Форд мондео 4 дергается на низких оборотах

Обновлено: 09.01.2025

Дёргается на низких оборотах

Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться личным опытом, может, кому пригодится. Проблема была вот в чём:
Начал бешено дёргаться движок при старте, резком нажатии на газ. Самый проблемный порог был от 2000 до 3000 оборотов. Потом как не странно всё было нормально, тяга была на все 100%. Чек и какие-либо другие ошибки не горели. На холостых движок не троил. Представляю вашему вниманию пути проверки и выявление проблемы подручными средствами. На что стоит обратить внимание:
— Неудачная заправка ужасным бензином на левой заправке (решается путём заправки на уже проверенной АЗС).
— Топливный насос и топливная сеточка, которая отдельно не продаётся-подходит от Фокуса 1 (если при минимуме бензина в баке всё в точности, как и при полном, то насос в полном рабочем состоянии).
— Высоковольтные провода (снимаем колпачки и обращаем внимание на внутреннюю часть, соединения со свечкой, есть ли на нем пробой, надо менять, фото с пробоем ниже). В моём случае, был пробит 1 провод, в добавок ещё 1 колодец купался в масле. Провода стояли Bosch, купил NGK-1600 руб.
— Свечи (придётся их выкрутить и обратить внимание на изолятор, нет ли на нем пробоев). Стояли Bosch super plus, купил Motorcraft по 350 руб., итого 1400 руб.
— Катушка зажигания (откручиваем и смотрим на предмет трещин, если нет всё ок). Купил Bremi за 2000 руб. У рестайла катушка отличается от дорестайла формой и фишкой.
Ещё одна проверка, которая больше всего мне нравится, но в моём случае она не сработала. Нужна ночь или темнота. Заводим и открываем капот, убрав пластиковую крышку с движка. Наблюдаем на предмет сверкания, северного сияния, это и есть пробой)))
Если не было выявлено самостоятельно проблемы, то однозначно на диагностику.

На тот момент, когда я столкнулся с этой проблемой, перерыл все форумы и никто даже не написал как выглядят пробитые вв провода. А так по-хорошему если что-то накрывается в модуле зажигания, то меняется всё: и катушка, и свечи, и провода.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Ford Club Belarus

Дергается Мондео на низких оборотах при движении

Dennis » Ср июн 09, 2004 19:24

Палыч » Ср июн 09, 2004 19:47

Dennis » Чт июн 10, 2004 12:38

Мондео 1,8 бензин, 94 г.в.
Сегодня еще болей дергаться стал, тянет плоховато на низких оборотах. Я боюсь кабы не бензонас глючил. Скока он может стоить кстате?

yuraborman » Чт июн 10, 2004 12:47

Палыч » Чт июн 10, 2004 13:57

Хе! Помоешь вэдэшкой - МАФ выкинешь на помойку! Мыть надо тока очистителем карбюратора!
А вообще, твоя проблема по статистике на 90% все же будет зарыта в свечах и проводах, если их не менял еще, то замени - Моня крайне чувствителен к ентим девайсам, в любом случае их замена положительно скажется на поведении Моньки.

Ruslan » Чт июн 10, 2004 16:51

Юра » Чт июн 10, 2004 18:49

Палыч » Пт июн 11, 2004 12:32

Baton » Пн июн 14, 2004 14:38

Палыч » Пн июн 14, 2004 18:51

Ruslan » Пн июн 14, 2004 20:15

Палыч » Вт июн 15, 2004 12:29

MAF - девайс недешевый, экспериментировать с ним накладно, лучше внять опыту тех, кто через это прошел. Баллон с очистителем карбов, думаю, максимум тыщ 10-15 стоить будет - на будущее тоже может пригодиться! Тем более механически MAF чистить ни в коем случае нельзя - только струей из баллона.

Dennis » Вт июн 15, 2004 12:53

Палыч » Ср июн 16, 2004 13:39

Там ентого магазинчика вроде уже нет - на прежнем месте я его не видел. А вот в Малиновке пару точек видел, где торгуют тока БОШем - думаю, это все одна и та же контора! Кстати, когда свои провода покупал, то цена на енти же провода была следующей:
- в начале рядов 40-45$ и волшебные слова "Щас принесу"
- поближе к бошевской точке цена была уже 30-35$ и все те же слова
- в самой точке цена была уже 25$ (3 бакса скинули, т.к. покупал и свечи и провода)
- в самом последнем ларьке самого последнего ряда цена достигла сваво апогея - 60$ со знаменитыми словами "Щас принесу!"

Так что удачи в поиске!

swany » Ср июн 23, 2004 14:53

Кто сейчас на конференции

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Ford Mondeo 4. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Дергается авто на малых оборотах

Когда двигатель начинает работать на малых оборотах, то он не вращает движители, а только компенсирует противодействие систем, формирующих трение, и декомпрессию. Если в силовой установке или трансмиссионных узлах (на ходу) возникают проблемы, то на малом газе двигатель или вся машина будет заметно дергаться. Назвать в этом случае конкретную причину затруднительно.

Контроль топливоподачи

Часто проблема нестабильности машины на холостом ходу заключается в нештатной работе системы топливоподачи автомобиля из-за впрыска в к/с меньшей порции горючего или неоптимального по составу. Вот по такой причине двигатель выдает усилие, достаточное только для работы на трансмиссию, сопротивление которой и создает нестабильность хода.

Топливные трубки авто

В таком положении необходимо заняться системой подачи топлива независимо от того, какой двигатель (инжекторный, карбюраторный, дизельный), представленной:

датчиками: Холла, холостого хода, массового расхода воздуха и дроссельной заслонки;
электронным блоком управления;
дроссельной частью, в т. ч. заслонкой;
форсунками;
воздуховодами между ресивером и фильтром;
топливопроводами, находящимися между помпой и дозировочными устройствами.

Если машина снабжена бензиновым двигателем, следует заняться помпой для перекачки топлива, карбюратором и клапаном холостого хода.

Проверка зажигания

Когда серьезные проблемы связаны с системой зажигания, нет никакой уверенности, что у движок будет штатно работать с переходом на холостой ход, но при этом двигатель может запускаться беспроблемно. Чаще всего это обусловлено малой навеской топлива, задержкой по времени возгорания горючего микста или слабостью искры между электродами свеч зажигания.

Воспламенение топлива в камере сгорания

Искать проблему дергания машины на низких оборотах здесь необходимо в частях, составляющих систему топливоподачи:

датчиках поворота коленвала и распредвала;
свечах зажигания (каков нагар, зазор в контактах свеч);
броне-проводниках (визуально и мультиметром);
катушках зажигания (внешние дефекты, обрыв обмоток);
датчиках детонации (невозможность запуска мотора).

Заглянуть в коробку скоростей

Ее проблемы могут стать началом неравномерного передвижения машины.

Современные автомобили в основном укомплектовываются автоматическими коробками переключения передач (АКПП), но может быть и механическая коробка, особенно на машинах прошлых лет выпуска. Несмотря на то, что у этих агрегатов один функционал, они устроены по-разному, и их влияние на рывки, совершаемые машиной, проявляются неодинаково.

При появлении проблем дергания автомобиля с механической коробкой на низких режимах, она с комплектующими здесь не причем. Когда ломается «механика», машина вообще не сможет двигаться. Искать причину здесь необходимо в сцеплении. Обычно она связана с износом или заеданием ведомого диска. Тогда в процессе переключения скоростей данный вид неисправности этого узла может вызвать дергание автомобиля.

Рычаги переключения передач автомобиля

АКПП по конструкции заметно сложнее «механики». Она может начать «пинаться» после ста тыс. километров пробега и более. Но при плохой эксплуатации этого сложного агрегата, начало дергания может наступить и раньше. Анализ тут надо начинать с уровня и состояния трансмиссионной жидкости. При малом уровне нужно найти причину, и устранив ее, довести его до нормы. Вспененное масло так же тревожный сигнал. Возможно, в агрегат залили не ту жидкость, что нужно. Рывки в процессе движения на малых оборотах здесь начнутся неизбежно.

С особенным вниманием следует отнестись к ситуации, когда проблему дергания вызывает коробка-автомат.

Это может происходить из-за:

ЭБУ при изменении режимов автоматической коробки. ЭБУ на разных марках машин бывает независимым или встроенным в ЭСУД двигателя. Иногда эта проблема требует замены ЭБУ;
датчиков контроля дроссельной заслонки, массового расхода топлива и др. без отражения на табло;
соленоидов (часто проблемы с клапаном для регулировки давления масла);
жгута проводников «автомата» (из-за износа или повреждения, при ремонте следует заменить);
гидроузла, который не может удержать масляный напор в системе гидравлики АКПП из-за проблем старения или искривления элементов устройства при перегреве;
механических поломок деталей трансмиссии, что потребует разборки и ремонта.

Дефекты акселератора

Если водитель резко нажмет на педаль газа для ускорения угловой скорости коленвала двигателя, в вакуумных регуляторах углов зажигания может возникнуть проблемное состояние. Тогда при малых оборотах произойдет западание распределителя-прерывателя, что начнет сказываться на автомобиле дерганием при движении.

Когда горючее медленно сгорает, шоферу ничего не остается, как начать повышение вращения, чтобы двигатель быстрее запускал и воспламенял топливно-воздушную смесь посредством свечей зажигания. Но вакуумные регуляторы, работая проблемно, не дают машине обеспечить быстроту набора оборотов, а дроссельную заслонку запоздало открываться. Если открывание заслонки и подача воздуха не синхронизированы, горючее будет долго гореть, что чревато поломкой подшипников угла опережения зажигания. Проблему надо решать с диагностики вакуумных регуляторов.

Вакуумный регулятор

Возможна диагностика своими руками. Снимаем патрубок и плотно прикрываем пальцами. При работающем двигателе вы начнете чувствовать всасывание, создаваемое регуляторами. Когда с подачей воздуха образуется вакуум, то однозначно негерметична заслонка. Тогда ее следует заменить и собрать все в обратной последовательности.

Причину дергания машины с переходом на малые обороты можно вызвать электронная педаль газа, которая устанавливается сегодня на машины. Она устроена и действует подобно электро-потенциометру. Также с выступами контактирует, скользя по ним, датчик, жестко взаимодействующий с управлением газа.

Хотя педаль газа выполняется герметичной, не исключено попадание в нее воды и снега, что активизирует окисление металлических дорожек и датчик тогда начинает хуже контачить. Функция управления газа нарушается, и машину начнет дергать при воздействии на газ. Недостатки будут сопутствовать режим холостого хода, разгона и крейсерской скорости.

Свечи и бронепровода

В период дергания машины на низких оборотах при езде, начинать надо с осмотра свечей зажигания: подходят ли они к двигателю, долго ли по времени проработали и т. д. Тут топливо может воспламеняться с запозданием по времени и не выгорать полностью. Свечи зажигания следует выкрутить из гнезд, очистить от нагара, отрегулировать величину зазора, проверить регулярность подачи искрового разряда и установить на место.

Свечи и катушки зажигания

У исправных свеч зажигания искра фиолетового цвета и она генерируется регулярно, то есть исключены пропуски.

Значит, тогда в поисках проблем надо обследовать электропроводку вместе с другими элементами, представленными контактами, катушками зажигания, трамблерами или коммутационными узлами.

Поскольку катушки зажигания и бронепровода не ремонтируются, их заменяют на новые. Поломка возможна и в модульном блоке, ведающего зажиганием. Установить, в чем его неисправность, можно только после проведения достаточно сложной диагностики.

Так, если он темный, то проблему наверняка надо искать в системе топливоподачи.

Что там с электроникой

Иногда форсуночные двигатели дрожат на низких оборотах из-за электронной системы управления двигателем. Она состоит из разнообразных передающих, исполнительных и преобразующих элементов, которые обмениваются данными с ЭБУ. Если не в порядке хотя бы один датчик, ухудшится зажигание или другие части двигателя, о чем сейчас же система двигателя на некоторых машинах подаст индикацию на приборную доску.

ЭБУ

Но не все неисправности частей ЭСУД и прочие дефекты отражаются на щитке приборов, высвечиваются коды ошибок перед водителем и др.

Они хранятся в памяти ЭБУ. Чтобы их считать, нужно провести специальную компьютерную диагностику. На простых машинах проблемы могут быть связаны с самим бортовым компьютером и установленной программой, рассчитанной на идеальную работу мотора, но т. к. на деле износ цилиндров неравномерный, программа начинает давать сбои, и в двигателе возникают проблемы. Система решения этой проблемы, в следующем:

обращение в дилерский или специальный автосервис;
стоящее на авто ПО подвергнуть тестированию (прошивке);
установке на авто универсальной программы;
тестировании работы авто по завершении этих действий.

От многих специалистов можно услышать дельный совет: непременно сделать прошивку перед всеми другими ремонтными работами. Чаще всего установить «вину» бортового компа в недостатках проблематично, так как нельзя подвергнуть диагностике работу самого программного обеспечения. Но даже если и смена прошивки не дало положительных результатов, и машина продолжает дергаться во время езды, следует провести комплексную диагностику и замену компонентов.

Засорение или поломка форсунок

Независимо от вида топлива двигателя забитость и дефекты в форсунках в состоянии спровоцировать неровную его работу. Загрязнения и нагар обычно удаляется при промывке системы топливоподачи.

Очистка форсунок

Следует напомнить, что грязная дроссельная заслонка также в состоянии спровоцировать плохую работу двигателя. При износе же деталей форсунок некоторые модели можно восстановить ремкомплектом, остальные подлежат только замене.

Износ деталей и узлов

Для крепления главных частей и узлов автомобилей (двигатели, коробки и др.) используются особые подушки. Они не только крепят агрегаты, но и гасят вибрации во время передвижения. Раньше на авто ставили прочные резиновые полушки, имевших длительный ресурс.

Современные автомобили имею гидравлическую систему на основе особой гидрожидкости, лучше сглаживающей колебания. Если подушки неисправные, при трогании с места авто станет дергаться, поскольку главные узлы потеряли прочность крепления к кузову.

Неисправности воздухо-подачи

Когда двигатель при переходе к малым оборотам дрожит, следует проверить, в каком состоянии находится фильтр очистки воздуха.

В обеих рассмотренных случаях топливный заряд начнет сгорать медленней и с меньшим выделением энергии. От этого также начнет увеличиваться нагарообразование на свечах зажигания и слабеть искровой пробой на электродах свечей.

Выводы

Можно смело заключить, что главных проблем подергивания авто на малых оборотах предостаточно. Также верно и то, что они зависят друг от друга, т. е. наблюдается некая системность. Такое непростое положение затрудняет выявление объективных причин, почему машина дергается во время движения на малых оборотах. Поэтому при появлении рассмотренных факторов, следует пройти соответствующую диагностику, включая компьютерную, и далее действовать по обстоятельствам.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.

Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).

Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

alt="Пропуски зажигания по цилиндрам причины ремонт" width="150" height="150" />
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
на инжекторе проверить и промыть форсунки;
выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

У меня такая же засада была летом. Оказалось, ДПДЗ проел дорожку где-то на 2000 об/мин. Поменял - проблема исчезла полностью.

Расход топлива определяется двумя датчиками - ДПДЗ и ДМРВ. Причем, если оба рабочие, то при отключении одного из них мозги будут ориентироваться по второму. Вот и судите сами.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Всем спасибо за советы, появились мысли для размышления.
Нанос. может быть, хотя с кем общался по поводу переделки нанос никто не менял (не считая тех кто 2 литровый мотор ставил да и то не все меняли), Да и при нажатии педали газа в пол создаваемого им давления вроде как хватает с излишком, при нажатии клапана рампы струя бензина бьет серьезная, но все таки попробую поменять топливный фильтр.

Напоминаю, на холодную трабла нет совсем, прет что Стелс.

Предполагаю, а точнее даже уверен, что проблема в неправильном смесеобразовании на горячую, то есть ДПДЗ, ДМРВ, подсос воздуха, ну лямба еще, хотя она особого влияния не окажет.

ДПДЗ - проверял тестером электронным, но при этом снимал с двигателя, вроде сопротивление изменялось плавно без скачков и обрывов - предполагаю, что тестер мог врать, так как в гараже дубак, а также что на холодную на датчик изменят сопротивление плавно. Ну возможно еще с массой датчика нелады.

ДМРВ- незнаю как проверить, читал про него много, говорят что вполне внешне здоровый (не выдает ошибок при диагностике) может неправильно считать объем поступаемого воздуха, именно при движении и тем самым нарушая смесеобразование (бедная или богатая смесь).

Ну и наконец подсос воздуха, в принципе он же влияет на ДМРВ пропуская воздух мимо датчика и тем самым нарушая смесь. Но где ее искать, придется пересмотреть все шланги.

Да и последняя мысль неправильный угол зажигания. ремень и ролики ГРМ я менял сам, ВСЕ делал по инструкции, перед тем как завести двигатель все проверил, метки вроде как совпадали (прокручивал коленвал раза 4) Но поскольку шкивы распредвала на самозатягивающихся винтах, посетила мысль что при резкой нагрузке шкивы чуть провернулись на валах и метки чуть ушли изменив момент зажигания. И теперь при разгоне мозг изменяя угол зажигания заставляет машину тупить (вспомнил про подобный трабл на карбюраторной машине семейства ВАЗ)

На самонастройку ЭКУ грешить не буду. так как машину прогревал, проехал на ней порядка 300 км в различных режимах, а тарбл как был так и есть.

Так что впереди 2 выходных будет над чем поработать.

Электронный тестер дает дискретные значения. Вы могли проскочить участок провала контакта, особенно если он еще мал. Тем более, как Вы пишете, на холодном моторе проблем нет. Может, стоило датчик подержать на батарее.

Проверить в принципе - рабочий или нет - отсоединить разъем на работающем двигателе. Если обороты хоть немного изменяются, то датчик в принципе рабочий. А правильно показывает или с ошибками, это на Вашу проблему не оказывает никакого влияния.

Я бы попробовал завестись при отключенном ДПДЗ, лучше уже на прогретом моторе. Если ДМРВ рабочий, то мотор будет реагировать на нажатие педали газа, правда, с небольшим запаздыванием. Вот тут и видно будет - если трабла исчезла, то это ДПДЗ. Если нет - другое.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Мы с приятелем целый день потратили что бы найти неисправность на автомобиле ВАЗ-2104. Двигатель на холодную работал нормально, а как прогреется начинал подтраивать. Оказалось один ВВ провод после прогрева начинал пробивать на корпус двигателя. Но так как автомобиль хозяина ограничен от покупки новых запчастей, пришлось провод просто обматать изалентой.

Заведи машину, пусть прогреется, открой капот, выкл. свет в гараже и в темноте понажимай на дросельную заслонку. Если увидишь искру, скорей всего это и есть проблема.

Давай пойдем логическим путем.

Трабла появляется только на прогретом двигателе и только на определенном интервале оборотов коленвала, так?
Следовательно, причиной может быть один из датчиков, влияющий на работу двигателя в зависимости от частоты вращения коленвала или от положения дроссельной заслонки. Причем этот датчик в холодном состоянии вполне работоспособен и дает вышеописанный глюк только при прогреве.

Таких датчиков несколько:
- датчик оборотов коленвала и датчик положения распредвала - эти датчики отчасти дублируют друг друга и задают момент впрыска топлива и зажигания в цилиндрах. Если двигатель нормально работает на других оборотах коленвала, то эти датчики тут ни при чем.
- датчик скорости ДС - определяет лишь едет машина или стоит. И расположен он достаточно далеко от двигателя, так что нагрев до него практически не доходит (тем более в такие температуры). Опять-таки, если на других оборотах мотор крутит нормально, то он тоже ни при чем.
- ДМРВ - при прогреве двигателя остается холодным (уж очень далеко от него стоит, аж у фильтра). Единственно, что может быть, особенно если у Вас такое большое запаздывание газа, это загрязненная нагаром нагревающаяся спираль, а это легко промывается ацетоном, я делал. Кстати, а Вы пробовали ездить с отключенным ДМРВ? Если трабла остается, то он тут тоже ни при чем.
- Температурные датчики - воздуха во впускном коллекторе и ОЖ на мозги. Они практически одинаковые по всем параметрам за мелкими конструтивными исключениями. У меня был случай - датчик ТОЖ при нагреве давал обрыв. Но в этом случае машину колбасит на всех оборотах.
- ДПДЗ - все-таки наиболее вероятный вариант, что бы кто ни говорил. Тем более, что проверяли Вы его холодным, а на холодную, как Вы сами пишете, с мотором все в порядке. Проверить его в естественных условиях можно выведя два провода в салон, подключив их к тестеру, после чего прокатиться до появления глюка. Если датчик в порядке, то тестер будет показывать заданное сопротивление, если же нет - сами увидите.

Кстати, лямбда здесь вообще ни при чем, я езжу без нее вполне нормально, только чуть больше расход.
Да, и не надо глушить трубки к угольной канистре, а то будет слишком сильное давление в бензобаке. Кстати, это - тоже фактор. Попробуйте проехаться с открытой крышкой бака.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Ford Focus Клуб

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

У нас в городе на данный момент жара днём больше 40 градусов, начались совсем недавно следущие проблеммы:
Я писал на другом форуме, в 2 частях скопирую сюда. Сначала до СТО потом после СТО, сейчас хочу поехать в Саратове на нормальное СТО но нужно ещё доехать 100км до города, и хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить??

Здравствуйте, у меня вопрос к автолюбителям. У меня машина форд фокус 2 2006 года Универсал, езжу на нём год. Недавно ездил в другой город 502 км, по дороге туда было всё нормально (правда ехали в ночь), через 2 дня возвращались домой уже рано утром и проехав 400 км машина перестала давать набирать обороты (нажимаю на газ а она просто дёргается а обороты вместо чтоб расти падают) ну я понял вообще признаки перегрева, хотя на датчике темперетару нормальная обычная чуть меньше середины. Ну я на обовину встал, постоял минут 15, потом нормально доехал до дома, правда когда уже во двор въехал снова повторилась таже история. Ну потом как ночь постояла 2 дня ездил нормально, правда выезжал вечером. И вот вчера выехал днём, а у нас днём под 40 сейчас греет, проехав по пробкам часика полтора машина снова начала так же дёргаться, даже чуть ли не глохнет. ну я конечно её мучать не стал, всё таки движок стукануть от перегрева может сразу в правый ряд с аварийкой. Постою минут 5 потом она минут 15 едет нормально и снова также. Потом в этот же день поехал ночью ездил часа 4 практически без остановок и всё нормально. Может кто сталкивался с таким?

Лично от себя как думаю, что проблемма в каком то датчике. Что удивительно год назад как машину купил, летом останавливаясь и заглуша машину выйдя и закрыв её, продолжал работать винтилятор ещё минут 5 остужая её а потом сам отключался. А в этом году такого не было ниразу после зимы, хотя лето намного жарче. Во время движения винтилятор иногда включается (слышу по шуму работы движка) но более 15 секунд он не работает, просто берёт и отключается.

Подскажите, кто что может. на СТО только в понедельник поеду, да и то у нас иномарки мало где умеют в городе делать

Часть 2 После СТО

Очень всем благодарен за советы! Получилось так что мне пришлось в выходной уехать из города, в деревню за 100км срочно, ну я уехал ближе к обеду. проехав около 80км и как раз температура начала подниматься выше 35 градусов снова начались такие проблеммы. Так вот, на след. день я здесь в этой деревне ну или очень маленький город (около 15 000 жителей) нашёл 4 СТО, только на одной согласились сделать диагностику. Короче по компу как он сказал ошибка выходит в первом цилиндре и движок троит (хотя честно сказать на слух не определить почему то, ведь он должен не равномерно работать), ну мастер открутил свечу, она была вся в масле и говорит мол у тебя подкрышочная прокладка пропускает масло и надо её менять, но здесь её ты точно не купишь и по тихоньку езжай в город там сделешь. Ну я так и подумал, поехал назад (в сто ехал гдето около 15км и ехал утром, машина доехала легко даже разогнал её до 160 для проверки, а назад уже ехал часа в 3 в самое пекло.) Проехав от СТО и подъезжаю к домику снова машину начало трясти я вынул свечу она снова в масле, почистил её, поставил на место, проехал 300 метров и снова то же самое. Оставалось ехать до дома 500метров. ну я решил её не мучать, ушёл домой, через час вернулся и доехал уже до дома спокойно.

Ближе к вечеру как температура спала, решил проверить все свечи, оказались все 4 так же залиты. ну я их все прочистил тряпкой и щёткой отчистил от масла (конечно не до белизны, но хоть как то). на следущее утро снова поехал и проехал км 30, всё нормально, проверил свечи их уже так сильно не заливает! Ведь сначала было так что снимая со свечи провод он весь был в масле, а сейчас все 4 сухие, ну я уже думаю всё нормально. Но поехав в обед, проехал 4-5км и снова начало машину дёргать и не давать набирать более 2 оборотов. Я смотрю свечи, их не заливает, теперь вот не пойму получается мастер на СТО меня мягко говоря обманул или просто сам незнает что это такое?? Или может быть такое что свечи уже нужно менять?? (машину брал год назад и сам проехал уже более 70 000 км, свечи были эти, правда одну зимой мне поставили новую, так как в минус 35 она треснула) Я ещё думаю, ведь свечи можно бензином изуродовать, а я как раз перед тем как началось это заправился на трассе на неизвестной заправке и проехав 400км её начало так дёргать! Но почему тогда когда на улице меньше 30 градусов она едет нормально??

Больше к мастеру не ездил этому, вот незнаю, он сказал что просто двигателю не хватает мощности и он начинает дёргать машину и не даёт разгонятся а про свечу сказал что нормальная. Купить новые свечи я здесь немогу так как запчасти только на русские машины, у меня правда с собой есть 4 старые свечи мне их отдали вместе с машиной при покупке, вот незнаю если я те свечи убил бензом то поменяю и это может помочь? или всё таки не в свечах дело?? я сам мало соображаю в этом, хотелось бы услышать ещё ваших советов.

Очень буду благодарен вашим советам
Вообще, я сам понимаю что нужно ехать на СТО и больше не мучать машину! Но, получилось так что срочно нужно было ехать в деревню к человеку в больницу и сейчас нахожусь за 100 км от города, и хочу от вас услышать советы как лучше всего поступить?
Как приеду в свой город Саратов, сразу же пригоню машину на СТО.

Ещё как думаете может быть причина в свечах? стоит ли их прожечь? Купить новые здесь нет возможности, запчастей на форд нету.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

P.S. А относительно СТО, и тем более дилерского - то там народ не озабочен интересами клиента. Там лечат больного, а не болезнь. Причем за наши деньги, и считая нас лохами. Как в том анекдоте:
"- Ребе, куры дохнут!
- Нарисуй во дворе на земле круг, сын мой.
- Ребе, куры все равно дохнут!
- Теперь впиши в круг треугольник, сын мой.
- Ребе, куры совсем сдохли!
- Да? Жаль! А у меня было еще СТОЛЬКО вариантов!"

Истории про не соответствующее мировым стандартам топливо - первая отмазка любого дилера. Квалификация "специалистов" СТО оставляет желать лучшего, но вот вешать лапшу на уши, стращать страшными историями, ЧТО БУДЕТ, если ты срочно у них не сделаешь за свои деньги то, что они тебе прописали - это они умеют! Спешить выкладывать деньги не нужно. Никогда не доверяй диагнозу одного доктора - объезди несколько клиник и послушай несколько врачей. Если в большинстве диагноз сопадет - это и есть причина. Если диагнозы будут разные - придется разбираться самому!
А уж сколько могли бы с меня содрать лишних денег дилеры - это надо отдельно рассказывать. Одно только требование заменить якобы изношенные колодки, при фактическом износе в 50% - чего стОят.

Читайте также: