Электронная педаль газа рено логан 2 проблемы

Обновлено: 24.01.2025

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как ездить с электронной педалью газа?

Господа, кто ездит на Меган 2, поделитесь опытом использование электронной педали газа, потестил на выходных Fluence с автоматом.
Впечатления, стою на светофоре, загорается зеленый, нажимаю на газ, утопил ее на половину, проходит секунда, машина стоит на месте, еще пол секунды, все уже уехали с перекрестка, жму педаль в пол до конца, УРА поехали, скорость набора- ужас, думал выйти ее потолкать. Понимаю, что с такой задержкой ни смогу быстро маневрировать по городскому потоку.ВЕДЬ ЭТО НЕ БЕЗОПАСТНО, о чем думали французские умы?

Теперь вопрос, на механике будет такой же онанизм?
Можно ли сделать перепрошивку мозгов, что бы педаль была информативной, четко реагировала на газ?

Привыкнешь. Правильно писали. У меня М2 с 1,6 и АКПП.
Привык буквально за день.
На М2 пересел с Accenta 1,5 МКПП, причем какое-то время ездил и на том и на том. Через пару циклов пересаживаний привык, и, особо уже не обращал внимание на чем еду. М2 с АКПП в городе вполне идет в потоке в т.ч. и старт со светофоров. Если активно прижать педальку, то и вперед убегает.

Но, с Флю нужно учесть еще факт Евро 4, в отличии от Евро 3 на М2.

Как я понял, некоторые и здесь присутствующих ездят на Меган 2, к Вам вопрос,

1)быстро ли привыкаешь к такой педали?
2)как с ней делать быстрые перестроения.
Ну не понятно мне, заранее что ли газ жать, с опытом привыкну?

сможешь что-нибудь рассказать про эту машину ? ;)

не токмо в педали дело а еще в автомате при таком несильно мощном двигле. Причем второй фактор значительнее.

Резюме: если эффект бытрых перестроений и гонок со светофора - это фактор важный - то поискать другую комплектацию. Резвой не станет все равно.
Попривыкнешь раньше нажимать да в пол притапливать - поедет порезвее. Но все равно, до механики не дотянет.

Тут надо будет с инстинктом броться: вот на механике едешь ты к примеру, 60 и решаешь чуть ускориться, к примеру до 90 . Че ты делаешь? Правильно, слегка притапливаешь педальку и оно плавно разгоняется, реагируя сразу.
А тут реация будет гораздо медленнее, поэтому, чтоб разгон был интенсивнее надо прижать педаль до пола, дождаться пока сработает кикдаун, она ускорится, потом приотпустить педаль. как-то так

Клуб автолюбителей Рено Логан

Педаль газа должна быть ниже педали тормоза. Это связано с безопасностью. Так делают все автопроизводители в последнее время. Для Логана это не пренципиально (педали разнесены довольно широко). Если педаль тормоза и газа будут на одном расстоянии то для людей с 45 размером и выше есть шансы нажать одновременно на тормоз и газ, что не есть гуд.
Я так думаю!

Андрей » 02 май 2007, 11:13

Педаль газа "залипает"

Андрей С » 03 май 2007, 18:57

GORODOVOY » 03 май 2007, 19:01

Сергей К. » 03 май 2007, 19:35

Cartmen » 03 май 2007, 19:48

Педаль залипает

Андрей С » 03 май 2007, 21:14

Вик Ник » 22 май 2007, 15:41

столкнулся с той же проблемой. буду открывать капот .
о машине: Expression 1.4, почти 2 года, пробег 10 тыс.

Зфгд_ШШ » 22 май 2007, 15:55

Вик Ник » 28 май 2007, 13:54

я вот думаю срезать эти два попурышка под педалью на коврике. 100% на одном из них застревает а появившиеся дырки снизу заклеить резиной (типа из ремкомплекта для велосипедиста).

Nick_2141 » 28 май 2007, 14:06

Ded54 » 28 май 2007, 23:21

Nick_2141 » 29 май 2007, 08:44

МАСТЕР - в своем репертуаре! Красиво и координально!

Я подрезал коврик по выштамповке.

Captain » 29 май 2007, 09:28

Узнай все про автомобили ремонт советы.

Автомобильный портал: советы, видео, инструкции для автовладельцев

Стала западать педаль газа на Рено Логан, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2010. Спрашивает: Колка Логановод. Суть вопроса: педаль акселератора начала оставаться в нейтральном положении, отпустить, а машина рычит?

Всем добрый день. Возникла странная ситуация, блуждающая техническая проблема. Он уже появлялся дважды и исчез сам по себе. В общем, было так.

Ехал на дачу, до дачи дорога, медленно катаюсь на вторую скорость.

Подхожу к яме, нажимаю сцепление, стараюсь поставить первое, не выходит и двигатель как сумасшедший начинает рычать. Оборачивается ниже 5000 во время прыжка. Сразу захлебнулся от страха, педаль как будто застряла.

Ну, за этим никого нет, я там думаю. Все кончено, и все в порядке. Съездил на дачу, открыл капот, посмотрел трос, все нормально, следов коцанных нет. Вытащил ковер, все осмотрел на педали. Я тянул его туда-сюда.

Сходил в сервис, посмотрел ошибки, которых не было, нажал на педаль, остался с умными лицами, вердикт не выносили, все нормально. В общем что это было? Мне кажется, что смазывать надо.

Действия при западании педали газа

В любом транспортном средстве педаль может утонуть из-за электрического или механического сбоя.

Алгоритм принятия решений в данной ситуации:

Не паникуйте.
Оцените дорожную обстановку и найдите место, где можно остановиться.
Попробуйте поднять педаль правой ногой. Если проблема в педали, ногой можно вернуть машину на холостой ход и спокойно остановиться.

Важный. Следите за дорогой, запрещено смотреть в пол и педали, не используйте левую ногу для решения проблемы. Если педаль поднимается легко, а обороты двигателя не меняются, проблема не в педали.

необходимо переключиться на нейтраль, чтобы автомобиль не разгонялся.

Примечание. Нажав на сцепление в механической коробке передач, вы можете остановить ускорение и контролировать скорость. Рычаг АКПП необходимо перевести в положение «N», но важно не путать его с задним «R» или «P» парковочным положением».

запрещается использовать аварийный или стояночный тормоз, чтобы не потерять контроль над автомобилем.
После остановки автомобиля нужно выключить зажигание, включить аварийную полосу и вызвать эвакуатор.

Смазка тросика газа на Приоре в домашних условиях

Для работы вам понадобятся:

Отвертка плоская;
Шприц и несколько капель моторного масла или WD-40.
Плоскогубцы;

Собственно сама работа.

1. Сначала двигатель необходимо выключить и дать ему остыть.

2. Далее необходимо открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.

3. Для снятия троса дроссельной заслонки необходимо вынуть его из пластмассового кронштейна, для этого потянуть крышку троса на себя и, потянув резиновое кольцо вверх, снять трос.

Способы устранить неполадки

Важный. Осторожно используйте отвертку, чтобы не повредить пластиковые лепестки. После замены троса рекомендуется обработать смазочной жидкостью места возможного трения и соединения с педалью акселератора. Педаль акселератора регулирует количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Он предназначен для управления частотой вращения коленчатого вала и влияет на скорость автомобиля. Поэтому очень важно, чтобы педаль акселератора была исправна и не решалась проседать.

Западает педаль газа приора

Автор ролика о своей машине столкнулся с такой неприятной проблемой, как заклинивание, зависание, заклинивание педали акселератора в Лада Приора, самое печальное, что это произошло во время движения и могло привести к неприятным последствиям. Хозяину машины удалось вовремя поставить коробку на нейтраль и затормозить. После повторного нажатия все стало так же. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, давайте попробуем разобраться, почему это может происходить и как это можно решить.

В нашем случае это второй вариант, мы покажем, как смазать и разобрать.

Видео заедает, зависает, на Приорешке тормозит акселератор:

Резервное видео, как убрать заклинивание, подмерзание, заедание педали Eider в Лада Приора:

Может быть, у вас есть эти чувства. С ребятами, которых я пытался вытащить с точки после обкатки, так что девятку, калину и десятку приоры надо только быстрее крутить. Для меня это тоже правда, иногда кажется, время от времени, что я тупой. В целом, я считаю, что 8 клапанов снизу работают лучше, а 16 нужно крутить больше.

Алексан, в следующий раз при активном разгоне, как меняется тяга после трех тысяч кругов.

Если говорить об ощущениях, это уже перебор. Если машина в хорошем состоянии, то она должна греметь! Проверьте, как открывается акселератор: в машине утопите педаль в пол и в двигатель рукой, попробуйте еще раз дернуть, если едете, посмотрите, что мешает ей сдвинуться с педали.

Виталий, вы меня сами научили не ставить «диагноз по фотографии». Причин может быть множество.

Я сейчас ничего не заявлял, но очень велика вероятность моей ВЕРСИИ! Ведь я знаю тему разговора не понаслышке!

Как отрегулировать тросик газа Лада Приора?

Регулировка производится с помощью фиксирующего кронштейна, который мы сняли ранее. Этот кронштейн является натяжителем оболочки, в котором движется трос.
Снимите кронштейн и затяните трос дроссельной заслонки так, чтобы он опускался примерно на 1-2 мм рядом с приводом дроссельной заслонки.

Теперь вам нужно установить удерживающий кронштейн на место в корпусе. Убедитесь, что трос оптимально натянут и что дроссельная заслонка не открыта, когда педаль акселератора находится в нулевом положении. Если кабель слишком натянут, обороты холостого хода будут постоянно увеличиваться. Несколько раз нажмите на педаль акселератора и проверьте, как все работает.
Запустите двигатель и убедитесь, что трос дроссельной заслонки правильно отрегулирован и холостой ход в норме.

Определяем модель педали акселератора; это можно сделать по каталожному номеру, который наклеен на боковой стороне корпуса. Если у вас нет доступа к наклейке, вам нужно будет снять электронную педаль акселератора:

Отсоедините колодку с проводами возле педали акселератора;
Отвинтите три гайки с помощью ключа на 10 дюймов»;
Снимите корпус и педаль в сборе.

Производитель устанавливает на автомобили Lada (в зависимости от года выпуска) как минимум два типа электронных педалей акселератора:

Старый образец (каталожный номер: 11183-1108500);
Новый образец (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок оформляется по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Также вы можете потерять гарантию.

Как отрегулировать тросик газа Лада Приора?

Регулировка производится с помощью фиксирующего кронштейна, который мы сняли ранее. Этот кронштейн является натяжителем оболочки, в котором движется трос.
Снимите кронштейн и затяните трос дроссельной заслонки так, чтобы он опускался примерно на 1-2 мм рядом с приводом дроссельной заслонки.

Теперь вам нужно установить удерживающий кронштейн на место в корпусе. Убедитесь, что трос оптимально натянут и что дроссельная заслонка не открыта, когда педаль акселератора находится в нулевом положении. Если кабель слишком натянут, обороты холостого хода будут постоянно увеличиваться. Несколько раз нажмите на педаль акселератора и проверьте, как все работает.
Запустите двигатель и убедитесь, что трос дроссельной заслонки правильно отрегулирован и холостой ход в норме.

Педаль акселератора очень туго затянута, поэтому она вздрагивает при переключении передач и вообще когда вы снова дышите

Ну а если уж 2121, то проблема в шатунах, в коромыслах, в втулках. Может производство большое, может быть забито грязью, может еще что-то. А может демпфер не отрегулирован, он вклинивается в канал.

на наш канал в
Я ndex.Dzene
Еще больше полезных советов в удобном формате

Отсоедините колодку с проводами возле педали акселератора;
Отвинтите три гайки с помощью ключа на 10 дюймов»;
Снимите корпус и педаль в сборе.

Замена троса

Вам понадобятся: отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы, кусачки.

1. Снимите декоративную крышку двигателя.

2. Для замены троса управления дроссельной заслонкой снимите предохранительный кронштейн с сектора дроссельной заслонки, поворачивая отверткой

3. Выньте конец троса из секторной канавки и отсоедините трос от дроссельной заслонки.

4. Снимите пружинный зажим.

5. Вытащите кабель из пазов держателей.

6. Отсоедините трос, разрезав пластиковую стяжку, крепящую трос к вентиляционной трубе картера, с помощью боковых ножниц.

7. Сдвиньте оболочку кабеля вперед

8. Выньте бампер оболочки кабеля из отверстия в перегородке.

9. Внутри автомобиля под приборной панелью снимите конец троса с пальца рычага педали, сдвинув его отверткой

10. Вытащите трос из моторного отсека.

11. Установите трос в порядке, обратном снятию.

Не забудьте закрепить трос новым пластиковым хомутом на патрубке вентиляции картера.

12. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Электронная педаль газа в Logan 2013 1.2 16V

После предыдущего автомобиля Logan Ф1, где была механическая регулировка газа, приходится осваивать электронную регулировку в новом Logan 2013.
Заметил некоторые особенности, например:
1. "Будем ехать или нет?" Когда стартуешь, резкое нажатие на педаль газа не приводит к ожидаемому результату. Есть некоторая задержка.
2. Небольшой рост оборотов двигателя при выжатом сцеплении и нажатом тормозе. Заметил такое поведение двигателя, когда уже практически остановился, например, на светофоре.
3. Провал оборотов при переходе на повышенную передачу и нежелание их наращивать. Скажем, переключаешься на 3000 оборотов на 3-ю со 2-ой, происходит сброс оборотов до 2000, а машина какое-то время не реагирует на нажатую педаль газа, хоть в пол ее нажимай. Бывает довольно часто.
А теперь вопрос: это у всех так или у меня что-то с машиной?
Я, конечно, кое-что смыслю в Теории Автоматического Регулирования, но здесь пахнет ее провалом.

2013-05-17 15:21:59

2 Ответ от _AlexSander_ 2013-05-17 15:21:59

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

это нормально и это лечится

3 Ответ от Palich 2013-05-17 15:30:57

Palich
Я тут живу
Неактивен
Подробности

это нормально и это лечится

Чиповка? А кто чипанет?

4 Ответ от _AlexSander_ 2013-05-17 15:38:48 Отредактировано _AlexSander_ (2013-05-17 15:39:10)

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

там цена совсем не 500 грн, как на предыдущем поколении логанов. но если интересно, то могу дать человека в Киеве.

5 Ответ от Хохол 2013-05-19 23:45:11

Хохол
Я тут живу
Неактивен
Подробности

1. "Будем ехать или нет?" Когда стартуешь, резкое нажатие на педаль газа не приводит к ожидаемому результату. Есть некоторая задержка.
2. Небольшой рост оборотов двигателя при выжатом сцеплении и нажатом тормозе. Заметил такое поведение двигателя, когда уже практически остановился, например, на светофоре.
3. Провал оборотов при переходе на повышенную передачу и нежелание их наращивать. Скажем, переключаешься на 3000 оборотов на 3-ю со 2-ой, происходит сброс оборотов до 2000, а машина какое-то время не реагирует на нажатую педаль газа, хоть в пол ее нажимай. Бывает довольно часто.
А теперь вопрос: это у всех так или у меня что-то с машиной?
Я, конечно, кое-что смыслю в Теории Автоматического Регулирования, но здесь пахнет ее провалом.

1. есть такое, но не сильно выражено, хотя пару раз глох именно из-за того, что на газ нажал - сцепление отпустил, теперь делаю так: нажал на газ - услушыл повышение оборотов двигателя - сцепление отпустил.
2. да, с обротами явно что-то не совсем гладко, у меня они ещё и начинают проседать когда рулём крутиш интенсивно.
3. опять же, больше слушаю, и не совсем газ бросаю при переключении передач.

6 Ответ от Sergey_Z777 2013-05-20 13:07:31

Sergey_Z777
Я тут живу
Неактивен
Подробности

1. "Будем ехать или нет?" Когда стартуешь, резкое нажатие на педаль газа не приводит к ожидаемому результату. Есть некоторая задержка.
2. Небольшой рост оборотов двигателя при выжатом сцеплении и нажатом тормозе. Заметил такое поведение двигателя, когда уже практически остановился, например, на светофоре.
3. Провал оборотов при переходе на повышенную передачу и нежелание их наращивать. Скажем, переключаешься на 3000 оборотов на 3-ю со 2-ой, происходит сброс оборотов до 2000, а машина какое-то время не реагирует на нажатую педаль газа, хоть в пол ее нажимай. Бывает довольно часто.

Пункт 1 - немного отличается: резкое нажатие приводит к плавному в начале (сразу же) и все ускоряющемуся разгону, но в отличии от "механике" на Ланосе, Логан "таки да" не прыгает резко вперед
Пункт 2 - не было роста - подрагивание тахометра немного на холостых
Пункт 3 - при переходе на повышенную передачу разогнав до 3000 , переключение и по немногу газ - на тех же без падения оборотов. (А вот если переключится на 2000 - 2500 (делал замечание жене, когда наблюдал со стороны ) - тогда таки да - провал есть )

Может все это фича движка 1,2?

7 Ответ от Nomac 2013-05-20 13:58:55 Отредактировано nomac (2013-05-20 14:00:21)

Nomac
Я тут живу
Неактивен
Подробности

На 1,6 движке:
Пункт 1 - немного отличается: резкое нажатие приводит к плавному в начале (сразу же) и все ускоряющемуся разгону, но в отличии от "механике" на Ланосе, Логан "таки да" не прыгает резко вперед
Пункт 2 - не было роста - подрагивание тахометра немного на холостых
Пункт 3 - при переходе на повышенную передачу разогнав до 3000 , переключение и по немногу газ - на тех же без падения оборотов. (А вот если переключится на 2000 - 2500 (делал замечание жене, когда наблюдал со стороны ) - тогда таки да - провал есть )
Может все это фича движка 1,2?

Подрагивание оборотов тоже присутствует, думал после обкатки уйдет, ан нет по ходу. правда замечал если очень хорошо прогрет двиг, то на холостых вроде ок всьо.
Переключаюсь на 2500 и выше(но до 3000) не заметил провала, может потому что пока обкатка и не давлю на педаль, можно сказать еле еле?! Но с педалью таки да, привыкаю еще до сих пор иногда глохну, в последнее время даю больше газа, ибо надоело глохнуть как полному новичку хотя сеня 1 раз все равно захлох

Стала западать педаль газа на Рено Логан, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2010. Спрашивает: Колька Логановод. Суть вопроса: педаль газа стала заедать на нейтральной передаче, отпускаю её, а автомобиль рычит?

Всем добрый день. Возникла странная ситуация, блуждающий глюк. Уже два раза проявилось, и исчезло само. В общем дело было так.

Ехал я на дачу, там дорога дачная, качусь себе на второй скорости потихонечку.

Подъезжаю к яме, выжимаю сцепление, пробую воткнуть первую передачу, не выходит, и двигатель начинает реветь как бешеный. Обороты под 5000 как скаканули. Я сразу с перепугу заглушил, педаль как-будто заела.

Хорошо, сзади нет никого, стою думаю. Завёлся, и всё нормально. Доехал до дачи, открыл капот, глянул тросик, всё хорошо, нет следов коцанных. Достал коврик, все по педалью осмотрел. Подёргал её туда-сюда.

После этого снова завёлся, все нормально. Но такая же ситуация повторилось на следующее утро. Опять также, обороты растут, педаль как будто запала. Аварийка — обочина — визуальная проверка под капотом — визуальная проверка педального узла.

Заехал на сервис, посмотрели ошибки которых не было, подёргали педаль, постояли с умными лицами, вердикта не вынесли, всё исправно. В общем, что это было? Мне кажется, что надо смазать.

Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?

На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.

Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля — рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Выключить зажигание, отключив двигатель

Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач — механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.

Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:

Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.

Описание проблем – всё внимание деталям

В ситуации, когда проваливается педаль тормоза, проблемы с низкокачественной тормозной жидкостью встречаются наиболее часто. Помимо всего прочего она разъедает шланги системы и манжеты главного тормозного цилиндра, а решение здесь может быть только одно – скорейшая замена пришедших в негодность шлангов и переход на более качественную жидкость.

Что касается проблем в самом тормозном цилиндре, то зачастую вызваны они клином отдельных элементов внутри обоймы. Ремонт нормализует ситуацию лишь на время, целесообразнее сразу же провести замену неисправного агрегата и не подвергать опасности ни себя и своих близких, ни окружающих.

Ещё одна причина, почему педаль тормоза не работает, так как надо – появление на ней ржавчины, что вызывает замедление её хода и невозврат на своё место. Здесь всё очень просто – достаточно поставить новую педаль и ситуация будет исчерпана.

Проверить соответствие зазора нормальным показателям можно следующим образом – надавливаем на педаль и отпускаем её. Если возврат двухступенчатый – сначала с лёгкостью до половины, а затем медленно и с некоторой натянутостью до конца, значит всё в порядке. Если подобный барьер отсутствует, зазор излишне мал и поршень требует расточки. Как вариант можно просто приобрести новый агрегат и установить его вместо отработавшее своё детали.

Новые колодки также могут вызвать временные трудности, что, впрочем, явление вполне естественное и не требующее к себе повышенного внимания. Решается всё доливанием тормозной жидкости до максимально рекомендованного уровня.

Замена тормозных дисков также приводит к тому, что авто начинает двигаться рывками, а процесс торможения вызывает биение в педали. В подобном случае, не стоит волноваться раньше времени – примерно через 500 километров пути всё должно нормализоваться. Если же этого не произойдёт, пришло время отправляться на ближайшую СТО.

Проблемы в работе вакуумного насоса и, как следствие, трещины в шлангах, могут привести к завоздушиванию системы, существенно ухудшающей её функционирование, и последующей прокачке.

Использовать ручной аварийный тормоз

Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное — соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.

Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.

В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.

В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.

Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.

Сними его и посмотри ! Он либо пережат где-то, либо закис .

Проблемы не вижу, замени тросик, блого стоит он урунда.

Если дело конечно не в заедающей заслонке или педали газа, побрызгай их тож ведешкой.

это не тросик! это замерзающая дроссельная заслонка! со стороны куда от клапанной крышки приходит тонкий шланг к карбу — она примерзает! поэтому пока не прогреется проблема не исчезает! из этого шланга кидает конденсат, смесь масла и воды. как и в кастрюлю тоже! отглуши этот шланг от карба и пусти его гулять в открытый воздух!

Читайте также: