Гремит дверь ваз 2107

Обновлено: 08.01.2025

Дребезг защелок дверей

Надоел дребезг дверных защелок.
Прикупил на рынке.
Сфотать увы забыл, так что фотка комплекта из интернета.

Снимаем "батоны".
Полностью откручивать ручки не нужно, достаточно отпустить все винты, но верхний придеться выкрутить полностью

снимать дверные карты также необязательно, можно просто отогнуть сверху.
Далее рассверливаем отверстия под защелки.
Для этого берем сверло по металлу d11 и легким движением руки увеличиваем диаметр

Далее ставим на место батоны и вставляем защелки на свои места.
В итоге результат:

Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2107, 1990

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2010

Комментарии 4

открывать их не тяжко ? считай полностью проваливаются

Передние нормально, если обратишь внимание то они оба закрыты, но передние торчат больше. С задними засада, надо будет удлинить тягу.

понял, ну тогда передние нормально, а от чего ты такие купил ?

Нашел на авторынке 3 варианта: без ободков — на классику, с тонкими ободками на 2109 и с толстыми на 2110. В общем что 2109, что 2110 — для меня как оказалось разницы никакой, все равно отверстия рассверливать. Без ободков брать не стал, ибо они все равно дребезжать будут.
Так как шляпка сделана немного на скос — думал будет криво, но вроде ниче, все встало не плохо.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Что в основном дребезжит в салоне ВАЗ 2107? , какие детали салона создают больший шум?

Автор темы AHgpeu, 7.5.2009, 21:39

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Замечательный способ Купить обрезиненые пипки гораздо проще.

Offline
Карточка
ЛС

я недавно начал убирать эту вибрацию
начал с передней водительской двери, у блокировки дверей в самом верху ниже пластмассовой пипки, где так тупо она находиться внутри металического отверстия - обернул в тонкий слой паролона и обматал скотчем, сразу стало всё ладом, и хорошо двигается и не шумит
дальше пошёл ниже, у металлического стержня который в гориз. положение подсоединён к открыванию двери, посередине тож примотал поролон, т.к. он хоть и маломальское дребезжание создаёт, однако всё равно хочется идеально
потом обнаружил что ручка открывания двери изнутри вообще не затянута до конца, и тоже слегка от это дребезжит (все дребезжания проверял лёгкими ударами по двери), начал затягивать, оказалось что она и не затягивается, т.е. туго идёт но не заканчивает свой ход, толи резьба не до конца сорвана толи хрен поймёшь. но вроде более менее затянул.

так в основном вроде больше нечему там особо бреньчать, основной только тонкий метал создаёт глухой шум и всё.
всё запечатал обратно

недавно поехал, стал тестить чё сделал, и о чудо, дверь стало напорядок лучше себя вести по сравнению с другими, дверь уже не блокирую, моя рядом практически никакого шума, только гул свой глухой, а остальные в сторонке побрякивают, на днях пойду остальные реанимировать. =)

а вот что делать с бордачком я не знаю, это вечная проблема с его дребезгом, и открыванием на кочках, на открывание я закрою глаза но что с дребезгом бы сделать, как нить по проще

Гремит дверь ваз 2107

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
– ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
– ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
– молоток;
– небольшое зубило;
– болгарка;
– сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
– старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
– проникающая смазка типа ВД-40;
– графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Шумоизоляция дверей Ваз 2107 и устранение скрипов

Шумоизоляция дверей Ваз 2107 сегодня пользуется большой популярностью. Объясняется это тем, что работа очень проста и надо лишь снять накладки дверей.
С операцией справятся даже новички и не нужно звать на помощь, звукоизолируя на 2107 двери. Шумоизоляция даст многое в первую очередь любителям хорошей музыки.

Важность проведения шумоизоляции дверей

Ваз 2107 шумоизоляция дверей

Важный и очень необходимый этап полной шумоизоляции автомобиля, это, естественно двери. Именно отсюда поступают в салон шумы от дороги и проезжающих мимо авто.

Примечание. Среди особенностей проведения шумоизоляции дверей на Ваз 2107, можно выделить тот факт, что вибро- и шумоизоляции уделяется одинаковое значение.

Наряду с тем, что работы проводятся по снижению постороннего шума, попадающего извне, немалого внимания заслуживает и акустическая составляющая.
Вот несколько плюсов, которые неизбежны после проведения шумки дверей на Ваз 2107:

Двери будут закрываться намного тише и четче;
За счет увеличения массы дверей (это неизбежно), улучшится качество звучания динамиков, установленных в двери на акустических подиумах.

Шумоизоляция ваз 2107 дверей

Примечание. Есть и минус. Это, как вы догадались, увеличение массы дверей. Но ничего здесь не поделаешь, хотя, с другой стороны, если не увлекаться слишком виброизоляцией, двери провиснут не скоро.

Общая информация

Прежде, чем начать проведение шумоизоляции дверей, желательно ознакомиться с общими правилами:

Первый слой обязательно идет вибропласт.

Примечание. Выбор виброизоляционного материала зависит прежде всего от следующего. Двери, как известно, не так нагружены различными вибрациями, как подкапотное пространство или днище автомобиля.
По этой причине фронтальную АС частенько ставят не вперед или на пол, а на двери. Но резонансные призвуки металла остаются, и без проведения грамотной шумоизоляции, никак.
Одним словом, если двери не будут использованы, как место для динамиков, то виброизоляция подбирается в обычном варианте, если используются – в специальном комплекте.

В любом случае на внутреннюю сторону двери, ту, которая со стороны улицы, наносится обязательно Технопласт М1 или М2. Оклейке этим материалом подвергается вся поверхность двери на все 100 процентов.

Внимание. В процессе оклеивания нельзя забывать о вентиляционных и дренажных отверстиях, которые надо оставлять открытыми.

Оклеивание стороны двери, находящейся ближе к салону, зависит от конкретного выбранного материала.

Шумоизоляция дверей 2107 ваз

Примечание. Как и говорилось выше, если акустика не устанавливается или динамики малого размера, достаточно провести вибродемпфирование плоских участков материалом Техно Бомб эласт или же Технобит МП эласт.
Если же динамики будут устанавливаться мощные, то оклеивание производится на всю поверхность двери, можно теми же материалами, включая закрытие технологических отверстий в том числе.

Примечание. Закрытие технологических отверстий в этой части двери несет в себе особую цель. Дверь превращается в некий закрытый бокс, что очень хорошо сказывается на акустике и ее звучании в салоне авто.

Поверх Технобита идет слой шумки;
Проведение шумоизоляции(см.Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) тоже делится на этапы: сначала Технопластом на 7 мм оклеивают дверь. Если подразумевается установка мощных динамиков, на той поверхности двери, которая ближе к улице, наклеивается круг
Спектр 5-10 мм, желательно на 30-50 процентов больше отверстий под динамики. В данном случае большее значение уделяется поглощению отраженных волн от акустической системы, чтобы они никоим образом не влияли на излучатель динамика. Что касается технологии оклейки шумоизоляционного материала, то он ставится единым листом.

Двери со звукоизоляцией

Примечание. Интересно, что обшивка дверей – это возможность использовать ее в качестве акустического щита. Чтобы добиться этого, с обратной стороны наклеиваются куски Технопласт М1, если же обшивка Ваз 2107 состоит из нескольких кусков, то материал клеится в местах соединений и на стыках.

Пошаговая инструкция

Итак, приводим ниже пошаговый алгоритм выполнения операции. Она не займет много времени и все пройдет успешно, если следовать данной инструкции четко, без самодеятельности.

Снимаем обивку

Чтобы легко снять обивку с двери Ваз 2107 и тем самым, подготовить поверхности к оклеиванию шумоизоляционным материалом, делаем следующее:

Берем фигурную отвертку и выкручиваем саморез, который мы находим в верхней части накладки;
Затем отворачиваем саморезы в нижней части (их 3);
Накладку снимаем;
Теперь надо отверткой отжать фиксатор ручки стеклоподъемника, выдвинуть его и снять ручку;
Опять же отверткой снимается заглушка ручки подлокотника, затем отворачиваются винты, которые ее держат;

Обивка двери и ее демонтаж

Основной процесс

Обезжириваем поверхности, как и было сказано, специальной жидкостью или обычным техническим спиртом.

Совет. Самый низ поверхности двери не рекомендуется обезжиривать. Дело в том, что антикор препятствует гниению, а именно в этой части двери собирается влага. Если мы обезжирим эту часть поверхности (уберем антикор), то защиты не будет никакой и дверь скоро сгниет.

Выбранный виброматериал (желательно, чтобы он не был тяжелым – подробно об этом написано выше) ставим на ровную поверхность и вырезаем прямоугольные куски;
Затем грея их феном, вдеваем через прорези двери и клеим на внутреннюю поверхность, которая ближе к улице;
Если удается, то вдеваем в прорези валик, которым укатываем виброматериал;

Удобный прикаточный валик

Теперь пора заняться оклеиванием Сплена или акустического войлока;

Сплен для дверей

Операцию по шумоизоляции можно назвать законченной, но осталось прикрепить обивку.

Крепление обивки

Обивку можно посадить на саморезы, а не на пистоны.
Вот что надо учитывать при этом:

Саморезы должны иметь маленький шаг, то есть, предназначаться для металла;

Саморезы по металлу

Их не должно быть много (достаточно будет зафиксировать обивку по 4-м углам и один саморез посередине);
Особое внимание надо уделить местам расположения саморезов. Они не должны крепится в местах, где стояли пистоны;
Чтобы все не выглядело «по-колхозному», саморезы закрываются декоративными заглушками.

Примечание. Кстати, заглушки можно не использовать в нижней части обивки, ведь все равно там их видно не будет.

Желательно, чтобы саморезы были разной длины. В верхней части двери, обивка должна фиксироваться длинными саморезами, в нижней – короткими.

Саморезы по металлу с декоративными заглушками

Технология вкручивания саморезов обычная:

Отверстия под саморезы заранее в металле можно не делать, а пометить сверху обивки места и вкрутить;
Саморез должен быть по металлу, с маленьким шагом, чтобы входил в металлическую поверхность, как по маслу;
Что касается количества саморезов, то лучше, чтобы сверху крепилось 2 самореза по углам, а снизу 3.

Примечание. Саморезами обивка крепится из-за того чтобы исчезли скрипы. Но для полного устранения скрипа, и этого будет недостаточно. Ниже приводится несколько полезных способов.

Устранение скрипа

Скрип дверей или клипс легко устранить, если следовать советам, проведенным ниже:

По контуру тыльной стороны обшивки наклеивается тонкая полоска антискрипа. Таким образом, можно устранить скрип, причиной которого становится металлическая поверхность двери;
Чтобы устранить скрип, издаваемый клипсами, антскрип наклеиваем вокруг отверстий;
Антискрип можно наклеить и на площадку, предназначенную для фиксации клипсы. В этом случае клипсы не будут болтаться;
Есть еще один способ – установить резиновые шайбы межу посадочным местом и пистоном на обивке;

Борьба со скрипом

Следующий способ подразумевает покупку оригинальных пистон крепления дверных карт. Их еще называют Евро пистонами и они не скрипят.

Видео обзор и тематические фото – материалы помогут в работе своими руками, не хуже опытного ассистента. Цена на шумоизоляцию в СТО у специалистов не дешевая, что оправдывает обучение.

У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.

Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.

Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.

Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.

Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.

Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.

Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.

Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.

Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.

Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.

Двери ВАЗ 2107: регулировка, замена ручек и замка, установка центрального замка

Независимо от марки автомобиля, дверь является неотъемлемой частью, но не менее важна правильная работа дверных механизмов. Со временем дверь и замок нуждаются в регулировке, что обусловлено образованием выработки. В противном случае запирание становится проблематичным, а иногда и вовсе невозможным. Все работы с дверным элементом можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором инструментов.

Двери ВАЗ 2107

Двери ВАЗ 2107 представляют собой деталь автомобиля, которая предназначена для входа и выхода из транспортного средства. Кроме того, этот навесной элемент кузова обеспечивает безопасность водителя и пассажиров, препятствуя выпадению во время движения. «Семёрка» оснащается четырьмя дверьми — по две с каждой стороны.

Как снять дверь

Иногда возникает необходимость в демонтаже двери на ВАЗ 2107, например, для ремонта либо замены. На первый взгляд, может показаться, что в этом мероприятии никаких сложностей быть не должно, но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Дело в том, что обычной отвёрткой открутить крепление практически невозможно. Поэтому приходится использовать ударную отвёртку.

Ударная отвёртка — специальный инструмент, позволяющий отворачивать и заворачивать крепёж с большим усилием путём нанесения ударов молотком по торцу отвёртки. Несмотря на то что поворот биты в нужную сторону составляет 1–3 мм, этого вполне достаточно, чтобы сорвать крепёж с места.

Перечень инструментов может отличаться и зависеть от того, каким способом будет производиться демонтаж. Из основных инструментов можно выделить:

ударная отвёртка с битой по размеру винта;
молоток.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе:

Снимаем ограничитель двери.
При помощи ударной отвёртки срываем и отворачиваем крепёж.

Если при помощи ударной отвёртки не удаётся отвернуть крепёж, можно попытаться высверлить головку винта сверлом подходящего диаметра (6–8 мм), после чего при помощи узкогубцев вывернуть деталь крепежа. Возможен и другой вариант: к головке винта приваривают болт и с помощью ключа пытаются сорвать винт.

Как отрегулировать дверь

Дверь на ВАЗ 2107 должна быть установлена ровно и без перекосов относительно дверного проёма. Между кузовом и дверным элементом зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Однако со временем дверь начинает провисать, т. е. возникает перекос, что обусловлено износом дверных петель. Если имеется люфт либо зазор выставлен неправильно, проблему необходимо устранить путём регулировки. Иначе дверь будет закрываться с большим усилием. Для проведения регулировочных работ понадобятся такие же инструменты, что и при демонтаже двери.

Регулировка дверей состоит из двух этапов:

регулировки петель;
регулировки замка.

Для регулировки положения дверного элемента выполняют следующие действия:

Срывают крепёж дверных петель ударной отвёрткой.
Выставляют положение двери (опускают или приподнимают) для того чтобы правильно отрегулировать зазор между кузовом и регулируемой деталью.
Затягивают крепёж.
Проверяют положение двери.
Если есть необходимость, регулировку повторяют.

Видео: регулировка двери на примере ВАЗ 2106

Разборка двери

Бывают ситуации, когда требуется разборка двери «семёрки», например, при повреждении опускного стекла, кузова либо в случае ремонта самой двери. Для этого потребуются такие инструменты:

отвёртки (плоская, крестовая);
ключ на 10.

Сам процесс разборки сводится к таким действиям:

Ограничитель двери

Ограничитель двери ВАЗ 2107 играет роль фиксатора, т. е. предотвращает её чрезмерное открывание. Со временем ограничитель может выйти из строя, что потребует его замены. Для этого понадобятся:

рожковый ключ на 10;
молоток;
бородок.

Чтобы выполнить демонтаж фиксатора предварительно снимают обшивку двери. Затем выполняют следующие шаги:

Замок двери ВАЗ 2107

Замок двери ВАЗ 2107 — деталь, которая редко выходит из строя. Однако со временем может потребоваться ремонт, замена либо регулировка этого механизма.

Принцип работы замка двери

Дверной замок «семёрки» состоит из механизма запирания, личинки для ключа, наружной и внутренней ручки, позволяющие отпирать дверь снаружи и из салона, а также кнопки для запирания машины изнутри. Управление замком осуществляется посредством передачи усилия при помощи тяг. Основной элемент замка — ротор с прорезью. При запирании двери он заходит за скобу проёма. В момент закрывания двери скоба надавливает на защёлку, в результате чего задействуется храповик и ротор проворачивается. Когда часть скобы входит в прорезь ротора, благодаря пружинам он возвращается в исходное положение, тем самым прижимая дверь.

Когда требуется открыть дверь, оказывается воздействие на флажок защёлки, что приводит к проворачиванию ротора через храповик и отпусканию скобы. При запирании двери при помощи ключа либо кнопки из салона происходит блокирование защёлки. В результате открыть дверь становится невозможным. Поскольку между защёлкой и ручками управления замка жёсткая связь посредством тяг, то они также не работают.

Регулировка замка двери

Если двери автомобиля плохо закрываются и появился зазор между кузовными элементами, то сперва производят регулировки двери, а затем самого замка. Для проведения процедуры потребуются такой перечень инструментов:

ключ или головка на 10 с воротком;
маркер;
смазка.

Процесс регулировки выполняют следующим образом:

При помощи маркера очерчиваем контур фиксатора на стойке кузова.
При закрывании двери с большим усилием, откручиваем крепление фиксатора и смещаем его наружу.
Если дверь закрывается нормально, но остаётся зазор, фиксатор перемещаем внутрь кузова.
При срабатывании замка дверь не должна перемещаться по вертикали. Если она приподнимается, фиксатор опускаем, в противном случае выполняем противоположные действия.

Видео: регулировка дверных замков на «классике»

Далеко не всегда удаётся отрегулировать дверь с первого раза. Поэтому может потребоваться повторная процедура.

Иногда возникают ситуации, когда запирающий механизм плохо срабатывает при отпирании из салона, притом, что снаружи дверь открывается без затруднений. Чтобы разрешить эту проблему потребуется отрегулировать положение внутренней ручки отпирания двери. Для этого ослабляют винты крепления ручки и смещают её в положение (подбирается опытным путём), при котором дверь будет закрываться без проблем. После остаётся только затянуть крепёж.

Не фиксируется дверь

С запирающим элементом дверей на ВАЗ 2107 может случиться такая неприятность, когда дверь не фиксируется. Причин этому не так много и кроются они, как правило, в поломке одного из элементов замка (например, пружины). Кроме этого, возможно попадание и замерзание воды в зимний период внутрь механизма. Если замёрзший замок можно отогреть, то вышедшую из строя деталь придётся заменить либо установить новый запорный механизм.

Как снять замок двери

Для демонтажа дверного замка на «семёрке» используют те же инструменты, что и при разборке двери. Сам процесс состоит из таких шагов:

Снимаем отделку двери.
Плоской отвёрткой отсоединяем тягу кнопки включения замка.

Ремонт замка двери

Если возникает необходимость ремонта «семёрочного» дверного замка, то процедура сводится, как правило, к смазыванию трущихся частей, регулировке механизма запирания, возможно, замене лопнувшей пружины либо личинки замка.

Замена личинки

При возникновении трудностей с запиранием/отпиранием двери при помощи ключа на «Жигулях» седьмой модели, приходится производить замену личинки замка. Для этого потребуется снять декоративную обшивку двери, после чего выполнить пошаговые действия:

Ручки двери

Дверные ручки (наружная и внутренняя) ВАЗ 2107 предназначены для отпирания двери. Со временем эти детали могут выйти из строя, что говорит о необходимости их замены.

Наружная ручка двери

Наружные ручки двери ВАЗ 2107 бывают левые и правые, что нужно учитывать при покупке и замене. Кроме этого, деталь может быть выполнена из металла или пластмассы. Металлическая ручка хоть и дороже, но гораздо надёжнее, что особенно актуально в зимнее время: можно надавить не опасаясь её сломать, если она вдруг примёрзнет.

Какие можно поставить

На «семёрку» помимо заводских наружных дверных ручек можно поставить евроручки. Такая процедура относится к тюнингу автомобиля, что позволяет изменить внешность машины, придать ей привлекательный и современный вид. Суть процесса заключается в демонтаже штатной ручки и установке вместо неё новой детали, которая встаёт без каких-либо доработок.

Как снять ручку двери

Для замены внешней ручки двери потребуется подготовить такой набор инструментов:

торцовый ключ на 8;
плоская отвёртка.

Процедура демонтажа состоит из следующих действий:

Как установить ручку двери

После снятия старой ручки можно приступать к установке новой детали:

Трущиеся участки смазываем смазкой, например, Литол-24.
Все демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Внутренняя дверная ручка

В большинстве случаев внутреннюю ручку отпирания двери на ВАЗ 2107 приходится снимать при демонтаже замка либо при замене самой ручки в случае её поломки, что случается крайне редко.

Как снять ручку

Чтобы снять внутреннюю ручку потребуется плоская и крестовая отвёртка. Демонтаж выполняем таким образом:

Снимаем обшивку двери.
Откручиваем 2 винта крепления ручки.

Как установить

По окончании демонтажа старого изделия, приступаем к установке новой детали:

Надеваем обратно тягу на ручку, для чего есть фиксирующая вставочка из резины.
Крепление ручки и обратную сборку демонтированных элементов производим в обратной последовательности.

Видео: замена внутренней ручки двери на ВАЗ «классика»

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Для установки центрального замка на «семёрку» нужно подготовить необходимый перечень инструментов:

дрель;
набор свёрл;
отвёртки;
пассатижи;
кусачки;
саморезы 15–20 мм с плоской шляпкой;
резиновые трубки, гофры;
клеммы «папа/мама»;
термоусадочная трубка для изоляции проводов.

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

Снимаем декоративную обшивку двери.
Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.
Крепим сервопривод на дверь.

При установке замка рекомендуется промазать все трущиеся части смазкой, что обеспечит беспроблемную работу устройства.

Видео: установка центрального замка на примере «шестёрки»

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

Читайте также: