Honda civic 5d хруст

Обновлено: 09.01.2025

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ШРУСА

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Хруст в подвеске

Не так давно, в подвеске, где-то справа спереди появился стрекочащий звук при повороте руля до упора влево.
Со временем, звук стал более четким (т.е. если раньше приходилось прислушиваться, то сейчас он слышен очень явно).
Обращался в СЦ, там ничего не нашли, поменяли передние колодки, т.к. они почти кончились.
Но, проблема была не в них.
Стрекот проявляется теперь даже при малейшем повороте руля влево (вправо все ок)

Специалисты на форуме выразили мнение, что это может быть шрус (напомню, что двумя месяцами ранее у меня произошел страховой случай, в результате мне зааменили практически всю передню подвеску справа), для диагностики проблемы было рекомендовано с вывернутым до упора рулем сдать назад и послушать(в этом случае нагрузка на шрус максимальная). Но в таком режиме (руль до упора влево, движение назад) никаких посторонних звуков не наблюдается.

У кого-нибудь есть какие-либо идеи по поводу данного трабла?

Hamlet1

Активист

Тим - ну посмотри в любом сервисе на шрус на яме - делов на пол часа. Это самая вероятная причина. Если при вывернутых при езде не хрустит - значит он еще не окончательно умер.

Еще как вариант - шаровые опоры - но они же новые после ремонт, да и скорее стучать должны.

mvitm

Активный пользователь

Активист

Hamlet1

Активист

Ты знаешь. пружина вещь в себе - иногда её разгружать надо чтобы что-то увидеть. У меня подвеска год щелкала - не могли ничего найти - подушки двигателя заменили даже (думали он стукается). Потом совершенно по другому поводу раскрутили подвеску - глядь, а пружина пополам разломанная - под напряжением выглядела как целая и трещины видно не было.

ЗЫ Ну ты все равно расскажи что было - хотя бы узнаем ламо я вонючее или все-таки не очень

Stalker

Золотые руки :)

есть технология диагностики ШРУС ов оч харошая.
спецом для сервисменов

II. Диагностика наружных ШРУСов.
Предварительная диагностика. Тут всё просто – если стук (хруст) раздаётся только при правом повороте – неисправен, скорее всего, левый ШРУС, и наоборот. В особо запущенных случаях ШРУС стучит и в левом, и в правом повороте. Для более точной диагностики мы вывешиваем машину на подъёмнике. Один человек нажимает на педаль тормоза, другой в это время ставит зажим на тормозной шланг одного из передних колёс. Таким образом, после отпускания педали одно колесо остаётся заблокированным. Заводим машину, включаем первую передачу и вращаем рулём от упора до упора. Неисправный ШРУС выдаст себя стуком, исправный будет молчать как партизан. Затем проделываем ту же операцию с другим колесом. Всё, теперь точно известно, какой ШРУС неисправен.

Убираем хруст и щелчки педали сцепления

У всех 5d на механике со временем начинает скрипеть и щёлкать педаль сцепления.
Ездить вроде как можно, но неприятно. Да и если это окажется один из цилиндров сцепления, то можно и встать где-нибудь однажды.

Причины посторонних звуков могут быть следующие:
— место контакта пальца и вилки в коробке;
— рабочий цилиндр (выработка или царапины на штоке);
— главный цилиндр (обычно, это выработка на "грибе", т.е. сферическое соединение штока и поршня);
— пластиковые втулки пружины возврата педали;
— контакт штока датчика и пластикового упора;
— и другие, редко встречающиеся (такие как незажатая гайка, лопнувшая пружина и т.д.).

Было заказано:
— главный рабочий цилиндр 46920SMGX95 170$;
— две боковые втулки под пружину 46981S2A003 6*2=12$;
— одну центральную втулку под пружину 46982S2A003 3$.

Внимание, эта втулка нам не подходит 46982S2A003. А эти 46981S2A003 тоже не подходят по размерам. Не покупайте их.

Итак, приступим.
Для начала снимаем треугольник справа торпеды, откручиваем саморез и снимаем пластик под рулём.
Можно и не снимать, но так удобнее.
Отодвигаем максимально сидение, максимально вытягиваем и поднимаем руль.
Берём фонарик, становимся в позу мостика и лезем под руль)
Видим следующее:

Длинной шлицевой отвёрткой вытягиваем/выдавливаем шплинт/стопор (отмечен жёлтой стрелкой).
Затем вытягиваем втулку (черная, та, откуда вытягивали шплинт).
После чего отсоединяем фишку датчика (отмечен зелёной стрелкой) и откручиваем два болта главного цилиндра (на фото не видно этих болтов, но вы их увидите, они чуть выше датчика).
И откручиваем 4 гайки, держащие педальный узел (отмечены красными стрелками).
Приготовьтесь, что гайки будет сложно сдёрнуть, ввиду того, что мало места. Но я решил эту проблему двумя наборами форс. Просто собирал из удлинителей двух наборов, иногда с высокими головками и коленями, получая неадекватные конструкции, но открутилось без особых проблем))

Затем нужно снять главный цилиндр сцепления.
Для этого нужно сдёрнуть шланг от расширительного бачка. Чтоб проще снимался и не порвать, сначала прокрутите его, чтоб отлип, а потом уже снимайте. И когда будете снимать, то пережмите его, вставьте в бутылку и слейте тормозную жидкость (Лучше это делать с закрытым бачком, а когда уже вставите шланг в бутылку, попросите кого-нибудь снять крышку с расширительного бачка). После, я вставил тряпочку в шланг и намотал пакетик, чтоб остаточные капли на капали в салон.
Теперь нужно отсоединить металлическую магистраль сцепления. Для этого достаточно просто вытянуть П-образный стопор и вытянуть магистраль. На неё лучше тоже намотать тряпочку, хоть там и не течёт, если не трогать.

Берём педальный узел и нажимаем на педаль — она останется в нажатом положении.
Теперь достаём пружину и втулки.
Видим, что одна из боковых втулок треснута, вторая тоже на подходе.
Центральная оказалась нормальная. Удачно, т.к. заказанная оказалась на 4D, там в том месте педаль тоньше и поэтому эта втулка нам не налазит. Она по ширине такая, как у нас только толщина металла)) Именно по этой причине родная втулка оказалась жива, площадь контакта больше.

Так что, если у кого 4D на механике со скрипучей и щёлкающей педалью, то могу подогнать эту втулку))

Боковые втулки тоже оказались меньше, чем нужно.
Поэтому на них в несколько слоёв намотал изоленты, обрезал лишнее и вставил с натягом.
Поэтому езжу пока с ними, но в поиске тех, которые в размер попадут. Может кто номер знает подходящих? Если не найду, то выточу капролона или отолью из поликапролактона.

Пружину лучше тоже шлифануть мелкой наждачной бумагой до зеркала.

Ещё, там будет пластиковый упор под датчик, тоже обозначен синей стрелкой (этот датчик фиксирует, когда начинает нажиматься педаль, необходим для работы круиз контроля, т.е. отключает его при нажатии на педаль сцепления), в нём во временем появляется выработка.

Его можно не покупать, а взять рядом. Т.е. стоит такой же упор под второй датчик, которого у нас нету (скорее всего это датчик, который фиксирует полный выжим педали).

Ту, чёрную втулку, из которой извлекали шплинт, лучше тоже шлифануть до зеркала.
Затем всё смазываем и собираем.

Очередь цилиндра сцепления.
В комплекте идёт розовая смазка совместимая с DOT. Лучше разобрать цилиндр (сжать одно стопорное кольцо), убрать стандартную смазку (чтоб не смешивать две смазки), которой там мало, и нанести новую, обильно смазав всё, что может тереться, плюс уплотнения. Собрать обратно.

В новом поршне все резинки уже есть и ничего дополнительно покупать не нужно. Просто ставим его вместо старого. Стопор лучше вставить заранее, чтоб потом было удобнее и не целится им в неудобной позе.
Если проблем с выжимом не было, то отрегулируйте гайку на штоке так же, как было на старом. В противном случае можете отрегулировать шток этой гайкой.

После того, как поставили цилиндр, ставим педаль обратно. Сначала надеваем на шпильки педаль, потом прикручиваем цилиндр не зажимая окончательно, вставляем втулку, шплинт, прикручиваем 4 гайки и затем дожимаем цилиндр.

Осталось только прокачать.
Об этом детально я рассказывал в прошлом посте про прокачку сцепления.

Итого: имеем беспроблемную педаль сцепления, тихую, не скрипящую и не щёлкающую))
Ну, почти, если резко нажать не педаль, то есть очень тихий щелчок — это так работает датчик, он при резком разжатии штоком стукается об свой корпус, такой конструктив.

Потом разобрал старый цилиндр.
Видно на штоке выработку, но её можно шлифануть и полинурть, на работу не влияет, но звук даёт.
Нужно будет ещё и пластиковый поршень тоже шлифануть в месте соприкосновения со штоком, чтоб убрать потёртости и там.

Ну и видно глубокую царапину на рабочей поверхности цилиндра, что со временем приводит к завоздушиванию системы.
Тут уже можно пытаться шлифовать, полировать, но вряд ли получится сделать круглое сечение, а не овальное, разве что на станке точить, искать потом сальники в размер но смысл? эта не та деталь, с которой стоит заниматься этим.

нужна помощь, хруст спереди справа

Honda Civic Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2010

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Комментарии 16

при повороте — опорник 100% (звук должен быть как резиновый)
А биение — это шрус внутренний 100% (смотреть и менять надо оба сразу)

Не всегда резиновый, промах бро;) износ шариков или канавок как раз скрип железа при перекатывании подшипников, лучше иди адаптацию сделай 😎😂

не исключаю его, сегодня снимал, по виду вроде нормальный, только смазки совсем не было, люфта вроде нет . Пыльник от 10ки еще.

По шрусу читай мой бж, по вибрациям, сказки нет или не та что нужно была- прилип на 12 рублей считай.

сейчас вот нашел еще одно видео, реально похоже у меня такая же ситуация, именно щелчек хорошо слышно в салоне, коробка щелкает при переключении, но ее так не слышно как этот звук

похоже опорникам ппц, возможно ли изза них биение руля ?

Нет, биения из за них быть не может. Внутренний шрус вибрировать будет при одинаковых угловых скоростях на разных передачах. И только в одном диапазоне оборотов и при нагрузке. У меня было на первой 3,2 тыс и на вторй на 2,5 и все, больше вибраций не было, как определить какой я описывал. Но если проблема была с отсутсвием смазки, то скорее всего это именно тот шрус

сейчас смотрел шрус на левой стороне, там тоже не было смазки ппц! как определить с какой стороны он нае. я не знаю, зайду к тебе почитаю щас

Меняй оба, я писал как определить, но вибрации были на малых скоростях. Сочувствую, но ничего не поделаешь. а куда смазка то ушла?

скорее всего в прошлом нехорошие мастера может пыльники меняли или шрумы сами и просто не налили смазки мне кажется. А внешние гранаты тоже не стоит ведь исключать, вроде как из за них тоже может руль бить? Темболее у меня щелчки при поворотах на парковке.

Внешние не дают вибрации! Никогда! Только трипоид из за своей конструкции даёт вибрации прив выработке в корпусе или игольчатых подшипниках . Уж поверь мне, пройденный этап

Щелчки твои в опорниках скорее всего, подними машину на подъёмник положи руку на них и поворачивай колёса. Услышишь какиперекатываются шарики или другой металлический звук оттуда.

еще у меня граната наружная когда снимал щас туговато так ходит, еще и щелчки как раз, чет мне кажется все таки это она) Или тугость это впринципе норма? Просто вроде как они все легко всегда двигаются?

Легко должна! Разбери промой и смаж. Может видно будет следы закусывания. Раз полез в привода тогда делать нужно все! Я ещё подшипник подвесной поменял

Короче взял правый внутренний LYNXautoCI-3706 японского производства цена 3600, поставил, все прошло) Спасибо за совет)
А хруст у меня в опорниках, буду менять скоро, вместе с опорами)

Honda Civic 5D — мир уже никогда не будет таким, как раньше

Honda Civic и впрямь похож на пришельца. Из будущего он, или с другой планеты, мы ещё не разобрались. Но то, что он «не местный» — это точно.

Когда я впервые увидел этот автомобиль, я был уверен, что он мне понравится. Когда я увидел его вживую, я понял, что мне он понравится, несмотря ни на что. А когда сел в него, то… мне уже было не важно, сколько он стоит. Я заранее был готов простить ему любые недостатки. И цена в 25 тысяч долларов не казалась мне завышенной. Я был поражён. Что и говорить, красота — это страшная сила.

Да, Civic — это шок. Его дизайн — самое смелое, что мы видели в последнее время на серийных машинах. Широченная «люстра» передних фонарей, клиновидный силуэт, множество отлично проработанных деталей — таких, как треугольные «противотуманки» и выхлопные трубы. Утром охранник на стоянке поприветствовал меня фразой «Я нашёл, где у неё ручки на задних дверях!» и добавил, что пока я не покажу ему машину, просто так отсюда не уеду. Впрочем, это мне говорил каждый встреченный знакомый человек. Уж сколько нас, казалось бы, удивляли другие машины, но Civic превзошёл всех! И при всей своей новизне он остался стопроцентно «попсовым». В отличие, скажем, от авангардного, но спорного, «на любителя» хэтчбэка Renault Megane, Civic нравится всем!

Но если внешность Civic — это просто шок, то интерьер — тяжёлая душевная травма. Он построен в лучших традициях кокпитов летающих тарелок с Марса — все основные приборы и органы управления находятся вокруг водителя. Его окружают две «волны», под каждой из которых спрятаны свои приборы. Под нижней — тахометр, экран бортового компьютера, а также указатели уровня топлива и температуры двигателя. Выше — большой цифровой спидометр и ещё один информационный экран. Для полноты картины не хватает только, чтобы вместо цифр и букв на экран выводились непонятные инопланетные иероглифы. Плюс, я так и не нашёл кнопки запуска ракет, радаров и пресловутых лучей смерти.

Когда отходишь от шока и пятиминутного сеанса самовнушения, что это всё же автомобиль, а не летающая тарелка, начинаешь понимать, что после Civic салон практически любого автомобиля, который ещё вчера казался дизайнерским шедевром, будет восприниматься как нечто серое и обыденное. Спустя ещё некоторое время понимаешь, что и пользоваться всем этим очень удобно — все приборы отлично читаются, ручки климат-контроля и аудиосистемы — всё под рукой, никуда тянуться не надо. Ну а если совсем уж лениво, скажем, сделать погромче звук магнитолы, можно воспользоваться кнопками на руле — их там много. Хотя лучше сразу настроить её так, чтобы она набирала громкость «в такт» скорости.

Салон у Civic — велюровый, хотя то, чем у него обиты сиденья, назвать велюром я бы не рискнул. Может, на Альфе Центавра оно и так, но у нас этот материал скорее сошёл бы за замшу. Есть в салоне и совсем интересные вещи. Например, в потолке горит маленький и тусклый голубой огонёк. Горит он всегда, но не замечаешь его даже ночью, и света он вроде бы не даёт. Но на самом деле, он «прицельно» освещает центральный тоннель, где расположены пепельница, прикуриватель и два подстаканника. И ночью этот огонёк освещает весь хлам, который вы туда можете положить. Очень удобно.

Да и сидеть неплохо — у сидений хоть и не рассчитанная на космические боковые перегрузки, но всё же неплохая боковая поддержка. Впрочем, о чём мы, все гуманоиды ведь похожи, а значит, и нам подойдёт марсианская техника ( сомневается, что на Марсе живут гуманоиды?). Сзади места на удивление много. И багажник удобный. Мало того, что у него не самые маленькие размеры, здесь ещё и очень низкий проём, и удобная схема складывания сидений. Когда тянешь за ручку складывания спинки, подушка сама съезжает вперёд и вниз. Спинка ложится поверх, образуя ровную и удобную площадку. Правда, под полом тут — только докатка.

Даже обзорность, в принципе, неплохая. Правда, спойлер, который разделяет заднее стекло напополам, аккурат загораживает едущую сзади машину. Получается интересно — дорогу назад видно, а тех, кто едет по ней — нет. Любопытно, что хотя заднего «дворника» у машины не предусмотрено, потребности в нём не возникало. По крайней мере, летом заднее стекло остаётся довольно чистым даже в плохую погоду. Ещё, задняя стойка всё же толстовата, но это претензии к обзорности. Боковые зеркала — просто эталон. , всё видно, а , легко оценивать расстояние. К слову, пользоваться ими не обязательно. Жалкие людишки смотрят на Civic как кролики на удава и безоговорочно пропускают его. Правда, тут дело не в страхе перед испепеляющими лучами смерти моего аппарата (их, кстати, нет), а в банальном любопытстве. А если кто всё же и не пропустит, то исключительно для того, чтобы вы пристроились сзади, и он рассматривал ваш передок в своё зеркало заднего вида.

Замок зажигания, кстати, находится в привычном месте, а ключик — совершенно обыкновенный. Хотя завести мотор им нельзя — им надо лишь «по старинке» включать зажигание. А сам мотор заводится кнопкой слева от руля. Целый ритуал. Зато в награду вы получаете то, чем всегда славилась Honda. Мотор. Когда плавно ползёшь по двору, он не рычит, не урчит и не шепчет, а очень необычно свистит, что заставляет окружающих ещё сильнее сворачивать шеи.

К слову, этому автомобилю подойдёт даже не слово , а скорее . Где бы вы ни были, Civic всегда будет в центре внимания. Соседи по потоку напрочь отвлекаются от дороги, чтобы получше его рассмотреть. Чем, кстати, сильно повышают опасность на дороге. Да и шейные позвонки — вещь хрупкая. Иные пешеходы застывают на месте. Кстати, иногда создаётся ощущение, что они все — тоже инопланетяне, так как я не верю, чтобы голова у нормального Homo Sapiens могла поворачиваться на такой большой угол, да ещё и так быстро. В общем, звёздам эстрады только мечтать о такой популярности. Но не дай бог вам приземлиться, например, на заправке или стоянке возле супермаркета. Замучаетесь давать «интервью». Или отвечать на вопросы типа «классный тюнинг, где брал?». Ну не верят люди, что такой автомобиль может быть серийным.

Но я отвлёкся. В общем, о моторе. Пока что выбора у россиян нет никакого — к нам завозят только бензиновые автомобили с мотором 1,8 литра и мощностью в 140 л.с. В Европе ситуация ненамного лучше — там ещё есть дизельный мотор той же мощности и… всё! двигателя нам придётся подождать — уже скоро появится . А пока выбираем из одного единственного мотора. Кстати, по ощущениям, он развивает побольше своих паспортных данных — разгон очень бодренький. Если утопить газ в пол, то мягкий свист сменяется пронзительный визгом. Нет, у моторов Honda особый звук, очень резкий и наглый.

Но, даже несмотря на неплохой мотор, проблемы при разгоне есть. Главная проблема — роботы. То есть, роботизированная коробка передач. На «нашем» Civic стояла именно такая шестиступенчатая трансмиссия. Так вот, то ли с робототехникой на Марсе проблемы, то ли стиль езды у них совсем другой, нежели у нас, землян. Но ощущение, что эта штука рассчитана вовсе не для Homo Sapiens. Мало того, что дёргает при переключениях, так ещё иногда и «тупит» просто страшно! Иной раз бывает, едешь на небольшой скорости, когда машина идёт на второй передаче на двух тысячах оборотов, жмёшь на газ, а в ответ… не происходит вообще ничего! Коробка, похоже, просто «забывает» переключаться. Или просто не умеет нормально, с перегазовкой, переходить со второй на первую. Да и в других режимах ни о какой «скорострельности» речи быть не может. Видимо, девиз этой коробки — «редко, да метко». А чтобы она без рывков переключалась вверх, во время смены передач надо подыгрывать ей педалью газа, особенно, если до этого момента она была «в полу». Ручной режим спасает, но всё же это не «механика». Зачем было городить огород, тем более, что у Civic с кузовом седан есть человеческий пятиступенчатый «автомат»? И неплохой вариатор у японцев тоже есть. К работающему по инопланетной логике «роботу», привыкнуть, конечно, можно. Но зачем? Если для вас не принципиально наличие (а точнее, отсутствие) третьей педали на полу, просто берите «ручку».

Какое бы впечатляющее поголовье лошадей ни было под капотом, рано или поздно к этому табуну привыкаешь. Тогда перестаёшь так радоваться каждому разгону, и всё чаще ищешь кайф в прохождении поворотов. И чем же тут нас может порадовать Civic? Поначалу я, если честно, побаивался, что машина меня разочарует. Ведь, в отличие от прошлых поколений Civic, сзади здесь стоит не многорычажная подвеска, а простая скручивающаяся балка. Всё плохо? С другой стороны, есть надежда, что хондовские инженеры настроить её как надо. Есть же Renault Clio и Megane Sport и Citroen C4 VTS, которые отлично управляются и без независимой подвески. Разочароваться была не судьба. Потому что управляется Civic просто прекрасно! Руль очень острый, делает чуть больше двух оборотов от упора до упора, и при этом весьма точный. Подвеска, конечно, жёсткая, зато крены в поворотах минимальны. Кроме того, на Civic ставят одни из самых лучших «гражданских» шин Michelin Pilot Sport 2. Цепкость — это нечто. А после выполнения резкого манёвра задок автомобиля, кажется, увлекается, и хочет довернуть ещё.

Так, стоп, а вот это уже совсем интересно! Если включена система стабилизации, то она, конечно, мгновенно задушит начавшийся было занос. А что будет, если её отключить? А ничего страшного. Будет очень плавный и лёгкий занос, который элементарно погасить. Пустить же автомобиль в глубокий занос можно только откровенной провокацией, и то не любой. В мире машин, которые только и умеют, что скользить «мордой» наружу, это очень интересный экземпляр. Так что, дорогие поклонники Civic, не стоит огорчаться «примитивной» подвески машины нового поколения — управляется она достойно и очень интересно. Есть, конечно, у остроты Civic и обратная сторона — подвеска не очень собранно ведёт себя на неровностях, хотя пробить её тяжело. А широких штанин, то есть, простите, шин, машина может немного «гулять» на колеях. Особенно при торможении. Это если придираться. Ведь это весьма умеренная плата за такую управляемость. Ещё, автомобиль очень низкий, а риск зацепиться за передним бампером дополнительно увеличивается стоящими перед колёсами аэродинамическими щитками на нём.

А насколько разумна плата за автомобиль целиком? А платить придётся немало — базовый хэтчбэк Civic с механической коробкой стоит $24900. Из опций — лишь «робот» в коробке, да прозрачная крыша. А всё остальное есть уже в «базе» — климат-контроль, складывающиеся зеркала, «противотуманки», подогрев сидений и очень прилично звучащая магнитола с поддержкой MP3. То есть, всё необходимое для хорошей жизни есть. Но без излишеств, уж простите. Побывавший у нас Civic стоит $25900 — без крыши из стекла, но с глубокомысленной коробкой передач (слава роботам!).

Зато есть потрясающий дизайн, отличная управляемость и довольно вместительный салон. И когда все уже привыкнут к внешности Civic, вы всегда сможете удивить их интерьером. Но даже если вас устраивает цена, то не спешите радоваться. Как вы относитесь к тому, чтобы подождать машину? Совсем немного, всего лишь чуть меньше года. И, думаю, именно очередь, а не цена, станет основным отпугивающим фактором от покупки этой машины. Даже так — не отпугивающим, а сдерживающим, поскольку я уверен, что желающих подождать её найдётся очень много.

Я выхожу руля, чувствуя себя человеком, которого невозможно удивить. Я уже привык ко всеобщему вниманию. К тому, что на светофорах со мной хотят «познакомиться». И я смутно пытаюсь представить себе автомобиль будущего, который смог бы затмить Honda Civic. И не могу. Впрочем, и не моя это задача — уверен, над этим вопросом сейчас ломают головы дизайнеры всех автомобильных компаний. А дизайнеры Honda сработали просто великолепно. Ведь Civic получился просто потрясающим. С его появлением автомобильный мир уже никогда не будет таким, как раньше.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Как я менял диски с колодками на civic 5d

1 диски
2 медная щетка (или любая другая щетка чтобы почистить суппорты и направляющие)
3 колодки
4 ударная отвертка с крестовиной
5 высокотемпературная смазка
6 самзка для фиксации винтов
7 киянка (или молоток)
8 ключ на 13
9 ключ на 14
10 ключ на 15
11 ножницы по металлу
12 балонный ключ
13 домкрат
14 кусок покрышки (либо любая альтернатива для прокладки между кузовом и домкратом)
15 упор для вкручивания-вдавливания цилиндра

открываем крышку бочка с тормозной жидкостью

ослабляем болты на колесе

подкладываем упоры под колеса

подкладываем под кузов колесо

откручиваем винт одним ключом другим придерживаем гайку (ключи 15 и 13)

старые и новые колодки. Тем кому не нужно менять диски, смазываете ушки новых колодок термосмазкой, ставите их обратно и собираете все в обратном порядке

мы же продолжаем разбирать тачку )) откручиваете эти два винта (ключ 14)

у меня весь крепеж был на фиксирующей смазке поэтому пришлось немного попыхтеть чтобы его снять

суппорт на что-нибудь лучше положить чтобы не болтался на трубках

крутим ударной отверткой винты которые крепят диск. Винты по традиции на заводе вкручивали на фиксирующей смазке. Без ударной отвертки эти два винта снять не получится.

пару ударов и пошло дело

снимаем старый диск

чистим все что можно почистить

вот как выглядит проблема. ставим между стойкой и суппортом упор в виде доски

цилиндр нужно утопить заподлицо. Нужно давить и одновременно вкручивать его. Вот здесь и пригодились ножницы по металлу.

чистим направляющие колодок

смазываем термосмазкой ушки колодок

одеваем новый диск. Надевается новый диск с усилием. Я надевал его при помощи болтов закручивая их крест на крест понемногу

не забываем смазывать крепеж фиксирующей смазкой

крепим рамку с колодками

наносим термосмазку на тормозной цилиндр

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим суппорт

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим тормозной диск

надеваем колесо, закручиваем болты

окончательно закрепляем болты

Повторяем процедуру с другой стороны.
Тормозные диски и колодки заменены.

Honda Civic 5D - 2008 - отзыв

Худшая из моих машин. Трезвая оценка модели вцелом + описание моей ситуации

Был у меня этот космолет, купила с рук 2008 года выпуска (1.8 робот) , на тот момент машине было 5 лет. У меня уже 4 машина, так что равнить есть с чем - и немцы и японцы были.

Сначала попробую найти плюсы:

1. Внешний вид. Снаружи конечно на любителя, я вот до сих пор не пойму нравится мне или нет, но равнодушным не оставит. Особенно красиво смотрится в красном, синем, оранжевом цвте. Внутри салон тоже очень навороченый и смотрится как космолет.

2. Достаточно хорошая комплектация. Но опять же все относительно. удивить складывающимися зеркалами или 2зонным климатом сейчас тяжело, а вот отсутствия АУКСа это минус.

Ну вот пожалуй и все) Теперь МИНУСЫ:

1.Жесткая подвеска - перед лежачим надо останавливаться практически полностью. Жесткость хорошо для спортивных машин, но эта мыльница спортом и не пахнет.

2. РОБОТ - это ужас. дергается, при заднем ходе такое чувство как будто глохнет. Разгоняется медленно, на обгоне так называемый кикдаун только мешает - пока он неторопясь скинет передачу тебе в зад уже сигналя летит другая машина. Обгонять можо только на ручном режиме, (благо лепестки под рулем есть) , по городу я решила что целей буду если не обгонять((

3. То что разгоняется как ведро это я уже написала (и это при 140 лошадях)

4. Обзор. В маленькое заднее стекло не видно. Если надо ровно назад, то нормально, а вот если выезжаешь с парковки вдоль дороги под углом задом - можно даже глаза закрыть - все равно ничего не изменится. ЛЮДИ, сжальтесь над владельцами Цивиков - пропустите их)))

5. С магнитолой думала только у меня беда была, но все пишут что это их заболевание. Включается и выключается постоянно сама, ничего сделать нельзя, едешь и слушаешь щелчки, пытаясь заглушить их музыкой с телефона.

Теперь косяки конкретно моей машины. Она была битая, но по касательной, машине 5 лет, пробег небольшой, либо хозян был зверем что так ушатал ее, либо карма плохая. Итак:

Дорогу не держит. Швыряет из стороны в сторону (а не ведет в одну) ехать ровно в пределах полосы было очень сложно, сзади бибикали, чувствовала себя тупой блондинкой

Куча мелких косяков : однажды отключилась печка, однажды сами сложились зеркала на ходу. Не работал обогрев зеркала, в первую же неделю сдох аккумулятор, зеркало начало отклеиваться (на ходу пришлось высовываться и держать чтоб не потерять) Вобщем стала я владелицей автохлама. Поняла что буду продавать сразу же, но хотела чуть поднакопить, но после очередного происшесвия психанула и выложила. На продажу ушло 3 месяца, купил второй покупатель, так что машина не очеь ходовая.

Так что подумайте хорошо прежде чем купить! Вижу тут и много положительных отзывов, но мне есть с чем сравнить и эти проблемы известны всем.

FAQ по honda civic 5d основные вопросы и ответы сюда!

Ошибка I-Shift
Ошибка говорит о неисправности I-SHIFT
Может быть вызвана (вот это самое интересное) - Да чем угодно.

1. Перегревом сцепления в пробке
2. Повышенным потреблением напряжения в сети автомобиля
3. Просто сбоем п программе ну и т.п.

Что надо сделать если возникла

1. Остановится, можно глушить можно нет, как хотите.
2. Поставить на нейтраль
3. Выключить такие веши как свет, климат, оборгевы стекла и зеркал и т.п.
4. Дать остыть сцеплению.

Минут через 5 - 10 можно ехать дальше.

В общем я думаю что у меня это произошло именно из-за того что не поставил на нейтраль когда реально стоял на месте минут 10-15. Сцепления буксует и в результате перегрев.
В ПРОБКЕ СТАВТЕ НА НЕЙТРАЛЬ

Невысказанный диалог Водителя и Робота (он же Асимо)

скорость 70 км.ч., поток машин, режим "автомат"
в автоматическом режиме при скорости за 60 кмч и нежном поглаживании педали газа машина включает последнюю, 6-ю передачу (обороты - полторы тыщи), что позволяет расходовать 4,5 литра на 100 км.

и вот Водитель решил чуток ускориться и чуть придавил пендаль газа.

В: - Побыстрее!
конечно, никакая машина с полутора тыщ оборотов не поедет быстрее, поэтому

Р: - Сию секунду, Водило-Сан!

робот втыкает пониженную передачу. какую? 5-ю! ибо с двух с полтом он уже вполне сносно может разгоняться! но пока он ее втыкает полсекунды не происходит ВООБЩЕ НИЧЕГО!

Водитель, чувствуя, что тапка нажата, но ничего не происходит, на интуитивно человеческом уровне жмете ее еще сильнее!
В: - нада уже ехать, мля!
а что в это время думает Асимо?

Р: - Позвольте мне истолковать Ваши намерения, как желание разогнаться быстро? в таком случае, вам пятой передачи недостаточно, воспользуемся четвертой!
и снова полсекунды переключения.

у Водителя мондраж!
В: - ЕХАТЬ НАДА УЖЕ.
и он нажимает педаль сильнее.

Р: - мы куда-то спешим? тогда минуточку, воткну третью.
и снова полсекунды ничего не происходит.

В: - СЦУКО, МЛЯ, ЕХАТЬ. ПОРА ЕХАТЬ. БЫСТРО. ВПЕРЕД.
ну, и жмет педать в ограничитель.

Р: - вау! да у нас покатушки. класс! ща зажжем! воткну вторую - летать будет!

эпилог
еще через полсекунды под веселое зарывание дрыгателя водитель перепрыгивает через пару машин впереди, а потом заходит на форум и жалуется на робота. конечно! у него ж с момента нажатия на педаль до момента совершенно необоснованной жути разгона прошло аж пару секунд! что за дела?
______________________________________________________

Будет ли у Хэтча заднее стекло грязниться?

да. заднее нижнее пачкается, как и должно пачкаться заднее стекло на хетчбеках, а заднее верхнее не пачкается, если ехать динамично, а если стоишь в пробке в грязый дождь (а у нас чистые бывают?) то все равно капли - разводы - грязь, вероятно, как и на седанах.
__________________________________________________________

Размер Шин для 5D
225/45/17 либо 205/55/16

Резиновые заглушки в дверях?
Там не совсем заглушки - в них дырки есть. Я убрал их, ни на одной машине до этого не наблюдал резинок - просто отверстия, а эти резинки мешают стоку, хоть они и с дырками.

Parking на передаче.
при ВКЛЮЧЕННОМ двигателе заряжаешь заднюю передачу, ждешь щелчка, выключаешь двигатель. машина стоит на задней и не катается.

крайне не рекомендуется парковаться на передаче, если горит ошибка робота. есть высокая вероятность не завестись снова.

Цвета honda civic 5d

Вот привожу официальный перечень для 5D:
Blueish Silver Metallic* -голубой металлик
Nighthawk Black Pearl* - черный перламутр
Galaxy Gray Metallic - бежево-золотистый металлик
Champagne Silver Metallic* - светло-бежевый металлик
Royal Navy Blue Pearl - темно-синий перламутр
Milano Red - красный (стоит на 300 у.е. дешевле остальных, не металик, не перламутр)
Vivid Blue Pearl* - ярко-синий перламутр
Alabaster Silver Metallic - серебристый металлик
Cosmic Grey Pearl - темно-серый перламутр
Tangerine Orange Metallic - оранжевый
Deep Bronze Pearl - бронзово-серый

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Читайте также: