Фиат пунто глохнет на горячую

Обновлено: 09.01.2025

Fiat Punto II (1999 - 2010) – итальянский приятель

Фиат Пунто второго поколения дебютировал на Женевском автосалоне в 1999 году. В основе модели большинство технических решений и компонентов предшественника. Автомобиль предлагался в кузове 3-х и 5-и дверный хэтчбек.

Самые большие изменения были проведены в 2003 году: переработана передняя часть, обновлена линейка двигателей. После выхода на рынок Grande Punto модель Пунто стала предлагаться только в усеченной версии под названием Punto Classic (с 2008 года). Спустя два года производство Fiat Punto в Италии было завершено. Что интересно, Фиат Пунто все еще производится по лицензии в Сербии, где он известен как Zastava 10.

Экстерьер и интерьер

Punto II распрощался со стилистикой своего предшественника. Округлые формы заменили четко выраженные линии и угловатые края, характерные для автомобилей XXI века. После рестайлинга, в основном из-за ужесточения норм, касающихся безопасности пешеходов, дизайнеры сильно видоизменили переднюю часть. В результате Пунто был лишен характера, за что был раскритикован.

В довольно просторном салоне с комфортом смогут разместиться четыре человека среднего роста. Передняя панель внятная и систематизированная, что позволяет быстро освоиться в управлении наиболее важными функциями. Качество отделки чуть хуже среднего, даже по меркам В-класса. Но учитывая низкую цену модели, это не является серьезным недостатком. Одно из преимуществ Fiat Punto – хорошие транспортировочные возможности. В зависимости от типа кузова багажник обладает объемом 267 и 297 литров.

Большинство Фиат Пунто редко восхищают богатым оснащением. В основном доминируют простейшие базовые комплектации.

Двигатели

Punto II предлагался с тремя бензиновыми и тремя дизельными двигателями, которые сочетались с 5-ти или 6-ти ступенчатой механической коробкой передач, классической автоматической коробкой передач Dualogic или бесступенчатой Speedgear.

Гамму дизельных моторов первоначально представляли безнаддувный агрегат 1.9 D мощностью 60 л.с. и более современный 1.9 JTD (80 л.с., позже 85 л.с.). После обновления в дополнение к 100-сильной версии 1.9 JTD появился небольшой 1.3 Multijet 70 л.с. Все указанные дизеля сложно в чем-то обвинить, за исключением 1.9 D, динамики которого хватает разве что для размеренного перемещения в городе. Зато он не разорит на заправке.

Наилучших рекомендаций заслуживают удачные и динамичные бензиновые моторы рабочим объем 1,2 и 1,4 литра.

Ходовая

Конструкция ходовой части Fiat Punto ничем не удивляет. Спереди стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка. Подвеска успешно справляется с неровностями на дороге и позволяет уверенно проходить повороты. Для любителей «оттянуться» лучше подойдет спортивная версия Sporting или топовая версия HGT, с более плотными настройками шасси. Оговорок заслуживает эффективность тормозов – конкуренты в этой области демонстрируют лучшие результаты.

Рулевое управление оснащено электрическим усилителем Dual Drive, который работает в двух режимах: нормальный и City. Последний значительно снижает усилия на рулевом колесе. Но Фиат Пунто и без того достаточно маневренный и легкий в управлении, поэтому большинство водителей упомянутую функцию просто не используют.

Специальная версия HGT

Распространенные неисправности

Fiat Punto порой бывает капризным, но серьезные проблемы встречаются редко. В списке часто повторяющихся проблем выход из строя генератора. Это типичная болезнь автомобилей марки Fiat, как и поломка механизма стеклоочистителя.

Подвеска не отличается надежностью – замены могут потребовать передние рычаги, наконечники рулевых тяг, амортизаторы или сломавшиеся пружины (не выдерживают больших нагрузок). Хорошо оборудованные экземпляры могут огорчить сбоями в электрике, например, центральный замок. Автомобили с автоматической коробкой передач часто страдают из-за сбоев в работе электроники, управляющей ее работой.

Неприятности с рулевым управлением происходят по вине реле и датчиков угла поворота. Владельцы Фиат Пунто знакомы с утечками жидкостей и неисправностями вспомогательного оборудования двигателя. Все эти недостатки компенсируются очень низкими ценами на запасные детали и простой конструкцией, позволяющей подавляющее большинство неисправностей устранять самостоятельно.

Коррозия из-за оцинковки кузова уже не является большой проблемой, как у предшественника. Однако после нескольких лет эксплуатации никого не должен удивлять рыжий налет – чаще всего на порогах.

Заключение

Fiat Punto II – городской автомобиль с проверенной временем конструкцией. Его смело можно рекомендовать водителям, сильно ограниченным в денежных средствах.

Слабые места и недостатки Fiat Grande Punto III поколения

Итальянские автомобили всегда славились стильным дизайном снаружи и довольно харизматичной «душой» внутри. Фиат Пунто третьего поколения не стал исключением. Он обладает привлекательным и даже оригинальным, как для выпуска 2005 года, внешним видом. А достойный уровень комфорта, безопасность и отличные ходовые характеристики создали ему репутацию достойного и надежного автомобиля. В Европе Пунто завоевал большой успех и буквально наводнил большие города. В странах СНГ встречается гораздо реже.

Третье поколение итальянца увидело свет на авто шоу во Франкфурте в 2005 году. В России он стал продаваться с приставкой Grande. Абсолютно новая платформа третьего поколения положительно сказалась на размерах автомобиля, его основных узлах и агрегатах. После дебюта модель сразу обзавелась многими наградами в звании «Лучший компакт» сегмента B-класса. 5 звезд по безопасности от Euro NCAP еще больше упрочили положение модели. 2009 стал годом первого рестайлинга с появлением новой версии Evo. Второй рестайлинг, с возвращением прежнего имени, произошел спустя еще три года — в 2011 году.

Слабые места Fiat Punto 3-го поколения

Неоцинкованные элементы кузова;
Мягкость ЛКП;
Лобовое стекло;
Головная оптика;
Задние дверные ручки;
Шлейф рулевой колонки;
Датчик положения рулевого управления;
Тормоза.

Неоцинкованные части кузова.

Важно подчеркнуть, что именно Фиат одним из первых стал подвергать элементы кузова оцинковке. В то же время, односторонней оцинковке подвергались не все части кузова. Такие элементы как днище и колесные арки защищались только краской. Для Европейского климата такой подход был вполне оправдан, но для использования на территории стран СНГ днище и арки следует дополнительно обрабатывать антикоррозийными средствами. В противном случае появление ржавчины за брызговиками, в арках, порогах, дверных петлях и даже элементах днища неизбежно.

Будет не совсем верно утверждать что слабая стойкость ЛКП Punto к механическим повреждениям — недостаток только данной модели. Это проблема большинства современных автомобилей. Приобретая Punto, которому более 5 лет, будьте готовы обнаружить на нем много сколов и царапин. Благо, они не ржавеют!

Слабым местом Fiat Grande Punto с 2005, по словам многих хозяев «итальянца», является лобовое стекло. Средний срок службы составляет 5 лет. По истечении срока покрытие начинает заметно «затираться». Еще одним недостатком можно считать тот момент, что лобовое стекло бликует в ночное время суток. Если Вас это раздражает, стекло можно заменить на неоригинальные аналоги.

Фары выполнены из пластика, который со временем начинает мутнеть. Проблема решается полировкой. Кроме того, в фарах применен электрокорректор, который зарекомендовал себя не с лучшей стороны. В довершение, многие владельцы жалуются на регулярное подгорание контактов и необходимость частой замены линз.

Задние дверные ручки.

Шлейф рулевой колонки.

Как ни странно, но провода попросту перетираются. Это приводит к неисправности кнопок на руле и переключателя света.

Датчик положения рулевого управления.

В целом, рулевая рейка достаточно надежна и в среднем выхаживает 150 000 км. Несмотря на требование производителя менять ЭУР только с рейкой в сборке, на частных сервисах можно решить проблему с сохранением рабочей рейки.

В целом, тормозная система справляется с поставленными на нее задачами. Слабое звено в системе — уплотнители направляющих суппортов. При несвоевременной замене, суппорт начинает клинить. К слабым местам Fiat Grande Punto с 2005 года также можно отнести работу задних барабанных тормозов. Данный недостаток сводится к требованию качественного обслуживания на профессиональном сервисе. Все дело в механизме самоподвода колодок. Некачественная замена колодок ведет к некорректной работе задних тормозов и ограничению ручника небольшим ходом.

Недостатки Фиат Пунто с 2005 года выпуска

Клиренс. Заявленный дорожный просвет хэтчбека всего 150 см, а при загрузке может уменьшиться еще на 2-3 см. Владельцам авто, на которых установлен атмосферный двигатель, следует обязательно воспользоваться советом собственников установить металлическую защиту картера. Причина — данный двигатель довольно хрупкий и расположен низко.
Чувствительность к топливу дизельных агрегатов. В целом, все двигатели, которые устанавливаются на Фиат Пунто зарекомендовали себя с надежной стороны. Дизельные агрегаты сдают позиции только в случае использования низкокачественного топлива. Первыми сдаются форсунки, а также ТНВД. В дизельном двигателе объемом 1,6 литра, DPF-фильтр имеет небольшой ресурс. Стоимость ремонтных работ и запчастей довольно высока как для автомобиля такого класса. К примеру, датчик фильтра может обойтись в 200 y.e.
Цепь ГРМ. Как отмечают собственники, цепь, в среднем, выхаживает не более 130 000 км, что является невысоким показателем для цепного привода. Цепь требовательна к регулярному осмотру, так как растяжение сулит закончится обрывом — со всеми вытекающими последствиями. Уровень масла имеет важное значение. Потеря уровня может закончится неправильной работой натяжителя металлической цепи.
Остановка двигателя в холодное время года. Автомобили, завезенные из Европы, могут самопроизвольно глохнуть при минусовых температурах. Проблема болезни кроется в замерзании вентиляционной системы картерных газов. Лед блокирует подачу воздуха. Многие владельцы решают проблему автономным обогревателем.
Роботизированная коробка. Проблема с коробкой имеет место при эксплуатации в холодных климатических условиях. Первыми из строя выходят манжеты гидравлики. Многие отмечают наличие течи на бачке актуатора РКП. Самое простое решение проблемы — обязательный прогрев двигателя перед поездкой. В целом, эксплуатация в суровых зимах России сильно уменьшает ресурс роботизированной коробки. Так, комплекта сцепления может хватить только на 60 тыс. Когда придет время замены деталей и ремонта, владельцу придется «раскошелиться». Гидроаккумулятор, к примеру, может потянуть на 200 y.e.

Выводы

В принципе, автомобиль получился довольно сбалансированным и целостным. Привлекательный внешний вид, даже по меркам современности, в комплексе с надежными силовыми агрегатами, небольшим расходом и добротной сборкой могут склонить на свою сторону ценителей хетчбэков. Если подыскать вариант с пробегом менее 200 тысяч, серьезных поломок в ближайшее время можно не ожидать. Единственным исключением могут стать автомобили с роботизированной коробкой или дизельным двигателем (и то, только в случае эксплуатации в северных регионах и тех, что работали на плохом топливе).

Не заводится Фиат Гранде Пунто, что делать?

В этой статье я постараюсь рассмотреть все возможные варианты, почему может не заводиться Фиат Гранде Пунто. Если список не полный, то прошу указать в комментариях, что я забыл. Спасибо.

Видео на котором не заводится Фиат Гранд Пунто (отказ датчика)

Возможные причины

Проще, если при запуске загорится ошибка, но у меня ошибки не возникало, поэтому я предлагаю Вам следующий алгоритм поиска неисправности, именно по такому алгоритму действовал я.

Отказ лягушки педали тормоза

Эта проблема актуальна только для автомобилей оснащённых роботизированной коробкой передач!

Проверить работоспособность лягушки можно визуально. Необходимо подложить что-нибудь на педаль тормоза, например, кирпич подойдёт. Далее, выйдите и посмотрите: загорелись ли стоп-сигналы. Если стоп-сигнал горит, то проблема не в этом.

Но, обратите внимание, на частоту с которой горит лампа. Она не должна моргать. Если она моргает, то контакт на лягушке плохой.

Проверка при помощи диагностического оборудования

Далее выбираем:

Подключение к коробке передач

Вот такие нам нужны параметры

Диагностика положения педали тормоза на экране монитора

На инглише: Brake pedal, на русском: Педаль тормоза.

Если надпись сменилась на: Pressed (Нажатый), то лягушка тормоза работает исправно.

Видео диагностики работы лягушки тормоза

Как завестись в этом случае?

Вам необходимо будет замкнуть положения. То есть залезть в педальный узел и извлечь лягушку. Далее по обстоятельствам. Может быть там грязь, а может и нет. Если она на вид чистая, то замкните её, оденьте назад и пробуйте завестись.

Артикул

Отказ датчика температуры всасываемого воздуха и давления во впускном коллекторе

У меня основным симптомом был отказ заводиться после долгого простоя в холодную погоду. И самое главное, при повороте ключа в замке зажигания, панель приборов сразу показывала температуру прогретого двигателя.

Вот так сразу скакала температура на холодном двигателе

В данном случае, вы сможете завестись, если отключите датчик. Хотя у меня она заводилась с 10-ой попытки.

Датчик находится под капотом слева от двигателя. Чтобы его снять, необходимо подцепить желтый фиксатор вверх, после этого нажать на чёрный фиксатор и снять датчик. На видео этот момент есть.

Расположение датчика под капотом

При отключении датчика система начинает его эмулировать и подставляет значение в 40 градусов. Теоретически вы должны завестись даже в сильный мороз. У меня получалось при нулевой температуре.

Видео диагностики

Видео с данной неисправностью в самом верху статьи (самое первое).

Масса на коробке

Отошел провод массы на коробке. Тоже довольно распространённая проблема. Контакт отходит или окисляется. Необходимо проверить контакт. В теории при такой поломке вы даже не сможете подключиться для диагностики к коробке передач.

Выводы

Я постарался описать самые распространённые ситуации, когда Фиат Пунто не заводится. Данные утверждения могут быть полезны владельцам Опель Корса, так как это одинаковые платформы. Если вы сталкивались с аналогичным, пишите в комментариях, я дополню!

Что делать,если заводится,но не переключается,стоит на нейтралке и все?На табло знак в виде рубанка

Читать ошибки, что ещё написано на табло. Скорее всего коробка ушла в аварийный режим, если это робот. Причин этом может быть огромное множество.

После замены аккума не заводился FIAT PUNTO. Завёлся!

достал акукум - поставил новый (проблема 1000% не в нём).

включаю зажигание - не хочет даже крутить и слева внизу на панели закорается "ключик" и "CODE".

Кто сталкивался или подкован теоретически, жду ваших советов.

Всем заранее спасибо!

Похоже у тебя чип в ключе зажигания. Ты ключ не менял, может дубликат в замок вставяешь?

_w_, нет, ключ тот же. с ним всё раньше заводилось.

Срабатывает иммобилайзер. скорее всего надо ввести код вручную. не знаю как это в фиате делается.. в рено - нажатием на кнопку центрального замка.

Sphinx:
Кто чем может и кто что знает?

достал акукум - поставил новый (проблема 1000% не в нём).

включаю зажигание - не хочет даже крутить и слева внизу на панели закорается "ключик" и "CODE".

Кто сталкивался или подкован теоретически, жду ваших советов.

Всем заранее спасибо!

Не скажу за всю Одессу и даже за фиат, но не торчал ли ключ в замке во время снятия старой АКБ ? Если ключ с радиочипом и торчал в замке, то плохо -- иммобилайзер мог забыть ключ. Вторым ключом заводится ? Тогда или к диллеру придется или к хакерам. Хотя я чисто теоретически, не знаю как это все в фиате пунто.

Все верно. Раз горит ключик с надписью CODE, то это значит, что проблема с иммо-ключом. Похоже что рассогласование. Странно, что то много уже фиатов с этой проблемой поперло. Звоните, починим

может ещё кто чего посоветует?

Sphinx, покури Авто-Бизнес последний.

Неприкасаемый, и что там искать?

Sphinx, сам не починишь. Вези к тем, кто занимается иммо.

Была аналогичная проблемма с А4. После замены аккум. загоралась оранжевая лампочка иммобилайзера и все.

Оказалось: в иммобилайзере стоит батарейка, которая села и подлежит замене. Иммобилайзер питался от аккум. и когда последнего удалили - иммобилайзер разорвал цепи и не хотел соединять, т.к. код иммобилайзера скинулся и код с ключ как верный не читался (объяснения техника на СТО).

Решение: на эвакуатор, на СТО (для Ауди - Серова, 1), к компьютеру и через интернет на сервис-центр в Германии (слабо верится).

Код восстановили за 5 мин. и на все 72 тыр. (40 тыр - эвакуатор, 12 тыр - мойка на Серова, 20 тыр - собсно сама операция).

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Чего-то машина глохнет иногда :(

С недавних пор начала происходить следующая байда.
Машина иногда глохнет на малых оборотах. Может сразу заглохнуть, а может чуть поколбасить стрелку тахометра. Наиболее это заметно при торможении на перекрестках когда обороты падают ниже 1200. Стрелка оборотов падает пракический до 0, потом востанавливается до 800 оборотов (а может и заглохнуть)
Закономерность не выявлена. Это может случиться один раз в день, а потом можно без проблем отъездить неделю, а может раз по 5 день заглохнуть. Заправки менял, вроде не помогает.
Диагностика ошибки не показывает, все в норме.
Воздушный фильтр новый.

Что посмотреть в первую очередь ?

Авто: AUDI A8 2000 AUW

Авто: audi A2, Фиат Пунто II мультитроник, YRV turbo Отжигательный пакемон

Авто: AUDI A8 2000 AUW

Иногда еще бывает что мощность на ходу кратковременно пропадает. Т.е. давишь тапку в пол а она еле едет, потом проперживается, и едет уже как надо. Такое происходит при менее 2000 обортово, если обороты более 2000, то прет как зверь
Такое ощущение что ей чего-то не хватает.

Вот вчера целый день нормально отъездил без проблем, а сегодня утром два раза уже заглох
Тормозил перед светофором, обороты резко упали с 1200 практический до 0, машина подергалась немного и заглохла.

Может и вправду форсунки почистить, подскажите где лучше это сделать желательно на В.О. или в районе Стачек.
Сколько примерно это удовольствие стоит ?

Спасибо за советы.

Форсунки я чистил в Дилижансе. Это тоже песня была. Долго искали причину, пришлось даже машину оставлять. Попутно поменяли высоковольтные провода и датчик температуры. После прочистки форсунок всё встало на свои места. Советую тебе обязательно съездить на какой-нить хороший сервис по этому делу, чтобы уж точно это полечить, чтобы занимались профессионалы. Не помню сколько стоило, но не больше тыс рублей.

Читайте также: