Глохнет в пробке мерседес

Обновлено: 23.01.2025

30. Глохнет в пробке Merсedes (Мерседес) W124

— Здравствуйте! Машина — Merсedes (Мерседес) W124. 103-й мотор. Когда машина стоит в пробке, двигатель начинает глохнуть. Но как только остынет — заводится. В последнее время это происходит все чаще и чаще. Я поменял катушку и бензонасос, но это не помогло. Что-то слышал про бегунок. Может это поможет? Если можете, подскажите советом. Спасибо!
Николай, Москва

— Добрый день, Николай! В данной ситуации точный ответ дать довольно трудно, но по нашей практике, это было связано именно с бегунком (кстати, бегунок в простонародье имеет еще одно смешное название — ротор прерывателя распределителя зажигания). Случаев таких было несколько и, именно, с 103-м мотором. Видимо, в бегунке присутствовала какая-то микротрещина и при нагреве она расширялась, и искра начинала шить на массу. Затем при остывании все начинало работать.

У нас все лечилось заменой бегунка. Стоит отметить, что такой дефект мы наблюдали только на 103-х моторах. Обычно, когда бегунок прошит (пробит) на центральном проводе, искра есть, а на свечах нет. Тут все понятно, либо бегунок, либо крышка трамблера. Но в вашем случае все сложнее. При наполовину пробитом бегунке искра будет и на центральном проводе и на свечах, но её энергии не будет хватать на бесперебойную работу двигателя. Это связано с тем, что половина энергии искрового разряда будет уходить в «землю» через микротрещину в бегунке на массу двигателя. Так что советуем проверить бегунок. Если дело в нем, рекомендуем вместе с ним заменить и крышку трамблера + свечи зажигания.

Задайте свой вопрос!

Если у Вас возник вопрос к специалистам нашей службы техпомощи - напишите нам, или позвоните по телефонам (495) 545-64-06, (925) 545-64-06.

В письме, пожалуйста, укажите марку и модель Вашего автомобиля, год выпуска, и четко сформулируйте вопрос.

Наиболее интересные вопросы обязательно попадут в нашу рубрику "Вопрос-ответ" :)

Прайс-лист

НОВАЯ УСЛУГА
Разблокирование замка зажигания Volkswagen Crafter

Клубная карта

Владельцам клубных карт предоставляется скидка 10%.
Клубную карту можно получить после первого обслуживания.
Подробности по телефонам (495)545-64-06 или (925)545-64-06.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Глохнет на холостых E190

E190 глохнет на холостых оборотах. От чего зависит не понятно. То глохнет, то не глохнет. Начинает прыгать давление масла и падают обороты. Сегодня в пробке на Лиговском еле доехал). Приходиться заводится после каждого нажатия на тормоз и остановки.

Работает 3 дня ни разу не глохнет. На 4-й день беда.

Подскажите куда смотреть?! что проверять.
говорили, что может в бензобаке вода и песок. надо промыть?

Уважаемый Аддмин ,добавьте в профиле, в графе подпись модель своего автомобиля и двигателя в формате : W201 102.980 K-jet АКПП, например
РМ

С уважением, AddMIN.

E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.

отключи разъем с РХХ это девайс что на картинке - проблема будет что после холодного пуска нуна будет газом поддерживать обороты пока температура не достигнет градусов 50ти, но на горячую все буит нормально. покатайся так, потом расскажешь. ну и инфы мало о машине, и о том как началось и т.п.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

А как это расшифровывается? и где искать? ))

С уважением, AddMIN.

E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.

регулятор холостого хода.
сними корпус воздушного фильтра и увидишь его в резиновом держателе.
через этот девайс мозги управляют кол-вом воздуха для поддержания нужного режима оборотов, т.е. на горячем двигле чтобы держать обороты 750 нуна 3 кг воздуха в час, поэтому РХХ открыт на 25% (условно), на холодном чтобы 900 держать то нуна 6 кг/ч, РХХ открыт на 50% (условно).. а когда он отключен то он пропускает себя постоянное кол-во воздуха, например 4 кг, поэтому на горячем у тя ХХ будет повыше, где-то 900, а на холодном этого воздуха будет не хватать и обороты будут слишком низкими, поэтому надо педалью газа помогать

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

У меня та же байда, холостой ход не держится. Причем и при пуске и на холодном двигателе и на горячем.. Когда добавляешь педаль газа обороты неуправляемо возрастают, тае же звук странный слышен как что то вроде свиста или как засоса воздуха. Свечи при этом сухие.

280 w123 110, 988. 1984

ну дык ты сам ответил на свой вопрос - вероятне подсос воздуха, искать его поливая очистилкой карба и смотря реакцию двигателя.

а вообще Админу, причина такого поведения авты может быть одна из
1. подсос воздуха (возможно, но маловероятно при таких симптомах)
2. подвисание РХХ - тогда может глохнуть, а может обороты ХХ дерджать выше номинала после оставноки и т.п.
3. глюки электрики, например реле перегрузки плохой контакт и кратковременно пропадает напряжение на РХХ и ЭБУ
4. Неисправность датчика скорости в авто с 9/88 года так же может себя проявлять.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

Спасибо. Большое! Буду смотреть!

С уважением, AddMIN.

E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.

У меня такая же проблема была - оказалось реле перегрузки контачило, пришлось вскрыть и пропаять контакты-пайка, на которых были микротрещины. Из-за этой реле у меня периодически отключался привод воздушной заслонки - заслонка полностью открывалась и машина глохла.

Mercedes-Benz, 190E, 2.0л, 1987г., электронный карбюратор, 4 МКПП. постоянные проблемы с ХХ.

Воздушная заслонка это и есть РХХ ? если не ошибаюсь, она стоит в резиновой трубке идущей в нижнюю часть инжектора?

MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866

А кто подскажет в Питере контору, чтобы грамотно и недорого могли посмотреть/починить?

С уважением, AddMIN.

E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.

Походу в самом деле - реле перенагрузки и у меня. Так как все патрубки в идеальном состоянии.. а звук свиста из за большей разрядки воздуха - не регулируется подача воздуха. Помнится как в сентябре у меня в свечной стакан попала вода и пробило свечу на корпус. Затем я заводил ее - на прогреве включал свет - и она у меня мертвела на секунд 5 - а это означает что сработало реле перенагрузки.

280 w123 110, 988. 1984

Походу в самом деле - реле перенагрузки и у меня.

Это прекрасно, конечно, но нет у тя этого реле. ты уж извини

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

Это прекрасно, конечно, но нет у тя этого реле. ты уж извини

да ты прав, в 123м нет такого. Я почему то его спутал со стабилизатором напряжения в генераторе.

Меня сбивает то что при разогреве включая дальний свет пропадает напряжение и машина глохнет в мгновение. (ни магнитола ни свет в салоне не работают в течении 5ти секунд) Либо это две неисправности произошли в один момент, ли бо это одна и таже в разных проявлениях.

280 w123 110, 988. 1984

Меня сбивает то что при разогреве включая дальний свет пропадает напряжение и машина глохнет в мгновение. (ни магнитола ни свет в салоне не работают в течении 5ти секунд) Либо это две неисправности произошли в один момент, ли бо это одна и таже в разных проявлениях.

у меня был глюк что отрубалась аварийка и магнитола, после чего не помню, решилось все заменой предохранителя. во всяком случае после замены глюк пропал

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

Все, работает - регулятор напряжения на генераторе снял и опять поставил .
Только касяк в том что из за этой херни клапан ХХ от микрика перестал щелкать.
У друга на сиерре из за незачищеных клевм двигатель не глох на холостых, а набирал обороты до 3тыс.

Вот такая вот фича.

280 w123 110, 988. 1984

А кто подскажет в Питере контору, чтобы грамотно и недорого могли посмотреть/починить?

W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)

Все, работает - регулятор напряжения на генераторе снял и опять поставил .
Только касяк в том что из за этой херни клапан ХХ от микрика перестал щелкать.
У друга на сиерре из за незачищеных клевм двигатель не глох на холостых, а набирал обороты до 3тыс.

Вот такая вот фича.

ниче не понял, вроде у тя 110-ый мотор, а там микрик, куда давит рычаг ДЗ заюзан тока для функции ПХХ, т.е. через него идет ток на электроклапан, который открывает пневмоклапана пускающий весь воздух мимо расходомера чтобы отключилась подача бензина. вот если у тя на ХХ этот клапан щелкал, то естественно что машина глохла. Вся фича в том что этой хренью управляет реле насоса, т.е. контакт 87S на котором должно появляться напряжение тока в том случае когда обороты мотора выше 1700, и еще в каких то условиях (возможно температурный сигнал и т.п.).
В общем разбирайся что к чему.

Глохнет в пробке мерседес

Камрады, такая неприятность - стал мой пассик глохнуть на холостых. Без видимых на то причин вовсе.
Чаще в московских пробках, сегодня вот вообще очень часто, я все грешил на блэк-баг и метку, но и метку другую попробовал и вообще блэк-баг деактивировал и все равно заглох 3 раза в самый неприятный момент в пробке, когда ехать надо.
Причем пару раз начинал глохнуть как раз когда нажимал на газ и как бы подхватывал, дергался и ехал.

Прочитал ошибки, только по 9-му блоку одна ошибка. Когда отключал блэк-баг сбросил ее, так что счетчик маленький, а так цифры там за 100-ню были.

1 Fault Found:
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 114629 km
Time Indication: 0

Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.90 V
OFF
ON
ON
ON
OFF

По двигателю никаких ошибок нет. Домой от МСК долетел - ни на светофорах, ни в на парковке не заглох.
Что это за переключатель или реле? Куда копать?

Камрады, хелп, совсем уже задрало. =(
Так и не знаю что с моим автомобилем.
Диагносты сказали что или ТНВД или бензонасос, но ТНВД, блин, у меня то нет, а топливный насос судя по всему работает нормально.
Крышку горловины открывать пробовал - от этого не зависит.
Заметил еще, что если резко нажать на газ и бросить то немного подвисает на оборотах и плавно падает. Может дело вообще в дроссельной заслонке.

Сегодня когда начал глохнуть в пробках подцепил ваг-ком, удалось на графиках поймать момент когда наровит заглохнуть. Глохнет, когда одно из давлений (140 группа, 3 значение, на графике зеленая) внезапно падает, подписано в ваг-коме как просто давление, так что это такое прошу подсказать камрадов.
На графике - я все таки не заглох. Стоял на паркинге и дал газу - чихнула и продолжила тарахтеть.

На графике первая колонка - 57 группа, вторая - 140я. В 57 группе 4 значение как я понял как раз бензонасос. На выходе из него значение немного скачет - от 2 до 4 бар, но как видим по графику, когда глохнет значение не падает. Т.е., вероятно проблема не в нем.

Собственно график:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4421/4023033.c/0_6468b_11a643cf_orig

На НГ ехать в Автрию, а машина так себя ведет. Выручайте, камрады! Привезу что попросите из европ.

ЗЗЫ: и да, булькающий звук задрал, но это пади что то в выхлопе. Еще тут как то газа дал перед тем как заглушить на морозе, обхожу машину - а у трубы выхлопной небольшая лужица. Пригляделся - вроде просто вода. Антифриз, масло никуда не уходят годами. Что за хрень?!

Красный график - оборты сами повышаются или подгазовываешь ?
Зеленый график - реальное давление топлива, а бирюзовый рядом - что должно быть по спецификации. Только не понял - какое давление (до или после чего) мерится.

Про булькающий звук . Возможно оч много конденсата в выпуске , что увеличивает сопротивление, а может настать момент - что не заведешь , происходит сие из за коротких пробегов.
нужно машинку отогреть , а потом морду на эстакаду и прогазовать . или по шеше прокатиться на больших оборотах километров так 50. Первый вариант лучше.
Вроде кручу хорошо. Булькающий звук был и когда доехали до МСК из Ярика (250 км), ехал не скромно и крутил. Странно как то ( Летом тоже булькало.

Сами обороты не повышаются, на графике всегда я.
Спасибо. Только блин что это за давление, чего? По elcats смотрю и вижу для BVY только насос топливный.
Ссылку читал уже, там про группы и нашел.

А как так нет ТНВД. А где же он.
Вроде как он на моторах AXX,BPY,BWA, на BVY нету. Но могу ошибаться.

Кстати, на трассе не замечал что бы тупила. Разгон нормальный.

Сейчас вот вернулся в Ярик (250 км проехал), немного постоял на холостых, поехал, на оборотах около 1000 немного квакнули и дальше поехал. Блин (

И, кстати ошибок не пишет вообще никаких (((

Поглядел в программу самообразования. Нарисовано и подробно показано где ТНВД. Завтра погляжу что там у меня.
Только я не понял - он отдельной деталью не продается чтоли?

Разобрался! Сорри! Есть ТНВД у меня - 06F 127 025 D. В каталоге он просто называется "насос топливный", а не "ТНВД".

Тема: Мерседес 2.7CDI глохнет и ничего не пишет

Куда уж существенней.

Как минимум, три последних .

датчик колена заменен,датчик регулятор рейки заменен,провода на форсунки не коротят,давление в рампе на холостых 250,обратка не забита,воздуха в системе нет.Что еще?Заметьте,что ошибки не актуальные.

Куда уж существенней.

Абсолютно верно. И Р0202 тому подтверждение.

Удостоверился---я тупо перепаял новые провода

Я вот сегодня прислушался к жене,хотя правильно говорят сделай наоборот.Суть в чем--когда авто глохнет,то явно слышно как отщелкивают клапана на печку и релюшка под расширительным бачком--к ней 2 силовых провода приходит.Так вот я к чему.Каково устройство силовой части замка зажигания?Что то мне стало видиться,что тупо пропадает плюс от замка на ЭБУ и другие потребители.Замок электронный ,с "рыбкой".Если есть у кого киньте в личку фрагмент схемы от замка.Как в нем реализована силовая часть?

Поскольку не нашел отдельно артикул "косы" на форсунки--тупо разобрал жгут и перепаял все форсуночные провода.Уже не может быть обрыв.При сдергивании разьема с форсунки,повторюсь,двигатель глохнет--ды-ды-ды.В моем случае мгновенно

На ЭБУ 2 силовых разьема-один на форсунки,второй идет видимо от заднего блока предохранителей или на вентилятор отопителя.Дабы исключить неконтакт в этих двух разьемах можно уплотнить зубочистками.Вставил разьемы с таким трудом-неконтакт исключается.Не могу просто определиться,что виновато--электрика или топливо.Видитьс мне уже воздух в системе.Новые трубки вот вот прийдут.Хотя регулятор рейки заменил,но на холостых немного плавают обороты.Соответственно если судить по показаниям мультиметра--250-247 bar.Кстати и "Старуха" показала такое же плавание.

Еще такой момент---если глубоко осмыслить.Если авто заглохло на светофоре или малой скорости нужно остановиться,аварийку,Р,стартер.Но если иду по трассе,просто передергиваю ключ в 0--2 и продолжаю движение.То есть выключаю зажигание,включаю,коробка заводит двигло и еду дальше.Тут непонятки.Если авто глохнет стоячее,приборка,климан не выключаються.то есть напряжение на них не пропадает.А вот клапана климата и реле подогрева антифриза явно слышно отщелкивают.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Машина глохнет в пробке

Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
а как проверить КХХ?

я по этой схеме контакт 3 к + подключал и делал след. действия:
закрыть -1-2-5-6
открыть -6-5-2-1
что то там явно щелкало, но я не понял точно он открывался и закрывался. в закрытом положении он воздух будет пропускать?

Добавлено спустя 2 часа 34 секунды:
еще такой прикол часто бывает: когда на месте буксуешь и резко отпускаешь газ, то машина глохнет или обороты падают до 300 оборотов где то и потом выходят на норм уровень

@ serg012

Alex-MRAK2 как я понял 3 и 4 между собой связаны.
сопротивление не мерял, вот буду в выхи дедать.
что есть такое прогонка? это последовательное замыкание контактов?
что значит на холодное состояние и горячее?

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот че нашел в нете

КХХ (это такое сокращение) Это обычный воздушный клапан, который может управляться дистанционно, с помощью электричества…, именно с его помощью мы имеем прогревочные обороты, именно с его помощью мотор максимально быстро пытается отстроиться на ХХ, после резкого сброса газа…, и т.п…

Ситуация следующая, замыкать оба средних контакта на + не обязательно, достаточного одного…, они внутри всёравно связаны (на дурака) а вот с остальными есть некая закономерность…, касаясь какого либо контакта, мы двигаем клапан на 1 шаг…, но этот шаг очень махонький, и почти не заметный, да и к тому же не понятно закрылся он или открылся…

Ну, не совсем обычный.
В обычном присутствует только одна обмотка (катушка), по типу реле или электромагнита. Поэтому он имеет только два положения - верхнее или нижнее, если так можно выразиться.
Здесь же мы имеем катушку разделенную на секции отводами от определенного количества витков и уложенные в определенном порядке, что позволяет создавать не замкнутый магнитный контур, а локально расположеный, напротив конкретно расположенной секции. По сути это уже шаговый двигатель, позволяющий перемещать исполнительный орган (в нашем случае - шток с запорной иглой) на строго определенную величину.
По поводу правильного названия этого устройства даже на нашем форуме было сломано не мало копий - кто-то кричит, что это клапан, т.к. даже в букваре так написано (хотя букварь тоже не библия и изобилует массой ошибок, и не только технических), кто-то, что это шаговик. На мой взгляд все отчасти правы, т.к. по характеру привода это всеж таки шаговик, а по характеру исполнительного органа больше клапан. Хотя сути это не меняет, устройство позволяет очень точно дозировать воздушный поток для обеспечения устойчивой работы двигателя, как на ХХ, так и на переходных режимах.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
serg012 Забыл добавить. Примерная величина перемещения штока клапана около 3-5мм. Так что, если в правильной последовательности перемыкать контакты в разъеме и при условии, что механическая часть чистая и не подклинивает, ход штока видно довольно хорошо.

в пробках глохнет машина

ваш случай академический - нужно поменять датчик распредвала или коленвала - осталось определить только какой из них - наверняк поменять оба.
Определить смерть датчика распредвала можно комп диагностикой. (в Москве нашу машинку посканить можно тут: japauto_точка_ру если кто знает еще адрес - сообщите).
Cмерть датчика коленвала по предварительным данным - идентифицировать нельзя.
Почти все уже через это прошли и я тоже на этих выходных:

для нашей (Вашей) машины коды датчиков:
- 33220-50G02 - д. распредвала
- 33220-80G00 - д.коленвала
датчик распредвала поменять - 15 мин с чувством толком расстановкой
датчик коленвала сложнее - на холодном движке (чтоб не обжечься) нужно ослабить натяжитель генератора отдодвинуть его и длинным колючом с гибкой головкой на 10 открутить датчик. В любом случае для нормального мастера - никаких проблем быть не должно.