Герметик suzuki bond 1217g чем заменить
Выбор герметика для поддона АКПП
Вот собрался сделать полную замену масла (жидкости) АКПП ну и возник вопрос выбора нормального герметика.
Руководство по ремонту рекомендует THREE BOND 1217B (Деталь №K0877YA020) или эквивалентный. Будем выбирать эквивалентный.
Перерыв кучу материала, обнаружил великое множество герметиков. ABRO часто подделывают, про Permatex как-то не много материала в части применения его для АКПП. Остановился на двух вариантах: DoneDeal и Victor Reinz.
Про DoneDeal. Есть статьи, где для поддона АКПП применяют серый DD6733. Я нашел что нужно применять красный DD6726 (на упаковке написано). Да и заводской вроде как красный. Что смущает — для каждого из этих видов герметика в интернете 2 варианта упаковки. Подделка или смена оформления — непонятно. Официального сайта тоже нет, одни дистрибьюторы. Время схватывания — 15 мин, время отвердевания — 10-12 часов, время полимеризации 24 часа.
Про Victor Reinz. Имеются подделки. Видео ниже. Но зато много информации . Люди используют и применяют арт. 70-31414-10.
Из официальных документов для REINZOSIL (можно скачать на оф.сайте):
"Время полного отверждения зависит в значительной степени от относительной влажности воздуха (RLF) и температуры, а также от ширины (ширины уплотнения) и толщины слоя (высоты зазора). Общее правило: Чем выше влажность воздуха и температура или чем меньше ширина слоя, тем меньше время полного отверждения. При ширине слоя / уплотнения, например, 7 мм и толщине слоя 1,5 мм время полного отверждения при температуре 40 °C и отн. влажности воздуха 90 % составляет около 5 ч при условии, что данная температура и влажность воздуха действуют с обеих сторон. При данной конфигурации слоя, но нормальных условиях окружающей среды (около 23 °C и отн. влажность 50 %) время полного отверждения составило бы около 50 ч.
По форм-фактору интересен баллон, но цена на него не привлекает.
Но теперь немного официальной информации.
Приведу основные характеристики:
REINZOSIL
Быстро затвердевающая силиконовая уплотняющая масса постоянной эластичности, без содержания растворителя
Выдерживает температуру от – 50 °C до + 300 °C
Очень хорошая устойчивость к воздействию технологических сред
Быстрое отверждение без кислоты
Не требует специальной маркировки
Не имеет запаха
Не является опасным материалом (тюбик)
Для герметизации с уплотнительным зазором ≥ 0,15 мм
REINZOSIL -t
Прозрачный вариант ReinzoSil для видимых уплотнительных соединений
Быстро затвердевающая силиконовая уплотняющая масса постоянной эластичности, без содержания растворителя
Выдерживает температуру от – 50 °C до + 200 °C
Очень хорошая устойчивость к воздействию технологических сред
Быстрое отверждение без кислоты
Не требует специальной маркировки
Не имеет запаха
Не является опасным материалом
Для герметизации с уплотнительным зазором ≥ 0,15 мм
REINZOPLAST
Длительно пластичный, не твердеющий полиуретановый герметизирующий состав
Выдерживает температуру от – 50 °C до + 300 °C
Очень хорошая устойчивость к воздействию технологических сред
Без маркировки
Не образуются трещины при вибрации двигателя
Не является опасным материалом
Для герметизации с уплотнительным зазором ≤ 0,14 мм
RE-MOVE
Высокоэффективное и экономное в использовании средство для удаления уплотнений на основе эфирного растворителя и пропеллента
Жидкостная пленка с прочным сцеплением
Может использоваться на вертикальных поверхностях и на поверхностях под углом
Также подходит для удаления остатков смол и лаков
Очень быстрое применение
Уплотняемая поверхность не повреждается
А теперь обращаю внимание на рекомендации производителя. Для АКПП нужно применять REINZOPLAST, а не REINZOSIL. Хотя, конечно, не очень понятно, там есть крышка КПП, а есть фланец картера КПП. Наверно оба допускается применять.
Обещанное видео. Не моё взято с Ютюба.
Поскольку сам еще не определился DoneDeal, REINZOSIL или REINZOPLAST, то буду рад комментариям и советам практиков.
Прокладка клаппанной крышки
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Герметик ненадо никуда тулить потом когда прокладка выжмица через герметик масло палезит.
с середины головки блока обтягивают.
случаем ты крышку маслозоливную не разводным ключом закручиваеш? :)))
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
случаем ты крышку маслозоливную не разводным ключом закручиваеш? :)))[/QUOTE]
нет, не ключом - рукой.
А что, нужно ключом.
;-)))))))
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Дело не в том меньше или больше. Дело в том, чтобы моменты затяжки всех болтов были одинаковыми. Момент затяжки болтов для J20A - 11н/м, а не "примерно 15". Динамометрический ключ простенький со шкалой стоит порядка 500руп - это не та вещь на которой стоит экономить (хотя видел тут на днях в гараже кулибина который крышки подшипников распредвалов на глазок затягивал и говорил что мол не первая машина - не дай бог такой вот в каком-нибуть сервисе работает).
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
Склоняюсь к -Мобил-по низу.И в двиг-тоже его-заливаю-только 5 W 40-пошире он на температуру-чем 5w 30.Для Азова-у вас теплее -5W30 -подходит.В выходные померю-. гранник -напишу размер.Чуть не купил -пару шестигранников дорогих-сталь дюже хороша была-в них.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Масло выбрал castrol SAE 80W-90 в белой бутылке продается у нас по 185 рупей за литр
На замену потратил 2 часа с учетом того что пришлось еще снимать защиту двигателя и все делать не торопясь с толком
Проблеммы могут возникнуть с нижним болтом переднего моста там балка поперечная идет и всяким ключем не подлезиш учитывая что он четырехгранный я открутилего с помощью обычной трещетки на ней как раз на 10 только шарик немножко мешает но сделать можно
Машину покупал б/у с пробегом 33.000 в феврвле вот подошло 45000 и решил поменять расходники масло было черноватое ябы несказал сильно черное ну зато заменил и буду спокоен
Свой в доску
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
А вот производитель каво выбрать?
Jouri
Местный
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
А иньекцию в мосты -чем все же сподручней производить.Шприц-медицинский- бы на пол литра.Как бы -кто не осерчал и в полемику не бросился -клизма -тоже представляется достаточно удобной и эфективной и выбросить ее потом- поздоровей только выбрать.На девятке -давно было -в коробку ею заливал.Шприцы высокого давления -здесь вроде не нужны-под штуку они где то по цене и сервис открывать не собираюсь-залил и надолго..За четырехгранник -размер спасибо.
Свой в доску
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Дык вот это как раз к вопросу при прочих равных масло какого производителя стоит покупать.
Jouri
Местный
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Карфагенянин
Продвинутый новичок
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Да нету в НГСВ мостов, чо гнать то.:whistling:
А для замены масла в редукторах, раздатках и маслах все прогрессивное человечество использует специальные нагнетатели, а вы тут как из каменного века понабрали машин и репу чешете Браво! Ай
А да, рас вы уж тут такие спецы, интересно что вы заливаете в задний редуктор?Показываю
Ушелец
Эксперт
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Да нету в НГСВ мостов, чо гнать то.:whistling:
А для замены масла в редукторах, раздатках и маслах все прогрессивное человечество использует специальные нагнетатели, а вы тут как из каменного века понабрали машин и репу чешете Браво! Ай
А да, рас вы уж тут такие спецы, интересно что вы заливаете в задний редуктор?Показываю
Большинство людей здесь из Москвы и у них нет гаражей где можно хранить специальные нагнетатели вот по этому производители масел выпускают тару со специальными трубочками - вынул, вставил и дави на банку. Лично у меня специальный нагнетатель валяется заржавленный потому как уже давно покупаю масло только в такой упаковке, так проще и удобней.
Что заливается в задний редуктор можно прочитать в инструкции.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Да нету в НГСВ мостов, чо гнать то.:whistling:
А для замены масла в редукторах, раздатках и маслах все прогрессивное человечество использует специальные нагнетатели, а вы тут как из каменного века понабрали машин и репу чешете Браво! Ай
А да, рас вы уж тут такие спецы, интересно что вы заливаете в задний редуктор?Показываю
Если вы обслуживаетесь на сервисе то пожалуста никто не против а для тех у кого руки растут ровно тот делает сам потаму как знаеш как сделал что залил все акуратно для своей любимице а на сервисе что там лижбы бабок срубить а что лить и как для них пофигу почитай форум и многое поймеш
А если вы такой модный пользуетесь нагнитателями то пользуйтесь наздоровья и не РАЗДРАЖАЙТЕ людей которые общаются сдесь по делу а вы как я понял накручиваете посты:thumbsdown: а для того чтоб знать что лить надо мануал читать уважаймый Карфагенянин
Мостов может и нету но редуктор подобие моста есть и кто как его называет это безразници смысл остается одним и темже
megaguru
Бывает здесь
Всем доброго дня!
Давеча менял масла, в дифах во второй раз, первый раз полтора года назад (БУ-американка) когда приобрел машину поменял все.
С переднего и раздатки вылилось ну чть мутнее чем новое, а с заднего бежало практически черное. В прошлый раз меняли одновременно, лили одинаковое естественно.
С чем может быть связана такая разница . Может надо что то предпринять?
Субъективно никакого гудения и т.п. не замечал.
Ну и стук какой то появился пару дней назад, при езде по неровностям, лежачим полицаям только по диагонали, только на небольшой сорости до 20кмч, когда машину начинает раскачивать, на 90 процентов слева, сзади раздается в зависимости от амплитуды раскачивания (читай масштаба неровности) громкий или очень громкий резкий металлический стук.
При ручном втроем раскачивании стука нет, осмотр ходовки на СТО постановил, что все в норме. Глушитель и прочие агрегаты надежно закреплены, в багажнике пусто.Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
UNTOUCHABLE
Ответ: Цвет масла заднего дифа. и снова о стуках
Всем доброго дня!
Давеча менял масла, в дифах во второй раз, первый раз полтора года назад (БУ-американка) когда приобрел машину поменял все.
С переднего и раздатки вылилось ну чть мутнее чем новое, а с заднего бежало практически черное. В прошлый раз меняли одновременно, лили одинаковое естественно.
С чем может быть связана такая разница . Может надо что то предпринять?
Субъективно никакого гудения и т.п. не замечал.
Ну и стук какой то появился пару дней назад, при езде по неровностям, лежачим полицаям только по диагонали, только на небольшой сорости до 20кмч, когда машину начинает раскачивать, на 90 процентов слева, сзади раздается в зависимости от амплитуды раскачивания (читай масштаба неровности) громкий или очень громкий резкий металлический стук.
При ручном втроем раскачивании стука нет, осмотр ходовки на СТО постановил, что все в норме. Глушитель и прочие агрегаты надежно закреплены, в багажнике пусто.Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Тема: Замена масла (двигатель, задний дифференциал) и замена воздушного фильтра в двигателе
Замена масла (двигатель, задний дифференциал) и замена воздушного фильтра в двигателе
Добрался я, наконец, до масел в своей машинке. Т.к. машина взята с рук, то доверия к рассказам о замене масла не было никакого, а пробег был 19 тыс. Посему принято решение сделать некоторые операции ТО-15000 самому
Закупил все необходимое и с родственником начали, благо в его тойоте постоянно сами копаемся, опыт есть.
Итак, все необходимое: гараж с ямой или эстакада, масло в двигатель 5W-30 Castrol B5, масло в дифференциал 75W-90 Castrol GL4/GL5 для гипоидных передач, 75 взял потому, что больше подходит для морозных зим(все еще надеюсь на морозы), фильтры в магазине на заказ по VINу
Сначала меняем воздушный фильтр - это совсем просто, две защелки с каждой стороны по одной и ларчик открылся(внизу просто пазы, надо из них вытащить крышку и отвести в сторону), вынимаем старый фильтр и ставим новый, сфотографировал только защелки, остальное просто и понятно. собирать естественно в обратном порядке
Защелка справа
Защелка слева
Затем меняем масло в двигателе. Все как всегда, открываем заливную крышку и затем отворачиваем сливную пробку, ключ на 17, сливаем масло.
Сливная пробка - обычный болт, с достаточно длинной резьбой, только резьба по моему дюймовая, по крайней мере, мне так показалось, прокладка на ней металлическая. Менять её не стал, думаю, при хорошей затяжке должна обтянуться.
Затем откручиваем и меняем масляный фильтр, надо быть аккуратным, так как рядом провода (я так предполагаю лямбда-зонда), в фильтре еще есть масло и так как фильтр у нас стоит вертикально, то масло течет во все стороны, может попасть и на провода.
после установки нового масляного фильтра, закручиваем на место сливную пробку и заливаем новое масло, у меня влезло как по мануалу 3,9 литра
Замена масла в дифференциале
Откручиваем заливную пробку, ключ внутренний квадрат 3/8", подошел от обычных головок:cheesy:
Затем откручиваем сливную пробку(она с магнитом), ключ тот же. 
Сливаем масло, придется подождать, так как масло достаточно густое то стекает долго. Затем обмазав сливную пробку герметиком закручиваем её на место и заливаем масло, тоже влезло как в мануале 0,8 литра. Также обмазав герметиком верхнюю пробку заворачиваем её на место. и ВСЁ задуманные операции выполнены, контрольное время 1 час 40 минут. Всем спасибо.
Замена уплотнения масляного поддона Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012
Фланец масляного поддона установлен на герметик, какая-либо прокладка отсутствует. При течи масла в разъеме масляного поддона и картера подтяжка болтов крепления масляного поддона не приведет к желаемому результату. Необходимо знать, как снять поддон картера двигателя и заменить его уплотнение.
Работы по замене уплотнения масляного поддона показаны на двигателе 4B12, но замена уплотнения на двигателе 6B31 практически аналогична.
1. Снимите защиту картера и брызговики (нижний, передний, задний и боковой) двигателя, как описано в этой статье.
2. Слейте масло из двигателя, как описано здесь.
3. (двигатели 4B12/4B11) Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.
4. (двигатели 4B12/4B11) Отсоедините колодку проводов электромагнитной муфты компрессора кондиционера от колодки проводов системы управления двигателем (для наглядности показано на снятом компрессоре кондиционера).
5. (двигатели 4B12/4B11) Головкой на 12 мм ослабьте болты крепления компрессора кондиционера и электромагнитной муфты в сборе в последовательности, указанной на рисунке ниже (для наглядности показано на снятом двигателе).
6. (двигатели 4B12/4B11) Снимите компрессор кондиционера и электромагнитную муфту в сборе с его кронштейна вместе с подсоединенными шлангами.
Примечание:
После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте компрессор кондиционера в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и установке поддона двигателя.
7.1. (двигатели 4B12/4B11) Отверните болты крепления масляного поддона.
7.2. (двигатель 6B31) Отверните болты крепления масляного поддона в последовательности, указанной на рисунке ниже.
8. Вставьте специальный съемник масляного поддона (MD998727) в прорезь между масляным поддоном и картером. Срежьте герметик, ударяя по специальному съемнику.
Примечание:
(двигатели 4B12/4B11) Первая прорезь находится слева от шкива коленчатого вала (см. фото ниже), вторая – на диаметрально противоположной стороне.
(двигатель 6B31) Прорезь находится справа от шкива коленчатого вала.
Использование отвертки или долота вместо специального съемника масляного поддона может привести к повреждению поверхности под прокладку (герметик) и вызвать утечку масла.
9. Двигайте специальный съемник вдоль края масляного поддона, ударяя по нему, чтобы отделить поддон от картера.
Примечание:
Не ударяйте с большой силой по специальному съемнику, это может привести к повреждению фланца масляного поддона.
10. Снимите масляный поддон Аутлендер ХЛ (первые два фото – двигатель 4B12/4B11, третье фото – двигатель 6B31).
11. Проверьте масляный поддон на отсутствие трещин.
12. Проверьте фланец масляного поддона (поверхность для нанесения герметика) на отсутствие повреждения и деформации. Исправьте по возможности или замените поддон.
13. Очистите привалочные поверхности картера и фланца масляного поддона от остатков старого герметика. После очистки обезжирьте поверхности для нанесения герметика. Также очистите поддон от масляных отложений.
Примечание:
Обезжиривание необходимо для лучшей адгезии герметика к указанным деталям.
14. Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром 2-3 мм по всему фланцу масляного поддона (первые два фото – двигатель 4B12/4B11, третье фото – двигатель 6B31).
Примечание:
Не наносите избыточное количество герметика, поскольку при затягивании болтов герметик может попасть во внутрь поддона.
15. Установите и закрепите масляный поддон в течение 3-5 минут после нанесения герметика. Затягивайте болты крепления масляного поддона постепенно (в несколько приемов) и в диагональной последовательности (для двигателей 4B12/4B11). Для двигателя 6B31 схема затяжки болтов приведена на втором фото ниже.
Примечание:
Моменты затяжки болтов двигателя 4B12: М6 – 10 ± 2 Н·м; М8 – 29 ± 2 Н·м.
Моменты затяжки болтов двигателя 6B31: 10 ± 2 Н·м.
После установки масляного поддона подождите не менее часа перед заливкой моторного масла в двигатель.
16. Установите новое уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя в направлении, указанном на рисунке ниже, и затяните сливную пробку моментом 39 ± 5 Н·м.
17. (двигатели 4B12/4B11) Установите компрессор кондиционера и электромагнитную муфту в сборе на двигатель, затяните болты крепления номинальным моментом 23 ± 6 Н·м в последовательности, указанной на рисунке ниже (для наглядности показано на снятом двигателе).
18. (двигатели 4B12/4B11) Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
19. Залейте масло в двигатель Аутлендер ХЛ, отвернув пробку в крышке головки блока цилиндров.
20. Установите на место снятые брызговики моторного отсека.
Установка ГБЦ (G4FA и G4FC)
Всегда использовать новые прокладку головки блока цилиндров и прокладки выпускного и впускного коллектора Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров металлическая, необходимо быть осторожным, чтобы перед установкой не погнуть ее.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
1. Установить головку блока цилиндров в сборе.
• Перед установкой, удалить с поверхности контакта головки блока и блока цилиндров остатки герметика.
• Перед установкой прокладки головки блока цилиндров, нанести герметик на поверхность разъема блока цилиндров. Затем установить головку блока цилиндров в течение 5 минутпосле нанесения герметика.
Обратить внимание на представленный ниже рисунок, на котором указан способ нанесения герметика.
Толщина валика 2.0 - 3.0 мм. Расположение: 1.0 - 1.5 мм от края. Герметик: Three bond 1217Н.
7. Прокладка головки блока, 2. Герметик [ТВ 1217Н), 3. Блок цилиндров
Послеустановкипрокладки головки блока цилиндров на блок цилиндров, нанести на прокладку герметик. Головку блока цилиндров необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.
2. Установить головку блока цилиндров, аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
3. Установить болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.
• Затянуть 10 болтов крепления в несколько подходов, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки:
1-ый шаг - 19.7 - 21.6 Н•м;
2-й шаг - 90°±5°; 3-й шаг 100°±5°.
Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
5. Затянуть болты крепления контрольного клапана охлаждающей жидкости в сборе (А), после подсоединения патрубка системы вентиляции (В). Момент затяжки: 9.8 - 11.8 Н•м (Мб), 18.6 - 23.5 Н•м (М8).
6. Подсоединить разъем датчика положения распределительного вала СМР (А), затем установить кронштейн продувочного клапана (PCSV) (В), затем установить монтажный кронштейн (С).
7. Установить впускной коллектор в сборе.
8. Установить выпускной коллектор в сборе.
9. Установить топливную рампу в сборе (А).
10. Подсоединить разъемы форсунок [А], затем установит кронштейн крепления проводки (В], как показано на рисунке.
11. Установить распределительные валы. Для этого:
• Перед установкой, нанести тонкий слой моторного масла на шейки распределительных валов.
Быть осторожным, чтобы исключить попадание моторного масла на переднюю часть головки блока цилиндров.
• После установки распределительных валов, проверить зазор в клапанах (см. выше). 12. Установить крышки подшипников распределительных валов, в последовательности указанной на рисунке. Затянуть боты крепления моментом затяжки: 11.8 13.7 Н•м (Мб) и 18.6 - 22.6 Н•м (М8).
13. Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров, что соответствует расположению цилиндра в ВМТ.
• Проверить и убедиться в том, что направляющий штифт коленчатого вала направлен вверх.
• Установить направляющую приводной цепи ГРМ (А).
• После установки направляющей цепи, установить приводную цепь (В). Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
15. Установить рычаг натяжителя приводной цепи (А). Момент затяжки болтов крепления: 9.8 11.8 И м.
16. Перед установкой натяжителя, зафиксировать гидравлический натяжитель (А) специальным стержнем [В). После установки, извлечь стержень. Момент затяжки болтов крепления натяжителя: 9.8 - 11.8 Н•м.
Проверить правильность расположения установочных меток на коленчатом валу и распределительных валах.
17. Установить крышку приводной цепи ГРМ (А).
• Передустановкой,необходимо удалить остатки уплотнительного герметика и прокладки с поверхности разъема блока цилиндров.
• Нанести на поверхность контакта крышки приводной цепи и корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, специальный герметик (THREE BOND 1282В), на остальные поверхности нанести герметик THREE
BOND 1217H. Толщина валика герметика: 3.5 - 4.5 мм.
• Нанестигерметик(1217Н] на поверхность между головкой блока и блоком, затем установить крышку цепи привода ГРМ. Крышку устанавливать в течение 3-5 минут, после нанесения герметика (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Установка»].
• Совместить установочный штифт на блоке цилиндров с отверстием масляного насоса. Затянуть болты крепления крышки приводной цепи с моментом затяжки 18.6 - 23.5 И м (болты 12 мм] и 9.8 - 11.8 Н•м (болты 10 мм).
После установки крышки, не запускать двигатель в течение, как минимум часа.
18. Используя специальное приспособление (09455-21200), заменить уплотнительную манжету в крышке (см. рисунок выше «Привод ГРМ. Установка»).
19. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления моментом затяжки 127.5 - 137.3 Н•м.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо снять стартер и установить специальный фиксатор (09231-2В100), как показано на рисунке.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо, чтобы выборка находилась на внешней стороне.
20. Установить боковую крышку. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8Н•м.
21. Установить правое переднее колесо.
22. Перед установкой крышки головки блока цилиндров, необходимо удалить масло, загрязнения и остатки герметика с поверхности головки блока и крышки приводной цепи ГРМ.
23. Нанести на поверхность контакта головки блока с крышкой специальный герметик (THREE BOND 1217Н). Толщина валика герметика: 2.0 - 2.5 мм.
24. Установить крышку головки блока цилиндров вместе с новой прокладкой.
Всегда использовать новую прокладку крышки.
25. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в два подхода, в последовательности указанной н рисунке. Момент затяжки: 1-ый подход: 3.9 - 5.9 Н•м. 2-ой подход: 7.8 9.8 Н•м.
26. Установить катушки зажигания. Затянутьболты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
27. Подсоединить шланги системы принудительной вентиляции катерных газов (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Снятие»].
28. Подсоединить разъем катушек зажигания и шланг вентиляции.
29. Установить промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования. Затянуть болт крепления моментом затяжки 42.2 - 53.9 Н•м.
30. Установить водяной насос с новой прокладкой. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
31. Установить шкив привода водяного насоса. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.
32. Установить кронштейн крепления опоры двигателя. Момент затяжки болтов крепления 29.4 41.2 Н•м.
33. Установить кронштейн крепления генератора (А). Затянуть болты крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.\
35. Установить генератор. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 26.5 Н•м (болты 12 мм), 29.4-41.2 Н•м (болты 10 мм).
36. Установить приводной ремень вспомогательного оборудования.
• Подсоединить разъемы переднего [А] и заднего (В) кислородных датчиков.
• Подсоединить разъем к конденсатору катушек зажигания [С], затем подсоединить разъем продувочного клапана (PCSV) CD).
• Подсоединить датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (Е).
• Подсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (F) и вентиляционный шланг (G).
39. Подсоединить шлангтопливопровода (А) и трос педали акселератора (В).
40: Подсоединить шланг отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя (В).
41. Подсоединить верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора системы охлаждения.
42. Установить опорную площадку аккумуляторной батареи (А) и подсоединить передний разъем (В).
43. Установить воздушный фильтр в сборе. Затянуть боты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
• Подсоединить воздуховод [А] и воздушный шланг [В].
• Подсоединить трос педали акселератора (С) к корпусу воздушного фильтра в сборе.
• Подсоединить разъемы модуля управления (PCM) (D).
44. Установить верхнюю крышку бампера и воздушный дефлектор. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н • м.
45. Установить нижние защитные покрытия. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8 Н•м.
46. Установить крышки двигателя. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
47. Установить аккумуляторную батарею. Подсоединить клеммы.
Подсоединять необходимо сначала положительную клемму («+»), затем отрицательную («-»)
48. Заполнить систему охлаждения и систему смазки двигателя.
49. Запустить двигатель и проверить на наличие утечек.
50. Проверить уровень моторного масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долитьдотребуемого уровня.
5 лучших герметиков для поддона АКПП
Герметик для АКПП являются важной частью при замене масла или ремонте коробки. Многие новички автовладельцы меня спрашивают: «Зачем вы используете герметик, когда устанавливаете новую прокладку на поддон». Прокладку может высохнуть от высоких температур, и тогда АКПП будет постоянно терять масло. А дополнительный компонент герметик сдержит эту потерю, пока вы снова не соберетесь менять трансмиссионную жидкость или вообще ремонтировать автомат.
Напишите в комментариях, какие герметики вы используете после смены масла для АКПП?
Виды герметиков
Внимание! После ремонта коробки переключения скоростей, обязательно нанесите небольшой слой герметика на край поддона. Это улучшит герметичные свойства аппарата и не даст вытечь маслу, если высохнет прокладка. Поэтому выбранный герметик должен быть термостойким.
Выбирая вещество для герметизации АКПП, обращайте внимание на составы элементов, которые имеют свои особенности. По составу материалов, входящих в герметик, на рынке вы найдете следующие:
- силиконовые. Состоят из натуральных элементов. Затвердевают за несколько минут после нанесения на поддон. Шов получается эластичным после нанесения. В отличие от других размеров, толщину шва можно увеличивать до 6 мм. Этот герметик способен выдерживать не только высокие температуры, но и давление. Недостатки у такого материала заключаются в быстром затвердевании. Например, при использовании на больших деталях, он может застыть быстрее, чем автовладелец закрепит металлический элемент;
- анаэробные. Отличаются от силиконовых тем, что могут застывать в среде без кислорода. Достаточно нанести этот герметик на деталь и прижать ее к другой сильно. Другое преимущество у этого вида герметиков – долгое время застывания. Анаэробные обеспечивают более надежное соединение, чем силиконовые. Из недостатков я бы отметил два: не выдерживают высокого давления и не шов не может быть нанесен слишком толсто;
- синтетические. Они изготовлены из искусственных смол. Легко выдерживают повышенную влажность окружающей среды, гибкие. Если перед тем, чтоб нанести первые два герметика вам нужно было зачистить поверхность, то этот материал можно наносить на неочищенную поверхность;
- керамические. Идентичны синтетическим по способу изготовления и устойчивостью к агрессивным средам. Отличие керамического герметика от синтетического в том, что он может выдерживать высокие температуры.
Теперь вы знаете, какие виды герметиков для АКПП бывают. Далее я вам расскажу, где и какой лучше применять.
А пока напишите в комментариях, какими герметиками для АКПП вы часто используете?
Область применения
Вышеперечисленные герметики применяются не только для поддонов АКПП. Ими склеивают трещины и соединения в трубах, раковинах, швы в полу. Силиконовые герметики отлично противостоят ультрафиолетовому излучению. Они противодействуют проникновению плесени, грибка.
Герметик для поддона противодействует проникновению пыли и влаги в АКПП. Масло дольше сохраняет свои свойства. Прокладки под герметиком от Victor Reinz и других известных компаний, например, таких как Permatex, Done Deal остаются устойчивыми к влиянию агрессивной среды в холодное время года. В АКПП не смогут проникнуть соли, которыми посыпают асфальт во время гололеда, а металл по краям поддона, где идет соприкосновение с герметиком, не ржавеет. Срок службы поддона увеличивается.
Технические характеристики
Теперь вы знаете какие герметики бывают и где их применяют. Но не каждый герметик подойдет для АКПП. Например, герметики, которые применяются для механических коробок передач, абсолютно не подходят для автоматов.
Для современных АКПП автомобилей, я бы прописал Перматекс. Это особая смесь, которая успешно сохраняет эластичность, и в то же время обеспечивает лучшую сцепляемость с металлами.
Общие технические характеристики всех герметиков заключаются в:
- шумоизоляции;
- пылеизоляции;
- грязезащите;
- устойчивость к маслам;
- предотвращение утечки газов и жидкостей.
Внимание! Просроченные продукты не дадут надежной герметизации поддона с АКПП. Поэтому при покупке всегда обращайте внимание на срок годности материала.
Формы выпуска и артикулы
Герметики для автоматических коробок передач продаются в блистерных упаковках, либо в бумажных коробочках. Идут комплектом с конусом для выдавливания и лопаткой для смазывания материалом металлического изделия.
Я не буду перечислять артикулы и формы выпуска всех герметиков для АКПП в этой статье. Так как тогда текст получится на столько объемным, что вы устанете читать. Да и это не нужно. Так как многие из перечисленных герметиков вы использовать не будете в виду не подходящего климата, на который они рассчитаны.
Далее я вам расскажу о пяти лучших герметиков и компаний, выпускающих эти материалы. Они рассчитаны на российские условия эксплуатации АКПП. Итак, начнем.
- Виктор Реинз (Victor Reinz). Артикул – 703141410. Выпускается в тюбике, упакованной в бумажную коробку. В продажу поступает сразу полный комплект. Не нужно покупать дополнительно лопатку и конус для нанесения смазки.
- Permatex Automatic Transmission RTV Gasket Marker. Артикул 81180. Продается в блистерной упаковке.
- Done Deal Grey RTV Silicone Gasket marker. Артикул DD6773. Силиконовый для АКПП. Также можно найти в блистерной упаковке в тюбике.
- Permatex Ultra Grey. Артикул 599BR. Блистерная упаковка.
- Mannol Red Gasket Marker. Артикул 9914.
Эти пять герметиков используются часто и оказывают эффективное влияние на сцепление металлов. Например, последний можно использовать не только вместо прокладок для поддона, но он вполне может заменить сальники, пробковые уплотнители.
Более подробно о спецификациях в следующем блоке.
Напишите в комментариях, какие вы герметики используете место прокладки на АКПП. Есть ли из вышеперечисленных в вашем арсенале?
Спецификации
Все перечисленные герметики могут применяться для нанесения на поддон АКПП при температуре окружающей среды от плюс 5 до 25 градусов. Выдерживают температуры от + 240 градусов по Цельсию до минус 300. Легко переносят кратковременный нагрев в 300 градусов со знаком плюс по Цельсию.
Следующая таблица показывает конкретную информацию о каждом из перечисленных герметиков, рекомендованных для автоматической коробки передач.
Внимание! Хоть эти герметики не оказывают токсичного влияния на организм человека, наносите их в резиновых перчатках для отсутствия контакта с кожей.
Правила применения
Напишите в комментариях, вы наносили герметик на поддон от АКПП?
Если нет, то следующая инструкция поможет вам избежать неприятных моментов неправильного нанесения герметичного состава.
- Полностью вымойте поддон АКПП с помощью карбоклинера или керосина.
- Снимите прокладку и обезжирьте основание, на которое будете наносить материал. Для обезжиривания используйте ацетон или спирт.
- Приготовьте герметик для нанесения на поддон АКПП. Вскройте тюбик с герметиком. Оденьте на него носик для нанесения состава и плотно закрутите.
- Нанесите его на поверхность поддона коробки ровным слоем. Не забывайте про толщину – не более 0,5 мм. Не допускайте, чтобы состав выходил за края на более, чем 1 мм.
- После того, как нанесли материал, установите поддон на АКПП и закрутите болты.
- Забудьте про машину на сутки. После того, как пройдет 24 часа можете смело эксплуатировать автомобиль.
Напишите в комментариях, эксплуатировали ли вы автомобиль сразу после того, как установили поддон? Или все-таки давали ему высохнуть полностью?
Сравнительная таблица герметиков для АКПП
В этом блоке я вам дам сравнительный анализ пяти вышеперечисленны герметиков. А какой подойдет именно вашей машине, вы уже сделаете вывод сами.
| Название герметика | Стандарты каких автопроизводителей поддерживает | Для чего используется | Особенности |
| Permatex Ultra Grey – герметик прокладка для АКПП | Японские и корейские автомобили, типа Ниссан, Тойота, Хонда, Мицубиси | Герметизация поддона, дифференциалов, термостата, впускного коллектора | Повышенная плотность, не требуется дополнительное затягивание после высыхания |
| Victor Reinz или Reinzosil | Для европейских и японских авто: Фольцваген, Ниссан, Крайслер | Для уплотнения плоских соединений без демонтажа соединений, выдерживает температуры от – 50 до + 300 | Устойчивость к дизелю и бензину, солнечному свету, морской воде, маслу |
| Done Deal Grey RTV Silicone Gasket marker | Для автомобилей с кислородными датчиками | Герметизация поддона, дифференциалов, устранение дефектов | Тоже маслостойкий, устойчивый к бензину и дизелю и другим агрессивным средам, не приводит к коррозии |
| Permatex Automatic Transmission RTV Gasket Marker 8180 | Для японских автомобилей | Для устранения дефектов в уплотнениях, дефектов на сальниках валов, для крепления крышки картера | Разработан на силиконовой базе, поэтому лучше остальных держит соединение между металлами, устойчив к трансмиссионному маслу, не бензостойкий |
| Mannol Red Gasket Marker | Для любых автомобилей, универсальный | Для поддона АКПП, термостата, колпака клапанного механизма | На основе силикона |
Внимание! Не путайте прокладки Victor Reinz и Erling с герметиком. Если уже зашла речь о прокладках для поддона, то Виктор Рейнц качетсвенней, чем Erling даже по виду.
Напишите в комментариях, а какой фирмы герметик используете вы?
Заключение
На основании информации выше теперь вы можете выбрать нужный герметик поддона на АКПП. Кстати, его материал на основе силикона можно использовать без прокладки под поддон коробки.
Если вам понравилась статья ставьте лайки, и пишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть.
Читайте также: