Где находится масса на ниве 21214

Обновлено: 09.01.2025

Масса — сводная таблица глюк-причина. Только результат!

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Симптомы: Если при включенном зажигании включить дворники, тухли контрольки давления и генератора. При работающем двигателе включение прерывистого режима вызывало плохую работу тахометра, стелка дергалась от 0 до но нормальных показаний ( хх ),трещало реле и дворники еле двигались. На постоянном режиме не работали вообще, и тахометр тоже.
Причина: Не прикрученный провод массы за блоком предохранителей, на одной шпильке с блоком реле ЭБН, вентиляторов охлаждения.
Снимал блок, а когда ставил назад не прикрутил массу

Ещё. при включении габаритов загорались в полнакала лампы дальнего, противотуманок, обогрева стекла, и стрелка ДУТ уходила на максимум.
Дело в разъёмах приборки, пошевелив их удавалось избавиться от проблемы, но она могла повториться.

Не масса, но по теме.

ГЛЮК: При включении габаритов или фар (моргании дальним) гаснут фары, магнитола, габариты, приборка, салонный свет. Двигатель работает. Предохранители НЕ сгорают. Через несколько секунд все восстанавливается.

Лечение: Зачистить, обрезать, переобжать.
Кардинальное решение: обрезать и спаять. Или скоммутировать клемной колодкой (вроде WAGO). С допустимым током ампер так на 60.

Предисловие: Соскочила внутрь верхняя заслонка отопителя лобовое/грудь. Снял бороду, снял ту часть отопителя, по которой воздух поступает в салон "на грудь", починил, собрал. Поехал. Сразу незаметил:

Симптомы: При включении дворников работаюют еле-еле, через 1-2 взмаха вообще останавливаются, при этом в 10% накала горит контрольная клампа правого поворота, сам правый задний поворот. При включении самого правого поворотника, задний щелкает в 2 раза быстрее, передний и боковой дублирующий не горят. В момент зажигания заднего, гаснет передний правый габарит.
Тоесть связанными каким то образом оказались 3 цепи: правый поворотник, дворники и правый габарит.
Т.к. днем снимал бороду, грешил на нарушение проводов под консолью: оказалось все нормально: нарушений и замыканий не обнаружил. Потом грешил на предохранители: 2 пред (дворники и поворот) и 8 пред (правый габарит) - предохранители целы. Потом думаю: чем черт не шутит, загляну ка я под капот. Проверил лампы путем замены друго на друга - поворот 21Вт и габарит 5Вт поменял местами: загорелся поворот 5Вт и боковой дублирующий. Терь стало все ясно. На подфарнике нет массы, а габарит просто шунтировал на себя поворотник. Начал от габаритной фары искать ближайшую шпильку массы.

Лечение: Всему виной была оплавленная соединительная 4-контактная колодка, находящаяся всего в 5-7 мм от "штанов" выпускного коллектора. Заменил разъем "мама", убрал подальше от горячего места, все заработало. Спасибо.

Где находится масса на ниве 21214

"Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась".

"Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды - заработала, что это, на что смотреть?"

"Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!"

"У меня тоже проблема с электрикой: "не горит" подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении "оживает", погрешность порядка 1500 - 2000 об/мин. При выключенном освещении - все нормально".

"Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны".

"Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло - в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?"

"При включенном поворотнике жму тормоз - поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки - вместо них загорается свет в салоне".

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес - отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой - общий - выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа - стопы, вторая и третья - габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля - к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное - это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля "заметным" может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары - и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз - включаются поворотники, включаете вентилятор печки - начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное "но" в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке - "шерше ля фам" - ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части "плавающие": то он есть, то его нет. Завел машину - дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое - из-за коррозии. Если под рукой есть тестер - замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет - просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой - вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше - спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем - смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, "гайки массы": очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой - уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет - переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах ("фотомоделью" послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

"Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм".

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя - 0.1 Ом.

Электрооборудование

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумулятор заряжается.

Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска (см. также Система управления двигателем (инж)).

При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «минус» аккумуляторной батареи (при выключенном двигателе).

Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к пожару.

О диагностике электрооборудования

Для её количественной диагностики достаточно иметь простой мультиметр, измеряющий напряжения, действующие на автомобиле.

Машина не заводится - втягивающее реле щёлкает, но не крутится стартер. Если напряжение АКБ в норме и нет окислений клемм, то, воспользовавшись вольтметром, проверим падение напряжения сначала на самих клеммах, потом от плюсовой клеммы к втягивающему реле и от минусовой клеммы к двигателю. Если падение напряжения между соединениями не превышает 0.3 вольта - дефект стартера. Если очень «туго» крутит стартер - провести те же операции.

Нет нормальной зарядки - повторить те же операции по поиску падения напряжения на заземлении генератора, переход от клеммы выхода генератора к клемме провода, идущего на АКБ, и переход от клеммы провода к клемме АКБ. В зависимости от конструкции самого генератора проверяют напряжение на возбуждение. А вот для качественной оценки работы диодного моста, к сожалению, вольтметр не пригоден! Нужен прибор для регистрации колебания напряжения вырабатываемого генератором.

Вообще, большинство неисправностей в электрической части автомобиля связаны именно с плохими контактами на разъёмах, в соединениях жгута проводов и электрохимической эрозией самих проводов в местах трещин и повреждения изоляции. Такие виды дефектов вычисляются путём замера падения напряжения на участке цепи с последующим ремонтом или заменой повреждённого участка.

Короткий пример. Клиенты жалуются на повышенные обороты двигателя при отпущенной педали газа в ходу. Почти на 100% это связано с завышенным напряжением, выходящим с датчика положения дроссельной заслонки. Одна из наиболее вероятных причин - плохой контакт на обжимке разветвления массы в пучке проводов. При работающем двигателе нужно проверить напряжение на минусовой клемме датчика, просунув щуп к контакту, относительно двигателя. Падение напряжения не должно превышать 0.2 Вольта. Потом проверить полное закрытие заслонки до упора, и только после этого дефектовать датчик.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Для автомобилей более современных годов выпуска (Lada 4x4)
назначение предохранителей смотрите здесь

Масса двигателя нива 21214

На рестайлинговую модификацию ВАЗ-21213 устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1690 см³ рабочим объёмом, мощностью 81,9 л.с. при 5100 об/мин и максимальным крутящим моментом 126,1 Н·м при 3000 об/мин. Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля. На следующую модификацию ВАЗ-21214 (LADA 4×4) устанавливался двигатель ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л.с., 127,5 Н·м) оснащенный центральным впрыском топлива.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Мысль 1 провод массы на двигатель. @ Niva 4×4

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).

При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а также проблемы в системе ЭСУД, так как минус питания на нее идет шевроле нива масса на двигатель двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных автомобилей. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок.

Точки масс Нива-Шевроле (наука о контактах). Дела автомобильные: (1серия) По дороге с работы домой заглохла…

Транскрипт 1 Версия 1. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять зря разбирали, что ли?

После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера! При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. При включении реле, форсунок, РХХ ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют напряжение на шевроле нива масса на двигатель самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Шевроле Нива. Как увеличить мощность на малых оборотах двигателя

Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи. На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой.

Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее.

На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

Уж коли Вы нашли место с плохим контактом массы, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. Ощутимый оборотов дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора.

От экземпляра датчика не зависящий Отечественный или GM. При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора.

Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech Диагноз: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны.

На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля. Провод прикручен на предназначенное место. Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом.

Плохая масса около аккумулятора

К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ.

Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. На двух шпильках выше контроллера за бардачком Массы контроллера. Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Вот фотография электропроводки ВАЗ Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов.

Та, что справа — массы датчиков, экраны. Обжимка слева хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты — силовая масса.

Транскрипт 1 Версия 1. Во избежание некорректной работы перед подлючением электронной комбинации приборов ознакомьтесь с данной инструкцией! Таким образом, данные соединения подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных соединений с кузовом применяются корончатые шайбы, которые, в отличие от гроверных шайб, должны устанавливаться не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой.

Шпилька крепления БУЦЗ блок управления центральным замком 7. Багажник, слева за обивкой 8.

На двух шпильках выше контроллера за бардачком Массы контроллера. Крайне желательно проконтролировать и подтянуть. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше.

Вот фотография электропроводки ВАЗ Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов.

Та, что справа — массы датчиков, экраны. Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время.

При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

Точки масс Нива-Шевроле (наука о контактах).

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше.

Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода.

Электрика Нивы 21214

Хочу собрать в этой статье все имеющиеся материалы по электрике, чтобы были под рукой.

Основные электрические схемы Нивы 21214

Передний жгут проводов

правый передний фонарь;
правый боковой указатель поворота;
колодка соединения со жгутом проводов правого фонаря и бокового указателя поворотов;
правая фара;
колодка соединения со жгутом проводов правой фары;
стартер;
аккумулятор;
генератор;
левая фара;
соединение со жгутом проводов левой фары;
левый передний подфарник;
левый боковой указатель поворота;
соединение со жгутом проводов правого переднего фонаря;
звуковой сигнал;
датчик температуры наружного воздуха;
очиститель ветрового стекла;
датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов;
датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
омыватель ветрового стекла;
датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
реле блокировки стартера;
соединение со жгутом панели приборов

клапан продувки адсорбера;
дроссельный узел
датчик температуры охлаждающей жидкости
правый вентилятор системы охлаждения;
левый вентилятор системы охлаждения;
катушка зажигания;
свечи зажигания;
датчик массового расхода воздуха;
датчик положения коленчатого вала;
колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода;
управляющий датчик концентрации кислорода;
датчик фаз;
датчик детонации;
колодка соединения со жгутом проводов форсунок;
форсунки;
педаль е-газа;
колодка соединения со жгутом проводов панели приборов;
главное реле;
реле правого вентилятора системы охлаждения;
реле левого вентилятора системы охлаждения;
реле топливного насоса;
предохранитель топливного насоса;
колодка соединения с задним жгутом проводов (к топливному модулю);
диагностическая колодка;
масса в салоне автомобиля;
блок предохранителей ЭСУД;
колодка соединения зеленого цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС (светодиод);
колодка соединения черного цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС (катушка связи);
блок управления автомобильной противоугонной системы (АПС);
колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода;
диагностический датчик концентрации кислорода;
электронный блок управления двигателем (контроллер)

Схема соединения панели приборов

соединение с передним жгутом проводов;
соединение со жгутом проводов системы управления двигателем;
выключатель аварийной сигнализации;
выключатель наружного освещения;
реле поворотов;
реле включения противотуманных ламп в задних фонарях;
комбинация приборов;
переключатель очистителя и омывателя стекла двери багажного отделения;
переключатель отопителя;
трех рычажный подрулевой переключатель;
выключатель зажигания;
датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения;
датчик положения педали сцепления;
реле обогрева стекла двери багажного отделения;
реле дальнего света;
реле ближнего света;
реле зажигания;
выключатель обогрева стекла двери багажного отделения;
выключатель заднего противотуманного света;
реле стеклоочистителя ветрового стекла;
лампы подсветки блока управления отопления и вентиляции;
выключатель света заднего хода;
датчик включения блокировки дифференциала;
дополнительный блок предохранителей;
основной блок предохранителей;
выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
датчик скорости автомобиля;
вентилятор отопителя;
дополнительный резистор отопителя;
прикуриватель;
блок контрольных ламп;
индикатор включения обогрева стекла двери багажного отделения;
индикатор включения блокировки дифференциала;
регулятор освещения приборов;
соединение с задним жгутом проводов;
подключение к аудиосистеме

Задний жгут проводов

соединение со жгутом проводов системы управления двигателем;
соединение со жгутом проводов панели приборов;
правый плафон освещения салона;
концевой выключатель правой двери;
топливный модуль;
концевой выключатель левой двери;
левый плафон освещения салона;
очиститель стекла двери багажного отделения;
соединение со жгутом проводов очиститель стекла двери багажного отделения;
фонари освещения номерного знака;
элемент обогрева стекла двери багажного отделения;
омыватель стекла двери багажного отделения;
задний правый фонарь;
дополнительный сигнал торможения;
задний левый фонарь

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (2016 г)

Основной и дополнительный блоки

№ и номинал предохранителя	Защищаемая цепь
Блок 1
1 (16А)	Электродвигатель вентилятора отопителя

Реле включения обогрева заднего стекла

Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла

Лампы света заднего хода (в задних фонарях)

Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла

Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)

Лампа заднего левого габаритного огня

Фонари освещения номерного знака

Лампа заднего правого габаритного огня

Лампа освещения приборов

Табло подсветки рычагов управления отопителем

Лампа освещения прикуривателя

Плафоны освещения салона

Лампы стоп-сигналов в задних фонарях

Дополнительный блок предохранителей ЭСУД

№ и номинал предохранителя	Защищаемая цепь
1 (15А)	Датчики ЭСУД Реле стартера Клапан продувки адсорбера
2 (15А)	Форсунки Катушки зажигания Контроллер ЗСУД Реле электровентилятора правого Реле электровентилятора левого
3,4 (З0А)	Электровентиляторы (правый, левый) Реле электровентилятора правого Реле электровентилятора левого
5 (15А)	Электробензонасос Реле электробензонасоса

Заводская схема нужна уже больше для справки, так как мне заменили старые блоки предохранителей на флажковые. Надо будет со временем нарисовать свою схему, так как есть много незанятых гнезд и стоит разнести некоторые приборы, в частности дворники. Фото со штатными предохранителями, которые шли в комплекте с блоками. Предохранители ЭСУД уже с завода были флажковые.

А еще, все предохранители заменил на индикаторные, снабженные светодиодом, который загорается при выходе предохранителя из строя (сжег один специально для фото)

Уже не первую партию таких предохранителей заказываю с Алиэкспресса. Очень удобная штука.

Проблемы с плохой массой на автомобиле

Это означает,
что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической
цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ
работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности,
лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой
лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования),
электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать
незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между
некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть
в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за
мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор
и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините
другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить.
Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте
соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите
участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого
металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю
краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода
установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для
обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление
коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

Где на шевроле нива находится реле поворотов

Данный элемент на схеме обозначен маркировкой К3. Он отвечает не только за лампы поворота, но и активируется при включении аварийной сигнализации. Имеет немного другое строение, в отличие от К4 и К5, поскольку имеет встроенный таймер, через заданный интервал включающий и размыкающий цепь. Благодаря этому он обеспечивает мерцание ламп.

Где находится масса двигателя нива шевроле

Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.

Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

Реле ближнего света шевроле нива

Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.

Где находятся основные реле и масса на Нива Шевроле

Все основные модули автомобиля приводятся в действие теми или иными цепями управления. Они служат не только для передачи питания, но и позволяют считывать информацию с большого количество датчиков, которая впоследствии расшифровывается электронным блоком управления. Это позволяет двигателю работать в оптимальном режиме.
Периодически некоторые компоненты авто перестают работать. Большинство из них рассчитаны на перегрузку, поэтому срабатывает механизм защиты – предохранители и реле. Их и следует проверять в первую очередь, при возникновении проблем с автомобилем.

Точки крепления массы в Шеви Нива

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) 5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4. 6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.7 1. На левом брызговике у АКБ 2. На левом брызговике у фары 3. На правом брызговике у фары. 4. Отсутствуют 5. Силовая масса двигателя (с «-» АКБ) – ниже МЗ 6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком) 7. Багажник, слева за обивкой 8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса) 9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

ЕЩЕ РАЗ ПРО » Точки крепления массы » «Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию. Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера! Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля. Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше. При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания. Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует. А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли». Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.» Оригинал статьи с фото здесь

1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания

1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)

2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел

2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов

3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах

3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми

4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались

4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины

5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора

5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора

6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина

6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина

7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания

7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразования

8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец

8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца

9. Нарушился нормальный состав горючей смеси

9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор

Расшифровка обозначений предохранителей и замена блока на Chevrolet Niva

В случае отказа любой электрической цепи в автомобиле необходимо проверить состояние предохранителя.

При необходимости замены деталей следует учитывать, что предохранители ВАЗ 21214 на Ниве инжектор относятся к двум различным типам:

в основном блоке стоят вставки цилиндрического вида (доставшиеся в наследство от «Жигулей»);
а в блоках системы впрыска — современные, ножевого типа.

Поэтому, отправляясь в дорогу, нужно захватить с собой запасные вставки разных видов.

При выходе из строя, например, прикуривателя в дороге необходимо:

Выключить зажигание.
Открыть крышку дополнительного блока.
Визуально проверить состояние предохранителя ПР14 на 16 ампер, который отвечает за цепь прикуривателя.
Вынуть сгоревшую вставку пальцами руки и заменить ее на запасную, взятую из резервного гнезда ПР15. Запрещается применять самодельные вставки, поскольку они не способны защищать цепь от перегрузок. Последствием этого может стать перегрев элементов и возгорание.
Проверить работоспособность цепи. Если вставка сразу сгорает вновь, то причина кроется в повреждениях проводки, которую необходимо тщательно проверить.

При выгорании или механическом повреждении необходимо выполнить ремонт блока с заменой его компонентов или всей детали в сборе.

Для замены основного блока нужно выполнить следующие шаги:

Отключить аккумулятор от бортовой сети.
Снять крышку коробки и отвернуть две 8 мм гайки крепления блока. Затем нужно потянуть коробку на себя и вывести со шпилек крепления.
Записать маркировку и положение проводов на старом блоке.
Отключить кабели со штекеров старого блока и подключить их в такой же последовательности на новом.
Проверить номиналы предохранителей и правильность установки проводов.
Зафиксировать замененный блок гайками.
Подключить питание бортовой сети и проверить работоспособность цепей.

На фото показаны некоторые этапы демонтажа блока.

Снятие со шпилек

Разъединение штекеров проводки

Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

При отказе любой электрической цепи в первую очередь необходимо проверить состояние плавких вставок и реле. Это несложная операция может проводиться самостоятельно. Водителю необходимо знать, где находится блок предохранителей Нива Шевроле и предназначение плавких вставок, установленных в нем.

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки.

Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции.

На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения.

Диагностика работы двигателя

Первое, с чего следует начать — это внешний осмотр. Проверяются: — электропроводка (провода, разъёмы, предохранители, датчики, реле); — трубопроводы отопительной, газоотводной и тормозной систем; — крепления основных узлов — как возможной причины возникновения постороннего шума, — масло, фильтры и т.д. В случае отсутствия деффектов производится более глубокий анализ .

Компьютерная диагностика работы дизеля и инжектора

В общих чертах здесь мало отличий с аналогичной процедурой у автомобилей с карбюраторами. Главное — нужен качественный инструмент и компьютерное обеспечение, дающее возможность выявить самые мелкие неполадки в ДВС и ходовой части. Диагностируется вся система, каждая деталь, все параметры.

В лучшем случае ремонт ограничится заменой масляных, воздушных фильтров и трубопроводов. В худшем — ремонтом топливного насоса у дизелей или инжектора у соответствующих машин и даже заменой поршневой группы, расточкой коленчатого вала и т.п. Чаще всего в таких случаях, учитывая сложность дизельных и инжекторных систем, прибегают к помощи специалистов. Если вы принимаете решение сделать компьютерную диагностику своими руками, придётся учесть ряд очень важных моментов.

Посредством специального кабеля с разъёмами USB и OBD-2 cобирается цепь: компьютер (ноутбук, сканер) — адаптер (K-line) — ЭБУ автомобиля.
В компьютер устанавливается программа диагностики и драйверы для её опознания системами компьютера и электронного блока управления.
Чип-тюнинг («прошивка») ЭБУ на совместимость с компьютером.
Сканирование всех значимых узлов транспортного средства, за которые ответственен ЭБУ:

топливная система — насос основной (электрический), насос дополнительный (если есть);
система впрыска топлива — регулятор давления, дозирования топлива, клапан, форсунки;
впускная топливная система — приводы впускных заслонок и клапанов (все заслонки функционируют на автономных электродвигателях);
турбонаддув — клапан перепускной (ограничивает давление турбонаддува);
система рециркуляции — клапан рециркуляции газов отработки, клапан охладителя переключающий;
система выпуска — кислородный датчик;
охладительная система — электродвигатели вентилятора и насоса для охлаждающей жидкости;
предпусковой обогрев — свечи накаливания.

Где находится предохранитель бензонасоса ваз 21214 инжектор

Читайте также: