Как намотать нитку на шпульку jaguar

Обновлено: 09.01.2025

Моя первая электро-механическая швейная машинка «Мини Ягуар. 281».

Впервые за швейную машинку я села еще до школы и было это у бабушки. У нее была старенькая швейная машинка Зингер с ножным приводом. Бабушка была сельской учительницей и всегда очень хорошо одевалась, обшивая себя сама. На прямострочной машине она шила не только платья, юбки, но и жакеты, пиджаки и даже пальто.

Швы она обметывала вручную швом через край. На пиджаках и пальто петли делала обтачные, а на блузках выметывала их вручную.

Первую вещь, которую мне было ею доверено мне сшить был мешочек под крупы. В те стародавние времена крупы в магазинах продавались на развес из большого 50 граммового мешка и насыпали их в мешочки из тканей, которые приносили покупатели с собой.

Немного позднее я села шить с мамой за ее подольскую швейную машинку (об этой машинке будет отдельная статья несколько позже, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить интересные публикации. Я планирую рассказать обо всех машинках, которые есть в моей швейной домашней мастерской, на сегодня их 4 ( 3 машинки и оверлок), показать все их возможности и рассказать об их достоинствах и недостатках. Жмите здесь, чтобы подписаться на канал и не пропустить полезные статьи)

Мама обшивала меня и себя, шила в основном платья, юбочки и блузки, постельное белье, ночные сорочки и прочие хозяйственные мелочи. Подольская машинка также была прямострочной.

Когда я вышла замуж, мне отец привез мамину подольскую швейную машинку, и я на ней шила приданое для своего сына: пеленки, распашонки, ползунки и чепчики.

Можете себе представить, как я обрадовалась, когда появилась возможность купить электромеханическую швейную машинку, которая могла обметывать швы, выполнять потайную строчку, притачивать резинку трехступенчатым зигзагом и даже выполнять полуавтоматическую петлю.

Было это, страшно сказать- 30 лет назад в 1990 году. Это были трудные годы для страны и для всех нас. Пустые полки в магазинах, зарплата, выдававшаяся товарами, полученными предприятием по бартеру, талоны на продукты и промтовары.

Самой твердой валютой была водка. Когда в очередной раз на фабрику, где в строительном отделе работал мой муж, а я работала в ведомственном ДОУ от этой же фабрики, нам принесли талоны на товары, полученные из Польши по бартеру, мне достался тогда джемпер и футболка, мужу брюки и свитер.

Кому-то достался талон на швейную машинку, и этот талон мой муж купил у этого человека за 2 бутылки водки. Талоны на водку были, как и на все другие товары, помню, что причиталось каждому члену семьи по 1 бутылке водки на квартал. Семья была не пьющая. Но водку мы отоваривали, чтобы потом что-то на нее купить. Вот так 2 бутылки водки стали решающими в покупке швейной машинки «Мини ягуар 281».

Машинка показалась мне игрушечной, по сравнению с Подольской. Она была маленькая и очень легкая, занимала чрезвычайно мало места, но шила хорошо, только уж очень была капризна к ниткам. А с нитками было тогда плохо, как и со всеми другими товарами. Однажды поехав в Москву, я смогла купить 10 катушек ниток японского производства, стоили они тогда половину моей месячной зарплаты, но машинка с ними шила безупречно и мне удалось ими сшить 2 куртки- одну для сына, другую для мужа, 3 платья для себя и несколько рубашек и шортиков для сына.

Шила я на этой машинке более 20 лет, шила ткани любой толщины, Мастер- наладчик, которого я пригласила со швейной фабрики поставил мне маленькую шайбочку в механизм натяжения верхней нитки, и она стала шить практически все.

Сейчас такие машинки уже не выпускаются, хотя на Авито я нашла несколько таких машин по цене от 900 рублей до 5500 рублей.

А теперь подробнее о характеристиках данной машины :

Машина с вертикальным челноком и выдвижным ящичком для принадлежностей, рукавная платформа, съемный катушкодержатель, в комплекте педаль, причем машинка имеет 2 фиксированные скорости шитья, что очень актуально для начинающих портних. Машинкой можно пользоваться без педали. Механизм включается не только при нажатии на педаль, но и при нажатии на красную кнопку, расположенную выше игольного механизма. В комплекте машины были универсальная лапка, лапка для втачивания молнии, для потайной строчки, тканенаправитель (для строчки, которую нужно проложить на расстоянии больше ширины лапки), штопальная пластина, комплект иголок «Ягуар» (в том числе игла для трикотажа), 2 отвертки, кисточка для обметки, катушкодержатель и колпачок катушечного стержня. Машинка была собрана в Южной Корее, производство концерна Ягуар (Япония).

Максимальная длина и ширина стежка 4 мм, наличие рычага для реверса и выполнения закрепки.

Порадовала качественно напечатанная, хорошо иллюстрированная инструкция на русском, английском и немецком языках.

Перечислить все, что я сшила на этой машине за 20 лет не представляется возможным, слишком много всего, но среди работ, выполненных на этой машине были куртки, пиджаки, спортивные костюмы, платья, джемперы, несчетное количество брюк, шортов, бриджей, мужских и детских рубашек и прочего.

В 1994 году я случайно узнала, что в ближайшем ПТУ набирали группу для обучения по специальности «портной» с биржи труда. Сначала желающих было мало, а потом их оказалось больше, чем на 1 группу, на 2 же группы учащихся не хватало и на остановке автобуса рядом с училищем появилось объявление о наборе во вторую группу на платной основе.

Я помню, что тогда моя зарплата была меньше, чем стоимость обучения в месяц, но, когда я рассказала о наборе мужу, он решил, что я пойду учиться, он все оплатит. Я носила эту машинку на каждый день занятий , шила только на ней , она прекрасно помещалась в пакет средних размеров. Остальные обучающиеся шили на «Чайках 143» и «134» с электроприводом.

Обучались мы 3 раза в неделю по 4 академических часа по вечерам и 8 академических часов в субботу без отрыва от основной работы. Вместе со мной учились бесплатно несколько преподавателей данного ПТУ, так же, как и я уже имевшие высшее образование по основной специальности. Так получилось, что наш преподаватель была значительно моложе всех обучающихся, но она вызывала огромное уважение благодаря своему личному обаянию, а также знаниям и умениям, которыми щедро с нами делилась. Звали ее Елена Сергеевна, она была молода, красива и мастерски вела обучение. Именно она впервые продемонстрировала всем нам что такое капсульный гардероб и как это удобно .

Варианты капсульного гардероба и практические советы по его составлению я описала в статье

Из нашей группы практически все сдавали ежемесячные проверочные работы на 4 и 5, А 6 человек из 20 получили в результате обучения дипломы с отличием, в том числе и я.

Ну а теперь о том, что же в данной машине является слабым местом и чаще всего выходит из строя. Через 20 лет использования машины у меня разлетелась в кусочки универсальная лапка, которая была пластиковой и сносился регулировочный винт, который не только регулирует длину стежка, но и закрепляет соединение половинок корпуса машины.

Лапку к своему удивлению я купила в магазине швейных принадлежностей и оборудования, и она подошла, а винт мне выточил знакомый токарь с завода Точмаш, причем с новым винтом и лапкой она до сих пор прекрасно работает, я отдала ее дочери. У нее есть другая вполне приличная «Бернина Бернетта», но и эта машинка «Мини Ягуар» ею используется в конкретной области шитья.

Моя дочь увлекается свободно-ходовой стежкой и вышивкой на швейной машине, и то, что у машины есть фиксированная скорость и есть возможность шить от включения кнопки без педали при выполнении данных работ очень выручает.

Что касается вопроса начала шитья для начинающих портних, у которых на сегодня минимальный бюджет на покупку оборудования. Стоит или нет покупать такую машинку с рук на Авито ? Могу ответить следующее: все зависит от того в каких руках была машинка и как ею пользовались. Я знаю, что многие наладчики швейного оборудования скупают старые машинки, ремонтируют и продают их гораздо дешевле аналогичных по функционалу новых в магазинах. Вот в таком случае, наверное, ее можно купить, если Вы не уверены пойдет или нет у Вас шитье, получится или нет.

Если же бюджет позволяет, все-таки лучше купить более современную модель в магазине, там все-таки будет гарантия.

Как выбрать швейную машину я писала в статье:

Желаю Вам, чтобы Ваша швейная машинка служила Вам столько же, сколько служит моей семье данная машинка- трудяжка.

JAGUAR

Механизм швейной машины JAGUAR имеет отличия от механизмов других моделей, выпускаемых в то время. Давайте посмотрим как она устроена.

На рис. 1 показан вид спереди. Здесь: 1. выключатель машины на три положения - справа налево - выключено, средняя скорость, максимальная скорость; 2. Регулятор длины стежка; 3. Ручка выбора стежка; 4. Регулятор натяжения верхней нити (РНВН); 5. Съемный столик-пенал.

Регулятор длины стежка постоянно подпружинен вверх. На его стержне есть резьба, по которой, при вращении, передвигается регулировочная гайка. При вращении по часовой стрелке гайка перемещается вглубь машины, тем самым уменьшается длина строчки. Точно так же как и на Подольск 2М или Чайка 3, только там произвольная установка за счет тарельчатой шайбы.

Ручка автоматики переключается со щелчком, ширина стежка изменяется так же со щелчком, то есть на определенное расстояние. Отдельного регулятора ширины в этой машине нет.

Пойдем дальше, сбоку машина имеет гнездо для подключения к сети 220В. Цифрой 1 отмечено отверстие, через которое, на некоторых моделях машин, мы имеем доступ к креплению рычага регулятора длины стежка. смотри рис. 2. Маховое колесо не имеет фрикционного механизма, поэтому нитку на шпулю наматывать не особенно удобно на этой машине. Так же не видно гнезда для подключения педали.

Вид сзади показан на рис. 3. В самом низу находится табличка с данными о машине. Практически все отверстия закрыты заглушками, но для разборки нам нужно будет открутить только отмеченные цифрой 1. На стойке машины видно крепежное устройство, в него вставляется катушкодержатель.
В работе иногда требуется прошить что то узкое. На этой машине столик-пенал очень легко снимается, его просто сдвигают влево. Так же его необходимо снимать для замены шпульки, так как он закрывает доступ к челночному устройству.

На рисунке 5 крупным планом показаны ручки управления машиной. Стрелкой на челноке показано место, куда попадает игла при неправильной регулировке или большом люфте в механизме передачи движения от главного вала к челноку.

Повреждение челнока иглой частое явление в этой модели. Если это происходит, то машина сразу же начанала давать пропуски, рвать верхнюю нить.

За острые кромки выбоин цепляется верхняя нить, что так же не располагает к хорошей работе машины.

Если Вам вдруг придется разбирать такую модель, то обратите внимание на рисунок 6.
Вот так должна вставляться шестигранная отвертка в болтик крепления ручки регулировки длины стежка.

Иногда механизм крепления своим болтиком смотрит вправо, тогда отвеhтку необходимо вставлять в отверстие с правого бока.

Внимание! Не стоит пытаться разбирать корпусные изделия пока не открутите винт крепления и не снимете ручку длины стежка.

Прежде чем мы начнем разбирать швейную машину JAGUAR, необходимо:
- снять иглу;
- снять лапку. Здесь лапку с держателем выполнена как единое целое;
- снять игольную пластину, открутив два винта. На этой машине нам понадобится крестовая отвертка.

1. Винт крепления; 2. Игольная пластина; 3. Иглодержатель; 4. Винт иглодержателя; 5. Лапка; 6. Винт крепления лапки.

На рисунке 7 показан тот же узел, только с демонтированными деталями.

Если у Вас такая же машина, да и не только такая, после того как Вы сняли игольную пластину для чистки, профилактики и т. д. - проверяйте плотность крепления транспортера ткани. Винты крепления здесь указаны цифрой 5.

Сам транспортер (4) должен стоять точно посредине прорези в игольной пластине и быть строго параллельным кромкам отверстия. Если это правило не выдержано (выполнено), то необходимо приотпустить винты крепления, добиться вышеуказанного и плотно закрутить оба винта.
Ну а теперь давйте посмотрим на причину обращения владельца швейной машины мини Ягуар в ремонт. На рисунке 8 крупным планом показан челнок. Здесь мы видим, что поверхность челнока в месте входа иглы и захвата носиком челнока игольной нити очень сильно повреждена. Такой челнок необходимо менять. Но так как челнок здесь имеет более тонкую рабочую поверхность, то с другой модели машины он не подойдет. Пришлось восстанавливать этот челнок. По возможности были убраны крупные выбоины, закруглены и заполированы все грани и кромки, отполирован носик челнока, но пока не собрана вся машина, проверить работу челнока не предоставлялось возможным.

После того как были откручены все (четыре) винты, отмеченные цифрой 1 на рис. 3 нужно приподнять переднюю крышку и снять разъемы, показанные на рис. 9. Провода синего разъема ведут к переключателю скорости и не дадут нам демонтировать переднюю крышку.

На рисунке 10 мы видим две половинки швейной машины.

Внимание. Когда будете собирать назад корпусные изделия проявите осторожность при вставлении болтов (саморезов) на свои места. Они могут провалиться в корпус и Вам придется все заново разбирать.

На рисунке 11 крупным планом показан узел нитепритягивателя. Если Вы уже имели дело со швейными машинами, то заметили, что узел нитепритягивателя здесь отличается от других машин. Сам нитепритягиватель одним концом стоит на оси в корпусе машины, а проточка его одета на ось кривошипа. В этом месте нитепритягиватель может вырабатывать канавку в оси, тогда появится стук и люфт в работе.

1. Игловодитель. 2. Винт крепления игловодителя. 3. Соединительный рычаг. 4. Кривошип 5.Нитепритягиватель 6. Эксцентрик главного вала. 7. Винт крепления соединительного рычага и рамки игловодителя. В этом месте производится регулировка игловодителя в боковом положении.

Детали стойки машины показаны на рисунке 12.

1. Плата управления
2. Электропривод
3. Червяк
4. Механизм автоматики.

Так как в машине был сильный люфт в приводе челнока, то пришлось снять плату с трансформатором, она была прикручена двумя винтами, смотри рис. 13, чтобы открылся доступ к деталям низа машины.

Теперь доступ к деталям открыт, сначала рассмотрим детали столика с левой стороны. смотри рис. 14.

Корпус челночного устройства крепится в корпусе машины с задней стороны. Доступ закрыт заглушкой. Толкатель челнока (2) приводится в движение с помощью зубчатой рейки (4)

Челночное устройство отличается от аналогичных на современных машинах и методом крепления, и размером, и приводом движения. Рейка двигается прямолинейно влево - вправо. Положением рейки устанавливается ход машины.

1. Корпус челночного устройства; 2. Толкатель челнока; 3. Пружина толкателя; 4. Зубчатая рейка; 5.Откидная крышка челночного отсека; 6. Кронштейн крепления; 7. Защелки прижимного кольца; 8. Вал подъема транспортера.

Если мы посмотрим на машину правее. то увидим регулировочный узел и правый конец вала подъема транспортера. Правее к корпусу двигателя прилипла клипса, которая слетела с оси соединительного рычага, передающего движение от главного вала к зубчатому валу.
Внимание. Вот причина поломки. Появился люфт и, соответственно, сбои в работе, слетела клипса и появился люфт.

Отпустив регулировочный винт можно изменить положение нижнего конца соединительного рычага, соответственно изменяется время подхода носика челнока к игле.

На рисунке 16 можно более подробно рассмотреть устройство и работу деталей в стойке машины.

Соединительный рычаг (1) качается на оси (2). Регулировка хода производится с помощью изменения положени нижнего конца соединительного рычага, передающего движение валу зубчатому (5). Ниже болта (3) находится шпилька, на которую опирается конец вала подъема транспортера (4).

Правее можно увидеть соединительный рычаг (вилка) продвижения. Эта вилка отвечает за передачу движения транспортера ткани. В верхней части она опирается на эксцентрик продвижения, далее через камень она соединена с кулисой регулятора длины стежка и, в самом низу, с кривошипом вала двигателя транспортера ткани.

Чтобы лучше рассмотреть узел регулировки длины стежка снимем ограничительную планку, смотри
рисунок 17

1. Кулиса регулятора; 2. Камень; 3. Рычаг; 4. Винт крепления; 5. Отверстие ручки регулировочной; 6. Эксцентрик продвижения.
Изменяя положение рычага (3), изменяется положение кулисы регулятора. Камень в кулисе начинает двигатья по другому профилю и, соответственно, меняется длина стежка.

Качая рычаг (1) рисунок 16, взявшись за него в нижней части, можно определить - есть ли люфт в системе передачи движения от главного вала до челнока. Если в этом месте приличный люфт, то его нужно устранять. Дело в том, что в верхней части этот рычаг имеет цилиндрик, который ходит в проточке большого цилиндра, закрепленного на главном валу, смотрим рисунок 18 и 19.

На этих рисунках показано устройство преобразования движения вращения главного вала в поступательные (линейные) движения зубчатой рейки. Так же очень хорошо виден червяк (1) механизма автоматики, который крепится винтами (2) (Рис. 18)

На рисунке 19 контуром 1 отмечен механизм управления практически всеми деталями низа машины. Нам хорошо видна проточка (2) для соединительного рычага. Подшипник (5) главного вала (4) крепится винтом (6)

Деталь, выделенная контуром, состоит из нескольких частей, выполнена как единое целое. Без острой необходимости ее не трогать.

Слева главный вал показан на рисунке 20. Главный вал (1) регулируется с помощью регулировочной шайбы (2), которая крепится винтами (3). Эксцентрик главного вала (4) крепится на главном валу шпилькой (5). Винт (6), с помощью которого передается движение нитепритягивателю (7), закрашен краской, чтобы его лишний раз не трогали, а также чтобы он не самооткрутился. Соединительный рычаг (8) с кривошипом двигается в нитепритягивателе и на цилиндрике, от длительной работы, может образоваться канавка и появится люфт, от которого можно избавится с помощью подгибания нитепритягивателя.

Когда мы рассматривали корпус с задней стороны, то договорились, что окручиваем только винты (1), почему? Потому что с внутренней стороны они могут оканчиваться шпилькой или осью, как на рисунке 21 позиция 1 и 2. Соединительный рычаг (3) на оси (2) не должен иметь люфта и крепился клипсой, которая слетела и прилипла к двигателю. За счет этого появился люфт, изменился ход и игла разбила челнок. Зубчатый рычаг (4) в правой части не имел люфта. Поднимаемся выше - регулировочный узел, здесь тоже все нормально. Еще чуть выше находится ось, после закрепления этого узла клипсой, он тоже стал нормально функционировать. Если люфт между цилиндриком и проточкой в цилиндре главного вала, то избавится можно путем подгибания верхнего конца рычага на себя.
Вал продвижения (5) за счет кривошипа (6) передает движение к транспортеру ткани с помощью вилки (9).
Стержень прижима лапки (7) в этой машине черного цвета. Очень хорошо виден нитепритягиватель (8)

Узел привода этой швейной машины показан на рисунке 22. Здесь: 1. двигатель; 2. винты крепления; 3. зубчатый ремень; 4. Шестерня; 5. Кронштейн
Установка этого узла на машину не составляет большого труда, просто необходимо выдержать условие легкости хода и отсутствия люфта.

Установка на место деталей, которые были сняты, думаю, для Вас не составит труда. Я же собрал все на место. Ход в этой машине подбирался индивидуально, оказался примерно
2,45 мм. Установил переднюю крышку, соединив электропроводку и попробовал прошить на этой машине, результат Вы увидите на рис. 23

Как оказалось устранение люфта в деталях машины и восстановление челнока привели к хорошему результате.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments

Правильная заправка шпульки, челнока и нижней нити в швейной машинке

Что такое шпулька

Шпулька для швейной машинки – это миниатюрная бобина, на которую наматывают нить с целью создания нижней строчки. Соответственно, нить, используемая в ней, называется нижней. Процесс намотки выполняется в автоматическом режиме самим аппаратом. Для этого нужно просто зафиксировать бобину наверху швейной машинки. Далее шпульку вставляют в специальный отсек – шпульный колпачок, который надевается на челнок горизонтального или вертикального типа.

Шпулька и шпульный колпачок являются одними из основных деталей швейной машинки. Они всегда должны находиться в исправном состоянии. Поверхность колпачка должна быть гладкой, потому что даже небольшой изъян способен искривить строчку и привести к неправильной работе: от пропуска стежков до обрыва нижней нити.

Важно! Во время шитья верхняя нить натягивает нижнюю, находящуюся в шпульном колпаке. После их переплетения и образуется стежка. Натяжение нитки зависит от веса шпульки, а также от материала изготовления. Пластмасса будет двигаться быстрее, чем металл.

Стоит сказать, что швейные шпульки, как и шпульные колпачки, значительно отличаются друг от друга. Практически к каждой машинке подходят только те шпульки и колпачки, которые производит завод-изготовитель аппаратуры. Различны шпульки не только по своему радиусу и ширине, но и по материалу изготовления. Обычно делают металлические и прозрачные пластмассовые детали.

Металлическая шпулька

Такие элементы предназначены для нескольких типов челноков: вертикального качающегося и вертикального двойного обегания. Естественно, что шпулька из металла более тяжелая, чем элемент из пластмассы, но в то же самое она будет обладать повышенной прочностью и износостойкостью.

К сведению! Металлические детали подобного типа считаются самыми надежными. Они распространены не только в бытовых швейных машинках, но и производственных агрегатах класса «эконом» или «премиум».

Пластмассовая шпулька

Шпулька из пластика чаще всего используется японскими швейными приборами с горизонтальным челноком. Обычно машинки с горизонтально ориентированным челноком имеют прозрачные игольные пластины, через которые видно нитки. Шпулька в таких приспособлениях также делается пластиковой и прозрачной. Плюс такой детали в ее весе, а минус – в прочности.

Как вставить шпульку в швейную машинку: «Зингер», Brother, Janome

Перед непосредственной установкой детали необходимо проверить, соответствует ли ширина катушки ширине колпачка. Бобина должна «удобно» располагаться внутри колпачка. Ей ничего не должно мешать вращаться. При этом ее ширина не должна выходить за кромку. Если на поверхности детали появятся сколы, трещины и зазубрины, то это рано или поздно приведет к зацепам и обрыву нитки по время совершения строчки. Даже если нитка не оборвется, это может крайне негативно отразиться на качестве работы.

Помимо вставки, следует проделать ряд дополнительных операций по намотке нитки. Если процесс незнаком, то следует воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Установить катушку на специальный штырек, который находится на корпусе швейной машинки сверху.
2. Отмотать немного нитки и намотать ее на шпульку руками. Если деталь сделана из пластмассы, то обычно она имеет специальное отверстие для вставки нитки и последующей намотки.
3. Небольшую катушку установить на моталку и хорошо зафиксировать.
4. Нажать на педаль ручной или автоматической машинки для начала процесса наматывания.

Важно! Остается дождаться автоматического завершения процесса намотки. Если необходимо, то можно остановить машинку после заполнения шпульки ниткой, когда намотанного количества будет достаточно.

Далее производится сама установка, но перед ней также важно проверить, какой тип челночного механизма используется в швейной машинке. При горизонтальном челноке порядок действий таков:

• Снимают крышку. Тут все зависит от модели. В разных машинках она отсоединяется по-разному. Следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
• Берут заправленную деталь и отматывают приблизительно 10-20 сантиметров нити. Это действие необходимо для ее вывода наружу через иглу, одиночную, двухниточную или верхнюю нить.
• Вставляют заправленную шпульку в колпачок.
• Возвращают крышку на свое место.
• Выводят нижнюю нить наружу.

Если челнок машинки направлен вертикально, то поэтапный процесс его заправки выглядит следующим образом:

1. Снимают крышку. Для этого, как и в предыдущем случае, лучше всего ознакомиться с инструкцией по использованию прибора.
2. Отматывают от катушки 15-20 сантиметров нитки и устанавливают деталь в держатель (колпачок).
3. Протягивают конец нитки через регулятор натяжения. Важно, чтобы направление нити соответствовало положению пружины.
4. Вставляют колпачок в челнок, держа его за выделенный язычок или защелку.
5. Устанавливают колпачок и нажимают на защелку до появления щелчка, сигнализирующего то, что деталь встала на место.
6. Проверяют правильность действий. Хвост колпачка должен оказаться в специальном пазе челночного устройства.
7. Закрыть крышку обычным способом.
8. Вывести нижнюю нитку наружу.

Для примера стоит взять распространенный вертикальный челнок. Он используется на больших фабричных станках и недорогих домашних машинках. Инструкция выглядит следующим образом:

• Наматывают нить на шпульку. Для этого ее проводят через специальный механизм и крепят на бобине. Остается произвести пару ручных циклов намотки и переключить аппарат в режим автоматического наматывания.
• Когда нити будет достаточно, процесс останавливают, а шпульку вставляют в шпульный колпачок таким образом, чтобы нитка шла в нем по часовой стрелке.
• Протягивают нить в отверстие в колпачке и проводят ее под пластинчатой пружинкой. В итоге она должна выйти в ушко на длину около 10 сантиметров.

• При необходимости увеличивают или уменьшают натяжение нити путем подкручивания специального винта на колпачке.
• Вставляют челнок в вертикальное челночное устройство хвостом вверх для того, чтобы он хорошо вошел в пазы.
• Прокручивают маховик, чтобы верхняя нить зацепила нитку из челнока.
• Вытягивают обе нити к лапке машинки.

Важно! Натяжение нити нужно регулировать тщательней всего. Не должно быть таких ситуаций, когда нитка свободно болтается или натянута слишком сильно. В первом случае это приведет к кривой строчке, а во втором – к обрыву нитки.

Как вставить нитку в челнок швейной машинки

Если швейная машинка обладает челноком горизонтального типа, то вставить в нее нитку намного проще. В этом плане такое устройство более комфортное, чем вертикальное. Все дело в том, что шпульку необходимо будет просто вставить в уже встроенный челнок. Обычно он оборудован прозрачным окошком, через которое видно, сколько нитей осталось на шпульке. То же можно сказать и о натяжении верхней и нижней нити. Оно здесь выполняется автоматически.

Все, что нужно сделать для заправки горизонтального челнока, – это открыть прозрачную крышку, вставить шпульку и закрыть крышку. Наматывание нити происходит автоматически. Не нужно даже вынимать материал из-под лапки или извлекать нитки из иголки.

Важно! В процессе работы нить будет сматываться со шпульки. Это не допустит того, что она запутается, а сам аппарат будет работать тише и мягче.

Заправка нижней нити в швейной машине – это не самый сложный процесс. Гораздо тяжелее произвести процесс чистки или ремонта аппарата, заменить те или иные движущиеся узлы или прокапать его маслом. Работа с нитями и бобинами в современной технике максимально упрощена. Даже на старых образцах по типу Zinger, «Подольск» или Singer Tradition процесс не отличается особой сложностью.

Что делать, если во время машинного шитья путается нижняя нитка

Нитки могут путаться во время шитья из-за несоблюдения инструкции и неправильного расположения деталей машины. При работе с разными материалами всегда нужно менять нитку, иголку и прижимную лапку. Петляние нитки может быть связано с ее недостаточным или чрезмерным натяжением.

Основные виды неисправностей швейных машин и методы их устранения

Нитки во время шитья путаются даже у опытных мастериц (фото: technosova.ru)

Вот самые распространенные неполадки, которые возникают во время шитья в домашних условиях:

Причины петляния нижней нитки

Почему швейная машина путается нижняя нить. Причины, по которым с верхней и нижней нитками происходит путаница, обычно одинаковые. Чаще с этой проблемой сталкиваются швеи, которые используют вышивальные агрегаты. Нитка может запутаться в самый неподходящий момент, так что шить дальше невозможно. Самые распространенные причины подобного развития событий описаны ниже.

Использование неподходящей иголки. Из-за этого нитка может не только спутаться, но и рваться. Иголка может быть недостаточно острой для данного вида ткани или, наоборот, иметь слишком острое лезвие и распарывать материал, вместо того, чтобы мягко раздвигать волокна. Если нитка начинает петлять, возможно, на иголке появились дефекты (она немного согнулась, на стержне появились царапины или ржавчина). Как только заметили подобное, лучше сделать паузу и поменять иголку.

Использование неподходящей нитки. Одна из причин, почему нитка наматывается на челнок и путается, заключается в неправильном выборе волокна. Даже если оно тонкое, возможно, ушко иглы слишком узкое даже для него. В идеале пряжа должна свободно проходить через иголку. Если этого не происходит из-за толщины нитки, разрыва или путаницы нитки не минуть. То же самое может случиться, если на ушке иглы появляются дефекты – зазубрины, ржавчина. Волокно может зацепиться за любую шероховатость и спутаться.

Неполадки с зубчатой рейкой. Она нужна для нормального продвижения ткани во время работы. Перед работой ее обязательно нужно осмотреть на предмет затупленных кончиков зубцов и надежности фиксации. Правильно установленная зубчатая рейка не двигается во время работы. Особенно, когда иголка успела проколоть материал и сделать стежок. Если рейка плохо зафиксирована, машина начнет жевать ткань, а нитка будет периодически спутываться.

Дефекты прижимной лапки. Она нужна для надежной фиксации ткани и направления иглы в нужное место материала. Иногда на поверхности лапки появляются царапины и шероховатости. Это часто происходит у неопытных швей, которые во время паузы в работе, например, для перемещения материала или его замены забывают перевести лапку в верхнее положение. Если в машину не заправлен материал, а швея начала работу, игла «врезается» в лапку и оставляет на ней царапины. В результате могут появиться дефекты и на ткани во время соприкосновения лапки с ней, и на нитке. В последнем случае это приводит к петлянию и разрыву нитки.

Размер нитки должен соответствовать размеру иголки (фото: GoodFon)

Важно. Для работы с разным материалом нужно использовать разные модели прижимных лапок

Даже если 10 минут назад работали с шифоном и перешли на атлас, а через 5 минут планируете снова поменять материал, лапку придется менять каждый раз. В противном случае детали лапки могут путать нитку. Например, лапка с роликами предназначена для работы исключительно с кожей, нубуком и плотными материалами. Если установить ее во время шитья шелка, можно не только запутать нитку, но и безвозвратно испортить материал.

Недостаточное натяжение нити. Путается нитка в челноке что делать? Причиной этой неполадки может быть неравномерное натяжение ниток. Для натяжения верхней используют корректирующие тарелочки: чем они дальше друг от друга, тем сильнее натянуто волокно. Расстояние между ними меняют при помощи специального переключателя, расположенного на корпусе швейного агрегата. Для изменения натяжения нижней нитки придется повозиться со шпульным колпачком. Для этого потребуется отвертка. Прижимную лапку поднимают и снимают игольную пластину. На шпульном колпачке расположен винтик, который нужно повернуть при помощи отвертки. Менять положение винтика нужно не больше, чем на половину оборота за раз (а лучше на четверть).

Бывает и другой вариант – нижнее волокно не способно удержать верхнее и в процессе работы вылезает наверх. При такой неполадке из стежков будут в разные стороны торчать нитки, а само волокно постоянно путаться. Чтобы избежать такого поворота событий, натяжение нижней нитки увеличивают при помощи уменьшения расстояния между пластинами. Для этого винтик на шпульном колпачке нужно закрутить максимально туго.

Неправильное положение шпульки или поломка челнока. О том, что шпулька установлена правильно, свидетельствует щелчок во время ее помещения в челнок. Если этого не произошло, сбой может быть непосредственно в челноке. Проверить неисправность можно только после снятия игольной пластины. Далее нужно покрутить колесо на себя. Если нижняя нитка не выскакивает, нужно осторожно достать челнок и проверить, не зацепилось ли волокно за него. Такое часто бывает при образовании на поверхности челнока шероховатостей, заусенцев и других дефектов. От них можно избавиться при помощи надфиля или пилочки для ногтей. Любую неровность нужно зашлифовать так, чтобы был плавный переход и отсутствовали зазубрины. После того, как поверхность челнока приведена в порядок, можно собирать детали обратно. Челнок ставят на место и делают пробную строчку.

Как предотвратить путаницу и разрыв нижней нитки во время шитья

Часто неполадки связаны с разной толщиной пряжи. Если волокно снизу толще верхнего, путаницы не избежать. Перед тем как приступать к работе, нужно проверить запасы ниток. Большинство швей используют нитки, закрученные в левую сторону. Если бобины с такими нитками закончились, лучше отказаться от использования правосторонней пряжи, так как это может привести к разрыву и путанице. Перед покупкой нужно убедиться, что волокно имеет левую крутку. Обычно такая пряжа маркируется при помощи буквы S. Волокна с правой круткой промаркированы буквой Z.

Перед любым самостоятельным вмешательством в работу машины (не важно, стиральная она или швейная) нужно внимательно изучить инструкцию. Обычно все распространенные операции по замене деталей обозначены на схеме.

Перед покупкой ниток нужно проверять их маркировку и крутку (фото: Master Textile)

Правильная заправка нижней нитки включает такие шаги:

1. Помещение шпульки в шпульный колпачок.
2. Выведение пряжи в прорезь шпульного колпачка под пластинчатую пружинку.
3. Помещение шпульного колпачка в челночный механизм.
4. Выведение нижней части при помощи игольного отверстия вверху нитки.
5. Заправка нитки под прижимную лапку.

Правильная заправка верхней нитки включает такие шаги:

1. Помещение нитки в корпус машины.
2. Перемещение нитки к конструкции регулятора напряжения и вправо к компенсационной пружинке, которая похожа на крюк.
3. Перетяжка нити к нитеводителю, выведение его вниз к креплению и игольному ушку.

Для консервативных «Чаек» свои правила заправки нижней нитки. Они таковы:

1. Осуществление поворота ручки так, чтобы механизм, притягивающий нити, оказался сверху.
2. Установка иголки в специальное гнездо (она должна быть вставлена до упора).
3. Поворот иглы к стержню, где находится часть прижимной лапки.
4. Фиксация положения иголки при помощи винта.
5. Установка катушки и ниток на конструкцию стержня.
6. Пропуск нитки через фрикционную шайбу с нитенаправителем.
7. Закрепление положения иглодержателя путем вставки нитки в специальный направитель.
8. Вставка нитки в игольное ушко.
9. Намотка нитки на шпульку и фиксация при помощи шпульного колпачка до щелчка.
10. Размещение ниток под прижимной лапкой.

Больше о правилах поведения с нитками во время шитья можно узнать из видео ниже.

Почему швейная машина не наматывает нитку на шпульку?

Оставить заявку на профессиональный ремонт очень просто - заполните онлайн форму или позвоните по телефону:

Если швейная машинка не наматывает шпульку, то источник неполадки можно искать в повреждении всего агрегата или его отдельных компонентов, в загрязнении шпинделя или в неисправности фиксирующей пружины. Как видите, причин для возникновения неисправности достаточно много, поэтому лучше вызвать мастера, который проведет диагностику, определит тип поломки и устранит ее.

Специалисты Единой Службы Сервиса «А-Айсберг» выполняют ремонт швейных машин всех известных производителей (Juki, Janome, Toyota, Veritas, Brother, Merrylock и др.), вне зависимости от уровня сложности и года выпуска модели. Все работы выполняются на дому в присутствии заказчика (без вывоза оборудования в мастерскую). Чтобы пригласить специалиста, звоните нам по 8 (495) 213-11-90 в любой день недели с 7:00 до 23:00 или оставляйте онлайн заявку на сайте.

Типичные неисправности

Шпулька — небольшая пластиковая или железная круглая катушка с высоким бортом, предназначенная для намотки нижней нити. Каждый раз, когда она пустеет во время шитья, мастеру необходимо проводить ее заправку (иначе весь процесс будет остановлен).

Владельцы старых моделей Singer или «Чайка» знают, как намотать нитку на шпульку вручную, прибегая к помощи специального выдвижного механизма. Но в современной технике это происходит автоматически. Производить намотку шпули вручную на новых аппаратах Brother, Pfaff, Bernina и других производителей категорически запрещено. Причина в том, что это может привести к различным неприятностям (от неровного шва до сломанной из-за неравномерного натяжения иглы).

Самые распространенные причины дефекта:

• поломка шпинделя;
• отсутствие сцепки со стороны резинового ролика;
• сбой в тормозном устройстве;
• проблема с пружиной фиксатора и другими смежными элементами.

В каждом конкретном случае есть свои варианты устранения проблемы. Для лучшего понимания вопроса нужно рассмотреть их подробно.

Шпиндель

Так называется вращающийся металлический стержень, на котором размещается шпуля во время намотки. Сбой в его функционировании может быть обусловлен двумя основными причинами:

• загрязнение;
• стерся выступ-шпонка.

Любой вращающийся металлический элемент технической системы нуждается в регулярной смазке. И шпиндель не является исключением. Отсутствие подобной профилактики приводит к образованию на нем ржавчины, а также к появлению различных загрязнений (например, засорение пылью или остатками волокон). В результате значительно замедляется или полностью стопорится вращение детали, из-за чего останавливается процесс укладки нити.

В качестве профилактики рекомендуется устранять загрязнения и ржавчину. Сделать это можно в домашних условиях. Достаточно протереть металлические части ватой, смоченной в спирте. Также один-два раза в год шпиндель нужно смазывать одной каплей технического масла (не использовать растительное, так как оно приведет к поломке).

У агрегатов, которые эксплуатируются длительный срок, постепенно стачивается выступ-шпонка на шпинделе, отвечающий за окончание укладки нити. Когда шпуля заполнена, нить цепляется за специальный выступ, а прибор перестает работать и автоматически останавливается. При стертом выступе происходит сбой в деятельности механизма.

Устраняется проблема только с помощью установки нового шпинделя. Для этого лучше воспользоваться помощью мастера из сервисного центра.

Резиновый ролик

Является неотъемлемой частью системы намотки во всех современных моделях. При шитье он плотно сцепляется с маховым колесом, обеспечивая равномерную кладку нити.

Со временем резиновый ободок изнашивается, а значит и должной сцепки не получается. Из-за этого нить «проскальзывает», наматывается неравномерно или намотка не происходит вообще.

В интернете есть много советов о том, как продлить ресурс ролика и восстановить сцепку. Самым действенным из них будет следующий: нужно снять его и в прорезь намотать несколько витков нити. Однако это может помочь лишь на небольшой срок (и то не будет никакой гарантии равномерной сцепки с маховым колесом). Поэтому лучше обратиться к мастеру, который заменит износившийся ролик на новый.

Тормозное устройство

Когда оно выходит из строя, процесс укладки нити становится неравномерным или моталка перестает работать сразу после включения. Проблема решается заменой поврежденного элемента.

В отдельных случаях помогает регулировка прижимного винта, который фиксирует нить. Если он сильно закручен, то возникает излишнее натяжение, что приводит к неравномерной укладке. Ослабить давление винта можно самостоятельно при помощи обычной отвертки.

Пружины, фиксаторы и другие элементы

Фиксатор шпульки перестает ее удерживать и сразу отключает намотку. Вероятно причина здесь в растянувшейся пружине, которая подлежит замене. Также могут выйти из строя сопутствующие компоненты всего агрегата: шайбы тормозного устройства, пружина выключателя ролика и другие элементы.

Замена сломанных комплектующих на новые позволяет полностью устранить неисправность.

Советы и рекомендации специалистов сервисного центра

Одна из самых распространенных жалоб от клиентов, с которой сталкиваются операторы СЦ «А-Айсберг», — проблема с намоткой шпульки. При этом нам звонят как владельцы недорогих отечественных моделей типа «Подольск» или «Аврора», так и хозяева элитных импортных многофункциональных приборов Jaguar, Juki, Husqvarna, Astralux.

Чтобы снизить вероятность возникновения поломки, мы подготовили для Вас несколько рекомендаций по эксплуатации аппаратов.

1. Регулярно проверяйте состояние шпинделя. Если вокруг него много пыли, остатков нитей или других загрязняющих элементов, протрите деталь ваткой, смоченной в спирте.
2. Замените в старой технике металлическую шпульку на пластиковую аналогичного размера. Так Вы облегчите автоматическую намотку нити (особенно если речь идет о приборах с горизонтальным челноком).
3. При смазке механизма наматывания шпули следите, чтобы масло не попало на резиновое колесо. От этого оно начинает набухать и теряет свою эластичность. Если масло все же попало на поверхность, то вытрите ее насухо.
4. Не производите намотку шпули вручную на современных агрегатах. Так Вы с большой вероятностью усугубите проблему и увеличите итоговую стоимость ремонта.

При обнаружении проблемы не пытайтесь отремонтировать прибор своими руками. Любое неквалифицированное вмешательство в конструкцию швейного оборудования может привести к различным негативным последствиям (вплоть до доведения техники до состояния полной непригодности к ремонту). Чтобы не рисковать, лучше вызовите мастера СЦ «А-Айсберг», который быстро установит источник проблемы и устранит его в считанные часы.

Читайте также:

  
• Сколько лить масла в паджеро 4 дизель 3 2
  
• Не работает прерывистый режим дворников на матизе
  
• Ремонт опель в дмитрове
  
• Ремонт впускного коллектора opel
  
• Установка двухмассового маховика на опель