Форд фокус износ задней резины

Обновлено: 09.01.2025

Развал-схождение, или почему сильно жрёт задние шины изнутри?

С зимы ещё заметил что идёт повышенный износ задних шин с внутренней стороны. Проверить развал-схождение руки дошли только сегодня, отклонения от нормы вроде не настолько велики чтобы был такой износ шин.

Может кто сталкивался с такой проблемой, какие рычаги и сайлентблоки отвечают за износ внутренней части задних шин?

Машины в продаже

Ford Focus, 2015

Ford Focus, 2013

Ford Focus, 2012

Ford Focus, 2012

Комментарии 24

У меня тоже такая же проблема, на схождении сказал надо пружины менять. Вот думаю правда нет, может ли из-за пружин так жрать резину

После очередной пары испорченных шин, месяц назад перетряхнул всю заднюю ходовку. Поменял всё кроме подпружинных рычагов. Пока ещё не понятно, но опытный развальщик посоветовал, если результата не будет, то установить регулируемые косточки, как и рекомендовали комментарием ниже.

Ну да я тоже про них читал, они же серпы? У меня проблема появилась после дтп, под грейдер улетал. Машину вытаскивали за трос, за подпружинный рычаг. Может погнул. На осмотре ходовки сказали что рычаги ровные. Надо типо пружины менять, но пружины если сзади менять, то и спереди надо. Потому что если сзади поменять то жопа выше будет чем перед, не красиво как то.

Нет не серпы, а именно кости, которые прямые, их делают регулируемыми (фото с интернета). Поменял пружины только сзади, сейчас внешний вид более гармоничный. Сзади сильно были просевшие.

И как, перестало жрать резину?

да, но через некоторое время устали сайленты в других рычагах и снова стало поджирать.

Нижний поперечный рычаг (5500B — косточка) нужно сделать регулируемым, чтобы уменьшить развал колес, тогда эта проблема уйдет.

как его сделать регулируемым ?

вопрос не решил? А то у меня такая же ситуация. По развалу все в норме, а резину сожрало капитально!

Ничего не делал, езжу на этой же резине. По ней не понятно, перестало жрать или нет после развала. Но уже 4-5 тысяч км. проехал

Как- то решилась проблема? в подвеске все целое?

Проблема есть до сих пор, как решать не знаю…
Буквально недавно закупился сайленблоков и некоторых рычагов оригинальных, но менять пока не стал. Родные все плотно стоят, рука не поднимается их менять. Пока забил, и ставлю назад только б/у резину
Если найдете в чем проблема, дайте знать)))

Зимняя тоже пятнами с внутренней стороны съела (местами до корда). Вот тоже думаю с полной нагрузкой заглянуть в низ, может что прояснится.

вопрос не решил? А то у меня такая же ситуация. По развалу все в норме, а резину сожрало капитально!

машина часто ездит груженной? Если да, качайте давление 2,8 бар сзади, как указано на табличке в дверном проеме. Возможно причина в этом

Почему ест резину с внутренней или внешней стороны спереди и сзади машины

Мы привыкли считать, что срок службы автомобильной покрышки зависит только от пробега. То есть стерся протектор, скажем, через 30 000 км – комплект в утиль. Мало кто знает, что шину нельзя использовать более 5 лет с момента изготовления из-за того, что в преклонном возрасте она высыхает и трескается. Но все это естественный износ, а что с преждевременным? Почему вдруг новую шину, как принято говорить, «жрет», и что объясняет эта характеристика?

Ест резину – это как понимать?

• Шашечный (пилообразный) износ внутренней части колеса.
• Равномерно, но ярко выраженно съедает внутреннюю область.
• Ест по внешнему контуру.
• Симметричный износ по краям.
• Шина четко стерта по центру.
• Ямки на протекторе.

Отчего неравномерно съедает протектор

Загляните под передний бампер, находясь спереди машины – колеса стоят не перпендикулярно к дороге, а немного наклонены. У кого внутрь, у кого наружу. В общем-то развал, а то, что вы видите в этой плоскости, называется именно так, бывает положительным и отрицательным. Какой есть какой – проще разобраться по фото.

К сведению. Развал, схождение, кастер – это три настройки подвески, которые есть в любом автомобиле (некоторые из них могут не регулироваться, но они есть и обеспечиваются жестким взаимным расположением деталей). В теории – это всего лишь названия углов расположения колес в различных проекциях. Ведь шины отклонены от всех трех плоскостей (в пространственном измерении как раз три плоскости и есть).

Почему бы не поставить колеса жестко прямо во всех плоскостях? К чему все эти регулировки в подвеске? Приведем таблицу, какую роль играет каждый из углов.

Предназначение настроек подвески

Наименование

Что обеспечивает

Отклонения от этих углов не допускаются, иначе покрышку будет съедать с одной из сторон. Впрочем, не всегда виновата подвеска. Банальная разница давлений в шинах тоже ни к чему хорошему не приводит. В чем именно причина, расскажет характер «жора» колеса, фото которых вы уже рассматривали.

Из-за чего жрет резину с внутренней стороны на передней оси

Как уже отмечалось, изнутри шину может съедать по-разному, потому как есть две различных причины:

1. Сбит развал – равномерно ест внутренний край.
2. Неверно выполнено схождение – пилообразный износ внутренней части.

Перед тем, как ехать на «сход развал» осмотрите подвеску. Удобней всего это делать на яме или эстакаде. Что смотреть:

• Все рычаги. Заметные на глаз изменения их формы, как следствие ударов о препятствия, не допускаются.
• Сайлентблоки и резинки стоек стабилизаторов (яиц). Трещины в резине должны отсутствовать. Когда резиновая втулка раскрошена, ее точно необходимо менять. От этого при повороте руля слышен стук в районе колеса . Еще глухое постукивание будет появляться при трогании, проезде препятствий и торможении.
• Стойки. Корпус амортизатора и кронштейн его крепления должны быть ровными.
• Заднюю балку. Любые деформации не допускаются.
• Подшипники ступиц. При покачивании поддомкраченного колеса руками люфт должен отсутствовать.

К сведению. Пилообразный характер «жора» чаще встречается на задних колесах, сзади он может быть не только по причине сбитого схождения, но и неправильного давления в шинах. Впрочем, и это – не факт: качество покрышки тоже играет роль. В целом же этот вид износа видно не только по протектору, но и слышно: подъедаемые шины шумят заметно громче других, где бы они не стояли, спереди или сзади.

Важно то, что менять шины на новые, когда ест ступенькой, не обязательно. Достаточно поменять стороны местами в пределах оси, т.е. поставить правое колесо на левую сторону, а второе – наоборот.

Перестановка не помогает, когда причина состоит в качестве резины. Например, в этом году Falken Azenis мы намеренно не включили в рейтинг лучших летних шин для кроссоверов , поскольку были жалобы на выедание протектора «елочкой» на заведомо исправных авто.

И серьезнее относитесь к давлению в задних шинах: при загрузке – увеличивайте, при разгрузке – уменьшайте, действуя в рамках инструкции.

Если жрет резину с внутренней стороны только у одного колеса, расположенного на передней оси, то вероятно сбиты настройки геометрии рычагов подвески. При этом ведёт машину в ту сторону, где подъедает (вправо или влево).

К сведению. Кидать машину в сторону на прямой может и по причине разницы давлений в правом и левом колесах, расположенных на одной оси. У недокаченных и перекаченных шин другие признаки износа, о которых мы еще поговорим. Поэтому, сначала выровняйте давление по кругу, затем проедьтесь по прямой, и только потом делайте вывод: ехать на «сход-развал» или нет.

Почему ест покрышку с внешней стороны спереди или сзади

Чаще причина такого дефекта – сбитый развал. При слишком положительном его угле как раз и наблюдается излишнее стирание наружных плеч резины. Окончательное заключение делается только после осмотра деталей подвески, суть которых мы изложили в предыдущем разделе.

Если «сход-развал» выставили, подвеска «в норме», а резину все равно ест с наружного края, то дело в покрышках. Примеров того, когда достаточно заменить комплект шин новым, и вопросы к выработке протектора сзади и спереди сразу же исчезают, предостаточно.

Например, Кама Евро 129 отличается жором как раз внешней стороны: через 1 000-2 000 км наблюдается неравномерность геометрии покрышки. И это еще один гвоздь в списке их недостатков, хотя они и без того не самые износостойкие летние шины с крепкой боковиной среди участников свежего теста.

Проблема точно не в «сход-развале»

• Съедает резину по краям. Тому только одна причина: в шине пониженное давление.
• Сожрало покрышку посередине. Это случилось потому, что в ней повышенное давление.
• На одной оси правая шина стирается быстрее левой или наоборот. Из-за разницы в давлении колес, расположенных на одной оси, машину тянет в сторону, с которой расположена покрышка с пониженным объемом воздуха. Этот же баллон испытывает дополнительную силу трения, из-за чего изнашивается быстрее.
• Колеса изнашиваются буграми. Возникает по причине сбитой балансировки, в результате чего у диска возникает боковое биение.

Если детали подвески не деформированы, расходники свежие, углы в допуске, шины новые, а отбалансированное колесо все равно неравномерно стирается, смотрите геометрию кузова. Случаев, когда даже после мелкой аварии возникал «жор» одной из покрышек, предостаточно.

Износ шин

Износ шин — это явление, которое происходит по причине контакта поверхности с асфальтом. Может быть как естественный, в процессе долгой эксплуатации, так и ускоренный — при неправильном угле установки схода/развала колес, выборе неверного давления в покрышках, неисправности амортизаторов, слишком большой скорости.

Причем изнашиваются абсолютно все покрышки — камерные и бескамерные, зимние и летние, низко- и высокопрофильные. Проверять степень их износа можно с помощью специального прибора, обычной монеткой или по имеющимся на покрышке индикаторам износа шин (имеются не на всякой резине).

После первой зимы сцепные свойства покрышки снижаются примерно на 10%. Далее характеристики ухудшаются по экспоненциальному закону (все быстрее). К тому же снижается эластичность резины протектора. Износ шин автомобиля происходит постепенно, поэтому по поведению машины на дороге определить износ достаточно сложно.

Типы стертой резины с неравномерным износом и рекомендации по устранению
Тип	Наглядный пример	Факторы	Причины	Советы
Съедает резину по центру		Большое давление в центре пятна износа	Расхождение в размерах дисков, давлении или нагрузке. Неверно выбраны либо шины перекачаны	Подобрать более подходящие шины. Сбалансировать давление в соответствии с нагрузками. Проверить сходство размеров дисков и шин.
Резина стирается по краям (плечевые зоны)		Сосредоточение повышенного давления на краях плечевых областей	Расхождение в размерах дисков, давлении или нагрузке. Неверно выбраны либо в шинах слабое давление.	Сбалансировать давление в соответствии с нагрузками. Проверить сходство размеров дисков и шин. Подобрать более подходящие шины.
Стирается с одной стороны (внешняя сторона колеса или с внутренней стороны)		Возникновение бокового давления	Несбалансированное положение осей, и/или колес на них.	Выполнить проверку, и установку сход-развала.
Поперечный гребенчатый износ
Ступенчатый износ плечевых областей с двух сторон
Продольный гребенчатый износ		Протаскивание	Определенный стиль вождения. Несбалансированное положение осей. Расхождение в нагрузках и давлении.	Выполнить проверку, и балансировку осей авто. Сбалансировать давление в соответствии с нагрузками.
Волнообразный износ плеча с одной стороны		Возникновение бокового давления или же протаскивание	Несбалансированное положение осей, и/или колес на них. Неполадки в узлах подвески. Непропорциональность в весе шины.	Выполнить проверку, и балансировку осей авто. Проверить, и при необходимости отремонтировать компоненты подвески. Устранить дисбаланс.
Эксцентричный износ		Протаскивание	Искажение правильного размера колеса. Весовая непропорциональность в колесе и/или силовая разнохарактерность.	Выявить причины неправильной геометрии колеса, и устранить их.
Пятнистый износ		Протаскивание	Различность шин при парной установке. Неработоспособность отдельных узлов подвески.	Проверить попарно установленные шины на соответствие друг другу. В целях профилактики периодически их менять местами. Проверить, и при необходимости отремонтировать компоненты подвески.
Износ по диагонали		Возникновение бокового давления или же протаскивание	Различность шин при парной установке. Несбалансированное положение осей, и/или колес на них. Неработоспособность отдельных узлов подвески.	Проверить попарно установленные шины на соответствие друг другу. В целях профилактики периодически их менять местами. Выполнить проверку, и балансировку осей авто. Проверить, и при необходимости отремонтировать компоненты подвески.

Причины износа шин

Всего существует семь основных причин, которые влияют на износ шин автомобиля. В конце статьи будут приведены рекомендации, которые помогут водителям продлить срок эксплуатации покрышек.

Температура асфальта

Первый фактор, влияющий на износ шин легкового автомобиля, — это температура дорожного покрытия, чаще всего, асфальта. Сразу стоит указать, что чем она выше — тем выше износ автомобильных шин. На это есть вполне логичное объяснение.

Зернистость асфальта

Езда по крупнозернистому асфальту приводит к превышению нормы износа шин. Часто на поверхности дороги торчит щебень с острыми гранями, который сам по себе вредит резине. А если добавить сюда летнюю жару, то краски и вовсе сгущаются. Кроме того, по статистике езда по такому асфальту сопряжена с повышенным расходом топлива приблизительно на 0,3. 0,5 литра на каждую сотню километров.

Выход в данном случае один — старайтесь двигаться с невысокой скоростью и контролируйте давление в шинах. При использовании блочных протекторов колес на ведущей оси при езде по плохому асфальту может возникнуть деформация колеса. Следствием этого будет так называемый пилообразный износ протектора шин. Он обусловлен протаскиванием упомянутых блоков. Это чревато их полным истиранием.

Скоростной режим

Езда с большой скоростью сопровождается чрезмерным износом покрышек. Это связано с высокой механической нагрузкой и высокой температурой, при которой им приходится работать. По статистике, на скорости 120 км/ч шина изнашивается приблизительно в два раза быстрее, чем на 60 км/ч. Однако это зависит от индекса скорости. Чем на большую скорость рассчитана покрышка — тем ее поверхность будет мягче.

Однако это больше относится к гоночной резине, а для рядового автомобилиста главное помнить, что езда на большой скорости значительно сокращает ресурс шины.

Давление в шинах

Давление воздуха в колесах влияет не только на комфортную езду, но и на износ резины. Его чрезмерное значение приводит к износу центральной части покрышки, а недостаточное — к боковым. Особенно актуально проверять давление и при необходимости подкачивать колесо перед дальней поездкой с грузом (например, в отпуск). В этом случае значение давления должно быть немного выше стандартного.

Какое давление должно быть в шинах

От того какое давление накачать в шины автомобиля зависит его устойчивость на дороге и степень износа покрышки. Каким должно быть давление воздуха можно узнать по таблице
Подробнее

Неисправные амортизаторы

Амортизаторы не только обеспечивают комфортную езду для водителя и пассажиров, но и плавно распределяют усилия на колеса. Особенно при езде по ямам, когда собственно и срабатывает подвеска. Соответственно, при неисправных амортизаторах (чем более они изношены — тем сильнее) нагрузка на покрышки увеличивается, а значит и происходит чрезмерный износ резины. Выход здесь один — следить за состоянием элементов подвески и при необходимости проводить своевременные ремонты.

Углы установки колес

Это так называемое развал/схождение. В нормальном положении все колеса должны стоять строго вертикально. В противном случае езда будет выполняться не по всей площади покрышки, а по внутренней или внешней ее части. Соответственно, и ее износ будет таким же. Тут существует еще один нюанс. Дело в том, что при езде на полной площади пятно соприкосновения с дорогой будет максимальным. А это значит, что при прочих равных условиях износ будет равномерно распределяться по поверхности резины. Разбалансировка развала/схождения является основной причиной износа шин с внутренней стороны.

В случае же, если колесо наклонено в какую-либо сторону, то пятно соприкосновения значительно уменьшится, и аналогичная нагрузка будет приходиться на меньшую площадь. И чем более меньшее будет пятно (более узкая колея) — тем больший будет износ.

На самом деле попавшаяся на пути яма, которая привела к разбалансировке развала/схождения может даже за 1000 км пробега буквально «убить» покрышку. Поэтому обязательно следите за этой важной характеристикой ходовой части машины. Если развал/схождение не соблюдается на задней оси, то возникает риск повреждения сайлент-блоков с вытекающими последствиями.

Износ протектора с внешней стороны может быть обусловлена также вхождением на большой скорости на поворотах. А вот износ с внутренней стороны — только неправильным развалом/схождением. Если же колесо установлено строго вертикально, а рисунок износа говорит про облысение одновременно с внешней и внутренней стороны, то имеет место низкое давление в шинах.

При неправильном развале/схождении автомобиль на дороге будет рыскать из стороны в сторону. Также зачастую при этом будет возникать писк резины при прохождении поворотов даже на обычной (не завышенной) скорости.

Разбалансировка колеса

Если колесо не отбалансировано, и какая-то его часть весит немного больше (сдвиг массы), то это может привести к появлению так называемых залысин. Причем, они могут иметь точечный (пятнистый) характер. Естественно, что толщина резины в районе пятна будет уменьшаться быстрее вплоть до полного выхода покрышки из строя.

На самом деле это явление очень опасное, потому что пятно с залысиной на колесе найти сложнее, чем залысину в виде полоски или равномерного износа. Вместе с тем на большой скорости езда на подобной покрышке очень опасна. Особенно по некачественному и/или горячему покрытию (асфальту). Поэтому всегда следите за балансировкой всех колес вашего автомобиля.

Как определить износ шин

Существует несколько простых способов, как проверить износ шин. Среди них:

Индикатор износа на шинах Мишлен и Нокиан

• Индикатор износа. Это перемычка на центральной канавке. Пока эта перемычка не касается асфальта — покрышкой можно смело пользоваться. Но как только износ протектора дошел до той фазы, когда индикаторная перемычка также начала прикасаться к дороге, а тем более изнашиваться, значит покрышка подлежит замене. К сожалению, индикатор износа есть не на всех шинах, а только на более-менее дорогих, выпускаемых известными торговыми марками. Как правило, производители резины визуально обозначают место, где на покрышке имеет место быть указанный индикатор. Обычно это один из трех вариантов: значок треугольника, надпись TWI или индикатор располагается неподалеку от надписи торговой марки на шине.
• Цифровые индексы. В теле протектора выдавливаются цифры от 8 до 2 на летних шинах или до 4 на зимних. Цифра 8 имеет наименьшую глубину, соответственно 2 и 4 — наибольшую. По мере износа покрышек цифры истираются, что дает возможность оценить состояние протектора. Критический уровень износа резины приходит, когда исчезает из видимости последняя цифра.
• Цветовые индикаторы. Недавно на рынке появились шины, поверхность которых меняет свой цвет по мере износа. Как правило, покрышка при наибольшем износе становится красной. Однако такие шины стоят достаточно дорого, поэтому они пока не нашли повсеместного распространения.
• Измеритель глубины профиля. Это специальный маленький, обычно пластмассовый, прибор с тонким наконечником, который вставляют в протектор с целью измерения его глубины.
• Другие методы. Износ протектора также можно измерить с помощью штангенциркуля, линейки или монетки. Первые два инструмента можно использовать, просто вставив их в канавку и, соответственно, замерив глубину. Что касается монетки, то для этого подойдет двухрублевая монета. Так, голова выгравированного орла помещается в протектор. Соответственно, после этого головы не должно быть видно, это означает, что резина в порядке. Если же весь орел остается на виду — вам пора ехать в автомагазин за новыми покрышками.

Когда менять резину на зимнюю

Менять резину на зимнюю нужно при среднесуточной температуре ниже +5-7°С. Зимние шипованные шины подойдут для покрытой снегом и льдом трассы, а резина без шипов предпочтительней для.
Подробнее

Индикаторы износа известных брендов — Bridgestone, Dunlop, Yokohama, Кама

В большинства известных мировых производителей шин индикаторы износа немного отличаются.

Так, у известного бренда Бриджстоун индикатор износа шин располагаются на боку протектора. Выполнены данные метки в виде стрелки, и всего на шине их 6 штук. Проявление данных меток по эксплуатации шин означает, что износ подошел к критической точке, и лучше их заменить.

У Йокогама аналогичные индикаторы износа. Дополнительно на зимней шине есть специальная метка в виде выступа в середине протектора. Сигнал к замене — если этот выступ сравнивается с остальной поверхностью шины.

На шинах от Кама индикатор износа реализован в виде шкалы. На боковой части шины есть специальная шкала, от 2 до 7 мм. Рядом, параллельно шкале, сделан небольшое желоб, который имеет постепенное углубление от одного края, к другому. И таким образом, в процессе износа шин этот желоб уменьшается, и на шкале наглядно показывает что резина стертая, сколько мм износа.

На шинах от Данлоп метки износа на шинах в канавках протектора имеются специальные перемычки. Когда они сравнивают по своей высоте с остальной поверхностью, значит покрышки пора менять.

Рекомендации по продлению эксплуатации покрышек

Вне зависимости от того, какая причина износа шин была в вашем случае, существует несколько простых рекомендаций, выполнение которых позволит вам увеличить срок эксплуатации резины (неважно, зимней или летней). К ним относится:

Замер глубины износа протектора монетой

• Правильное давление в колесах. Его значение необходимо проверять приблизительно раз в две-три недели, а при необходимости регулировать (накачивать). Помните, что малое давление не только чрезмерно изнашивает резину, но и увеличивает расход топлива, а значит и ваших денежных средств.
• Исправная подвеска. Исправные амортизаторы — это не только синоним комфортной езды, но и малого износа покрышек. Следите за их состоянием, а при необходимости выполните ремонт или замену.
• Выбор правильного скоростного режима. Это один из важнейших факторов, влияющих на износ шин. Во-первых, чем с большей скоростью едет машина (вращается колесо) — тем быстрее лысеет резина. Во-вторых, при крене автомобиля в повороте на большой скорости происходит износ внешней и даже боковой поверхности покрышки. Всегда придерживайтесь скоростного режима и старайтесь резко не стартовать и тормозить (а тем более с пробуксовкой или юзом).
• Покупайте хорошую резину. Речь не идет о дорогих всемирно известных торговых марках. Но и приобретать откровенно некачественную резину тоже не стоит. Велика вероятность того, что такая покрышка долго не прослужит. А это значит, что вам вновь придется отправляться в магазин. Всем известна поговорка «скупой платит дважды».
• Вовремя меняйте резину осенью и весной. Мало того, что на летней резине опасно ездить зимой, так это еще и приводит к ее износу при пробуксовках на льду или в снегу. Аналогично не рекомендуется ездить на зимних покрышках летом, особенно, если у них есть шипы. Это приближает предельный износ шины.

Заключение

Проверить износ шин можно лишь визуально с помощью специального прибора, монетки или индикатора их износа при его наличии на протекторе. Если покрышки вашего автомобиля внезапно начали быстро лысеть — ищите причину среди приведенных выше. И соответственно, устраняйте ее. И чем быстрее вы это сделаете — тем дольше впоследствии вам прослужит покрышка. Ну и прислушайтесь к рекомендациям по сохранению резины в рабочем состоянии. Что касается новых шин, то старайтесь покупать покрышки из среднего или более дорогого ценового диапазона. Дешевая резина долго не проходит даже при соблюдении перечисленных рекомендаций.

1.4.1. Ford Focus II. Проверка состояния шин, колёс и регулировка направления пучка света фар

Для безопасности движения и продления срока эксплуатации шин необходимо визуально проверять их перед выездом, выявляя появившиеся повреждения (порезы, проколы), удалять застрявшие в шашках протектора или между ними посторонние предметы. На наружных боковинах шин могут возникать трещины, потертости о бордюры при неудачных парковках. Необходимо поддерживать в шинах (в том числе и запасного колеса) требуемое давление, регулярно (не реже одного раза в месяц) проверять манометром и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.
Давление воздуха в шинах передних и задних колес в зависимости от нагрузки автомобиля, указано в табличке наклеенной в проеме двери водителя.

Расположение таблички в проеме двери водителя

Табличка значений давления воздуха в шинах

При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и давление в них возрастает. Поэтому давление воздуха следует проверять на холодных шинах до поездки.
Если нет возможности измерить давление на холодных шинах, необходимо учитывать увеличение давления воздуха в шинах от нагрева на 0,2–0,3 бара.
Для проверки давления…

…отворачиваем колпачок колесного вентиля…

…и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.

Если давление ниже требуемого, шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого, надавив специальным выступом манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд.
Изношенную шину следует немедленно, не дожидаясь ее аварийного разрушения заменить новой.
Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм.

Для контроля износа протектора в его канавках выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм.

В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде треугольника или букв TWI
При критическом износе на протекторе по всей его ширине индикаторы образуют заметные поперечные полосы. Проконтролировать износ протектора можно также с помощью штангенциркуля.
Для этого…

…опускаем в канавку в средней части протектора (как правило, в этой зоне протектор изнашивается быстрее) щуп глубиномера и удостоверяемся, что высота рисунка протектора более 1,6 мм.

Чтобы снизить вероятность ошибки, желательно провести измерения в трех различных точках по окружности шины. Если износ превышает максимально допустимый, шины необходимо заменить.
Регулярно проверяем затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтягиваем гайки.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОВ СВЕТА ФАР

Регулировку направления пучков света фар рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары: 1 — регулятор светового пучка в горизонтальной плоскости; 2 — регулятор светового пучка в вертикальной плоскости.
При необходимости приблизительную корректировку направления пучков света можно произвести самостоятельно.
Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах.
Устанавливаем переключатель корректора фар в положение «0» (один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.

Поворачивая крестообразной отверткой или шестигранником «на 7» регулятор, расположенный ближе к оси автомобиля, изменяем положение светового пучка в горизонтальной плоскости.

Поворачивая крестообразной отверткой или шестигранником «на 7» регулятор, расположенный ближе к крылу автомобиля, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.
Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.
Регулировку пучков света противотуманных фар выполняем при тех же условиях, что и при регулировке фар. Регулировку можно выполнить двумя способами: снизу автомобиля или в моторном отсеке.
При первом способе снимаем грязезащитный щиток радиатора (см. «11.1. Ford Focus II. Снятие облицовки и щитка радиатора»).

Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.
При втором способе снимаем блок-фару (см. «10.7. Ford Focus II. Снятие блок-фары, замена ламп блок-фары и указателей поворотов»).

Поворачивая рукой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.
Устанавливаем грязезащитный щиток или блок-фару в обратной последовательности.

Ремонт задней подвески форд фокус 1

Коробка передач Форд Фокус первого поколения

На фокус устанавливали механические пятиступенчатые коробки (для ST170 шестискоростные) передач и четырёхдиапазонные автоматы. Ручные пятиступки иногда дают течь по сальникам, требует периодической регулировки тросового привода или могут потребовать замену пружинки рычага переключения.

А в остальном же модернизированный агрегат, доставшийся Фокусу по наследству от Эскорта, беспроблемен. Хотя и работает он шумновато, однако готов прослужить не меньше двигателя, пережив при этом замену 3-6 комплектов сцепления за $225-275.

Во время эксплуатации коробки, скорее всего, потребуют замены промежуточные подшипники правого привода и выжимные подшипника за $45-50.

Автоматическая коробка передач также редко подводит. Следует отметить, что аналогичный четырехскоростной «автомат» под названием 4F27E японцы ставили на автомобили Mazda3 и Mazda6. Любопытный факт: американские машины требуют замены масла в «автомате» после каждых 50 т. километров, а в трансмиссии «европейцев» оно считается «вечным», причём как в автомате, так и в «механике». Хотя, как утверждают наши механики, это полный абсурд.

Неисправности подвески Focus I

В этом узле проблемы начинаются после отметки 100—120 т. километров. Ступичные подшипники и пружины своей надежностью не отличаются.

В передней подвеске типа McPherson Фокусов дорестайлинговых версий требуют замены километров стойки стабилизатора через каждые 30—40 т.

, однако после модернизации срок их службы вырос более чем в два раза и дорос минимум до уровня аналогичных деталей в задней подвеске. Также, в полтора раза, то есть до 145-155 т. километров, увеличился и срок службы сайлент-блоков рычагов.

Об износе множества «сайлентов» задней подвески красноречиво свидетельствуют не стуки, а чрезмерно активное «ввинчивание» в виражи при их прохождении.

Также, мастерам добавится работы из-за намертво закисающего крепежа и обязательной регулировки угла схождения задних колес.

Неисправности рулевого управления

Далее, к тем же 105—120 т. километров даст о себе знать и рулевое управление, особенно на авто ранних выпусков, здесь может сальник насоса гидроусилителя начать «течь» и рулевые тяги и наконечников потребуют замены. У первых «российских» Focus гремящие рулевые механизмы в фордовских сервисах меняли по гарантии.

Следует учесть, что стуки при преодолении неровностей или «скрипучесть» при повороте руля это не всегда означает безнадёжный выход «рейки» из строя. Вероятно, потребуют замены опорные подшипники передних стоек за $45-55.

На Фокусе «расходным материалом» помимо подвески является электрический бензонасос, расположенный в баке.

Однако, и нынешние $180-230 заметная статья расходов при необходимости замены чуть ли не каждый год. Есть альтернативная возможность сэкономить вчетверо, установив бензонасос от Лады 2110! Здесь потребуется разве что переделать разъем.

Типичные болячки Форд Фокус 1-го поколения

Не к лицу Фокусу и пятна на элементах отделки из хрома, как и молдинги, отклеивающиеся от дверей.

Могут попадаться машины с неравномерными зазорами между кузовными панелями и с криво вклеенными задними стеклами хэтчбеков, и это не всегда является признаком некачественного восстановления после аварии, дело в том, что первые партии российских Фокусов большей частью «сварены», окрашены и собраны вручную.

В этом отчасти вина салонного фильтра, который мало того, что быстро забивается, так ещё и может «разбухать» от влаги. Далее, от системы вентиляции можно ожидать «сюрприз» — дело в полоске липкой резины, который находится между ветровым стеклом и пластиковой накладкой фильтра, так как оттуда частенько попадает вода в салон.

Российские Фокусы обладают матерчатой обивкой дверей и сидений, которые хотя и до дыр не протираются, но со временем сильно засаливаются. На простых версиях двери лишены вещевых карманов. Нередко может отказать обогрев сидений, правда, проблема скорее и чаще всего кроется не в нагревательных элементах, а в проводке. Подрулевой переключатель справа редко «ходит» больше трёх лет.

Пластиковые детали интерьера окрашены, и эта краска может легко полностью протираться.На полу салона порой появляется вода, и частый по вине уплотнителя накладки салонного фильтра из пластика, который допускает демонтаж лишь дважды. У шарниров трапеции стеклоочистителей жизнь редко длиться дольше, чем пять — шесть лет.

Со временем в салоне поселяется оркестр — дело в том, что обшивка начинает потрескивать, ограничители открывания дверей поскрипывать (на фото), а в придачу стёкла вместе с замками дверей багажника универсалов и хэтчбеков погромыхивать

У замков дверей, особенно задних, не особо сильная защищённость от грязи и необходимо провести регулярную смазку, иначе начинают подклинивать.

Капот обладает уплотнением, которое оставляет желать лучшего, в виду этого в моторном отсеке чистота недолго сохраняется. От грязи могут страдать контакты в электрике, генераторы раньше времени выходят из строя. Для того, чтобы заменять перегоревшую лампу в левой фаре приходится деинсталлировать на время аккумуляторную батарею вместе с его полкой, на которой она инсталлирован.

Подытожим отзывы о неисправностях Ford Focus I

Как видно, от Фокуса чудес надежности ждать не стоит. Однако он стоит своих денег: этот Форд не дороже европейских и японских аналогов в данном классе и по части силовых агрегатов и оснащения не отстаёт от них, и до сих пор обладает неплохим спросом на вторичном рынке.

Также не обойдется в запредельные суммы и его содержание, и нужно учитывать при покупке, что самые важные расходы на ходовую часть, приходятся на 115—165 тысяч километров.

И лучше выбирать рестайлинговые версии машины, так как многие ляпы и болячки Фокуса «первого» на них устранены, у них меньше пробег и почти некоторые двигатели чуть более экономичные.

Замена Сайлентблоков Задней Подвески Форд Фокус 1

Порядок смены сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 4

Сейчас будут рассмотрены порядок работ по смене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 3.2.

При условии наших дорог любая подвеска легковушки длительно не прогуливается, в особенности если она независящая, мультирычажная, с применением многих частей.

Но и дополнительно нужно заметить, что обычно трудности с независящей подвеской нередко сводятся к износу резинотехнических частей – сайлентблоков, втулок, демпферов, относящиеся к расходным материалам поэтому предусмотрена их смена.

Часто на легковых автомобилях сзади употребляется зависимая подвеска, которая имеет полностью ординарную конструкцию, и смена изношенных частей делается у нее не особо трудно.

Однако, например, на Форд Фокус 2.4 сзади установлена независящая рычажная подвеска, и работы по смене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и обыкновенные. Тем ни менее и их выполняют самому в гаражных критериях.

Конструкция независящей подвески Форд Фокус 4.5 включает существенное количество частей, но сайлентблоков здесь употребляется всего два – на продольных рычагах.

Увы чтоб добраться до их, придется создавать практически полную разборку подвески.

Предпосылки смены

Предпосылки, по которым делается смена сайлентблоков задней подвески у Форд Фокус 4.5 общие для всех независящих подвесок:

1. Возникновение стуков при движении по неровностям;
2. Ускоренный износ задней резины;
3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При возникновении данных симптомов, следует не затягивать с сменой сайлентблоков, так как задняя подвеска повсевременно испытывает сильные нагрузки, которые при покоробленных резинотехнических элементах приводят к надобности в работоспособной версии смене всех ее частей.

Что нужно приготовить для выполнения работ?

Нашему клиенту остается, что пригодится для выполнения работ по смене сайлентблоков задней подвески у Фокус 5, обозначено ниже:

• Гараж со смотровой ямой;
• Домкраты (непременно один – гидравлический);
• Упоры;
• Наборы рожковых ключей, головок с воротками (непременно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
• Приспособления для стяжки пружин;
• WD-40;
• Съемник (трехлапчатый);
• Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
• Новые сайлентблоки.

Особенности смены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, применяемых на задней подвеске Фокус 5 является их конструкция.

Железная составляющая его по сути есть пластинку с 2-мя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Ремонт задней подвески автомобиля Форд Фокус

Ремонт задней подвески автомобиля Форд Фокус.

Форд фокус 1 смена сайлентблока задней подвески

показан метод смены сайлентблока продольного рычага задней подвески форд фокус 1 (универсал) без от отсое.

Края этой пластинки существенно выступают за границы резиновой составляющей сайлентблока, потому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обыденных сайлентблоков тут нельзя.

Для смены сайлентблока воспользуйтесь обыденным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку делают из отрезка толстостенной трубы с внутренним поперечником 35-40 мм.

Довольно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие что необходимо заделать.

Для этой цели вам пригодится толстостенная шайба, без отверстия по центру, поперечник занят должен соответствовать наружному поперечнику трубы.

Для удобства эту шайбу есть вариант приварить к трубе, сделав подобие стакана, однако есть вариант этого не делать, довольно перед выпрессовкой-запрессовкой приготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такая: что, на сайлентблок ставиться втулка, при всем этом выступающая проушина входит вовнутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

Запрессовка нового сайлентблока делается точно также. Принципиально только, чтоб длина лапок и винта съемника была достаточной.

Либо воспользуйтесь головной на 22 и аккуратненько лупить только по внутренней обойме.

Обратите внимание на то, чтоб сайлентблок не ушел очень глубоко, по другому вы его уже оттуда не выньте.

Последовательность действий

Что нужно, если имеется нашему клиенту остается инструменты и приспособления, также новые сайлентблоки, приступайте к разборке авто.

1. Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Так как подвеска – независящая, сайлентблоки изменяются попеременно, поначалу что, потом с другой;
2. Не знакомых, какой занимается выполняется смена, послабляется крепление колеса, потом авто поддомкрачивается и колесо вполне снимается;
3. На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается. Принципиально проследить за установкой стяжек, чтоб исключить возможность соскакивания.
4. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это с целью была возможность вывернуть болты крепления рычагов и амортизатора.
5. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он движется вниз, что предоставляет извлечь пружину.
6. Дальше отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также необходимо открутить болт крепления проводки Abs. Потом будет нужно снять со ступицы суппорт тормозной комплекса бухгалтерских программ, с какой целью откручиваются два болта его крепления.
7. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он совместно со ступицей снимается с авто.
8. Дальше делается выпрессовка-запрессовка сайлентблока при помощи съемника с втулкой.
9. Сборка одной стороны подвески делается в оборотной последовательности.

В свое время выполнения смены следует также изучить состояние всех частей подвески, и при обнаружении хоть мельчайшего повреждения, лучше сходу произвести смену данного элемента.

Операция по смене второго сайлентблока делается идентично вышеперечисленной.

Задняя Подвеска Форд Фокус 1 Схема Ремонт

Спецификация моментов затяжки НаименованиеНмфунт-футфунт-дюймБолты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине4835-Болт крепления соединительного рыча.

Снятие Все автомобили 1. Снимите пылезащитный колпак. Замена заднего ступичного подшипника Форд Фокус 1 — инструкция с. Ru: подскажите где на форд фокус 1 установлен блок. Автомобили с задними дисковыми тормозами 2. Снимите задний тормозной диск За дополнительной .

Специальный инструмент Приспособление для установки масляного уплотнения первичного вала 307-210 (17-041) Снятие Все автомобили 1. Снимите ступицу колеса. .

Специальный инструмент Приспособление для установки подшипника полуоси 205-146 (T80T-4000N)Приспособление для установки масляного уплотнения рулевого механизма 211-140.

Снятие 1. Какие шины можно поставить на форд фокус 1 — Форум Шины и колёса. Катушка или модуль зажигания Форд Фокус 1 – это своего рода трансформатор. Снимите колесо в сборе с шиной. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. Установите подвеску на расчетную высоту. Самодиагностика ФФ1 Ford Focus I / Форд Фокус 1 ВКонтакте За дополнительной.

Снятие 1. Снимите колесо в сборе с шиной. Ремонт коробки Powershift: Форд Фокус 3, Kuga, EcoSport, Mondeo 4. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. Установите подвеску на расчетную высоту. За дополнительной.

Ремонт задней подвески автомобиля Форд Фокус

Ремонт задней подвески автомобиля Форд Фокус.

Задняя подвеска фокус 2 ремонт

Рад что видео оказалось полезным для вас. Спасибо за лайк. Помощь каналу: Карта Сбербанка 5469 4900 1333 5126.

Снятие 1. Снимите колесо в сборе с шиной. Какие шины можно поставить на форд фокус 1 Ford Focus № 2946600. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. Датчик скорости Форд Фокус 1 где находится – 1 ответ Установите подвеску на расчетную высоту. За дополнительной.

Снятие 1. Снимите колеса в сборе с шинами. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. Где находится ЭБУ Форд Фокус 1 (решено) — 1 ответ Снимите пружины. За дополнительной информацией обратитесь.

Снятие Все автомобили 1. Снимите ступицу колеса. В компании FINNAUTOPARTS вы можете приобрести коробку автомат Форд Фокус 3, 2, 1 в. Как проверить датчик скорости форд фокус 1 За дополнительной информацией обратитесь к главе Ступица колеса имеющейся в этом разделе. Автомобили с антиб.

Снятие 3-, 4- и 5-дверный вариант 1. Отсоедините панель отделки грузового отсека и расположите ее в стороне. 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения проворач.

Снятие 1. Здравствуйте . Хотел бы спросить можно ли поставить шины 205/60/15 или 205/55/15 на форд фокус 1 европеец (лето)? Может быть у кого есть такой опыт? Будет ли подтирать где-нибудь? Рекомендованы Снимите заднее колесо в сборе с шиной. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии левого амортизатора необход.

Снятие 1. Ford Focus 2 задняя ступица снять замена ремонт Форд Фокус 2 Отсоедините панель отделки грузового отделения и расположите ее в стороне. 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте соответствующий гаечный ключ, чтобы предотвр.

Специальный инструмент Приспособление для сжатия цилиндрических пружин 204-167 (14-042)Переходники для 204-167 204-215 (15-111) Снятие 1. Поднимите и подоприте .

Снятие 1. Когда менять топливный фильтр на Форд Фокус 2? (решено) — 1 ответ Снимите заднее колесо в сборе с шиной. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04. 2. Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от.

Специальный инструмент Приспособление для сжатия цилиндрических пружин 204-167 (14-042)Переходники для 204-167 204-215 (15-111) Общее оборудование: Трансмиссионн.

Читайте также:

  
• Как снять лючок бензобака киа церато 4 поколения
  
• Ниссан на салова ремонт
  
• Как вытащить запаску пежо 308
  
• Минусы шевроле каптива 2014
  
• Какая резьба колесных болтов рено дастер