Фольксваген т4 аас заводится и глохнет

Обновлено: 09.01.2025

Тема: Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет - иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть.

Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили - ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную - та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) - бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку - искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил - уже не заводилась, снял свечи - сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял - сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая - аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку.

Полазил по поиску (много тем перерыл) - ни чего подходящего не нашел - идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой - я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет - на американцев этого года он не ставился.

Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить - чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу - искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра - сырая, продул, вставил в наконечник - искра хорошая, вставил обратно - завожу - все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются.

Заводится и глохнет.

Заводится и глохнет. ⇐ LT1. Двигатель

Модератор: lt-vodila

Перейти на страницу:

да все проверил тнвд отвез на ремонт сказали все хорошо может клапаны погнуло??щас голову буду снимать посмотрю что там!!

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
да этого я масло перелил на два уровня магло ли клапаны погнуть.

99% проблемы с топливом, у самого были следующие проблемы:
1) потерял герметичность шланг до фильтра
2) прилигание фильтра
3) штуцер который вкручен на подачу топлива там 3медных шайбы, короче там была проблема
4) замерзало топливо
ну и тд и тп, результат один, тапка в пол а обороты даже холостых нету (ну или плавают), ели колбасит и частенько глохнет, долго мучительно удавалось вывести ее на холостые и не держать газ, после того как поработает с минуту на холостых реакция на газ нормальная но недолго через максимум минуту приходит к тому что тапка в пол а обороты еще хуже чем при отпущеной были и все это проблемы с топливом. Про холодный пуск тоже крайне затруднен.

Теперь по делу:
1) Надо проверить что нигде солярой не пахнет и не течет это ВАЖНО
2) Берем прозрачный шланг на обратку и смотрим на наличие воздуха (должна как слеза идти даже на стартере)
3) Было один раз так что ничего не помагало (правда на дизельной тойоте ну смысл тотже) и тоже и насос и форсунки возил, все в норме было, но топливо шло очень мало. Подсоса небыло и сухо, помогло следующее:
а) снятый насос поставил в тиски взял шуруповерт приварил головку чтобы насос вращать можно было шуруповертом, прикрутил трубки сделал подачу топлива с бутылочки (уровень бутылочки на 1м выше насоса) и давай вперед назад крутить по минуте, так раза 3-4 сделал
б) установил насос в разрез топливной магистрали вставил камазовскую подкачку чтобы под давлением подать топливо, завел прогазовался и как бабка отшептала
Не знаю конечно что конкретно помогло и на что это повлияло, но мучался неделю снимал насос не менее 3-4раз, пока так не сделал, занимался любовью с машиной в гараже.
Ну и проверить что оба ремня по меткам стоят это само собой

Фольксваген т4 аас заводится и глохнет

Всем привет Passat 1.8 1997 ADR механик, климат 300000км. Заводится и глохнет сразу, ваг не видит двигатель и щиток приборов. Все что смог снять

Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77

Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
Кодов не найдено.

Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
Код Сервиса: WSC 05319
1 Неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -

Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
10 Найдены неисправности:
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-10 - нет связи - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая

Сегодня завелась и заглохла успел снять

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77

Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 F
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05319
3 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
P0327 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных

Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 880 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0076006
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала

Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
12 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-10 - нет связи - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая

Конец ----------------------------------------------------
Потом пробовал не видит 01,17,25 группы в чем может быть глюк

Не заводится фольксваген т4

Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?

История модели

Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.

Двигатели

R5 2,5 (110-115 л.с.)

R5 2,4 D (75-78 л.с.)

R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)

Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.

Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Transporter. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.

Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.

Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.

К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Трансмиссия

Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.

Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.

Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы Volkswagen T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.

Заключение

Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.

Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.

Расход топлива очень маленький — в городе 8.

Запуск дизельного двигуна VW T4 2.5 (102л.с) в -15

Катаюсь на нем уже лет восемь, в последнее время увеличился расход — теперь по городу у меня 10 литров, хотя раньше было 8 мотор 1. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на км. Фольксваген т4 2 5 дизель одно слабое место немецкого развозчика — утечки в системе гидроусилителя рулевого управления.

Фольксваген Транспортер — отзыв владельца. г мотор л дизель короткая база,синего цвета,немного ржавенький,но мотор и

Для работы отлично подходит. В году приобрел я Т4 года и езжу на нем до сих пор.

Заправляю АИ92 — в городе до 14 литров расход, на трассе —

Отзывы на аналоги:

Отличный и надежный автомобиль, не ломался вообще. Но потом перешел на пассажирские перевозки и чтобы не тратиться на переоборудование салона, решил тэшку продать, а купить Вито — он поновее и покомфортнее. Продал быстро — буквально за пару дней.

Но расход кстати у тэшки меньше, чем у Вито — на трассе у меня было 7 литров всего, в городе до 8. Работаю по региону, часто приходится возить грузы в отдаленные места.

Специально выбирал фургон с полным приводом — оказалось, вариантов не так и много. Лучшее, что мне попалось — это Т4 4WD с мотором 2. Даже полностью груженый тянет нормально, как по грунтовке, так и по грязюке. С загруженным кузовом в городе выходит литров, на трассе — десятка.

Езжу на нем уже лет шесть — до этого покупал с первых рук у владельца с пробегом 60 тыс. Серьезного ремонта еще не было, только по мелочам, хотя слышал, мол турбина быстро выходит из строя — чушь все это. В городе расход смешной — У меня у самого Т4 года, езжу на нем 7 лет. Единственный минус — при полной загрузке 1. А так все нормально и расход небольшой — в основном езжу по трассе, в 7 литров укладываюсь.

Знакомство с Volkswagen Transporter Т4 [Спецвыпуск] Лучший обзор!

В городе от 8. Фольксваген Транспортер Т5 Пятое поколение Transporter появилось в году и выпускается до сих пор без каких-либо существенных изменений. Новая модель получила измененную линейку силовых агрегатов — теперь бензиновых моторов доступно только два, 2.

Также изменились и варианты трансмиссии: Она порой начинает дурить: Выход найден — замена инжектора на ВАЗовский «Январь». Стоимость такой переделки — около 30 рублей. Трансмиссия Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части.

В полноприводной версии Syncro 4×4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние.

Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Еще одно слабое место немецкого развозчика — утечки в системе гидроусилителя рулевого управления.

Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки. Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более тыс.

Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. Кузов Мой первый Т4 был го, второй — года выпуска. Машины до года по качеству сборки и покраски были лучше. У них, конечно, нет неоновой подсветки, подушек безопасности, щиток приборов без тахометра и электронных часов, руль немного другой. Но, к примеру, в старом Т4 пепельница была вынесена чуть правее и никому не мешала, а в новом, если пепельницу достать, она упирается в колено.

Называется — улучшили эргономику. Езжу 10 лет, поэтому не трудно понять, что автомобилем доволен на все Расход топлива дизеля небольшой — в городе в пределах 10 литров, а в среднем составляет 8.

Владел 7-летний Transporter года 1. Когда решил продать, то покупатель нашелся за сутки. На замену купил Vito, но немного жалею, так как расход топлива у течика был меньше: За рулем Т4 не так давно.

Полный привод отлично справляется с грунтовкой и бездорожьем. Часто приходится нагружать багажом, но посадка не меняется. Расход топлива приятно удивил: Фольксваген Транспортер T5 Норма расхода топлива на км Дизели Т5 оснащены турбонагнитателем — насосом, за счет которого впрыск топлива уменьшается, а расход стает меньше. К линейке дизельный моторов добавился двигатель с объемом 2. Вариации остальных силовых установок не изменялись до года, им добавили немного мощности и появился 3.

Отзывы владельцев о расходе Виталий, Красноярск. Так и появился у меня Volkswagen Transporter 5 2. С япошками просто не сравнить — комфортный, практичный, функциональный и экономичный.

Расход по городу составляет всего 8. По трассе литров. У меня Т5 года 2.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Дизель не заводится: возможные причины и способы решения проблемы

Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.

Хотя должны бы быть, да? Ну прямо страна чудес без единой ошибки.

Тогда надо посмотреть руками: Вечером, после работы, взял свечник, позаводил — уже не заводилась, снял свечи — сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял — сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая — аккум уже еле крутил.

Сегодня поставил аккум на зарядку. Полазил по поиску много тем перерыл — ни чего подходящего не нашел — идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой — я думаю диагностика показала бы ошибки.

Искра есть, бензин есть пол бака, в цилиндры поступает. Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке.

Решение.Заводиться и глохнет. Фольксваген пассат б4.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно. Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.

Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу.

Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ. Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос.

На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Особенности запуска дизельного двигателя

Все VW Passat с дизельными моторами оснащались турбо-версиями TDI. Им свойственны типичные для бензиновых проблемы, но есть и некоторые особенности эксплуатации:

такой мотор нуждается в более мощной АКБ;
требуются исправные свечи накала;
в холодный сезон следует заправлять специальную «зимнюю» марку дизтоплива;
при низких температурах воздуха (-20 по Цельсию и ниже) настоятельно рекомендуется применять присадку-антигель во избежание загустевания даже зимнего ДТ (некоторые машины с дизелем даже оснащают предпусковым подогревателем).

Кроме того, дизель весьма критичен к уровню компрессии, поскольку топливная смесь воспламеняется при высокой степени сжатия, а после падения компрессии этого просто не произойдет.

Неисправности узла стартер/зажигание

Поворот ключа зажигания в крайнее положение запускает стартер ДВС. Если этого не происходит и двигатель не заводится, причина может быть в следующем:

разряженный аккумулятор;
неисправный замок зажигания, контактная группа;
проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
сгоревший стартер.

В новых моделях Фольксваген, начиная с Пассат Б5 и далее Б6, Б7, Стартер не будет крутить при проблемах с блоком ELV (замок рулевой колонки). Об этой неисправности будет сигнализировать надпись «steering wheel lock defective» или значок руля желтого либо красного цвета на панели приборов.

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

низкая компрессия в цилиндрах
замерзли топливные магистрали и топливо в них
моторное масло загустело
низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
вышли из строя свечи накала
завоздушина в топливной системе
неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

завоздушина в топливной системе

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

неисправен ТНВД, форсунки

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
поменять моторное масло и фильтр
проверить исправность свечей накаливания
поменять топливный фильтр
перейти на «зимнюю» солярку
ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Одни догадки

Для этого была проверена топливоподающая часть. В баке установлен дополнительный подкачивающий насос, основная задача которого состоит в снабжении топливом тандемного насоса на головке блока цилиндров. Но и с ним все было нормально. Топливопроводы были подключены правильно, топливо после тандемного насоса было.

Не работают свечи зажигания

Задача свечей накаливания – подогрев горючего в цилиндрах. Энергию они получают через специальное реле. Нагрев производится под контролем блока управления, которой через определенное время отключает подачу напряжения на свечи накаливания.

Определить их неисправность не так просто: даже если 1 или 2 детали будут работать с перебоями, двигатель может запуститься. Проверить свечи можно путем измерения их сопротивления омметром. Если с ними проблемы, в момент старта двигатель будет «требовать» подключения к запуску стартера. Если же неисправно реле либо ЭБУ, то после поворота ключа в замке, перед стартом будет отсутствовать характерный негромкий щелчок.

Так выглядят свечи накаливания

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины — это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

40% — топливный насос
25% — ДПРВ
20% — АКБ — утечка — стартер
15% — прочие причины

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Читайте также: