Холодный впуск солярис своими руками

Обновлено: 09.01.2025

Тюнинг Hyundai Solaris и Kia Rio без ущерба мотору

На самом деле и Solaris, и Rio едут очень хорошо для своего класса как с 1.4, так и с 1.6 мотором. У этих двигателей есть замечательные регуляторы фаз газораспределения, за счет которых достигается высокий КПД двигателя без потери ущерба. Но всем знакомо это чувство, когда хочется, чтобы автомобиль ехал чуть быстрее, чем все остальные машины этой модели. И таки есть ведь несколько доступных и абсолютно безвредных для двигателя способов улучшения динамики и достижения лучшего результата. Давайте же рассмотрим их!

Холодный впуск

Речь идет о впуске воздуха в цилиндры, а не какой-нибудь там закиси азота, как можно подумать из названия. Идея проста - отводим путь забора воздуха во впускной коллектор под капотом в такое место, где воздух будет поступать "с улицы" или другое место, где воздух будет прохладным, а не рядом с горячим двигателем. Способ действительно рабочий и действительно прибавляет динамики, ведь именно за счет обогащения топливной смеси и прибавляет мощности мотору регулятор ваз газораспределения, а если ему поставлять воздух прохладнее, чем от горячего мотора, то и прибавка мощности будет выше. Конечно, для еще большего эффекта используется фильтр нулевого сопротивления, но тут палка о двух концах. Фильтр этот не очень хорошо защищает от пыли, мотору он конечно не повредит, а вот датчик абсолютного давления воздуха может начать "глючить" со временем, поэтому необходимо следить за чистотой данного фильтра.

Ковка

Следующий конкретно читерский прием - это кованые диски. Конечно, к тюнингу двигателя отношения они не имеют, но за счет своей легкости они очень облегчают разгон автомобиля и динамика значительно увеличивается. Конечно, стоят они не дешево - от 30 000 рублей за 15" комплект дисков. Но если вы в серьез хотите повысить динамику автомобиля, то без них вам не обойтись.

Чип-тюнинг, прямоточный выхлоп

Следующий пункт для тех, кому не хватило вышеуказанных. Это уже вмешательство в "экосистему" мотора. Но полный тюнинг Соляриса или Рио без потери ресурса двигателя "зиждется на трех китах" и третий как раз - это прямоточный выхлоп и прошивка (естественно, с удаленим катализатора, можно конечно и не трогать как катализатор, так и выхлоп, но тогда эффект от чип-тюнинга будет гораздо меньше). Как сказано выше, эти манипуляции не повредят мотору, если конечно, сделать все правильно - залить хорошую прошивку и правильно сварить выпускной коллектор. Поэтому доверять такое дело нужно только профессионалам. А плохой прошивкой, кстати, динамику можно даже ухудшить.

Другие способы безопасного и доступного тюнинга Солярисов и Рио если и есть, то они доступны очень крутым профессионалам в самых лучших тюнинг-ателье и стоить будут очень дорого. Хотя и не исключено, что там вам предложат то же самое. В настройке распредвалов машины не нуждаются - есть фазорегулятор, пары в коробке настроены оптимально. В этих авто все с завода прекрасно настроено, поэтому они изначально довольно хорошо едут.

Для убедительности

Я вот прям предвкушаю недовольные возгласы скептиков, которые уже готовы высказать свое экспертное мнение о том, что ничего из вышеуказанного не работает. Конечно, вы же "затюнили" не один автомобиль и вам виднее, но, Солярис и Рио "прокачивают" без потери ресурса именно так и, наверное, никак иначе. И все эти способы в совокупности дают очень и очень хороший эффект. Доказательством служат довольно шустрые Солярисы и Рио, рассекающие по дорогам нашей необъятной. На этом ролике один такой Солярис показывает высший класс в драге. Приятного просмотра!

Укороченный холодный впуск. Stage 228

Полным ходом идёт подготовка к Stage 228. Хотел уместить всё в одну запись, но кое что пошло не так и материала набирается слишком много, по этому начну повествование с впускного тракта.

Начнём сразу с ДИСКЛЕЙМЕРА.
Данная запись является собственными мыслями, догадками и ощущениями автора которые могут быть не правдой, не соответствовать истине и быть ошибочными. Не нужно воспринимать всё ниже написанное всерьёз и близко к сердцу. Отнеситесь к этому как к запискам сумасшедшего. Людям с неустойчивой психикой, беременным женщинам и детям, просьба отойти от экрана. Спайс вредит вашему здоровью.

Для чего делать холодный впуск, я думаю и так все знают. А для чего его укорачивать? Для тех кому интересно, возьмите обычную трубочку для потягивания коктейлей и попробуйте через неё подышать. Затем разрежьте её на пополам и подышите ещё раз. Через короткую трубочку дышать легче. Такая же система и с впуском.

Укорачивать решил по классике, убрав впускной резонатор и забор воздуха со стороны радиатора.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Снимаем левое колесо и частично ослабляем подкрылок, что бы его можно было отогнуть и просунуть руку. Так же придётся расслабить пластиковую защиту у бампера. Сам резонатор держится на трёх болтах. К нему же на двух стяжках крепится проводка от ПТФ. Полчаса нервов, слёз, такой-то матери и резонатор выходит погулять. Собираем обратно подкрылок и защиту.

По моим примерным прикидкам с рулеткой, получилось 80см лишней длинны впускного тракта. Не слабо.

Если оставить корпус воздушного фильтра просто без резонатора, звук впускной системы не даст вам нормально жить ибо это будет очень громко. Заглянув ради интереса в корпус фильтра, была обнаружена флейта. Она служит для увеличения скорости всасывания воздушного потока. Раз всё уже придумано за нас, пойдём коротким путём.
Заказываем на эмексе такую же флейту. Цена 215 руб.

Саму флейту придётся подрезать, подпилить, подточить, кому как угодно. Что бы края были ровные как у обычной трубы.

Далее что бы всё это дело присрать к корпусу фильтра, нам нужен силиконовый пайп. Тут хочу поблагодарить товарища evanmiass за помощь в подсчёте нужного внутреннего диаметра пайпа. Находим в отделе тюнячек для тазоводов силиконовый армированный переходник с внутренним диаметром 3 дюйма (76мм) на обе стороны и изгибом 45 градусов. Я нашёл за 600 руб. Артикулов увы нет. Докупаем два стальных хомутика и через пару не хитрых манипуляций получаем следующее.

Всё это дело так же крепим хомутом к корпусу фильтра.
Таким образом мы получаем забор воздуха из крыла, где прохладно и приглушаем звук выходящий из впуска.

Собираем всё это чудо инженерной мысли на место и едем тестить.

Ощущения.
Звук двигателя стал более грубым и громким. Теперь уже не скажешь что под капотом стоит электро фен. Но и не прям вах вах что за громкий спорт звук. В диапазоне от 2800 до 3300 об/мин при езде в натяг появился резонанс от которого весь салон начинает дрожать. Но это уже такое, сопутствующая побочка которая проявляется редко. Подхват с низов явно улучшился. Может мощности и не прибавилось, но вот момента как-будто немного подкинули.

Данное мероприятие проделывал не только я и не только на Солярисе. Находились люди и на других авто, кто после выброса резонатора, отметил небольшой приход к динамике.

Отвечу на некоторые вопросы.

Гидро удрар теперь легко поймать.
Возможно. Но у нас в регионе нет таких потопов. За два года такой эксплуатации, фильтр был сухой в любую погоду. Более того, в корпусе и в фильтре перестали появляться насекомые, веточки и прочий мусор. Только дорожная пыль.

Для чего всё это?
Это последние попытки облегчить жизнь на скоростях свыше 80км/ч. Как гонку машину ни кто использовать не собирается. Мне нравится звук впускной системы и более злой рык из под капота.

На сколько поменялась температура от холодного впуска?
Как бы он и с завода не горячий. На этом кузове не замерял. Прошлый показал снижение на 10 градусов в жару. Могу связать это с нагревом резонатора от температуры подкапотного пространства. Как показала практика, именно в жару, хорошо помогает отключение подогрева дросселя.

Не мешай машине работать.
Ни в коем случае. Я только лишь даю ей возможность дышать более свободно.

Холодный впуск своими руками

Решил поставить к лету на машину холодный впуск. Потому как машина со среднемоторной компоновкой. Подкапотное греется дай боже, да ещё и впуск очень длинный.

Наткнулся на американском сайте на картинку ниже. В принципе ничего сверх сложного нет. Покупаем трубу из нержавейки, гнём как надо. Заодно на разборке найти МАФ. Сверху одеваем фильтр. Огромный плюс установки на моей машине - наличие рядом воздухозаборника на заднем крыле машины - воздух будет идти прям на фильтр, да и грязи/воды будет меньше на него попадать.

Но возникло пару вопросов:
1. Труба просто сделанная из нержавейки подойдёт? Не надо заморачиваться высчитывая длинну и изгиб или, как и выхлопная система, впуск нужно предворительно рассчитывать?
2. Какой фильтр лучше использовать: конус или гриб, с пропиткой или без, ну и какой фирмы предпочтительно?
3. Может лучше делать не из нержавейки, а из пластика, у него и теплопроводность пониже? Или найдутся умельцы, которые из силикона сделать смогут?

Миниатюры

Динамический наддув и получится. Фильтр будет стоять прям на пути потока воздуха из бокового воздухозаборника.

P. S. Штатный короб тоже имеет выход рядом с этим же воздухозаборником.

Читаем выше - уже обеспеченно.

Почему? Место установки не допускает попадание избыточного количества грязи и влаги.

Ну у меня только одна камера - для фильтра.

Читаем выше - уже обеспеченно.

Почему? Место установки не допускает попадание избыточного количества грязи и влаги.

Ну у меня только одна камера - для фильтра.

Вот это, по-моему, не самое страшное.

5 лет езжу на K&N. По поводу какой материал для впуска лучше. конечно термопластик! Он легче в полтора-два раза, чем алюминий и карбон, но в отличии от них ему плевать на температуру моторного отсека. Нержавеющие. для них есть другие области применения.
Проблемы конечно есть и у термопластов, они черные и не блестят.

Я думал тепло он проводит на уровне пластика.

У меня был экспериментальный карбоный патрубок и термопластиковый, у клиента брал старый нерж несколько иной формы и алюминиевый, который он собирался купить у одного юзера вместе со старой HKS-какой на конце. Ставил на прогретую машину летом на 20 минут каждую деталь и замерял лазером. Термопластик выиграл и по весу и по температуре набранной за 20 минут. К сожалению фото и не только эта информация канула вместе с умершим HDD ещё осенью. Если будет возможность повторить замеры, сделаю.

конечно про технологию ни слова и не будет. Но академическая доступна и есть в сети, ссылки на неё давал не тольно я. Обходной технологии насколько знаю в сети нет.

Самое простое для твоей MR - купить остатки алиминиевого пайпа, он часто остаётся и сварить необходимую деталь по месте. Нержавейка для впуска неподходит. Переломов, углов, резких изгибов лучше избегать. Труба у посадочного фильтра большего диаметра например 90 мм должна плавно переходить в диаметр дросселя или турбо допустим 70 мм.

Фильтры сухого типа вроде апекси более лояльно воспринимаются расходомером, мокрым, тем более обработанным большим количеством масла можешь загубить, хотя я ездил на K&N несколько лет. пока не выбросил из машины расходомер) Фильтру необходим изолированный короб, тогда хоть какой-то толк от этого есть, плюс меньше пачкается. Однако весит дополнительно)

Холодный впуск солярис своими руками

39 4

Много тяги, как говорится, не бывает). Ещё давно в голове появлялись мысли об улучшении динамики моего автомобиля, да я думаю, не только у меня одного. Изучал информацию, искал статьи и тд. Единственное, что находилось, это установка компрессоров и турбин и те с печальным исходом… Ну и гоночная команда псм 80 с сайтом колобок 80.ру, но ценник у них космос, да и железо для городского авто слишком уж злое. В итоге решил я отложить всё на "верхнюю полку" и до лучших времён. Начал заниматься управляемостью и тормозами, подготавливая авто к возможным улучшениям в динамике. По мотору были сделаны стандартные процедуры, а именно прошивка Адакт е2 и выбит катализатор. После вернулся на 15" колёса, но взял лёгенькую и прочную ковку, что ещё прибавило в динамике и в тормозах. Покатавшись с таким набором "ништячков" начинал привыкать и мотора опять стало мало. В один прекрасный день в ленте D2 появилась интересная, да и в нынешние времена редкая тема про доработку мотора соляриса. Многие, думаю, уже поняли о ком я) Да, это был Alex-Calisto . Идея об установке впускного коллектора от сида/элантра просто гениальна! Респект Сане за проделанную работу, т.к. до него такого не кто не делал. В общем я тоже загорелся этой идеей, как только прочитал заголовок в его бортжурнале. Долго переписывался с ним, расспрашивал все интересующие моменты, на что Саня всё внятно и понятно объяснял. Далее начались поиски сидоколлектора на авито и др. сайтах. Нашёл авторазбор в МСК через авито, где меня ожидал этот самый девайс. Там же еле уломал ребят открутить мне направляющую масленого щупа и сам щуп, почему то не хотели мне его продавать сначала) За компанию сняли и декоративную крышку с мотора и болт с шариком для его крепления. Снимали всё при мне с затоталеного сида. За всё про всё отдал 7500р и счастливый погнал домой.
На следующий день с самого утра поехал прикупил шланг 1м длинной, т.к. знал, что пригодится. Ну и понеслась. Разобрал фильтр и снял. Открутил ДЗ от коллектора, заодно промыл её ещё раз. Открутил заливную горловину для антифриза. Отсоединил все провода, которые мешались, в том числе и от генератора. Открутил коллектор и вытащил его. Работа не шипко сложная. Далее открутил направляющую маслощупа от блока и вытащил её. Далее вcё в обратном порядке. Новый маслощуп без проблем подходит и для него имеется крепление на моторе. Коллектор поставился как родной и без проблем. Единственная сложность, с которой я сталкнулся, это были короткие шланги для подогрева ДЗ. Ну как проблема ? — не проблема, т.к. я их купил заранее. Получается так, что ДЗ при установке на новый коллектор смещается к переду авто. Снял штатные шланги и заранее обрезав нужной длинны поставил новые. Ну и собрал всё в обратном порядке. Теперь появилась возможность установить крышечку, как у "взрослых" авто, т.к. на этом коллекторе имеются 2 кронштейна для этой цели, а два у нас уже есть по умолчанию на клапанной крышке)
Ну и суть всего. Этот впускной коллектор даёт возможность менять длину каналов (ранеров) от ДЗ до впускных клапанов, тем самым улучшая степень наполнения цилиндров на низких, средних и высоких оборотах. В коллекторе имеются 2 пути для движения воздуха — короткий и длинный. Наш штатный коллектор имеет только одну постоянную длину, которая является практически средней между длинным и коротким ранером коллектора с изменяемой геометрией. Ну как то так… Внутри имеются заслонки, которые и меняют направление движения воздуха по длинному или короткому ранерам. На коллекторе имеется электромагнитный клапан, который управляет работой этих самых заслонок. На сидах, элантрах и прочих авто, на которые этот впускной коллектор ставится с завода, есть управляющий провод от ЭБУ, который подаёт питание на клапан на определённых оборотах. Контроллер мне сварганил Алекс Калисто , сам я в таких делах ноль) Этот контроллер и управляет заслонками в впускном коллекторе. Принцип такой: заводим авто, подаётся питание на клапан и работает длинный ранер, т.е. воздух поступает в цилиндры по длинному пути, что есть хорошо для низких и средних оборотов. При достижение оборотов двигателя 4200 контроллер отключает питание на клапан и воздух в коллекторе уже идёт по короткому пути, что есть хорошо для высоких оборотов.
Питание на контроллер брал от прикуривателя.
Пора перейти к самому интересному — Что же дала данная переделка? Теперь машинка охотно едет с холостого хода, с 3000оборотов начинается самый сок и до 6300. Стрелка тахометра прямо улетает в отсечку с 3000 оборотов. При езде в режиме D теперь реже приходится жать в пол, что бы автомат перешёл на пониженную передачу, что бы ускориться. И да! Теперь я начал ездить с кондеем!) И машина при этом едет, даже с 3 пассажирами в салоне. Если сравнивать динамику стокового авто и после прошивки, то от установки этого впуска динамика реально ощущается. Если после прошивки я ездил и пытался понять стало ли лучше, то с этой штуковиной улучшения улавливаются жопометром без проблем! Спасибо всем, кто осилил)
Видео заезда со стоковым солярисом с нашего клуба , оба 1,6 на 4акпп

Холодный впуск.

Hyundai Solaris 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 135 h. p., Front drive, Automatic — tuning

Comments 43

как с холодным впуском, ощущения рекомендации, и как себя показал по временам года
спасибо

Могу сказать, что с места подрывала быстрее, а так сильно не ощутимо, чтоб прям жопомером услыхать. Но по расчётам парней сил 3-4 это мне кажется потолок. А по холоду мы замерял и на стоке, конечно лучше едет когда воздух холодный, аж с места на автомате резя свистит.

Полное удаление резонатора приведет к потере мощности во всем диапазоне оборотов! Нулевики кроме внешнего вида ничего не дают, даже снижается мощность

а я родной на место поставил…

и стало тише и тяга лучше?

На стоке тяга примерно -4Нм -6Л.с от стэнда зависит.
Если выхлоп доработан а впуск нет -жопа
Если наоборот -жопа
Если все доработано но не настроено пологам онлайн -жопа
На 100лук впуск выпуск расточен дрочель иридий свечи прога онлайн 145+ ЛС на 6000об когда с завода 117 на 5500об показывает на 95м с катами.
Если на сток ставить нулевик то только реакция добавляется, не лошади!
Много умеющих печатать буквы но мало кто пробует доработать тачку.
Если б во все времена Все были только теоретиками без своего опыта, тои телегу и колесо до сих пор не изобрели бы!

Вот честно… Пожалей машину… Без обид… Убери этот нулевик и подключи всё в штат. Просто это тебе 100% только хуже делает, особенно в жару по-любому. Посмотри видео Крутско, пообщайся с Калисто. Парни волокут в этом и они тебе скажут сразу, что так только хуже. Нам надо обмотать патрубок к дросселю, чтобы не грелся и с улицы сделать заслонку… Сам с ними говорил и буду так делать…

помимо этого: фторпластовую прокладку между гбц и ресивером, теплоизоляция последнего, да и в целом весь путь включая короб, тогда и будет ниже Т., для понижения темп. нагрузки двс и акпп снимаю пластик снизу, уплотнители капота.

Если сократить длину патрубка и вывести его сразу на улицу — эффект будет хороший. Всё остальное баловство.
Возможный эффект за счёт фильтра пониженного сопротивления и снижения ресурса двигателя.

В бампере к воздухозаборнику — это напротив радиатора?

П.С.: Сам тоже рукоблудил в этом направлении. Стандартный забор воздуха в прорези верхнего левого угла телевизора. В решётке радиатора запилил пару дырок напротив. Воздух стал на 4 градуса прохладней (замеры делал грубо термопарой на скорости 100 км/час, на меньшей скорости разницы нет). Эффект заметен только летом в горах.

А с каких пор холодный впуск берется из под капота?

Пусть будет пока не совсем холодный но и не разогретый движком сверху.

А с каких пор холодный впуск берется из под капота?

Я думаю из стекловолокна запилить чтоб из под решётки.

да мест много куда можно вывести ) там как говорится на что фантазии хватит)

Холодный впуск на приору делал кто нибудь Приора клуб

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

Появление сильного шума от нулевого фильтра.
При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
Изменение стандартной комплектации.
Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

Причины холодного воздуха из печки

Причин, по которым печка может дуть холодным воздухом, довольно много и для определения конкретной причины придется немного повозиться с автомобилем, чтобы правильно диагностировать поломку.

Список причин:

Забит радиатор печки;
Сломан моторедуктор положения заслонки;
Неисправен термостат;
Недостаточное количество охлаждающей жидкости;
Неисправна крышка расширительного бачка;

Давайте остановимся на каждой из причин поподробнее и начнем с самых примитивных.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Причины холодного воздуха из печки

Список причин:

Забит радиатор печки;
Сломан моторедуктор положения заслонки;
Неисправен термостат;
Недостаточное количество охлаждающей жидкости;
Неисправна крышка расширительного бачка;

Давайте остановимся на каждой из причин поподробнее и начнем с самых примитивных.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект – падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Система холодного впуска – это современный и весьма популярный вид моторного тюнинга, который способен, квалифицировано уменьшить степень нагрева воздуха входящего в двигатель, тем самым повышая эффективность наполнение им цилиндров. То есть чтобы при нажатии на педаль акселератора происходила лучшая отдача, воздух с которым работает двигатель, должен быть максимально холоден. Именно эту функцию призвана выполнять система впуска воздуха.

Понятие системы холодного впуска и его схема действия

В любом тюнинге мотора и просто его обслуживании, топливно-воздушная смесь – одна из главных составляющих, от которой зависят характеристики мощности. Однако штатные воздушные фильтры комплектуются фильтрующим элементом из невероятно плотного материала, а его конструкция не может обеспечить достаточное количество потоков данной смеси, направленных в цилиндры. Так вот система впуска холодного воздуха представляет собой фильтр с нулевым сопротивлением (так называемый «нулевик»), имеющим микроскопические отверстия, которые позволяют прогонять значительно больший объем.

В целом, доработка впускной системы проводится в двух направлениях: увеличение объема входящего воздуха и снижение сопротивления воздуху на впуске. Для того чтобы добиться данных характеристик доработке подвергаются: патрубок, впускной коллектор, воздушный фильтр и ресивер. Эффект увеличения мощности автомобиля (лошадиных сил) зависит от того, насколько стандартный фильтр стеснял двигатель, поскольку именно штатный фильтр является самым большим ограничением в подаче воздуха в двигатель внутреннего сгорания.

Фильтрующего элемент «нулевик» выпускается двух типов:

хлопковый нетканый материал, уложенный гофром и армированный металлической сеткой, используется на автомобилях, передвигающихся по асфальтовым покрытиям;
мелкоячеистый полиуретан (иначе – поролоновые фильтры), в которых сетка меньше сопротивляется всасыванию, а непосредственно сам элемент гораздо лучше задерживает пыль и имеет большую поверхность очистки (данный тип чаще используется на автомобилях для гонок по внедорожным трассам, например система холодного впуска pro sport с более агрессивной подачей воздуха двигателю).

Как правило, данный элемент располагают вне подкапотного пространства автомобиля, в зоне с более холодным воздухом, например, под крылом, вместо фары, в бампере или за решеткой. С двигателем фильтр соединятся патрубком. Это более целесообразно, поскольку для работы двигателя берется не горячий воздух, что существенно снижает его функционал, а холодный плотный непосредственно из атмосферы.

Фильтр нулевого сопротивления представляет собой карбоновый или алюминиевый (это зависит от компании-производителя) конус. Он плотно насажен на фильтрующий компонент и экранирует теплый воздух, поступающий от двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, конструкция обеспечивает не нулевое, но весьма сниженное сопротивление воздушному потоку. И избранная для фильтра форма конуса, и конфигурация самого фильтрующего компонента в процессе работы создают, вспомогательные завихрения, которые способствуют более результативному наполнению цилиндров двигателя.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Видео по 1 и 2 способу

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Достоинства и недостатки системы

Итак, один из способов добавить несколько лошадиных сил автомобилю – это установить фильтры нулевого сопротивления. Но как и любая система, система впуска холодного воздуха имеет свои преимущества и несовершенства.

Преимущества системы холодного впуска:

увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
оперативный запуск турбокомпрессора;
увеличивает чувствительность педали акселератора;
существенное снижение расхода топлива;
снижается вероятность получения детонации;
двигатель работает плавно и мягко;

дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
трудоемкость в процессе установки;
необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Виды систем холодного впуска

Тюнинг-фирмы выпускают комплекты холодного впуска различных цветов, материалов, размеров, входных диаметров и форм. Выбор этого аксессуара на сегодняшний день зависит только от личных предпочтений владельца транспортного средства. Они могут быть универсальными или предназначенными для определенных моделей машин. Рассмотрим некоторые из них:

1. Система Cold Air Intake (CAI). Зачастую характеризуется большим сопротивлением, поскольку комплектуется бумажным фильтром и разработками изготовителя для снижения уровня шума. Забор воздуха осуществляется из горячего двигательного отсека. Причем высокая температура потока формируется не только забором воздуха из подкапотного пространства, но и пластиковыми элементами впускного тракта, инсталлированными вплотную к двигателю.

2. Система APR Carbonio выполнена из карбона. Этот материал выпускается на основе авиационных технологий из углеродистого волокна. Системы из карбона обладают рядом исключительных характеристик, которые на порядок выше заводских аналогов. Также данная конструкция имеет еще одну технологическую особенность: во впускном коллекторе создается дополнительное давление от поступающего потока воздуха. Как можно ближе к этому участку, у самой передней кромки капота располагается элемент низкого сопротивления. Число изгибов и поворотов впускного тракта снижено, что так же способствует оптимизации и увеличению скорости движения воздуха, поскольку все входящие потоки направляются непосредственно в фильтр.

3. Холодный впуск K&N отличается от других систем короткой трубой. Данные устройства предназначены для категоричного сокращения ограничений в заборном тракте. Поток выпрямлен, что позволяет автомобилю легче всасывать воздух и обеспечивает высокую полезную мощность оборотов двигателя. Система устанавливается на автомобиль достаточно легко. Корпус фильтра закрыт, а это увеличивает защиту устройства от грязи и пыли. Конус фильтра довольно большой (152 мм), что делает его не слишком эффективным, но для увеличения притока воздуха можно снять верхнюю крышку. Комплектуется моющимися фильтрами. В отличие от стандартных бумажных фильтров обладает многослойной поверхностью с пропиткой и улучшенной конфигурацией элемента. Пропускает на 50 процентов больше воздуха, чем обычные стандартные фильтры, без снижения качества фильтровки.

Динамика разгона хуже

А почему же тогда зимой автомобиль хуже едет и расходует больше топлива? Во-первых, двигателю, чтобы выйти на описанный выше идеальный режим работы, когда все функционирует как хорошо сыгранный оркестр, надо еще прогреться до рабочей температуры. А многие поездки зимой настолько коротки, что ни о каком полном прогреве мотора речи и не идет.

На что расходуется мощность двигателя:

механические потери в трансмиссии;
механические потери на привод вспомогательных агрегатов;
аэродинамическое сопротивление автомобиля;
сопротивление качению шин.

А теперь рассмотрим, как все эти факторы действуют на автомобиль зимой.

Жидкие и пластичные смазки, а также рабочие жидкости во всех элементах ходовой части, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы густеют с понижением температуры.

А значит, требуется больше энергии на перемещение деталей в этих агрегатах. Любая коробка передач — от DSG и гидромеханического автомата до простой механики — на густом холодном масле имеет повышенные потери на трение. То же относится и ко всем типам вариаторов. Полноприводные машины тут явно в проигрыше. У них много отдельных агрегатов, заправленных маслом, которое густеет на морозе, а значит вращать валы и шестерни тяжелее.

Загустевшая от мороза жидкость в гидроусилителе рулевого управления отнимает свою толику сил у двигателя.

Как показали эксперименты, проведенные в нашем издательстве, даже тормозные жидкости сильно густеют на морозе. Какая связь с сопротивлением движению? А простая: насос АБС с трудом перекачивает этот кисель, потребляя энергию из бортовой электросети машины.

Электросеть

, вообще говоря,
нагружена зимой значительно больше
. Почти круглые сутки нужны фары, включены всевозможные обогревы — сидений, стекол, руля, форсунок омывателя и так далее. Работают стеклоочистители. А энергию дает генератор, отбирая ее у двигателя.

Аэродинамическое сопротивление движению

, особенно заметное на скоростях свыше 80 км/ч,
зимой также больше
. Во-первых, плотнее воздух, о чем уже говорилось выше. А уж если идет снег или снег с дождем, то такая среда оказывает большое сопротивление движению автомобиля. Снег зимой зачастую облепляет автомобиль, ухудшая его обтекаемость и повышая сопротивление движению.

Зимние шины создают заметно большее сопротивление движению, чем летние

. Они более «зубастые», да еще и многие модели снабжены шипами. Масса зимних шин обычно больше, чем летних. На морозе некоторые модели шин дубеют и также повышают сопротивление качению.

Не забудем, что при качении колес в снежной колее сопротивление повышается многократно

. Тяжело автомобилю ехать и по свежевыпавшему снегу, но еще сильнее, наверное, все замечали, машина теряет ход, двигаясь в снежно-водяной каше.

Ну и предельным случаем оказывается автомобиль, забуксовавший в снегу. Двигатель ревет, мощность есть, а движения никакого нет. КПД равен нулю!

Система холодного впуска для эффективной работы двигателя

Понятие системы холодного впуска и его схема действия

Фильтрующего элемент «нулевик» выпускается двух типов:

хлопковый нетканый материал, уложенный гофром и армированный металлической сеткой, используется на автомобилях, передвигающихся по асфальтовым покрытиям;
мелкоячеистый полиуретан (иначе – поролоновые фильтры), в которых сетка меньше сопротивляется всасыванию, а непосредственно сам элемент гораздо лучше задерживает пыль и имеет большую поверхность очистки (данный тип чаще используется на автомобилях для гонок по внедорожным трассам, например система холодного впуска pro sport с более агрессивной подачей воздуха двигателю).

Каждый водитель знает насколько сильно давление встречного воздуха – для этого достаточно высунуть в окно руку. Чем поток холоднее и плотнее, тем лучше сгорает топливо, с которым он вступает во взаимодействие. Именно эта сила используется системой холодного впуска для увеличения мощности двигателя и экономии расхода транспортным средством топлива.

Достоинства и недостатки системы

Преимущества системы холодного впуска:

увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
оперативный запуск турбокомпрессора;
увеличивает чувствительность педали акселератора;
существенное снижение расхода топлива;
снижается вероятность получения детонации;
двигатель работает плавно и мягко;

дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
трудоемкость в процессе установки;
необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Виды систем холодного впуска

4. Система Takeda сухого типа от производителя aFe Power (США) разработана и выпущена одна из первых. Выпускная рама выполнена из двух частей. Система оптимальна для дождливого периода, поскольку можно трансформировать выпускной фильтр из длинного в короткий, перенося устройство под капот. А в сухой и жаркий период можно удлинить и переместить, например, под крыло, облегчая забор свежего воздуха. Фильтр не требует обработки маслом, очищается водой с небольшим количеством моющего средства. Основным недостатком считается повышенная угроза гидроудара в дождливую погоду.

5. Высокопроизводительные системы впуска воздуха AEM (США) разрабатываются непосредственно для каждой конкретной модели машин и определенного двигателя с целью получить максимальную отдачу во всем диапазоне оборотов. Впускной патрубок изготавливается из алюминия и покрыт специфическим керамическим теплоотводным напылением. В зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания и конфигураций модели формы системы холодного впуска могут существенно изменяться. Во всех модификациях AEM применяются инновационные износостойкие синтетические сухие фильтры, не требующие масляной пропитки. Впускные фильтры этой компании производятся для большинства японских, американских и европейских автомобилей. Производитель дает пожизненную гарантию.

Заключение

Установка данного оборудования требует высокой квалификации специалиста и занимает достаточно много времени, поскольку требует поиска и выбора участка в подкапотном пространстве максимально удаленного от источников тепла на конкретном автомобиле, дабы полностью исключить попадания в цилиндры горячего воздуха.

К тому же необходимо подчеркнуть, что установка «нулевика» имеет смысл только тогда, когда весь двигатель подвергся доработке. Все знают, что чудес не бывает, поэтому снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, одним словом, только ухудшив качество фильтрации. Таким образом, при установке фильтра нулевого сопротивления на стандартный мотор игра и вовсе не стоит свеч. Согласитесь, глупо получать теоретическую прибавку мощности за счет снижения ресурса мотора авто.

Есть ли гидрокомпенсаторы на солярисе

Силовой агрегат 1.6 литра из серии Gamma пришел на смену моторам серии Alpha в 2010 году. В основе конструкции старых двигателей был чугунный блок, 16-клапанный механизм с гидрокомпенсаторами и ремнем в приводе ГРМ. Новые движки Hyundai Solaris Gamma имеют алюминиевый блок, состоящий из самого блока и литой пастели для коленвала смотрим на фото ниже.

Гидрокомпенсаторов у нового мотора Хендай Солярис нет. Регулировку клапанов обычно проводят после 95 000 километров, либо по необходимости, при повышенном шуме, из под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распредвалов. Сам процесс непростой и недешевый. Цепной привод весьма надежен, если следить за уровнем масла. Но производитель рекомендует заменить, после 180 тысяч пробега, цепь, все натяжители и успокоители. К этому обычно прибавляется замена звездочек, что в целом недешево.

При покупке Соляриса с большим пробегом двигателя учитывайте эти факты. Лишние шумы и стуки из под капота должны серьезно насторожить. Ведь вам, в случае чего, перебирать потом движок. Собирают мотор Hyundai Solaris исключительно в Китае на заводе Beijing Hyundai Motor. Поэтому внимательно выбирайте даже новую машину, что бы потом не пришлось по гарантии регулировать клапана посредством замены толкателей.

Большим недостатком практически полностью алюминиевого двигателя Хендай Солярис 1.6 литра является расход масла. Если начался жор, не ленитесь почаще проверять уровень и в случае необходимости подливать масло. Масляное голодание для этого мотора смертельно. Повышенная шумность обычно является признаком того, что уровень масла снижен. Так долго ездить нельзя. При плохом уходе за движком, даже капитальный ремонт не поможет. Такого понятия для этого мотора не существует.

Если чувствуется нестабильная работа мотора, это может быть причиной вытягивания цепи. Для успокоения души можете посмотреть совпадают ли метки на шкиве коленвала и звездочках распредвала. Фото далее.

Метки ГРМ двигателя Солярис 1.6 на фотографии являются верхней мертвой точкой для первого цилиндра (ВМТ). Решили сами заменить цепь ГРМ, тогда это изображение вам весьма пригодится.

Довольно неплохая мощность двигателя 1.6 литра, который имеет марку G4FC, определяется не только 16-клапанным механизмом с верхним расположением распредвалов (DOHC), но и наличием системой изменения фаз газораспределения CVVT. Правда исполнительный механизм системы стоит только на впускном распределительном валу. Сегодня появились более эффективные двигатели Gamma 1.6, которые имеют систему изменения фаз на двух валах, плюс прямой впрыск топлива, но в Россию эти моторы для Хендай Солярис не поставляются. Далее более подробные характеристики двигателя Solaris 1.6 литра.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Многие уже читали на форумах, но я впервые увидел эту статью сегодня на одном из форумов, может кому-то будет интересно:

На Solaris устанавливается два двигателя — объёмом 1,4 и 1,6 л. из новой серии Gamma . Различия между ними заключаются исключительно в рабочем объёме — 1396 см3 и 1591 см3. Достигнуто это путём увеличения хода поршня с 75,0 мм до 85,4 мм. Серия Gamma пришла на смену серии Alpha, двигатели которой устанавливались (и устанавливаются), например, на Getz. Оличительные особенности серии Alpha — ремень в приводе ГРМ (в соответствии с тогдашними веяниями), гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и расположение катализатора спереди двигателя. Эти двигатели имеют обозначение G4EE (G-gazoline, что значит — бензиновый, дизельные моторы имеют обозначение D, 4 — число цилиндров. Эти обозначения являются обязательными для всех моторов Hyundai, а EE — модель двигателя). Двигатели Gamma имеют обозначение G4AE. Помимо моторов объёмом 1,4 и 1,6 л. с многоточечным впрыском, в этой серии также выпусаются моторы 1.6 GDI с непосредственным впрыском мощностью 140 л.с. и дизельный 1.6 VGT с турбонаддувом мощностью 128 л.с. Но последние два в России не предлагаются. Двигатель 1.4 имеет ровную характеристику с плавным нарастанием крутящего момента от 2500 об/мин до 5000 об/мин. А вот мотор 1.6 имеет более «взрывной» характер — кривая крутящего момента имеет резко выраженный подъём в диапазоне от 3500 об/мин до 4200 об/мин.

Основные характеристики двигатели Хендай Солярис

Двигатель на Хендай Солярис представлен двумя вариантами, 1.4 и 1.6 литра. Оба эти двигателя относятся к классу атмосферных и четырехцилиндровых. В них реализована система газораспределительная система начального вала. Также производитель решил оснастить свое детище уникальной технологией GDI, объемом 1.6 литра и прямым непосредственным впрыском. Большую роль в данном случае играет качество топлива, которое довольно часто в России не устраивает двигатели подобной технологии. Также автолюбителей также порадует турбодизель VGT, однако он недоступен для свободной продажи в РФ.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – крышка термостата; 3 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – кронштейн правой опоры силового агрегата; 7 – крышка привода газораспределительного механизма; 8 – головка блока цилиндров; 9 – клапан системы изменения фаз газораспределения; 10 – крышка маслозаливной горловины; 11 – крышка головки блока цилиндров; 12 – впускной трубопровод; 13 – выпускной патрубок системы охлаждения; 14 – блок управления дроссельного узла; 15 – блок цилиндров; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 – датчик положения коленчатого вала; 18 – маховик; 19 – поддон картера; 20 – масляный фильтр; 21 – крышка поддона картера.

Двигатель Хендай Солярис конструктивно очень прост, ввиду отсутствия топливной рейки или насоса высокого давления. Такой способ конструирования позволяет облегчить ремонт и не вызывает проблем в эксплуатации. Цилиндры изготовлены из сплава алюминия, что одновременно по мнению пользователей и плюс, и минус конструкции. Двигатель hyundai solaris таким образом становится значительно экономичнее, но имеет малую износостойкость и практически непригоден для капитального ремонта.

Причиной подобному использование в данных двигателях сухих чугунных гильз, которые трудноизвлекаемы из цилиндрового блока, а это влияет на его расточку. Из-за относительно малой тонкости стенок гильз, производитель не предусмотрел ремонтных комплектов, что препятствует осуществлению капремонта. двигатель Солярис также не оснащен гидрокомпенсаторами, что вынуждает владельцев каждые 100 тысяч км пробега регулировать клапана.

солярис двигатели

Капиталка, или в утиль?

Каждый, кто производит автомобили, заинтересован в том, чтобы продать их как можно больше и как можно дороже, при этом с минимальными вложениями. Компания Хёндай — не исключение, особенно это касается бюджетного Соляриса. В конструкции автомобиля много довольно дешёвых решений, недорогих материалов и технологий. Двигателя это касается, в том числе.

Официальное мнение

Официально Хёндай даёт гарантию на двигатель без навесного оборудования сто тысяч миль или около 180 тысяч км, а это примерно пять лет эксплуатации. Конечно, далеко не факт, что двигатель рассыпется на 181-й тысяче, ведь мы знаем людей, которые ездят на Солярисах по 250–300 тысяч, но есть один фактор, который избежать не удастся никому.

На Солярисах установлен двигатель Gamma G4FA объёмом 1400 кубо в или G4FG-G4FC с объёмом 1,6 л .

Отличительной особенностью моторов разработки начала 2000-ых годов считается широкое применение алюминия, в частности, использование этого металла для изготовления фундамента любого мотора — блока цилиндров.

Двигатель Gamma G4FC.

С одной стороны, алюминий куда легче чугуна, который уже практически не используется для постройки блоков, у него отличная теплопроводность. С другой стороны, алюминий очень пластичен и менее износостоек, чем чугун. Именно это и ставит под сомнение возможность проведения капитального ремонта, который будет актуален на пробеге под 200 тысяч км.

Выбор мотора

Прежде всего нужно определиться с выбором двигатель хендай солярис характеристики. Следует найти отличия между имеющимися силовыми агрегатами. Объемы двигателей достигаются за счет увеличенного хода поршня вместе с коленвалом, которые практически идентичны друг другу. Уровень шума, надежность, долговечность и ремонтопригодность никак не зависят от характеристик поршней.

Отличие двух бензиновых двигателей независимо от объема заключается в незначительном расходе топлива, которая по большей части зависит от манеры езды. Мотор, рабочим объемом 1.6 литра значительно мощнее своего предшественника – 1.4, который не настолько бодр и не дает той уверенности на дороге, которая могла бы быть. Напомним, что ресурс двигателя хендай солярис 1.4 составляет 180 тысяч км, а зачастую он может отработать гораздо больше.

Как делают капитальный ремонт двигателя на Солярисе?

Высокая степень износа при контакте двух алюминиевых деталей (поршня и стенок цилиндра) заставляют инженеров придумывать все новые средства, чтобы предотвратить быстрый износ.

Часто в блок цилиндров запрессовывают чугунную гильзу, которая изнашивается куда медленнее алюминия. Но есть и другие способы, к примеру, на дорогих высокофорсированных двигателях стенки цилиндра подвергают химической обработке никелем и карбидом кремния для получения прочной износостойкой поверхности или же протравливают зеркало цилиндра и получают поверхность с высоким содержанием кремния.

Неисправности и ремонт двигателя Солярис/Рио G4FA 1.4 л.

Двигатель G4FA относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2007 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличие от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д. Многие интересуются какой производитель двигателя Хундай Солярис/Киа Рио, так вот он производится на Beijing Hyundai Motor Company, да двигатель китайский, но не спешите кричать «мусор/развалится/барахло…», давайте наглядно посмотрим на недостатки и основные неисправности двигателя G4FA, а потом сделаем вывод: 1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте. 2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:) 3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем. 4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой. 5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя. 6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (

3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут. 7. Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает. Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Тем не менее, в последнее время, многие специалисты приноровились гильзовать блок цилиндров, после чего он может пройти еще довольно много тыс. км. Моторесурс (заявленный) составляет не менее 180 тыс.км, что ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, у вас появляется шанс наездить более 250-300 тыс.км. Но так ездят далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно, а с пробегом за 100 тыс.км, высок риск купить дрова. Кроме всем известных автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio, данный двигатель ставится еще на Kia Cee’d II/i20 в немного дефорсированном варианте — на 100 л.с. На базе блока моторчика G4FA был разработан и 1.6 литровый движок серии Gamma — G4FC.

Номер двигателя Киа Рио/Хендай Солярис G4FA/G4FC

Ввиду всего вышесказанного об идентичности блоков 1.4 л. (G4FA) и 1.6 л. (G4FC), соответственно и номер двигателя выбит в одном и том же месте, на блоке цилиндров рядом со стыком с КПП маховиком.

Читайте также: