Как должен ехать уаз

Обновлено: 25.01.2025

Особенности вождения автомобилей УАЗ

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.

Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.

На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.

Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.

При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков

Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов

При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте

На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода

Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Избегать маневрирования и крутых поворотов.

После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.

При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.

Особенности вождения автомобилей УАЗ

КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх

Особенности вождения автомобилей УАЗ.

Рис. 1.24. Многофункциональные подрулевые переключатели:

Где что у УАЗа включается?

Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Особенности вождения про льду с блокировками Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол.

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске.

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.

Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Не лупите по почкам. Вопрос по вождению УАЗ

Можно ли водить уазик с постоянно включенным передним мостом по асфальту (в случае наличия снега, мокрого снега, гололеда, листьев и т.п.).
Блокировок дифференциалов нет.

С уважением. Сергей.

крайне нежелательно - при подключении переднего моста, он подключается жестко, там нет межосевого дифа, в результате в лучшем случае имеете ухудшение управляемости и повышенный износ резины и т.д., в худшем можете "улететь" с дороги.
P.S. тут еще нужно уточнить что вы имеете ввиду под подключением - включение хабов (на всех УАЗах, кроме Патриота 2008 года) или именно включение переднего моста (в раздатке)?

Серрргей
Можно ли водить уазик с постоянно включенным передним мостом по асфальту (в случае наличия снега, мокрого снега, гололеда, листьев и т.п.).
Блокировок дифференциалов нет.
С уважением. Сергей.

(в случае наличия снега, мокрого снега, гололеда,
Листья по моему слишком.
Почему бы и нет. Дело в том, что если речь идёт о уазе например буханке, зад у неё лёгкий и на скользкой поверхности, особенно в поворотах со спуском, когда едешь вниз, то основной вес приходится на перед автомобиля, и в такой ситуации безопаснее двигатся с подключенным мостом.

Именно в раздатке включение.

Спасибо за ответ. Жаль, что управляемость ухудшается. Думал - наоборот.
На уазбуке смотрел, что-то не нашел про межосевые диффы. Может плохо искал.
Не пойму, почему не поставили межосевой, чем это лучше для проходимости?

тем что с таким подключением будет обязательно крутиться хотя бы по одному из колес на каждом мосту, лучше конечно еще добавить блокировки на мосты - тогда все колеса будут "грести", ну или хотя бы на один мост (обычно ставят на передний). Минус - увеличение радиуса поворота, повышенный износ на твердых покрытиях, ну а на скользких появляется возможность заноса (и чем больше скорость, тем вероятнее), а вывести из такого заноса машину очень тяжело 😞
Я сам в свое время озаботился этой темой, но пока не нашел где и как можно установить межосевой диф на УАЗ - так что не знаю на сколько это возможно. Тут людей больше беспокоит установка блокировок - но оно и понятно - машины эксплуатируют на бездорожье.

Т.е. получается, что с выключенным передним мостом машина более управляема на асфальте?

А где берут локеры и сложна ли установка? Почитал про самоблокирующиеся - не впечатлило.

Серрргей
А где берут локеры и сложна ли установка? Почитал про самоблокирующиеся - не впечатлило.

они продаются, лучше, если вы не специалист, обратиться в сервис. Почитайте на той же уазбуке или патриот4х4, там много тем, да и есть адреса сервисов.

Читал.
Не пойму, почему для ВС не могли разработать действительно полноприводный автомобиль. Или у УАЗа есть своя "фишка"/секрет?

Для ВС что главное?

1) Стоимость минимальная.
2) Проходимость
3) Полевая ремонтопригодность

Привод Парт-Тайм и вообще УАЗик всему этому соответствуют. А Фул-Тайм сложнее и дороже, но лучше и если у производителей есть возможность они ставят его.

Потому, что он в экстремальных ситуациях просто не нужен. Всякая электроника хороша до первой нестандартной ситуации. А еще - в воде помирает. В то-же время, вождение задне- и переднеприводных автомобилей изучено достаточно подробно.
Поэтому и подключается передок на УАЗе, когда он действительно нужен.

Как раз обычно ставят на задний, передний уже верх экстрима.

Честно говоря досконально этот аспект не изучал еще. У нас на станции мне сказали что обычно сначала на передний ставят, я подумал и решил что своя логика в этом есть - обычно ездишь на заднем, в случае тяжелых условий подключаешь передний, еще хуже условия - пониженную, ну и по логике в самых тяжелых блокируешь мост, тем более передок сильнее загружен. Ну это, так, ход моих мыслей после общения с мастерами. Лучше все равно блокировки на оба поставить ИМХО 😊

На заблокированном межосевом диффе поворачивать сложно, а уж с передним межколесным вообще как плуг машина поедет. А мастеров вообще слушать не стоит, уровень их технической грамотности весьма низок, чаще всего.

ну это да, к сожалению полностью с Вами согласен.

Постановка самоблоков в передний мост вполне объяснима.
Отключил хабы, и нет блокировки. Нормальный режим для трассы.
Но себе я самоблок не хочу. Созрею - поставлю принудиловки.

межосевого дифа в УАЗах нет, просто нет 😊 а вот межколесный есть
при подключении переднего моста он (передний мост) подключается жестко, т.е. без дифференциала.
а ограничений на скорость при включенном переднем мосту на Патриоте нет - но это по прямой или по скользкой дороге, при маневрировании на твердых покрытиях - усиленный износ подвески и на любых покрытиях - резкое увеличение вероятности заноса, как правило неуправляемого.

а вообще вы прочтите по ссылке SerVS, там типы приводов расписаны, не совсем детально, но все же достаточно доступно.
P.S. хотя я с их выводами по поводу фултайма и парттайма не совсем согласен, но тут опять же надо смотреть на реализацию того или иного типа привода и на требования пользователя.

Так народ, давайте поставим точки. 😊

У УАЗа действительно нет дифференциала, есть муфта Элмо(если я не ошибаюсь), но при включении переднего моста(при включённых хабах) происходит тоже самое, что и при заблокированном дифференциале. А именно, одно колесо на переднем и одно на заднем мосту вращаются с одной скоростью и с одним моментом, т.е. жестко связаны.

Дифференциал(не заблокированный) в постоянном полном приводе "full-time" как раз нужен именно для того, чтобы машина могла двигаться "на всех 4 колесах" и при этом каждое колесо могло двигаться с разной скоростью. Т.е при поворотах, когда все колеса стремятся вращаться с разной скоростью, так как траектория у них разная, ни что им не мешает этого делать и поэтому не происходит проскальзывания колес в повороте.

да, это значит без межосевого и получается в данном случае что задний мост постоянно подключен, НО кроме него в одинаковой пропорции подключен и передний, что при маневрировании на скользкой дороге, особенно в гололед в городе, при определенной скорости приведет к проскальзыванию колес, которое может привести к резкому и не контролируемому заносу с не предсказуемыми последствиями.
А по поводу теории - я слава богу в такие ситуации не попадал в городе, но попробуйте даже просто в не большой грязи (желательно например на глине после дождя) повернуть на заднем приводе, а потом на полном - разницу увидите, особенно если скорость будет не 10 км, а 50-70, хотя даже вообще при небольшой скорости радиус значительно меняется и в занос машина идет очень легко, хотя и на заднем на большой скорости Патриот на мокром асфальте идет гораздо легче легкового авто (и то и это я сам проверял, на гололеде пока не проверял - снега у нас пока не было).
P.S. вы конечно можете не верить теории или практике других людей, проверьте сами, поэкспериментируйте, я лично стараюсь учиться на чужом опыте, но тем не менее стараюсь его проверять и делать выводы, но одно дело проверить в поле или на пустой площаде, а другое на городской улице.

SerVS
Так народ, давайте поставим точки. 😊
одно колесо на переднем и одно на заднем мосту вращаются с одной скоростью и с одним моментом, т.е. жестко связаны.

Т.е при поворотах, когда все колеса стремятся вращаться с разной скоростью, так как траектория у них разная, ни что им не мешает этого делать и поэтому не происходит проскальзывания колес в повороте.

vks

при маневрировании на скользкой дороге, особенно в гололед в городе, при определенной скорости приведет к проскальзыванию колес, которое может привести к резкому и не контролируемому заносу с не предсказуемыми последствиями.
но попробуйте даже просто в не большой грязи
P.S. вы конечно можете не верить теории или практике других людей, проверьте сами

где вы такую мысль увидели?
я вам пытаюсь объяснить различие в работе приводов и возможные опасности. А о том что полный привод беспомощен, тем более полностью я ни где не писал. Естественно что полный привод более проходимый и т.д., но у него есть свои особенности, о которых лучше знать.

SerVS
Так народ, давайте поставим точки.
одно колесо на переднем и одно на заднем мосту вращаются с одной скоростью и с одним моментом, т.е. жестко связаны.

Т.е при поворотах, когда все колеса стремятся вращаться с разной скоростью, так как траектория у них разная, ни что им не мешает этого делать и поэтому не происходит проскальзывания колес в повороте.
Так оно и работает.

Почитал. 😊 Сильно. 😊 Продолжаю , на скользком покрытии зимой, передвигаться на полном приводе. 😀

и не я один.

Ну вы то спорить не будете что если случится занос, то можно курить 😊 Понятно что так ездить можно (в сложных условиях даже нужно), но очень внимательно относиться к скорости и маневрам? По трассе (более менее прямой) или в городе (но внимательно со скоростью и маневрами), а на фулл тайме можно несколько быстрее это делать (хотя тоже надо знать грань). Вообще я лично при покупке или получении новой служебной машины (или при новой резине) всегда стараюсь ее проверить в разных ситуациях - на скорости, на льду и т.д. естесственно в безопасных условиях, после чего уже в принципе и не возникает вопросов и появляются навыки, в конце концов знаешь дальше чего лучше не заходить 😊
P.S. Игорь Николаевич как дела с вашим Патриотом? Отремонтировали? И еще хотел у вас спросить по поводу зимней резины, какую посоветуете (сразу говорю, что я бы мог на штатном рапиде покататься, да вот жена ездит, точнее учиться еще)? Условия у нас зимой самые разные - гололед, снег, просто лед, лед с водой, укатанный снег, иногда и чистый асфальт, ну и когда я на охоту, то там при тех же погодных условиях только в полях - на что стоит посмотреть?
Извиняюсь за флуд в теме.

судя по фото что то наподобии ралли? ну и опять же за рулем наверное человек с опытом?

vks
судя по фото что то наподобии ралли? ну и опять же за рулем наверное человек с опытом?

Ралли-рейд.. На зиму у меня приготовлен Cooper Discoverer ST. Прошлую Зиму на нем откатался.. Вполне возможно заменю на другой размер.. Поставлю 285/75-16, что и летние. Отремонтировал давно.. да что там ремонтировать, выкинул старые бампера поставил новые, покрепче. 😊

285 размер без проблем залазиет или надо дорабатывать? Купер шипованный?

а что нужно сделать? и сколько такие работы будут стоить? может в ПМ напишете, если не трудно, а то я что то тему засоряю.

Диск SLIK L79 8 х 16 5 / 139,7 ЕТ -15 108,5 S2

Возьмите детскую радиоуправляемую машинку (щас продаются с полным приводом парт тайм) подёргайте её за колёсики и сразу всё станет ясно.
При полностью повёрнутых в повороте передних колёсах у УАЗа возникает разность угловых скоростей около 8% (может ошибся немного, щас на калькуле прикинул) и нагрузка от этой разницы ложиться на всю силовую цепочку: раздатка-карданы-мосты-колёса. Подумайте, что выйдет из строя раньше, что позже, во сколько потянет ремонт. А там уж решайте, стоит ли в условиях города подключать передок.

просто не большое дополнение - а в случае скользкой поверхности, эта разница приведет к проскальзыванию колес и соответственно очень вероятен занос (при определенных скоростях конечно, но они не так велики как хотелось бы), при чем практически не контролируемый.
Т.е. полный привод на УАЗе хорошая вещь, но им нужно уметь пользоваться - условия, скорость, ну и какие цели преследовать, лучше по практиковаться в безопасной обстановке, чтобы знать эти ньюансы и соответственно знать возможности автомобиля

этой зимой меня развернуло на 270 градусов. на полном приводе. скорость была чуть меньше 40. родная резина rapid river. обледенелая дорога, легкая колея, температура -30 - соответсвенно покрышки дубовые как пластмасса. могло бы и дальше крутить но воткнулся задом в сугроб. абсолютно ничего не смог сделать. руля не слушалась. но перед этим совершил 2 ошибки. перед поворотом пытался сбросить скорость тормозами а не двигателем. и когда машина отказалась поворачивать , вывернул руль сильнее чем нужно.
это была моя первая зима на полном приводе и не шипованной резине. учел все ошибки, остаток зимы проездил без проблемм

Легко ли путешествовать на Буханке?

Буханка на 35-дюймовых колесах способна ехать по немецкому автобану со скоростью 120 км/ч, но это не лучшая идея, так как половина соседей по потоку начинают думать, что на шоссе приземляется советский бомбардировщик. Говорят, что на Буханке невозможно путешествовать, но я проделал на ней больше 15 тысяч километров чисто в путешествиях и поэтому могу рассказать, как это было и к чему стоит готовиться…

Прежде всего посетите психоневрологический диспансер и получите справку, что у вас все в порядке и вы не состоите на учете. Эта справка вам может понадобиться, когда надо будет доказать, что вы нормальный человек и просто путешествуете на любимой машине. Мне такая справка еще не понадобилась, но я был близок к ее показу.

Буханка уникальный автомобиль. Едва ты останавливаешься на ней где-то за границей России, то она начинает привлекать тучи народа. Одних плющит от олдскульного бусика и они готовы поделиться последним косяком и постричь свои дрэды ради такого же. Вторые начинают вспоминать, что когда-то жили около советской воинской части и видели такие проезжавшие мимо. Третьи практикуются в русском языке и пытаются выговорить: бук-хан-ка.

Пока развращенная обилием новой и догнивающей продукции ульяновского завода российская публика гнобит свой собственный автопром, в Европе, Японии и в США готовы лишиться уха, но получить такую же. Помню, подошел один немец и рассказал, как он покупал обходными путями свой УАЗ за 28 тысяч евро. Пришлось его разочаровать и рассказ, что наш тюнингованный монстр стоит дешевле, был для него ударом ниже пояса. Он уходил и бормотал что-то про то, что эту страну не победить.

Итак, мы отправляемся в путешествие по Европе на Буханке в небольшом тюнинге от Автовентури. Первые вопросы возникают уже на границе, но не касаемо силовых бамперов, а токма относительно категории: видите ли, у нас тут грузовикам нельзя, а вы на ЭТОМ.

После урегулирования вопросов с белорусами и категориями ТС, на польской границе весь обслуживающий персонал бросает свою работу и идет разглядывать чудо-юдо, попутно пытаясь оторвать что-то себе на сувенир. Представляю, как потом пограничник показывает трофейный подфарник и рассказывает сыну, что это «стопка»: Я не знаю, что это за слово, сын, но русские говорят о нем с какой-то теплотой. Видимо это что-то ностальгическое или военное.

В последнем путешествии на границе у нас проверили работу всех приборов и пришлось в полевых условиях менять лампу в стоп-сигнале. Хорошо, что это Буханка, а не кредитная иномарка, где долезть до лампочки сложнее, чем оформить кредит на новый обмылок. Ты меняешь лампочку, тебя ждут владельцы таких обмылков и ты чувствуешь себя королем положения: не нравится – перепрыгните.

Сколько то сотен километров ты чувствуешь себя королем дороги. Старушки на старых Опелях шарахаются в сторону, полиция вылезает из окон, чтобы разобрать, что же это едет, а мальчишки забывают про кока-колу и iPhone. Единственные в Европе твари, которым пофигу на тебя, это коровы. Они определенно буддисты и им фиолетово на происходящее вокруг, даже, если Буханка это вторжение инопланетян.

Чувство короля дороги пропадает, когда наступает время заправляться. У нашей Бухани два стандартных бака, которых хватает километров на триста, а на хвосте висит цистерна на 120 литров, но заправлять ее приходится с шаманскими танцами и периодически обливаясь бензином. Кроме того, у нас прохудились шланги и пришлось их ремонтировать ремкомплектом из скотча, стяжек и какой-то матери.

Зато, каждая твоя заправка позволяет заправщикам понять, что они живут на этой планете не зря. Даже богатые немецкие пенсионеры содрогаются, когда слышат, сколько ты платишь за топливо и ты слышишь вслед: Diese reichen russischen Touristen. Наверно радуются, что русские приехали не на танке. Впрочем… но это уже другая тема.

Тяжелее всего приходится на затяжных подъемах и перевалах. Мотора не хватает, чтобы прокрутить огромные колеса без понижайки, а мотор в этот момент начинает непомерно кушать отменный европейский 95-й. В нормальных условиях ему хватает 17-18 литров, но в Альпах… Видимо сказывается чистый горный воздух пробуждающий аппетит.

В Буханке ты понимаешь, что тебе не очень нужны карты местности. Если у тебя нет карты, например Польши, то ты спокойно можешь поставить себе курсовой указатель и ехать по полям, периодически убегая от тракторов и местных фермеров. Один раз так мы заехали на самую границу с Украиной и очень удивлялись, почему тут вместо границы всего лишь мелкая река, которую мы можем и проскочить.

Чувство короля дороги возвращается, когда с тобой пытаются поговорить владельцы других «внедорожников». Ну, то есть, таких машин, которые производитель называет внедорожниками. Они что-то обсуждают про твой клиренс, а тебе хочется спросить: Сэры, а вы знаете, что такое клиренс? (звучит гомерический хохот).

На автобане ты снова теряешь невинность, когда мимо пролетает старый Тарабант, который почему-то мчит быстрее тебя. Но все встает на свои места, когда начинается пробка. Ты же можешь залезть на крышу и посмотреть, как далеко собрались машины. Только не надо потом удивляться, что соседи вышли из машины, чтобы сфотать на телефон безумного русского гуляющего по крыше. Дикари, блин. Я сейчас про немцев.

На Буханке я проехал по Европе два раза. Один раз 7,5 тысяч километров, а второй раз что-то около 5 тысяч. Бюджет на топливо сравним с бюджетом небольшой африканской страны, но ты не думаешь об этом потому, что ты испытываешь невероятный кайф, что путешествуешь не как все. Может быть это и есть тот фетиш, ради которого все происходит?!

Итак, в Буханке можно есть, в Буханке можно спать, Буханкой можно пугать мирных граждан, на Буханке можно путешествовать. Я это доказал и я нормальный. Могу показать справку! Так кто еще говорит, что на Буханке нельзя отъезжать дальше 100 километров от МКАД? Может потому, что у вас никогда не было Буханки и вы ее боитесь. А не немецкий ли вы шпийен?!

Читайте также: