и на два.

Номер рамы на Navara расположен на правом лонжероне, практически между осей. Видно, что он также не был ничем дополнительно защищен, однако читаемость – 100-процентная, и за все время эксплуатации машины он не пострадал. Тем не менее новому владельцу будет необходимо номер очистить, обезжирить бензином и покрыть как минимум аэрозольным «мовилем» в несколько слоев.

Никаких претензий нет и к порогам – по нижней и внутренней части они в заводской мастике и без повреждений. Коррозии нет. Дополнительные пороги-подножки закреплены с внутренней стороны кузовных порогов через три Г-образных кронштейна и шесть болтов М8. Несмотря на то, что повреждений кузовным порогам внешние пороги не нанесли (видимо, массивные граждане не пользовались ими часто), для загородной эксплуатации было бы неплохо от них избавиться, заглушив отверстия. Ибо вне асфальта (да еще и вкупе с небольшим ходом подвески Navara) подножки способны и деформировать кузовные пороги, и ухудшить проходимость автомобиля.

Отдельная история – защита картера двигателя и КПП. Двухэлементная защита сделана из стали, и коррозия сожрала ее буквально до сквозных дыр. А ведь металл там – миллиметра два! Беглый взгляд на защиту способен ужаснуть неопытного покупателя этой Navara, хотя, если приглядеться, ничего страшного нет: днище, пороги и рама пребывают в беспроблемном состоянии и не имеют ничего общего с прогнившими щитками.

Версий причин такого феномена напрашивается две. Во-первых, нештатная защита могла быть отштампована из откровенно паршивого металла, годного разве что для изготовления урн на тротуарах. А второй причиной может быть некий катодный эффект из-за разности потенциалов. Возможно, состав стали защиты сделал ее «протекторным анодом», и своим интенсивным ржавлением она как раз активно оберегала от коррозии кузов и раму…

Двигатель и трансмиссия

Мотор этой Навары, в отличие от двигателей многих других полноразмерных и тем более – рамных внедорожников, не разорит своего владельца ненасытным жором. С этим турбодизелем, если очень-очень постараться контролировать правую ногу, вполне реально не выходить за «психологический предел» в 10 литров даже в городе.

YD25DDTi – это 4-цилиндровый, рядный, продольно расположенный мотор с непосредственным впрыском Common Rail, с турбиной и интеркулером, цепным ГРМ и без гидрокомпенсаторов клапанов. С одной стороны, это уже не воспеваемый многими фанатами олдскульной экстра-надежности простейший дизель, которому для работы вообще не требовалось электричество… С другой стороны, по современным меркам сей мотор достаточно несложен и вполне ремонтопригоден.

Когда-то на двигателях линейки YD с меньшей мощностью считалась болезнью склонность ГБЦ к перегреву и последующему появлению трещин, но на 190-сильном этой беды уже нет. Как и любой агрегат с прямым впрыском, мотор боится воды в солярке, губящей форсунки (примерно 30 000 рублей штучку за оригинал Nissan, вдвое дешевле – то же самое от Denso), но для продвинутых дизелистов это не составляет проблемы даже вдали от больших городов с их налаженной системой хороших АЗС. Сейчас двигатель «шепчет», поскольку в 2019 году владелец проводил очистку всей топливной системы с промывкой форсунок.

Замена цепей ГРМ (там их две, верхняя и нижняя) обойдется недешево – 35-40 тысяч рублей стоит только комплект деталей со всеми звездами и натяжителями-успокоителями. Впрочем, некоторые рукодельные механики-любители умудряются провести процедуру своими руками в гаражных условиях – не так уж там все и сложно, а легкий доступ к мотору открывается после снятия бампера и радиатора. Тем не менее наш YD25DDTi на данный момент в замене цепей и иных работах не нуждается – работает ровно и без посторонних призвуков, которые, собственно, и являются ключевой сигнализацией о приближающемся ремонте.

Может потребовать расходов турбина с электроприводом регулировки производительности (который более надежен, чем применяемый на ранних YD вакуумный). Но, собственно, это свойственно любой немолодой турбине и прогнозы на нее давать – дело неблагодарное. На этом Nissan Navara по состоянию «здесь и сейчас» вмешательство в систему наддува не требуется, что вкупе со множеством иных признаков свидетельствует о весьма щадящей эксплуатации.

Собственно, мягкая эксплуатация сказалась и на коробке передач – автоматической пятиступенчатой гидротрансформаторной RE5R05A разработки Jatco. Эта коробка считается весьма надежной, в том числе и благодаря официальному ниссановскому регламенту, предписывающему менять в ней масло каждые 30 000 километров. Что, собственно, скрупулезно проводилось, поскольку единственный владелец, повторимся, ездил на дилерский сервис вплоть до сдачи машины в трейд-ин Major Exper. Автомат щадящей езде и уходу явно благодарен – переключается четко и плавно, нехарактерных звуков и вибраций не издает. На АКП смонтирована раздаточная коробка TX15B – модификация старой и беспроблемной механической part-time-раздатки TX10A, но с установленными сервомоторами для переключения режимов 2H/4H/4L вместо рычагов в салоне а-ля УАЗ. Случаи поломок в ней практически не встречаются, если своевременно менять масло (у раздатки раздельный картер с коробкой объемом около 2 литров).

Подытожим – по агрегатной части будущему владельцу в карте комплексной проверки автомобиля дается только одна рекомендация: провести в самое ближайшее время очередное ТО, соответствующее пробегу. Прежний хозяин сдал машину в Major Expert, возложив подошедшее по времени крупное обслуживание на нового владельца, что, в общем, в порядке вещей.

Выхлопная система – явно родная, и вот тут как раз есть некоторые нарекания. Первое, что бросается в глаза, это заметная сквозная коррозия банки глушителя. Впрочем, срочного вмешательства он как раз не требует, поскольку коррозионные трещины идут только по внешнему теплозащитному кожуху – из них не «сифонит». В дальнейшем, безусловно, придется либо купить прилично выглядящую бэушную банку с трубой (около 5 000 рублей), либо новый оригинал (около 40 000 рублей), либо новый неоригинал в полцены.

Однако некоторого вмешательства выхлопная потребует и до замены банки – по результатам предпродажного обследования выявлена негерметичность гофры, через которую «подсекает». Эта рекомендация предписана новому владельцу в карте комплексной проверки автомобиля. Гофра входит в состав относительно короткой приемной трубы, и можно достаточно быстро поменять целиком трубу либо вырезать и вварить новую гофру, что обойдется существенно дешевле.

Подвеска

Передняя подвеска – традиционная для утилитарных полноприводников: два рычага, удерживающих поворотный кулак через шаровые опоры, пружинно-амортизаторная стойка и стабилизатор поперечной устойчивости с коротенькими «косточками». При этом, несмотря на простоту и кондовость, передняя подвеска Nissan Navara не славится особенной долговечностью. Частенько требуют внимания сайлентблоки и шаровые опоры рычагов, а также подшипники ступиц. Сейчас подвеска обслужена и ухожена (согласно базе данных, прежний хозяин в разные годы менял в ней понемногу то одно, то другое). Но будущему владельцу неплохо бы знать, что официальные методы ремонта явно обременительны для кошелька, ибо и сайлентблоки, и шаровые опоры по каталогу идут только в сборе с рычагом… Если же отбросить дилерский регламент, то все необходимое приобретается отдельно и недорого и перепрессовывается в старые рычаги. В том числе и в гаражных условиях.

Впрочем, на данный момент в карте комплексной проверки автомобиля значится только рекомендация заменить передние тормозные колодки и диски, приблизившиеся к минимальной толщине.

Задний мост – сама простота… Неразрезной, на продольных рессорах, без стабилизатора, с барабанными тормозами и простейшим прямым карданом без подвесного подшипника. К редуктору идут два провода с разъемами – на актуатор электроуправляемой блокировки дифференциала и на датчик ее включения. Поменять в таком мосту амортизаторы, колодки, и даже рессоры можно буквально на домкрате. Хотя делать в нем нечего – масло сменено (два литра 75W140 для редуктора с блокировкой – не путать с обычным передним редуктором, где используется традиционное 80W90!), тормоза обслужены, амортизаторы исправны, все сухо.

ХОРОША .

ПОКАТАВШИТЬ СО СТОКОВОЙ ТРАНСМИССИЕЙ КЛИЕНТ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ГЛАВНЫЕ ПАРЫ В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ И В МОСТУ , НАМИ БЫЛА ВЫБРАНА ОПТИМАЛЬНАЯ ПАРА ДЛЯ 35 КОЛЕС, А ИМЕННО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 4.1- ВЗАМЕН СТОКА 3.54 , ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД ОТМЕТИМ , ЧТО ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА СТАЛО НОРМАЛЬНЫМ , НАБОР СКОРОСТИ СМЕСТА СТАЛ БЫСТРЕЕ , ОБЛЕГЧИЛИ НАГРУЗКУ НА КРЕСТАВИНЫ КАРДАНОВ, КОРОЧЕ ОДНИ БОНУСЫ.

КСТАТИ СДЕЛАЛИ ПОПУТНО АНТИКОР И АНТИШУМ - РАМА И ДНИЩЕ ТЕПЕРЬ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ СОЛИ МОСКОВСКОЙ, ХОТЯ ТАМ КИСЛОТА))) ПОСМОТРИМ КОРОЧЕ СО ВРЕМЕНЕМ.

ИТАК , КАК ВСЕГДА СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР, ВЫНИМАЕМ СТОК , СТАВИМ НОВЫЕ ПАРЫ, ИЩЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА , УБИРАЕМ ЗАЗОР - ДЕЛАЕМ МИНИМАЛЬНЫМ .

ПОКАЖУ КОРОЧЕ ЭТУ ШИКАРНУЮ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ

МОСТ ТОЖЕ ОБНОВИЛИ

ЛАДНО , ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ , КОРОЧЕ СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР )))

ЧАС РАБОТЫ И ПЕРЕДНЕЙ РЕДУКТОР ГОТОВ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ

ВЫТАСКИВАЕМ СПОКОЙНО ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ И ВЫЧИЩАЕМ МЕСТО ДЛЯ НОВЫХ органов ДЕТАЛЕЙ.

К СТОКОВОМУ ДИФФЕРЕНЦИАЛУ ПРИКРУЧИВАЕМ НОВУЮ ДЕТАЛЬ

НАЧИНАЕМ ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ ПО ПОИСКУ ПРЕСЛОВУТОГО ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ.

ТОЧНЫЙ ПРИБОР НАКОНЕЦ-ТО ПОКАЗАЛ , ЧТО МЫ ДОСТИГЛИ ОТЛИЧНОГО ПЯТНА КОНТАКТА-ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ ДАЖЕ НА ЗАВОДЕ НИССАН )))

СОБИРАЕМ ВСЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ , ЗАЛИВАЕМ НОВОЕ МАСЛО И ВОЗВРАЩАЕМ РЕДУКТОР НА СВОЁ МЕСТО

А ВОТ С ЗАДНИМ МОСТОМ ВСЕ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ. КАК ВСЕГДА )))

ЗАПЧАСТИ ПРИГОТОВИЛИ, А ПОЛУОСИ НЕ ВЫТАСКИВАЮТСЯ , ОТКАЗЫВАЮТСЯ СНИМАТЬСЯ ))) ПРИШЛОСЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТЯЖЁЛУЮ РАБОЧУЮ ТЕХНИКУ С ТЕХНИКАМИ)))

КОРОЧЕ ТОЛЬКО С 10 РАЗА ВЫТАЩИЛИ ПРАВУЮ ПОЛУОСЬ

ЛЕВАЯ ПОЛУОСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ПОДДАЛАСЬ С 4 ГО РАЗА

ТУТ ВДРУГ ВСЕ ИЗ ЦЕХА КУДА-ТО ИСЧЕЗЛИ, ПОСМОТРЕВ ПО СТОРОНАМ И НА ЧАСЫ В ЖЕЛУДКЕ - Я ПОНЯЛ ,ЧТО ПОРА ПОПОЛНИТЬ ЗАПАС СИЛ - ОБЕД . )))

БОРЯСЬ ПОСЛЕ ПЛОТНОГО ОБЕДА СО СНОМ , НЕХОТЯ ПРИСТУПАЕМ К СНЯТИЮ ПОТРОХОВ ЗАДНЕГО МОСТА

СНЯЛИ ЗАДНИЙ КАРДАН

СНИМАЕМ И ОСМОТРИВАЕМ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

ПРИСУТСТВУЕТ НЕБОЛЬШАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ЛЕГКОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ НЕ НАВРЕДИТ)))

И ВОТ НАЧИНАЕМ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО ОСМОТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА МЕНЯТЬ ГЛАВНУЮ ПАРУ.

СТАВИМ ВСЕ СКРУЧЕННОЕ В МОСТ

ОПЯТЬ ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ ВЫНОСИТ НАМ МОЗГ )))

НО НАШ МАСТЕР АНДРЕЙКА НЕ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЙ И НАШЕЛ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕЕ ПЯТНО - ОПИСАНОЕ В МАНУАЛЕ НИССАН ПО ЗАМЕНЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ )))

ПРОВЕРЯЕМ НА БИЕНЕНИЕ И ЗАЗОР ЗУБЬЕВ

ПРОВЕРЯЕМ ПО МАНУАЛУ НИССАН - НОРМА

О ДА , МАЖЕМ ГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТАНОВКИ СУПЕР УСИЛЕННОЙ КРЫШКЕ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ОТ ARB . КРЫШКА ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТАЯ СО ЩУПОМ УРОВНЯ.

КСТАТИ ЦВЕТ КРЫШКИ КАК РОДНОЙ ПОДОШЁЛ К ЦВЕТУ ДЕТАЛЕЙ КОТОРЫЕ МЫ РАНЕЕ ОКРАШИВАЛИ В КРАСНЫЙ КЛАССНЫЙ )))

ВТЫКАЕМ ПОЛУОСИ , ЗАЛИВАЕМ МАСЛО И ПРИКРУЧИВАЕМ КОЛЕСА - ПАЦИЕНТ ГОТОВ К ТЕСТ-ДРАЙВУ

КСТАТИ СДЕЛАН ЕЩЕ ЧИП-ТЮНИНГ, КОРОЧЕ АВТО ПОЕХАЛО НА 35-Х, ДО ЭТОГО НА СТОКЕ ПЛЕЛОСЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

Читайте также: